Что такое бальсовый поплавок
Поплавки для дальнего заброса: особенность строения, техника ловли
Матчевая снасть чаще всего используется при ловле на дальней дистанции. Для заброса оснастки на десятки метров требуется особый вид поплавков, имеющих значительный вес. Таким моделям не страшна непогода и сильный ветер. Что же представляют собой поплавки для дальнего заброса.
Тело поплавка
Согласно законам физики, чем меньше будет лобовое сопротивление поплавка, тем дальше можно забросить его. Поэтому лучшими полетными характеристиками будут обладать модели с малым поперечным сечением тела.
Хорошая аэродинамика наблюдается у сигарообразного тела с закругленными концами.
В качестве материала для изготовления тела применяется литой пенопласт.
Бальсовые поплавки повреждаются грузилом во время полета, а в воде впитывают воду и тонут.
Огрузка
Современный дальнобойный матчевый поплавок обязательно имеет огрузку, которая встраивается в тело поплавка. Она может быть изменяемой и постоянной.
Для изменения веса огрузки применяются два способа:
У всех моделей матчевых поплавков имеется маркировка, которая указывает вес встроенной огрузки и вес грузила, добавляемого на леску для погружения поплавка на рабочую глубину.
Если маркировка с одной цифрой («3 г», «14 г»), то это означает, что основная часть огрузки встроена, а на леску можно добавить легчайшее грузило. При другом виде маркировки («4+1», «6+2,5») первая цифра обозначает массу встроенной огрузки, а вторая цифра указывает вес грузила, необходимый для притапливания поплавка до ординара.
Антенна
Для изготовления антенны поплавка используют разные материалы. По-прежнему у ведущих производителей поплавков пользуется популярностью перо павлина.
Основными достоинствами стержня рулевого пера павлина являются:
Недостатком можно назвать отсутствие калибровки, поэтому даже одинаковые модели у одной фирмы отличаются по толщине антенны.
Антенна из бальсы обладает хрупкостью (тонкий диаметр) или плохой функциональностью (толстая антенна). Хорошие антенны получаются из пластиковых трубочек диаметром 3 и 3,5 мм.
Ассортимент и цены на поплавки для дальнего заброса
Признанными лидерами в производстве матчевых поплавков считаются такие итальянские фирмы, как:
Единственным недостатком этих поплавков является высокая цена. На стоимость оказывает влияние и тип модели.
Неогруженные ваглеры стоят всего 30 рублей. Модели с постоянной встроенной огрузкой оцениваются в 150-250 рублей, а поплавки с изменяемой огрузкой можно купить за 200-300 рублей.
Что касается «нефирменных» матчевых поплавков, то обычная цена на них составляет 100-130 рублей. Но большинство моделей имеют небольшую грузоподъемность, их сложно забросить дальше 20-25 м.
Ловля болонской удочкой со скользящим поплавком — руководство для начинающих.
Ловля болонской удочкой со скользящим поплавком — руководство для начинающих.К выбору поплавка для дальнего заброса нужно подходить с определенным багажом знаний. Тогда приобретенные модели не разочаруют рыболова такими недостатками, как слабые полетные качества, проблемы с плавучестью, низкой стойкостью материала. И о любой поклевке рыбы поплавок будет четко сигнализировать рыболову.
Поплавки из бальзы
Итак летний рыболовный сезон закончен, а значит настала пора обновлять снасти 🙂 Конечно все сейчас можно купить у нас в магазинах (может даже и дешевле!), но я ленивый — до почты ближе 🙂
У нас в деревне есть небольшой проточный пруд с кучей мелкой плотвы, и когда мне лень тащиться на водохранилище, я встречаю рассвет рядом с домом 🙂
Поэтому основные требования к снастям — легкий поплавок, маленький крючок и тонкий поводок.
Ну так вот, ползая в очередной раз по али, в поисках чего-нибудь вкусненького, наткнулся на эти поплавки.
Коробочка
Поплавок №1 вес 0.8g, полная длинна 33.5cm, вершинка 17.7cm, тело 8.7cm, киль 7.1cm, диаметр 5.5mm
Поплавок №2 вес 0.9g, полная длинна 34.5cm, вершинка 17.7cm, тело 9.7cm, киль 7.1cm, диаметр 6.0mm
Поплавок №3 вес 1g, полная длинна 35.7cm, вершинка 17.7cm, тело 10.9cm, киль 7.1cm, диаметр 7.0mm
Если честно, то когда я закидывал их в корзину, то 35 см мне представлялись несколько меньшими ))) Поэтому, увидев на почте коробку, я даже засомневался)) Коробочка сделана из картона, боюсь долго ей такой нарядной не быть, но больше эти поплавки носить у меня не в чем))
Вершинки гнутся очень хорошо, поплавки в целом производят очень хорошее впечатление 
Поплавки чуткие, проверял в ванной — от малейшего прикосновения заметна поклевка, так что фанатам спокойной маховой ловли смело рекомендую
Ахтунг — эти поплавки в основном для махового удилища, то есть без катушки! То есть для ловли рядом с берегом без сильного течения с ориентацией на мелкую рыбу
Бальсы и эйвоны: поплавки для победы над течением
Бальсы и эйвоны – основные поплавки при ловле на течении, когда условия рыбалки требуют использования нескольких грузил, расположенных вдоль по леске, считает рыболов-спортсмен и агент по продаже рыболовных принадлежностей в Миддлесексе Тони Саундерс.
Как и поплавки-стик, бальсы и эйвоны используются исключительно для ловли на течении; их плавучесть сконцентрирована в верхней части и они крепятся к леске вверху и внизу резинками. Но на этом сходство и кончается.
Поплавка-стик в основном обладают невысокой способностью к огрузке – выдерживают грузила приблизительно до 4 ВВ (1,6 г). Их используют в основном с мелкими насадками, такими как личинки и куколки мух, при сравнительно небольшой дальности заброса (примерно до трёх длин удилища) в спокойной воде с умеренной глубиной – до 2,5 м. Их обычно огружают таким образом, чтобы регистрировать осторожные поклёвки, по принципу «пуговиц рубашки», используя мелкие дробинки (10, 8, 6 и 4) для ловли как на погружающуюся насадку, так и у дна.
Бальсы и эйвоны, напротив, обычно имеют гораздо большую грузоподъёмность. Они выдерживают до нескольких грузил SSG (по 1,9 г), а их плавучесть достаточна для того, чтобы удерживать как крупную насадку, такую как кусочек колбасного фарша, так и более мелкую, например опарышей и куколок.
Эти типы поплавков применяются в основном для того, чтобы ловить быстрее, в более глубокой воде и дальше от берега. Большая часть груза находится вблизи крючка. Это делается как для облегчения дальнего заброса, так и для того, чтобы быстрее опустить насадку на дно и удерживать её там.
Бальсовые поплавки
Несмотря на то, что бальсовые поплавки обычно делаются из бальсового дерева, некоторые производители изготавливают из полистирола и пустотелой пластмассы. Независимо от материала, все поплавки имеют толстые плавучие верхушки, что позволяет им быстро перемещаться под действием сильного течения и не быть затянутыми в водоворот.
В связи с тем, что бальсовые поплавки обладают большой грузоподъёмностью, они идеально приспособлены для ловли на крупные деликатесные насадки, такие как личинки ос, мясо для ланча и хлебный мякиш. Легкие поплавки требуют энергичного заброса, в результате чего такие насадки стремятся слететь с крючка. Применяя тяжелые бальсы, Вы можете послать насадку на значительное расстояние только путем плавного и осторожного приподнимания удилища.
• Внимание деталям
Довольно длинная (20 мм) резинка, охватывающая киль поплавка, не даёт запутываться леске, позволяет лучше подать насадку и чётче произвести подсечку.
Для того чтобы леска была вытянута в одну линию, при её притапливании оставляйте пространство 1–2 мм между соседними дробинками одной группы.
