ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА
Характеристика ЕМКО ЦОТШЛ
Рассматриваемый способ построения чертежей деталей изделий базируется на расчетно-аналитическом методе конструирования одежды. Используемые в нем расчетные формулы установлены в результате математического анализа антропометрических данных о строении фигуры человека и данных о форме одежды (ее объеме в целом и по участкам изделия, расположении и оформлении конструктивных и конструктивно-декоративных линий). Построение чертежей деталей осуществляется путем графических разверток сглаженного контура фигуры с учетом необходимых прибавок на свободное облегание и декоративное оформление.
Этот метод отличается от других упрощением отдельных сложных расчетов или заменой этих расчетов измерениями, снятыми с конкретной фигуры, что повышает точность конструкции для конкретного человека. В этом методе основное количество формул имеет простой вид: размерный признак + прибавка: х = Р + П.
Помимо этого пи построении чертежей используются формулы второго вида: х = а*Р +в*П +с,
Где а, в, с – коэффициенты связи между размерными признаками, прибавками и деталями одежды. Этот вид формул менее точен.
Третий вид формул: х = а*у + в
Где у ранее найденный размер детали на чертеже.
Точность конструкций зависит от профессиональных качеств конструктора
ЕМ имеет принципиальное преимущество и перед зарубежными методиками. Он динамичен, учитывает движение моды. Зарубежные же методики, как правило, отражают построение определенного периода времени. ЕМ обеспечивает возможность получения модного кроя без принципиального перестроения чертежа конструкции.
Отличительной особенностью Е.М. является единая схема построения чертежей мужской, женской и детской одежды различных ассортиментных групп. Опорой для одежды служит человеческая фигура, поэтому необходимо видеть и понимать взаимосвязь одежды с формой тела человека. В конструкции эта взаимосвязь проявляется соотношением ее размеров с измерениями фигуры человека.
Построение чертежей конструкций производят без припусков на швы и подгибку низа, учитываются лишь припуски на влажно-тепловую обработку и другие операции по формообразованию с учетом свойств материалов и реальных условий производства.
Исходные данные для построения чертежа по ЕМКО ЦОТШЛ
Для построения конструкции плечевой одежды используется 17 основных размерных признаков и 3 дополнительных для фигур приближенных к типовым.
§1. Базисная сетка и расчёт основы пиджака
Глава III ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ
§ 1. БАЗИСНАЯ СЕТКА И РАСЧЕТ ОСНОВЫ ПИДЖАКА
Базисная сетка представляет собой развертку 1/2 боковой поверхности изделия относительно линий АН и Аа1 (рис. 4).
Все ширины вышеперечисленных участков определяются по данным предварительного расчета.
Уровни горизонтальных линий определяют по измерениям фигуры с учетом соответствующих припусков.
Расчет основы пиджака. В чертежах конструкции учитывают припуски на все швы, за исключением припуска на средний шов спинки, горловины спинки и полочки, а также на подгибку низа.
Измерения для предварительного расчета конструкции: Сш, Сг, Ст, Сб, Шг, Дт.п Шс, Дт.с, Ди, Шп, Др, Оп, Впр.з (или Вб), Дп.
Припуски на свободное облегание: Пг, Пт, Пб, Пс.пр, Пд.т.с, Пд.т.п, Пш.горл.с, По.п.
Припуски на свободное облегание по участкам конструкции, необходимые для построения чертежа, см. § 4 данной главы.
Распределение мерки Сг по участкам: на ширину спинки Шс на участок проймы Упр и на ширину полочки Шг, т. е.
Расчет ширины рукава под проймой
Распределение общего припуска Пг по участкам:
к ширине спинки Пш.с, к участку проймы Пш.пр, к ширине груди Пш.г, т.е.
Пг = Пш.с + Пш.пр + Пш.г.
Установив ширину спинки, проймы и полочки, а также осанку фигуры, приступают к построению чертежа конструкции.
ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА
Базисная сетка – это совокупность горизонтальных и вертикальных линий, которые на чертеже определяют общие габариты чертежа и его основных деталей.