Это не означает, что Вы не можете использовать бальсы для ловли с более мелкими насадками, такими как личинки мух. Несмотря на низкую чувствительность бальсовых поплавков, поклёвки обычно хорошо различимы, независимо от типа насадки. Это происходит потому, что на быстром течении у рыбы бывает мало времени, чтобы схватить насадку.
Огрузка бальсовых поплавков
Обратная огрузка эйвона или бальсы при ветре, направленном по течению
При сплаве эйвона или бальсы держите леску вне воды, чтобы поплавок управлял её перемещением. Но, если ветер дует по течению, он приподнимает леку и поплавок начинает двигаться по направлению к Вам. Для того, чтобы избежать этого, попробуйте закрепить одну или две крупных дробинки выше поплавка (обратная огрузка).
Закрепите несколько дробинок (SSG, AAA, BB) (1,9; 0,8; 0,4 г) чуть ниже половины расстояния между поплавком и крючком. В чистой речной воде без завихрений Вам потребуются только одна или две дробинки. Иногда целесообразно закрепить все дробинки на расстоянии 25 см от крючка.
Там, где дно каменистое, используйте несколько лёгких грузил, расположенных близко друг от друга, для борьбы с вихревыми течениями, расположив их под основным грузилом с интервалами около 5 см. При этом оставьте 15 см свободной лески непосредственно над крючком. В любом случае нет необходимости использовать дробинки мельче, чем №6 (0,08 г).
Эйвоны
Начните с этой базовой огрузки, но не бойтесь экспериментировать.
Расположите все грузила довольно близко к крючку при ловле на глубоких участках с легкой рябью.
Эйвоны имеют тонкие кили под уширением и продолговатые тонкие верхушки. По традиции они изготавливаются из тростника и бальсового дерева, но в последнее время их делают также из полистирола или пустотелой пластмассы и проволоки (для килей).
По многим параметрам эйвоны занимают промежуточное положение между поплавками-стик и бальсами. Их луковицеобразные тела обладают хорошей плавучестью, а более тяжелый киль позволяет легко удерживать поплавки, чтобы замедлить перемещение насадки.
Их продолговатые стройные верхушки придают поплавку чувствительность и позволяют чётко видеть поплавок до окончания его длительного сплава вниз по течению.
Эйвон «Топпер»
Это вариант стандартного эйвона, разработанный рыболовом-спортсменом Хаскинсом для реки Эйвон в Бристоле.
На большом протяжении р. Эйвон в Бристоле господствующий ветер, дующий вверх по течению, затрудняет проводку насадки с постоянной скоростью, равной скорости течения, при использовании ваглера или поплавка-стик из-за того, что эти поплавки обладают сравнительно небольшой грузоподъёмностью. Кроме этого, высокие берега и большая глубина затрудняют дальний заброс и способствуют запутыванию лески.
• Эйвон наиболее пригоден для участков рек с быстрым течением и гравийным дном, где обитает хариус. Для ловли этой рыбы применяют небольшие насадки, и эйвон с лукообразным телом и стройной верхушкой обладает плавучестью, достаточной для сплава по сильному течению, и в то же время он чутко реагирует на поклевки.
«Топпер» разрешил эту проблему. У него более стройное тело, чем у стандартного эйвона, и более длинная тонкая верхушка, что повышает его чувствительность. Он может удерживать большое количество груза, что способствует легкому катапультному забросу и эффективной ловле в глубоких местах с устойчивым течением.
• Эйвон типа «Топпер» с успехом используется на Темзе. Разработанный для ловли рыбы в реке Эйвон в районе Бристола, он нашел применение на многих других реках.
«Топпер» — превосходный поплавок для любой реки с устойчивым течением глубиной более 1,5 м. Причем, чем больше глубина, тем лучше работает поплавок.
Кроме этого, «Топпер» — идеальный поплавок для мест, где Вы обычно ловите с поплавком-стик, но где у поверхности и в среднем слое воды обитает много мелких рыб. Основное грузило позволяет насадке сразу погружаться в придонный слой, где стоят крупные рыбы, при этом чувствительность к поклевкам не уменьшается.
• Освойте основы ловли с бальсой и эйвоном и Вы будете готовы к поимке большого числа рыб – обитателей быстрых рек, например таких превосходных голавлей.
Грузила для эйвона
Используйте стандартную огрузку как стандартных эйвонов, так и эйвонов «Топпер». Начните с основного грузила (последовательность дробинок ВВ (0,4 г) в большей степени приспособлена к быстрому течению, чем АА (0,8 г) или SSG(1,9 г), расположив его примерно в 75 см от крючка. Смените местоположение среднего и нижнего грузил: они должны быть чуть выше основного грузила.
• Использование «Топпера» для предотвращения поклёвок мелких рыб
Основное грузило способствует быстрому погружению крючка с насадкой в придонный слой с крупной рыбой; при этом мелкая верхоплавающая рыба не успевает взять насадку.
«Топпер» – идеальный поплавок в местах, где Вы обычно используете поплавок-стик, но где имеется масса мелких рыб в среднем слое воды. Применение основного грузила позволяет насадке быстро погрузиться в придонный слой, где обитают крупные рыбы.
Такая огрузка довольно громоздкая, но обладает хорошими аэродинамическими качествами. Если Вы представите полет снасти в воздухе, часть снасти между поплавком и точкой, очень близкой к крючку, представляет собой относительно напряженную струну, которой вовсе не страшна турбулентность.
Река Эйвон в Гэмпшире, которая дала имя поплавку.
• Урок заброса снасти
С основным грузилом на леске Вы можете попробовать заброс через голову для ловли на значительном расстоянии от берега. При забросе расправляйте леску в воздухе, чтобы вся снасть вытянулась в одну линию перед приводнением. Когда Вы ловите вблизи берега, катапультный заброс – это всё, что Вам нужно, при этом значительно уменьшается вероятность запутывания лески.
.
Читайте так же.
Бальзовые поплавки своими руками
Бальзовые поплавки в арсенале наших спортсменов присутствовали задолго до их появления в магазинах. Автор вместе с Александром Балашовым начали их делать для себя и членов сборных команд около тридцати пяти лет назад. Через год мы вышли на советский Птичий рынок и несколько лет производили поплавки в приличных количествах.
Фото: Андрей Яншевский.
По крайней мере, дохода вполне хватало, чтобы компенсировать наши затраты на снасти, прикормки, тренировки и эксперименты с первым производством пенопластовых рыболовных ящиков и некоторых других рыболовных снастей.
Актуальность кустарного производства с коммерческой точки зрения со временем, естественно отпала, но потребность изготовления поплавков для собственных нужд сохранилась.
Это естественно, так как приобрести поплавок, который лично меня устраивает по всем параметрам, удается крайне редко. Я делаю снасть на водоеме под конкретные условия ловли, а магазинные изделия всегда содержат в своей конструкции элементы, подстраиваемые под «универсальность».
Поплавки массового производства отличаются не самым высоким качеством сырья, толстыми и громоздкими антеннами, абсолютно нефункциональными шариками на антеннах, пестрой палитрой разноцветных полосок.
Отсутствие второй точки крепления на леске, толстые, но короткие кили на поплавках с излишней грузоподъемностью делают их малопригодными для аккуратной ловли как крупной, так и мелкой рыбы.
Нет смысла вдаваться в дальнейшие подробности и объяснять чем изделие «ручной работы» лучше «ширпотреба».
Мне намного проще и быстрее сделать несколько таких поплавков, которые действительно мне понадобиться на предстоящей рыбалке. И в этом нет ничего сложного.
Понадобится древесина бальзового дерева.
Ее можно приобрести в магазине товаров для авиамоделизма. Бальза может быть в виде досок разной толщины, в виде брусков и в виде цилиндров. Разница в цене поплавка будет заметна, если планируется изготовить партию. В любом случае затраты по дереву на один поплавок не превышают пяти рублей.
В этом же магазине можно приобрести сталистую проволоку диаметром 0,6 мм или стержни из стекло- или углепластика для килей поплавков. Для антенн можно взять пластиковые стержни любого цвета, но разного диаметра. Все равно их придется перекрашивать. На крайний случай, годятся кембрики от электрического провода со вставленной внутрь тонкой сталистой проволокой.
Для крупных поплавков подойдут в качестве антенн бамбуковые зубочистки.
Еще понадобится мягкая проволока, лучше нихромовая, диаметром около 0,3 мм, для колечек под леску.
Поэтапно процесс изготовления выглядит следующим образом:
1. У квадратной в сечении заготовки нужно снять явный избыток материала с ребер с помощью ножа для бумаги.
2. С одного из концов заготовки нужно снять материал тем же ножом, так, чтобы заготовка с сильным натягом вошла в силиконовую или резиновую трубку. Сама трубка зафиксирована, например, на карандаше, который, в свою очередь, зажат в патроне импровизированного бесцентрового станка.
3. Наждачной бумагой обрабатываем заготовку при скорости вращения в данном случае 2800 об/мин (мощность электродвигателя 90 Вт).
Фото: Андрей Яншевский.
4. Не отрезая заготовку, сверлим отверстие под киль или антенну, что зависит от формы тела поплавка.
Фото: Андрей Яншевский.
5. После чистовой шлифовки, отрезаем заготовку.
6. Сверлим отверстие под антенну (или киль) и вклеиваем их с помощью любого клея. Если посадка киля и антенны в заготовку достаточно плотные, то клей и не нужен. Лак покрытия сделает свое дело.
Фото: Андрей Яншевский.
7. Важно надежно вклеить колечко для лески. В какой плоскости будет расположено колечко, не имеет значения.
8. Далее начинается самое ответственное – герметизация поплавка и защитное покрытие.
Чтобы поплавок служил десятилетиями и его покрытие не трескалось после нескольких рыбалок, нужно пропитать верхний слой бальзы маловязким лаком. Лучше всего для этой цели подходит лак «цапон». Это лак, который раньше можно было быстро приготовить, растворив в ацетоне кусочек целлулоидной игрушки. Теперь я лак покупаю в том же магазине для моделистов.
Важно, чтобы лак, даже при быстром вытаскивании из него заготовки не давал потеков после высыхания.
После того, как заготовка попадает в лак, начинают выделяться пузырьки воздуха. На них не нужно обращать внимания. Достаточно один раз быстро утопить заготовку в лаке, не спеша извлечь ее и воткнуть киль в кусок поролона.
Фото: Андрей Яншевский.
9. Приблизительно через час можно очень «тонкой» наждачной бумагой зашлифовать поднявшийся «ворс» и приступить к защитному покрытию.
Фото: Андрей Яншевский.
10. Перед покрытием лаком, при желании, поплавок красят, окунанием в разведенную акриловую краску. Я окрашиваю только функциональную верхнюю часть тела. Краска ничего не дает, кроме увеличения собственного веса поплавка.
Фото: Андрей Яншевский.
11. В качестве покрытия готового поплавка я использую лак яхтенный алкидно-полиуретановый. Два слоя немного разведенного лака с промежуточной сушкой не менее суток.
12. После высыхания лака нужно подрезать киль под нужный размер и обязательно сгладить его свободный конец. Иначе при конструировании оснастки можно повредить тонкую леску.
Фото: Андрей Яншевский.
13. Готовые поплавки я огружаю и наношу на тело маркировку об истинной грузоподъемности.
14. Аккуратно, с помощью стоматологического сверла делаю отверстие в лаке, который находится внутри колечка для лески.
15. На киль одеваю силиконовый кембрик и на несколько дней оставляю готовые изделия воткнутыми в поролон, чтобы улетучились остатки растворителя.
Фото: Андрей Яншевский.
Такая технология покрытия обеспечивает не только долговечность, но и существенный выигрыш в грузоподъемности за счет того, что нет толстого слоя балластной краски.
Чем меньше поплавок по размерам, тем этот выигрыш становится более важным. Подчеркиваю – не большим, но важным!
Фото: Андрей Яншевский.
Этот выигрыш нагляднее всего проявляется во время ловли уклейки, окуня или плотвы с поплавками грузоподъемностью около 0,2 г.
Что такое бальсовый поплавок
Поплавок является третьим по важности компонентом «глухой» снасти, после самого удилища и лесы. Основными характеристиками поплавка являются его грузоподъемность и чувствительность.
Современный поплавок состоит из четырех составляющих элементов: тело, киль, антенна и лесопропускное колечко.
Ниже мы поговорим об изготовлении поплавков, их формах и, следовательно, о чувствительности.
Краткий обзор современных поплавков
Материалы для изготовления
Тело поплавка изготавливается из самых легких материалов подходящей прочности. Самыми распространенными материалами являются бальза и пенопласт. Менее распространенным, но не менее хорошим материалом, является пенополиуретан (или проще — «пенка»). Этот материал придает поплавку дополнительную прочность за счет минимальной остаточной деформации. Наступив на поплавок из «пенки» ногой, вы легко сможете продолжать его использовать.
Существуют две проблемы с пенополиуретаном: он очень трудоемок в обработке и требует специальной (эластичной, пропитывающей) покраски. Краска для этого материала является весьма токсичной и, следовательно, при покрытии ею требуется отдельное открытое помещение и соблюдение особых мер безопасности.
Пенопласт намного легче поддается обработке, но имеет достаточно большую пористость, что либо сказывается на внешнем виде конечной продукции, либо требует дополнительной стадии в обработке — шпаклевки пор. Пенопласт восприимчив к краскам и лакам на нитрооснове, поэтому, прежде чем начинать изготовление поплавка, требуется протестировать краски и лаки на образцах материала.
Бальза (бальса) — это южно-американское дерево очень малой плотности (в отличие от пробки), имеющее длинноволоконную (древесную) структуру. Бальза — самый легкий из перечисленных в обработке материал, и хотя имеет одну из самых приемлемых для изготовления чуткого поплавка плотностей, но весьма дорог. Купить бальзу для «кустарного» производства поплавков можно в кружках авиамоделистов.
За границей заготовки для поплавков из бальзы можно встретить в специализированных рыболовных магазинах.
Форма тела поплавка
От формы тела поплавка зависят его чувствительность и устойчивость. Максимальную чувствительность обеспечивает форма тела в виде «иглы». Прообразом этой формы является устаревшая по всем параметрам «гусинка» (рис. 19).
Рис. 19. «Гусинка» — прообраз современной «иглы»
Поплавок с такой формой тела отлично реагирует как на поклевку «на потоп», так и «на подъем», так как лобовое сопротивление его минимально.
Прежде чем говорить о чувствительности поплавков, разберемся, какие бывают виды поклевки. Для этого разделим все поклевки на два типа: «на потоп» — когда поплавок идет вниз, и «на подъем» — когда поплавок вылезает из воды.
В первом случае (при поклевке «на потоп») чувствительность зависит от лобового сопротивления поплавка или, что одно и то же, от его обтекаемости. На рисунке (рис. 20) поплавки расположены в порядке уменьшения чувствительности. То есть, если мы возьмем два поплавка с одинаковым объемом (грузоподъемностью), то большей чувствительностью будет обладать поплавок с меньшими и углом а, и расстоянием В (рис. 21).
Рис. 20. Степень чувствительности поплавков:
1 — максимальная; 2 — средняя; 3 — минимальная
Рис. 21. Параметры, отвечающие за чувствительность поплавка
Вторым фактором, влияющим на чувствительность при поклевке «на потоп», будет являться сила трения между водой и поверхностью поплавка. Величина этой силы зависит от площади контактирующей с водой поверхности поплавка, которая, в свою очередь, зависит от объема и формы тела. Поскольку мы рассматриваем поплавки одинаковой грузоподъемности, то объем исключим из рассмотрения. Остается форма тела. Я не буду приводить формул для вычисления площади поверхности (они есть в школьном курсе геометрии), скажу лишь, что у шаровидного поплавка площадь поверхности будет в 3 раза меньше, чем у игловидного.
И третьим фактором, влияющим на чувствительность, является сила инерции, которая целиком зависит от грузоподъемности, то есть от объема поплавка.