Горизонтали и вертикали базисной сетки чертежа располагают в соответствии с основными измерениями фигуры и с учётом прибавок к ним (слайд).
Главным в построении базисной сетки является:
· соблюдение закона прямого угла. Все линии сетки (вертикали и горизонтали) должны проходить строго под прямым углом друг к другу;
· положение линий сетки определяется расчетами, в основе которых лежат размеры фигуры человека и прибавки;
· исходными линиями для построения чертежа конструкции являются вертикальная линия, принимаемая условно за середину спинки, и горизонтальная – уровень вершины плечевого среза спинки.
Построение начинают с верхнего левого угла листа. Проводят вертикальную и горизонтальную линии. Точка их пересечения – А0
1. Ширину сетки откладывают вправо от (.) А0
где Поф – это прибавка на оформление вертикальных конструктивных линий чертежа изделия.
Поф зависит от силуэта и количества конструктивных линий: рельефов и швов.
— Поф = 0,5 – 0,7 см – прямой силуэт со средним швом
— Поф = 1,0 – 1,5 см – полуприлегающий силуэт со средним швом
— Поф увеличивают на 0,7 – 1,0 см – если проектируется смещенный боковой шов
— Поф = 2,0 – 2,5 см – вертикальные рельефы на полочке и спинке
— Поф = 3,0 – 3,5 см – средний шов спинки + смещенные рельефы на полочке и спинке.
2. После определения общих габаритов чертежа по ширине, определяют ширину основных деталей изделия: полочки и спинки.
А0а = Шс + Пшс, величину откладывают вправо от (.) А0
где (СгII – СгI) – раствор нагрудной вытачки на уровне измерения ширины груди.
Если изделие строится на конкретную фигуру, то ширину полочки можно рассчитать по другой формкуле:
3. Полученный при построении участок аа2 ограничивает ширину проймы. Ширину этого участка обязательно нужно проверить:
аа2 сравнивают с табличным значением минимальной ширины проймы в зависимости от ассортимента и размера изделия
либо с передне-задним диаметром руки, снятым с конкретной фигуры dпзр
либо рассчитывают исходя из размерного признака Оп
Если ширина полученной проймы по построению не соответствует перечисленным вариантам, то производят перерасчет сетки чертежа, перераспределяя прибавку по груди по участкам.
4. Далее определят горизонтальные участки сетки
А0У = 0,4ДтсII – 2,0¸4,0 см (4,0 – для меньших размеров, 2,0 – для больших)
Уровень глубины проймы
ТБ = 0,5 ДтсII – 2,0 см или ТБ = 20,0 ± 0,5 см, где 20 см берется для роста 164 см, при меньшем смежном росте участок уменьшают на 0,5 см, при большем – увеличивают на 0,5 см.
5. Через (..) Г, Т, Б проводят горизонтали, а через (..) а, а1, а2 – вертикали. Пересечение горизонталей из (..) Г, Т, Б с вертикалью из (.) а1 обозначают соответственно (..) Г3, Т3, Б3. Пересечение вертикалей из (..) а и а2 с горизонталью из (.) Г – соответственно (..) Г1 и Г4.
3. ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ
3.1. Построение средней линии спинки
Форма средней линии спинки зависит от силуэта и покроя. Существует три варианта построения средней линии спинки.
1 вариант – спинка неразрезная для любых силуэтов
2 вариант – спинка разрезная в изделиях прямого силуэта
3 вариант – спинка разрезная в изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов.
1. Неразрезная спинка
Отвод средней линии спинки на линии талии
ТТ1 = 1,0 ¸ 1,5 см – для прямого силуэта (чем больше прибавка по груди, тем меньше отвод)
ТТ1 = 1,5 ¸ 2,0 см – для полуприлегающего и прилегающего силуэтов
(.) А соединяется с (.) Т1 прямой линией, которая продлевается вниз и ее пересечение с горизонталью из (.) Б обозначают Б1.