Во втором случае, при поклевке «на подъем», чувствительность в большей степени зависит от формы верхней части поплавка. Чем тоньше эта часть, тем поплавок чувствительней. Чем тоньше верхушка поплавка, тем меньшим весом «подпаска» можно ее огрузить.
При поклевке «на подъем» вы видите верхнюю часть поплавка, появившуюся над водой вследствие подъема рыбой «подпаска». В зависимости от вашего зрения вы можете зафиксировать только определенную минимальную площадь поплавка, появившуюся над поверхностью. Чем меньше эта площадь, тем меньший вес «подпаска» рыбе придется поднимать. Кроме площади поплавка, появившейся над поверхностью воды, важна и высота подъема верхней части поплавка (рис. 22).
Рис. 22. Поплавок А заметить верхней части легче, чем поплавок Б
Из всего вышесказанного следует, что чем тоньше будет верхушка поплавка, то бишь его часть, которая огружается «подпаском», тем поплавок будет более чувствительным к поклевке «на подъем».
Чувствительность к этому типу поклевки зависит и от грузоподъемности (инерции) поплавка. Также она зависит и от площади поверхности и лобового сопротивления поплавка, но в меньшей степени, чем при поклевке «на потоп». Меньшая степень зависимости от этих факторов (площадь поверхности и лобовое сопротивление) объясняется меньшей скоростью всплытия поплавка, в отличие от скорости погружения.
И при том, и при другом типах поклевки чувствительность зависит от силы поверхностного натяжения воды. На границе перехода тела поплавка из водной среды в воздушную образуется водяной мениск (за счет несмачиваемости поверхности поплавка), который мешает как погружению, так и всплытию поплавка. Вышеуказанная сила будет тем меньше, чем меньше будет диаметр тела поплавка в сечении по уровню воды. То есть, чем верхняя часть поплавка тоньше, тем меньше эта сила и тем чувствительнее поплавок.
Из всего, что было сказано о чувствительности поплавков, можно сделать вывод: если не брать в расчет силу трения воды о поверхность поплавка, то при любых обстоятельствах, чем поплавок тоньше, чем он больше напоминает «иглу», чем меньше у него максимальный диаметр, тем он чувствительнее.
Процентное соотношение сил, влияющих на чувствительность, определяется весьма трудно. Оно зависит от множества факторов (температура воды, скорость поклевки и прочее). Знания по этому поводу относятся к области гидродинамики при малых скоростях и к области гидростатики. Проводить подобные исследования на этих страницах не имеет смысла, поэтому я остановлюсь только на ориентировочных, полученных из опыта, заключениях, не претендующих на научные изыскания. Я думаю, что более чем 10-летний опыт общения со спортивными поплавками позволяет мне сделать следующие выводы:
1. От 60 до 70 % играет роль сила инерции (грузоподъемность, объем).
2. Лобовое сопротивление при поклевке «на потоп» — 15–20 %, «на подъем» — 5 %.
3. Форма верхней части поплавка имеет значение только при поклевке «на подъем» — около 20%
4. Поверхностное натяжение — от 10 до 20 %.
5. Сила трения играет самую малую роль в чувствительности поплавка — около 5 %.
Следовательно, вывод о том, что чем поплавок меньше размером и чем больше он напоминает «иглу» — тем он чувствительнее, оказывается верным (рис. 23).
Рис. 23. Сравнение поплавков разных форм по чувствительности:
А — при поклевке «на потоп» лобовое сопротивление у поплавка 1 меньше, чем у поплавка 2. Поплавок 1 чувствительнее; Б — если поплавок 1 равен по объему поплавку 2, то у поплавка 1 площадь поверхности, а следовательно, и сила трения, будет больше, чем у поплавка 2. Поплавок 2 чувствительнее; В — инертность (грузоподъемность) у поплавка 2 будет меньше, чем у поплавка 1. Поплавок 2 чувствительнее; Г — при поклевке «на подъем» лобовое сопротивление у поплавка 1 меньше, чем у поплавка 2. Поплавок 1 чувствительнее; Д-при поклевке «на подъем» поплавок 1 всплывает выше, чем поплавок 2. Поплавок 1 чувствительнее.
Теперь, когда мы разобрались в том, что же такое чувствительность и от чего она зависит, следует вспомнить еще одну характеристику поплавков, а именно — устойчивость.
Устойчивость поплавка — это способность сохранять свое положение при различных внешних воздействиях, как то: ветер, волна, притормаживание леской.
Общий принцип при выборе или при изготовлении поплавков с максимальной устойчивостью таков: чем ниже центр тяжести поплавка или чем длиннее его киль, тем он более устойчив. Но тут мы входим в противоречие с одной из главных характеристик — чувствительностью. Максимальной устойчивостью обладает поплавок стойкой длинной верхней частью и шаровидной нижней частью тела и, вдобавок, с длинным килем (рис. 24). Но такой поплавок является чувствительным только при поклевке «на подъем». При поклевках же «на потоп» он уже не будет чувствительным. С другой стороны, самая чувствительная форма — «игла» — совершенно не устойчива к воздействию внешних факторов. Следовательно, необходимо выбирать компромиссное решение.
Рис 24 Максимально устойчивый поплавок
При отсутствии внешних воздействий (ветра, волнения, течения), можно пользоваться поплавком максимальной чувствительности — «иглой». А в случае максимального внешнего воздействия необходимо выбирать поплавок с максимальной устойчивостью. Новичку может показаться: «Если взять поплавок с максимальной чувствительностью, то можно ловить в любой погодной и гидрологической ситуации. Пусть поплавок будет неустойчив. Ведь он чувствительный, следовательно, поклевку он будет регистрировать лучше, чем поплавок устойчивый, но с меньшей чувствительностью».
На самом деле это совершенно не верно. Чувствительный поплавок в плохих условиях будет вести себя так, что поклевку по нему определить будет практически невозможно.
Поплавки с тонкой длинной верхней частью, даже при небольшой волне, хотя и занимают необходимое вертикальное положение, но постоянно вылезают из воды, тем самым мешая определить поклевку. Поплавок то ныряет, то показывается над водой на — очень большую высоту. На схеме (рис. 25) показано поведение такого поплавка при волнении. Хотя на рисунке поведение поплавка сильно утрировано (тело поплавка все же совершает компенсационные движения «вверх — вниз»), использовать такой поплавок при волнении нельзя, хотя для поклевок «на подъем» он подходит идеально.
Рис. 25. Поведение поплавка с узкой верхней частью на большой волне
Так же отвратительно ведет себя на ветру «игла». Этот поплавок вообще не переносит никаких внешних воздействий. Даже проводку трудно осуществить с таким поплавком. На волне «игла» ведет себя примерно так, как показано на схеме (рис. 26). Заметить поклевку в этой ситуации практически невозможно.
Рис. 26. Так ведет себя «игла» на волне
Совсем по-другому ведут себя на волне поплавки шаровидной или перевернутой каплевидной формы. Компенсационные вертикальные перемещения у таких поплавков достаточны для своевременного всплытия и опускания. На схеме (рис. 27) показано поведение такого поплавка. Он, конечно, не так чувствителен, как два ранее упомянутых поплавка. Заметить поклевку «на подъем» по нему весьма трудно, но зато он прекрасно среагирует на поклевку «на потоп».
Рис. 27. Компенсационные перемещения шаровидного поплавка на волне
Теперь, когда мы немного разобрались с воздействием волны на поплавки, пора перейти к влиянию течения. Воздействие на поплавок течения примерно такое же, как и притормаживание лесой при осуществлении проводки. И опять наиболее чувствительные поплавки нам не подходят. Тонкие удлиненные поплавки вылезают из воды и сильно наклоняются. Даже пузатые шаровидные поплавки выходят из вертикального положения. А для шаровидных поплавков это крайне нежелательно, так как получается эффект, показанный на схеме (рис. 28). Как вы видите, над водой оказывается та часть поплавка, которой там быть не должно. Частично избежать такого эффекта можно, удлинив киль поплавка или, что еще более эффективно, подняв лесопропускное колечко (место его установки) как можно ближе к антенне поплавка. Удлинение киля препятствует сильному наклону поплавка, а близкое к антенне расположение колечка не даст поплавку высовываться из воды в вертикальном направлении. Если раньше на поплавках колечко устанавливалось достаточно низко, то практически на всех видах современных поплавков колечко устанавливается вплотную к антенне.