2. Спинка разрезная для прямого силуэта
Отклонение средней линии спинки в верхней части
А0А0 / = 0 – для фигур с плоской прямой спиной;
А0А0 / = 0,5 см для типовых фигур с округлой спиной;
А0А0 / = 0,7 ¸ 1,0 см – для сутулых фигур.
Отвод средней линии спинки на линии талии
А0 или А0 / соединяют с (.) У плавной кривой переходящей в прямую при соединении (.) У с (.) Т1. Пересечение этой линии с горизонталью из Б обозначают Б1.
3. Спинка разрезная для изделий полуприлегающего и прилегающего силуэтов
Отклонение средней линии спинки в верхней части
А0А0 / = 0 – для фигур с плоской прямой спиной и фигур с нормальной осанкой;
Отвод средней линии спинки на линии талии
(..) У и Т1 соединяют прямой и продолжают ее до пересечения с линией бедер – (.) Б1.
Среднюю линию спинки проводят плавной выпукло вогнутой кривой через (..) А0(А0 / ), У, Т11, Б1и далее вниз от (.) Б1 по вертикали до линии низа.
3.2 Построение горловины и плечевой линии спинки
От (.) А0 или А0 / вправо откладывают ширину горловины
Глубину горловины откладывают от (.) А2 вниз по вертикали
Из (.) А1 к средней линии спинки в верхней части А0(А0 / )У или А0Т1 восстанавливают перпендикуляр – (.) А.
Линию горловины спинки проводят плавной кривой через (..) А и А2.
Конечную плечевую точку спинки определяют пересечением двух дуг:
È из (.) А2 R = Шп + Рвыт + Ппос.
где Рвыт – раствор плечевой вытачки = 1,5 ¸ 3,5 см
1,5¸2,0 см для спины с небольшим выступанием лопаток и сухих тканей
2,0¸2,5 см для среднего выступания лопаток
3,0¸3,5 см для сильно выступающих лопаток и мягких тканей
Ппос – прибавка на посадку = 0,5¸0,7 см, без вытачки прибавка на посадку может быть увеличина до 1,2 см для мягких тканей
Пп.н. – прибавка на плечевую накладку = 0¸2,5 см, зависит от ассортимента изделий и модного направления (для легкой одежды Пп.н = 0¸0,7 см).
По линии А2П1 откладывают раствор плечевой вытачки
ии2 = 6,0¸10,0 см вниз по линии параллельной средней линии спинки в верхней части. Чем больше раствор вытачки, тем она длиннее. Среднее значение 8,0¸9,0 см
(..) А2и / и2 / П1 соединяют прямыми – это плечевая линия спинки.
3.3. Линия проймы спинки
Из (.) П1 влево проводят горизонталь, ее пересечение с вертикалью аГ1 обозначают (.) П2.
Вспомогательные точки для построения проймы П3, 1, Г2.
Линию проймы спинки проводят плавной кривой через (..) П1, П3, 1,Г2
Длину изделия откладывают от (.) А вниз по средней линии спинки
Через (.) Н1 проводят горизонталь, пересечение которой с вертикалью из (.) А0 обозначают (.) Н; с вертикалью из (.) а1 – Н3
Линию низа спинки проводят перпендикулярно к средней линии спинки внизу из (.) Н1.
Линию талии спинки проводят перпендикулярно к линии УТ1 или А0Т1 из (.) Т1 или Т11. до пересечения с вертикалью из (.) Г2 – (.) Т2.
4. ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ
4.1 Построение горловины полочки
1. Определяют центр груди
Для конкретной фигуры Г3Г6 = Цг + 0,5 Пшп
Через (.) Г6 вниз и вверх проводят вертикаль, пересечение которой с линией талии обозначают Т6
2. Вверх от (.) Т3 откладываем по вертикали
Пур – прибавка на уработку, зависит от ассортимента
Пур = 0 – для легкой одежды не разрезной спереди
Пур = 0,5 – для легкой одежды с застежкой спереди,
Пур = 0,8¸1,2 для жакетов и летних пальто
Пур = 1,5¸2,0 для д/с и зимних пальто с застежкой до верху
Пур = 2,0 ¸ 3,0 см для зимних изделий с большим шалевым воротником
3. Отвод средней линии полочки для изделий разрезных
А3А31 = 0,5 – для фигур с нормальной осанкой
Если фигура перегибистая или имеет пышную грудь то отвод увеличивают до 1,5 см, для сутулых фигур отвод не делают.