Рис. 28. Поведение шаровидного поплавка при притормаживании
На следующей схеме (рис. 29) показано поведение поплавка с высоким и низким расположением колечка. И хотя «высокое» колечко несколько мешает поклевке «на подъем», этим, на мой взгляд, можно пренебречь. Правда, если позволяют условия ловли (полный штиль, отсутствие течения и прочее), то лучше использовать поплавок с несколько смещенным вниз положением колечка. Разумеется, так следует делать лишь при том виде ловли, когда преобладают поклевки «на подъем». Чаще всего это ловля леща, густеры, реже — карася. Смещение колечка должно быть таким, чтобы верхнюю от колечка часть поплавка огружал один «подпасок». Тогда при поклевке «на подъем» поплавок будет свободно подниматься из воды до колечка.
Рис. 29. Поведение поплавков с высоким Б и низким А расположением колечка
Любимые мною поплавки, которые я чаще всего использую, можно увидеть на рисунке 30.
Рис. 30. Поплавки, обладающие наибольшей чувствительностью
Поплавки для снасти дальнего заброса
Мы уже поговорили о поплавках для махового удилища и «штекера», разобрали их форму, принцип изготовления. Теперь пора поговорить о поплавках для удилищ с катушкой. Поплавки этого типа делятся на три вида:
1. Поплавок с двумя точками крепления, «глухой». Это поплавок точно такой же, как и для махового удилища.
2. Поплавок с двумя точками крепления, скользящий. Форма поплавка примерно такая же, как и для махового удилища, но верхнее колечко вынесено за пределы тела поплавка и, кроме того, существует нижнее колечко, которое устанавливается на нижнем конце киля.
3. Поплавки с одной точкой крепления. Эти поплавки не похожи на привычные нам, они очень длинные и напоминают стрелу (или дротик) с утяжеленным наконечником (рис. 31).
Рис. 31. Поплавки с одной точкой крепления
Теперь поподробнее о каждом.
Как я уже сказал, первый вариант полностью идентичен тому, что описывался в предыдущей главе. Разве что грузоподъемность таких поплавков может потребоваться несколько большей, чем при стандартной ловле. Эти поплавки, совместно со снастью дальнего заброса, используются для ловли на течении (даже на очень быстром) при большой глубине, что обуславливает несколько больший размер (грузоподъемность) поплавков (рис. 32).
Рис. 32. «Глухой» поплавок с двумя точками крепления
Поскольку дальность заброса может быть значительная, то и антенка должна быть достаточно толстой (до 3 миллиметров). Но не надо, приходя в магазин, выбирать поплавки с набалдашниками на антенке или антенки длиной, превосходящей длину поплавка. Яркую антенку, диаметром 3 миллиметра, легко различить с расстояния до 50 метров. Поскольку нагрузка на поплавок, в случае его использования для снасти дальнего заброса, возрастает, то иногда происходят протирания тела поплавка лесой. Также этому способствует крупная рыба, для ловли которой и предназначена данная снасть.
Есть, правда, вариант таких поплавков, которые лишены этого недостатка. Вместо верхнего колечка в тело поплавка вклеена трубочка, проходящая параллельно оси поплавка от места крепления колечка до точки выхода киля. При использовании подобной конструкции леска не изгибается и не давит на тело поплавка. К сожалению, такой поплавок имеет немного меньшую грузоподъемность, а изготовить его самостоятельно слишком сложно в технологическом отношении.
Следует добавить, что, собирая оснастку для дальнего заброса с такими поплавками, необходимо надеть на киль не один, а 3–4 «кембрика», так как при недостаточно прочном креплении глубина спуска часто смещается в ту или иную сторону (резкий заброс, мощная подсечка).
Скользящие поплавки с двумя точками крепления
По форме очень близки к первому типу. Чаще всего они более вытянуты и имеют несколько меньший киль, что, в принципе, ничем не обусловлено. Общее устройство таково: обычный поплавок с длинным килем, вместо верхнего маленького колечка крепится колечко на длинной ножке, дабы вывести лесу за пределы тела поплавка (рис. 33). Леса не должна иметь с телом поплавка никакого контакта. Для этого нижнее колечко не просто крепится на киле, а устанавливается на ножке, длина которой чуть превышает радиус поплавка. Как верхнее, так и нижнее колечко (особенно верхнее) должны быть очень маленького диаметра, не больше 0,6–0,8 миллиметров, для того, чтобы стопорный узел (или бусинка) в них не застряли. Имеют несколько более толстую антенку, около 2 миллиметров в диаметре. Большая ее толщина не требуется, так как этой снастью мы чаще ловим на реках с небольшим, до 30 метров, удалением от берега.
Рис. 33. Скользящий поплавок с двумя точками крепления
Поплавки с одной точкой крепления
Они могут быть как скользящими, так и «глухими», но это зависит не от конструкции самого поплавка, а от вида проводимой ловли. Закрепить такой поплавок можно одним из приведенных на схемах (рис. 34) способов.
Рис. 34. Виды крепежа поплавка с одной точкой крепления:
1 — самое простое крепление, состоящее из проволочки и отрезков изоляции. Подходит для достаточно легких поплавков. Жестко крепится на лесе; 2 — поплавок жестко вставляется в трубку, имеющую на противоположном конце вертлюжок. Скольжение трубки по лесе ограничивается двумя стопорными дробинками; 3 — скользящая конструкция. Специально отполированная вставка не деформирует лесу при скольжении. На вставке установлена застежка для смены поплавков. Ограничение скольжения достигается установкой стопорного узла. Выдерживает поплавки практически любой грузоподъемности; 4 — проволочка с кембриками, но и с карабином, облегчающим замену поплавка. К тому же можно более жестко закрепить поплавок; 5 — отвинчивающийся киль. Обычно применяется в самодельных поплавках. Вы имеете один киль, который подходит к любому из поплавков в вашем арсенале
Поплавок описываемого типа состоит из тела, киля и антенки как, впрочем, и все другие поплавки. Отличием же является соотношение параметров этих составных частей.
Тело поплавка изготавливается из тех же материалов, что и у обычного поплавка. Форма его может быть совершенно различной, но принципиальной роли она не играет. Как правило, это «удлиненная капля» — «веретено». Делать у подобного поплавка заниженный центр тяжести не имеет смысла, так как тело и так погружено под воду на глубину от 20 до 30 сантиметров и лишний сантиметр тут роли не играет. Занижая же центр тяжести, мы, тем самым, увеличиваем лобовое сопротивление поплавка, что плохо сказывается на его чувствительности.
Антенка у этого поплавка весьма оригинальная. Ее диаметр обычно около 3–5 миллиметров, а длина может доходить до 40 сантиметров, хотя обычно составляет 20–30 сантиметров. Но не подумайте, что вся эта конструкция торчит из воды. Нет. Поплавок огружается так, чтобы из воды торчала только часть антенки — 2–5 сантиметров. Этого вполне достаточно для регистрации любой поклевки. Соответственно и окраска антенки делается таким образом, что яркой является только верхняя ее часть (те 2–5 сантиметров), а все остальное — под цвет тела поплавка (как правило, черный, зеленый, синий). Материал для изготовления антенок может быть различным: куга (тростник), бальза, павлинье перо, пластиковая трубочка. Особой роли это не играет, главное, чтобы не страдала грузоподъемность.
Существует несколько конструкций киля поплавка (рис. 35). В нижней части поплавка устанавливается металлический киль, который ввинчивается в металлическую же трубку с резьбой, вклеенную в тело поплавка. Трубку можно оснастить дополнительной огрузкой (просто вложив внутрь несколько грузиков). В киле имеется отверстие для установки на леску или с той же целью вклеен вертлюжок. Отверстие должно быть тщательно отшлифовано.
Такая конструкция позволяет заменять поплавок на более тяжелый или более легкий, не снимая с лески огрузки. Вы отвинчиваете поплавок от киля и привинчиваете другой, в который предварительно заложен необходимый груз. Подобные поплавки могут иметь грузоподъемность (требуемую огрузку) от 0,5 до 4–5 граммов, а забросить их на большое расстояние позволяет их собственный вес. В магазинах редко встретишь поплавки с отвинчивающимся килем, но их можно изготовить самостоятельно.
Рис. 35. Основные виды килей поплавков с одной точкой крепления:
1 — полый винтовой киль с закладываемым внутренним грузом; 2 — ввинчивающийся киль с дополнительными шайбами-грузиками; 3 — пластиковая трубка с отверстием под лесу (или со вставленным в него вертлюжком)
Покупные поплавки крепятся к леске либо непосредственно через отверстие в пластиковом или металлическом киле, или встроенный в киль вертлюжок, либо через адаптор, например — застежку с вертлюжком. Второй вариант позволяет заменять поплавок на другой, с той же грузоподъемностью, нос другим собственным весом, что позволяет либо увеличить дальность заброса (при установке более тяжелого поплавка), либо увеличить чувствительность (при уменьшении веса поплавка). В принципе, вариант с отвинчивающимся килем — это то же самое, что и рассматриваемый вариант, но последний удобней, поскольку тут вы можете значительно увеличить или уменьшить собственный вес поплавка, или изменить его грузоподъемность.
Есть еще и скользящие поплавки со сменным телом. В их конструкции имеется, одна основа — длинная антенна и несколько тел различной грузоподъемности, которые можно устанавливать на этой антенке в зависимости от условий ловли (рис. 36)
Рис. 36. поплавки со сменным телом
Еще одной отличительной особенностью поплавков с одной точкой крепления является то, что в их тело может быть заложен определенный груз, о чем мы уже вкратце говорили. Груз этот может быть как постоянным, так и переменным. Такая конструкция позволяет увеличивать или уменьшать огрузку на лесе, делая снасть медленнее или быстрее опускающейся. Упомянутый груз обычно выполнен в виде металлических шайб, насаживаемых на резьбовой киль поплавка. Обычно набор из 4–5 шайб имеет общий вес 1–3 грамма. Допустим, на вашем поплавке имеются 4 одинаковые шайбы общим весом 2 грамма (об этом вы узнаете из надписи на поплавке). Следовательно, снимая одну шайбу, вы должны добавить на лесу груз (дробинку) весом 0,5 грамма. В самодельных поплавках вместо шайб используются стандартные свинцовые дробинки, которые закладываются во вклеенную металлическую трубочку (куда ввинчивается киль).
Для чего же нам подгружать поплавок? Ведь можно поставить сразу весь требуемый груз на лесу. Но это далеко не так. Представьте ситуацию, когда точка ловли удалена от берега на 30–40 метров, а глубина в данной точке не превышает 2 метров — типичная ситуация для ловли в озерах и на плесах больших рек. Поплавок тут нужен тяжелый — не менее 10 граммов весом, чтобы забросить его на такое расстояние. Но ловить с соответствующей такому весу поплавка огрузкой на мели — это заранее испортить себе рыбалку. Поэтому мы ставим 8 граммов в поплавок, а остальные 2 грамма — на лесу.
В процессе заброса, особенно если он дальний, поплавок начинает вращаться — его киль имеет дугообразную траекторию полета, а кончик антенки — тоже дугообразную, но, так как он не связан напрямую с лесой, то еще и вращается вокруг нее по спирали. Тем самым леса, находящаяся на оснастке ниже поплавка, начинает наматываться на антенку, что приводит к частым запутываниям. Этого удается избежать, установив на антенку, чуть ниже ватерлинии (линии огрузки), оперение, как у стрелы (рис. 37). Обычно оперение имеет 3 лопасти в виде усеченной трапеции с основанием, примыкающим к антенке. Размер оперения примерно такой, как показано на рисунке. Оперение выполняется из лавсана или любого другого подходящего по свойствам пластика и вклеивается в антенку. Подобный стабилизатор имеет смысл устанавливать на поплавки с грузоподъемностью (общей) более 5–6 граммов, то есть на те поплавки, которые вы собираетесь использовать для ловли на дальних дистанциях.
Рис. 37. Размеры стабилизационного оперения поплавка с одной точкой крепления
Кроме того, оперение помогает вам лучше зафиксировать поклевку «на подъем». Заметить стабилизатор черного цвета, появившийся из-под воды, не составляет труда даже с расстояния в 60–70 метров. При установке оперения обращайте внимание на то, что в месте установки могут образоваться трещины, которые следует тщательно обработать эпоксидной смолой или другим водостойким клеем.
Многим рыболовам сложно разобраться с маркировкой на покупных огруженных поплавках. Обычно маркировка включает в себя три (иногда — четыре) цифры. Разберем это на примере:
• (8 + 2) + 1 — означает, что вес поплавка 8 граммов, вес изменяемой внутренней огрузки 2 грамма, а груз, устанавливаемый на лесу, — 1 грамм.
• (10 + 4 x 0,2) + 2-означает, что вес поплавка 10 граммов, внутренний груз состоит из 4 грузиков (шайб) по 0,2 грамма, груз, устанавливаемый на лесу, 2 грамма.
• 4 + 3 — означает, что вес поплавка 4 грамма, груз на лесе 3 грамма.
Все достаточно просто.
Общую конструкцию поплавка вы можете видеть на рисунке 38.
Рис. 38. Общий вид и ориентировочные параметры поплавка с одной точкой крепления.
Изготовление поплавков в домашних условиях
Мало что из предлагаемого ниже является личной разработкой автора книги. Данная методика изготовления поплавков написана Даниилом Кондруненко, прекрасным рыболовом и, в прошлом, спортсменом. По моему мнению, его поплавки — лучшие изо всех самодельных, которые я когда-либо использовал. Не можем не сказать слов благодарности нашему тренеру, кандидату в мастера спорта Аверьянову Алексею Григорьевичу, которому авторы обязаны собственными знаниями, умениями и навыками.
Краткий обзор существующих технологий и материалов
Существуют различные технологии изготовления поплавков. Они разнятся в зависимости от:
• требуемого качества всего изделия;
• требуемого качества поверхности;
• эстетичности и т. д.
Можно выделить, однако, некоторые общие черты. Построим сводную таблицу, где покажем взаимосвязь между материалом и технологией. Разворачивать ее в соотношении с качеством всех использовавшихся или используемых материалов не стоит, потому что время «гусинок», «пробок» и т. п. канунов Лету. В рамках нашей книги мы рассмотрим лишь некоторые современные материалы и технологии (табл. 3).
Взаимосвязь между материалом и технологией
В рамках нашего повествования будет рассмотрена лишь одна технология — точение, как наиболее удобная и простая. Рассмотрим же мы ее применительно к изготовлению поплавков из бальзы, однако по ходу повествования — там, где это необходимо, — будем делать примечания, касающиеся особенностей обработки пенопласта.
Методика изготовления поплавков
Для изготовления поплавков вам понадобятся:
• настольный токарный станочек или моторчик (электродвигатель) с патроном от дрели, установленным на выходном валу;
• набор небольших напильничков или надфилей;
Мощность вашего станочка-моторчика может быть невелика (150–250 Вт, годится моторчик от обычного электропроигрывателя), а вот частоту вращения лучше иметь в пределах 2500–3000 оборотов в минуту. И еще: если у вас хронический насморк или аллергия на пыль, лучше обзавестись респиратором (или марлевой повязкой).
Ранее мы договорились, что будем рассматривать процесс изготовления поплавков из бальзы только точением. Сначала рассмотрим общую конструкцию поплавка. Любой поплавок, как правило, состоит из:
О материалах, используемых для изготовления тела поплавка, мы уже говорили. Поговорим теперь немного о материалах киля и антенны.
Выбор материала для киля определяется нижеперечисленными требованиями: он должен быть достаточно жестким, нейтрального цвета (черного, серого или цвета тела поплавка), не подвергаться коррозии, не сильно утяжелять поплавок.