4. От А31 или А3 откладывают ширину и высоту горловины полочки
Горловину полочки оформляют дугой
4.2 Построение нагрудной вытачки
Из (.) А4 на проведенной дуге делают засечку, равную раствору нагрудной вытачке
4.3. Построение плечевой линии и проймы полочки
Вспомогательные (..) для построения проймы П6, П61, 4, 2
П6П61 = 0,6 см вправо по горизонтали
È из (.) П61 R = П61П4
3¸4 = 0,7¸1,0 см вправо по перпендикуляру к П5П6
Пройму полочки проводят плавной кривой через точки П5, 4, П6, 2, Г2.
Проверка ширины полочки (см. рис)
Линия талии полочки от (.) Т3 до (.) Т6 идет по горизонтали а затем до (.) Т2 наклонно по прямой.
Линию низа оформляют после построения боковых линий полочки и спинки.
Измерения, необходимые для построения юбки
55 Измерительные цепи приборов для измерения НВ
Вопросы к экзамену.
1. Что изучает и что включает в себя предмет «Конструирование костюма»?
«Конструирование костюма» изучает приемы и методы построения чертежей, деталей одежды различных силуэтных форм, покроев, с учетом особенностей фигуры. Включает в себя: сведения об одежде, сведения о форме и строении тела человека.
2. Какую роль и значение играет конструирование в производстве одежды? Конструирование занимает важнейшую и ведущую роль в процессе создания одежды. В нашей стране одежду изготавливают в процессе массового производства (фабрики), и в условиях индивидуального производства (авторские мастерские, ателье, дома мод.). Конструкция одежды влияет на выбор технологии и организации производства, влияет на такие технико-экономические показатели, как:
— уровень автоматизации и механизации.
От конструирования изделия зависит качество посадки изделия на фигуре, его соответствие направлениям моды во многом определяет спрос и сбыт продукции.
· Долихоморфный тип – Пр.д ≤ 0,29;
· Мезоморфный тип – Пр.д = 0,31 ± 0,01;
· Брахиморфный тип – Пр.д ≥ 0,33.
6. Что такое телосложение, какие типы телосложений женщин вам известны? Телосложение – это индивидуальные особенности фигуры человека, связанные со степенью развития мускулатуры и жироотложений. Мускулатура бывает развита слабо, средне, сильно. Жироотложения бывают слабыми, средними, обильными. У женщин менее развита мускулатура и более неравномерно распределено жироотложение.
Различают три основных и одну дополнительную группы телосложений женщин.
1) При равномерном распределении ж/о: тонкий тип; нормальный тип; рубенсовский.
2) При неравномерном распределении ж/о: верхний тип; нижний тип.
3) При неравномерном распределении ж/о на туловище или конечностях: туловищный тип; крайний тип (конечностный).
4) При повышенном распределении ж/о на отдельных участках тела: грудной тип; бедерный тип.
Телосложение человека зависит от биохимических особенностей организма, а также от вида трудовой деятельности, образа жизни, возраста.
Рис. ТИПЫ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН ПО СХЕМЕ Б. Шкерли
N – нормальный; R – рубенсовский; S – верхний; J – нижний; Tr – повышенное жироотложение на туловище; Ex – повышенное жироотложение на конечностях; М – повышенное жироотложение на груди; Т – повышенное жироотложение на бедрах
8. Что такое осанка, какие типы осанки фигуры вам известны?
Под осанкой понимают конфигурацию тела человека при естественном вертикальном положении, которая характеризуется различными изгибами позвоночника в области шеи и талии, положением рук относительно тела и высотой плеч. Осанка зависит от формы позвоночника, степени развития мускулатуры и жироотложений.