Киль может быть металлическим или пластмассовым (иногда — деревянным). Металлический киль, в свою очередь, может быть полым (трубка) или сплошным (проволока). Пластмассовые кили изготавливают, как правило, из углепластика. Я не могу однозначно сказать, какой киль лучше: пластиковый или металлический. Сделаем некоторое сравнение (табл. 4).
Сравнение материалов для изготовления киля поплавка
Общий вывод напрашивается такой: пластмассовые кили, конечно же, предпочтительнее (особенно при использовании тонких лесок). Они не портят леску, не утяжеляют поплавок, не корродируют. Однако, если нужен длинный киль (а в последнее время наблюдается тенденция к переходу на все более и более длинные кили), пластик может оказаться недостаточно жестким и «сложиться». Дело в том, что при перемещении поплавка по леске на киль действует изгибающий момент и если киль будет недостаточно жестким, он просто согнется. Металлические трубки обладают достаточной жесткостью, но изготовить такой киль в домашних условиях затруднительно. Используются такие трубки в основном при длине киля более 100 миллиметров. Остается самое простое и доступное — стальная проволока. При этом для изготовления киля лучше брать пружинную проволоку — она жестче — и тщательно проверять качество покрытия.
Антенна должна быть хорошо видна на воде. Видимость ее определяется диаметром и цветом. Цвет может быть выбран белым, черным, ярко-красным или ядовито-желтым — в зависимости от времени суток ловли и от погодных условий. Диаметр же нужен, по возможности, маленький, чтобы поплавок не сильно подвергался воздействию ветра — меньше «парусил», однако достаточный для того, чтобы обеспечивать хорошую видимость антенны в каждом конкретном случае. Как правило, используются антенны диаметром 1,2–2,0 миллиметра.
Теперь о материале. Каких только рекомендаций нынче ни встретишь в литературе! Тут тебе и тонкий бамбук, и различного рода пластмассовые изделия — от расчески до зубочистки, покрашенные «тепловозной» краской. Все это было достаточно актуально до определенного момента. Сейчас в продаже есть высококачественные и достаточно дешевые антенки из яркой пластмассы (красной и желтой) любых диаметров, поэтому заниматься трудоемким их изготовлением, а потом еще и окраской капризной «тепловозкой» нет смысла.
Осталось упомянуть о последней части нашего поплавка, точнее его киля, — колечке. Колечко целесообразно изготавливать из нихромовой (не ржавеет) проволоки диаметром 0,3–0,4 миллиметра.
Итак, кратко рассмотрев материалы для изготовления поплавка, перейдем непосредственно к самой технологии изготовления.
1. Сначала вы определяете размеры и форму. Они задаются условиями ловли, и это мы рассматривали или рассмотрим в других разделах нашей книги. Здесь же считаем необходимым порекомендовать следующее: сделайте чертеж поплавка в натуральную величину на «миллиметровке». Прорисуйте его форму. Если поплавок имеет сложную форму, продумайте, как будут сопрягаться отдельные его части, где будет расположено колечко и т. п.
2, Вырежьте заготовку будущего поплавка (располагая вертикальную ось ее обязательно вдоль волокон бальзы) с припуском на обработку не менее 1 мм на каждую сторону. Длина заготовки в идеале должна быть на 7–8 мм больше длины тела поплавка. Обточите заготовку с углов до такой степени, чтобы в сечении она имела форму восьмиугольника (рис. 39).
Рис. 39. Предварительная обработка заготовки — срезание граней до получения восьмиугольника
3. Снизу (со стороны места посадки киля) по центру (вертикальной оси) шилом проделайте отверстие (если вы работаете с бальзой, то просто наколите тем же килем) диаметром, равным диаметру киля, и глубиной 7-10 мм. В отверстие с помощью эпоксидной смолы вклейте киль. Лучше брать традиционную эпоксидную смолу с большим сроком отверждения. Опыт показывает, что иные водостойкие смолы — более жидкие и сразу же впитываются в бальзу по причине рыхлости последней. В результате страдают и грузоподъемность поплавка, и качество склейки. Смолы же — «пятиминутки», напротив, слишком быстро затвердевают и не дают нужной прочности соединения.
Следите за тем, чтобы киль был вклеен по оси вращения поплавка. Для этого нужно, при прокалывании отверстия, слегка подкручивать и киль, и саму заготовку. Можно со стороны места будущей установки антенны по центру (по оси вращения поплавка) нанести шариковой ручкой точку. Вставив киль в заднюю бабку вашего станочка или в самодельный люнет, покрутите за него заготовку и посмотрите на траекторию движения этой точки. Если точка стоит на месте, отверстие сделано правильно.
Рис. 40. Заготовка поплавка с технологической осью
Требуется учесть и вот еще что: при вращении киль (если он достаточно длинный) отклонится от оси вращения и будет двигаться в неподдерживаемой вашим устройством части по какой-то своей траектории (рис. 41). Это плохо по двум причинам. Во-первых, периодически эта часть киля входит в резонанс с другими вращающимися частями системы и тогда вся заготовка может совершать непонятные движения: вы рискуете потерять всю работу. Во-вторых, можно погнуть (если он цельный) или сломать (если он металлический полый) сам киль.
Рис. 41. Если киль поплавка закрепить только в одной точке то он будет «бить», что может привести к выходу всей «системы» из равновесия
Чтобы этого избежать, используется дополнительная опора (или вторая стенка той самой коробочки с балластом — рис. 42), в которой делается отверстие диаметром 2–3 мм. Очевидно, возможны и другие способы, но этот, по моему мнению, наиболее прост.
Рис. 42. Киль следует закреплять в двух точках
6. Итак, все приготовлено. Начинаем товарную обработку. Сначала надфилем или грубой шкуркой удаляем лишний материал там, где его много (рис. 43). Затем более «тонкой» (лучше последовательно двумя-тремя, все с более мелким зерном) шкуркой обтачиваем заготовку почти в размер, оставляя припуск на шлифовку 0,1 мм на каждую сторону. Потом шлифуем самой «тонкой» шкуркой заготовку до нужных чистоты поверхности и размера. При шлифовании (так как нагрузки велики), возможно, придется поддерживать тем или иным способом тело поплавка со стороны, противоположной стороне обработки.
Рис. 43. Удаление лишнего материала с заготовки (по пунктирным линиям)
7. После этого можно сразу приступать к окраске, однако рекомендуется проделать еще одну операцию. Не вынимая поплавка из станочка, нанесем на него тонкий слой нитролака (можно добавить в лак немного «Детской присыпки»). Через несколько минут, когда лак высохнет, поверхность поплавка станет шершавой — волокна бальзы как бы встопорщатся. Отшлифуем поплавок «бархатной» шкуркой. Затем повторим операцию еще раз. Этим достигнем сразу двух целей: во-первых, существенно улучшим чистоту поверхности, а во-вторых «забьем» присыпкой мелкие поры на поверхности поплавка. Позднее эти поры попортили бы вам много крови при покраске.
Следует добавить, что при изготовлении поплавков, для которых удельный вес не имеет столь существенного значения (поплавки для дальнего заброса, например), рекомендуется грунтовать поплавок описанным выше способом с применением не нитролака, а смеси эпоксидной смолы и ацетона (в соотношении 1:1). Это существенно улучшит качество поверхности, адгезию поверхностного слоя тела поплавка по отношению к краске и его прочность.
Для высыхания нанесенного грунта заготовку придется вынимать из станочка, но это несущественно: изделие значительно крупнее обычного поплавка и переустановка не скажется на его качестве. Этот способ можно применять и при изготовлении поплавков из пенопласта, вот только ацетон придется заменить более нейтральным растворителем.
Рис. 44. Почти готовый поплавок
9. Следующая операция — изготовление и вклейка колечка. Колечко рекомендуем изготавливать из нихромовой проволоки ø 0,3–0,4 мм. Нихром легко гнется и не подвержен коррозии. Не нужно особенно мудрить с формой: достаточно согнуть кусочек проволоки длиной 5 мм П-образно и, наколов булавкой или концами получившейся скобки-колечка в нужном месте тела поплавка отверстия, эпоксидной смолой вклеить его. Что касается ориентации колечка, то, по моему мнению, она не принципиальна. Впрочем, большинство рыболовов предпочитает вертикальную — такую, чтобы леска входила в колечко перпендикулярно оси поплавка.
Итак, осталось наш поплавок покрасить. Мы уже договорились, что в качестве антенны используем специальный пластик, окраска которого не требуется: он уже имеет нужный цвет. Необходимо нанести лакокрасочное покрытие на тело поплавка и киль.
Но перед тем как перейти непосредственно к покраске, остановимся немного на теоретических аспектах нанесения лакокрасочных покрытий и попытаемся разобраться, для чего нам нужно красить поплавок? Какие цели мы преследуем при этом?
• Материал, который мы применяем, — будь то бальза, пенопласт или пенополиуретан — имеет пористую структуру. Если его без защитного покрытия поместить в воду, он очень скоро вберет какое-то ее количество в себя — намокнет. Изменится его грузоподъемность. Страшно не то, что он ее потеряет — гораздо хуже, что произойдет это непосредственно во время ловли. И начнутся ложные поклевки, а там — когда еще спортсмен разберется, в чем дело. Придется менять оснастку. А время уже потеряно.
Для рыболова-любителя существует другой неприятный момент: как правило, любители не имеют такого арсенала снастей, как спортсмены, и эта оснастка может быть единственной, нормально работающей в конкретных условиях ловли. И вдруг, она выходит из строя! Тоже достаточно неприятно.
Отсюда первое требование к покрытию поплавка: быть герметичным, не пропускать воду к телу поплавка. И второе, тесно связанное с ним: покрытие должно быть водостойким, не разрушаться от воздействия воды в течение всего периода эксплуатации поплавка.
Много раз приходилось наблюдать со стороны, да и самому попадаться на том, что, казалось бы, хороший поплавок с качественным покрытием в жаркий летний день ни с того, ни с сего начинал вбирать в себя воду. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что его поверхность была покрыта сплошной сеткой мелких трещин, которые открыли доступ воде. Покрытие не вынесло температурных нагрузок (этим «качеством» отличаются покрытия на нитроцеллюлозной основе — различного рода нитролаки и нитрокраски).
Отсюда следующее требование к покрытию: оно должно быть термостойким, безболезненно переносить перепады температур. И сразу практическая рекомендация: хоть черный глянцевый поплавок и очень красив, старайтесь все же красить ваши поплавки в более светлые цвета: светло-серый, салатный и т. п. — они меньше нагреваются на солнце, больше отражают солнечную радиацию.
• В процессе ловли поплавок часто и довольно сильно бьется об удилище, ветки, лодку, подсак и т. п. Он может деформироваться. И хорошо, если бы при этом покрытие осталось целостным — по крайней мере, можно было бы закончить рыбалку выбранной снастью. Для того, чтобы покрытие не повредилось, оно должно быть достаточно эластичным и не «отскакивать» от тела поплавка при ударных нагрузках — прочно держаться на поверхности тела поплавка.
Итак, мы перечислили требования, которые предъявляем к нашему покрытию. Какой же материал отвечает таким требованиям? На этот вопрос сложно ответить однозначно. Краску для покрытия поплавка нужно подбирать опытным путем. Возможно, придется комбинировать несколько различных типов.
Так, мы одно время наносили поочередно нитролак или клей «Суперцемент», разведенный ацетоном, и разведенный спиртом клей БФ, а затем поверх всего этого нитрокраску. До какой-то поры было неплохо. Лет 10–12 назад я вообще пользовался древним НЦ-222, найденным где-то в кладовке, и поплавки, им покрашенные, успешно эксплуатирую до сих пор. В настоящее время я в качестве грунта-шпатлевки, который наносится в процессе токарной обработки, использую нитролак, разбавленный растворителем. В раствор насыпаю немного «Детской присыпки», чтобы она при нанесении забивала собой открытые поры древесины. В качестве промежуточного и окончательного покрытий — а их наносится 3–4 слоя уже после всех обработок — использую автоэмали финской фирмы «Тиккурила». Они обладают всеми необходимыми, ранее перечисленными, и, плюс к тому, прекрасными декоративными качествами. При покупке в магазине можно выбрать любой цвет, а если брать там же остатки (граммов по 200–300), то получается подешевле. А вот один мой знакомый, известный спортсмен, пользовался краской для окрашивания обуви — и весьма успешно.
Теперь непосредственно о технологии нанесения. Рекомендуется окунать поплавок в раствор краски. Краску наливаем в пробирку (я использую медицинские, с притертыми крышками) и разводим до консистенции, при которой она не стекает с поплавка, образуя на киле капли, а сразу засыхает. Консистенция подбирается опытным путем. Чем тоньше одноразовый слой покрытия, тем лучше. Самое хорошее — когда удается нанести больше тонких слоев — это общий закон. Вытаскивать поплавок из раствора следует не спеша, позволяя поверхностному натяжению удалить лишнюю краску, но и не затягивая процедуру, — иначе можете повредить предыдущий слой. Каждый слой необходимо тщательно просушивать: лучше сейчас потерять день, чем потом всю работу. После каждого окунания не забывайте (еще по жидкой краске) прокалывать (очищать) отверстие в колечке, иначе краска высохнет и вы, прокалывая отверстие, повредите все покрытие.
И еще несколько практических рекомендаций:
• для того, чтобы при покраске окунанием легче было подобрать требуемую консистенцию и чтобы не образовывались на теле поплавка и киле складки и капли, следует использовать быстросохнущие краски;
• если вы захотите комбинировать на одном поплавке покрытия разного состава, следует учесть, что опасно наносить слой покрытия на более активной основе (например, нитро-) — на менее активное (эмалевое, пентафталевое, масляное и т. п.). Верхний слой сильно стянет и повредит нижние;
• если вы красите пенопласт или пенополиуретан, использование нитроосновы вообще недопустимо. Для пенополиуретана нужно брать очень эластичные лакокрасочные материалы.
Несколько советов вдогонку
И наконец ряд общих замечаний и дополнений к разделу.
• Если вы захотите изготавливать поплавки из пенополиуретана точением, вам следует запастись станочком с частотой вращения шпинделя 3,5–4 тысячи оборотов в минуту и набором надфилей, потому что обрабатывать мягкий материал шкуркой практически бесполезно. Производить шпатлевание (грунтование) после токарной обработки вряд ли целесообразно.
• Если вы в своей деятельности ориентируетесь больше на пенопласт, тогда запасайтесь электромоторчиком с числом оборотов 1000–1500 — при больших скоростях вращения в процессе обработки пенопласт начинает плавиться и образует плотную корку, которая потом сильно мешает. Грунтовать его придется «эпоксидкой» без ацетона. Может быть, удастся развести ее чем-то другим — я не пробовал. На мой взгляд, лучше и проще найти бальзу — может, не самую качественную, но бальзу. Все-таки она значительно технологичней всех этих пластиков и имеет направленную структуру, выигрывая благодаря этому по двум параметрам: прочности и количеству пор на единицу площади (при продольном разрезе, а мы и ориентируем поплавок по волокнам древесины).
• Если в качестве антенны вы используете не готовый продукт, купленный в магазине, а делаете ее сами, придется и красить ее самостоятельно. Для этого, перед тем как приступить к покраске тела поплавка, нанесите на антенну 2 слоя белой краски и 1–2 слоя «тепловозки» и тщательно просушите. Приготовьтесь к тому, что в итоге ее диаметр станет больше на 0,3–0,4 мм.
• Если вы хотите нанести дополнительные цветные полоски на тело поплавка, придется усложнить процесс окраски. Нужно будет обмакнуть весь поплавок в краску цвета полоски, затем, держа за антенну, — низом в основной цвет, потом, держа за киль, — верхом, затем удалить краситель с антенны и т. д. Это на любителя, а мне лично лень.