Различают три типа осанки фигуры: сутулая, нормальная, перегибистая.
Сутулая фигураимеет ярко выраженную округлость спины с выступом лопаток, наклоненные вперед плечи, небольшой прогиб в талии, несколько зауженную грудь, расширенную спину, удлиненную талию спины и укороченную талию спереди.
Нормальная фигурасредний вариант, характеризуется прямой осанкой и выпрямленными коленями.
Перегибистая фигураимеет плоскую спину без выступа лопаток, отведенные назад плечи, большой прогиб в талии, расширенную грудь, зауженную спину, удлиненную талию спереди и укороченную талию спины.
В швейной промышленности осанку определяют два измерения: глубина шеи и выемка по талии.
9. Что такое антропометрические точки?
Для производства одежды необходимо знать не только строение тела человека, но и его размеры. Это достигается проведением антропометрических измерений. Для того, чтобы получить форму и размеры сложной фигуры, которой является человеческое тело, необходимо найти наибольшее число антропометрических точек.
Антропометрические точки – это костные образования скелета (выступы, бугры, отростки), а также границы мягких тканей, которые легко находятся или прощупываются на фигуре. Для целей конструирования было использовано 16 основных антропометрических точек, в классической антропометрии их более ста.
Верхушечная точка – высшая точка головы в положении ее глазнично–ушной горизонтали.
Шейная точка – вершина остистого отростка седьмого шейного позвонка.
Точка основания шеи – точка пересечения линии основания шеи с вертикальной плоскостью, проведенной через середину плечевого ската.
Ключичная точка – выступ грудинного конца ключицы.
Верхнегрудинная точка – точка в углублении яремной выемки.
Среднегрудинная точка – точка посередине линии груди на уровне сочленения четвертых ребер.
Плечевая акромиальная точка – наиболее выступающая точка акромиального отростка лопатки.
Плечевая точка – на вершине плечевой кости.
Лучевая точка – на верхнем отростке лучевой кости.
Сосковая точка – наиболее выступающая точка грудной железы.
Остисто-подвздошная передняя точка– на вершине гребня подвздошной кости.
Коленная точка – центр коленной чашечки.
Передний участок подмышечной впадины – на вершине дуги сочленения руки с туловищем спереди.
Задний участок подмышечной впадины – на вершине дуги сочленения руки с туловищем сзади.
Ягодичная точка – наиболее выступающая точка ягодичной мышцы.
Точка высоты линии талии – наиболее углубленная точка линии талии на боковой поверхности туловища.
10. Какие данные необходимы для построения деталей одежды?
Исходными данными для построения чертежа деталей одежды являются измерения фигуры человека и величины прибавок к этим измерениям. Построенный по этим исходным данным чертеж называют чертежом основы конструкции. На базе чертежа основы конструкции можно построить чертежи конструкций многих моделей – изделий, отличающихся друг от друга фасонными элементами: длиной и оформлением низа рукава, формой воротника, застежки, карманов.
12. Что такое прибавки на свободу облегания, учитываемы при конструировании одежды?
Любая одежда из ткани, кожи, дублированных материалов по своим размерам превышает размеры тела человека. Между поверхностью тела и внутренними размерами одежды образуется воздушная прослойка. Она необходима для обеспечения свободы дыхания, движения, нормальной жизнедеятельности организма человека, а также для создания определенной силуэтной формы. Величины воздушных зазоров зависят от степени прилегания изделия к фигуре. Величины, на которые размеры одежды превышают размеры тела человека, называются прибавками на свободу облегания. Их обозначают буквой “П”.
П = Пт + Пд.к.
По своему назначению они подразделяются на технические и декоративно-конструктивные.
13. Что такое техническая прибавка и конструктивно-декоративная прибавка, что на них влияет?
Техническая прибавка (Пт) – минимально-необходимая прибавка, обеспечивает свободу движения и дыхания, создает определенную воздушную прослойку для урегулирования теплообмена. Главным фактором, влияющим на эту прибавку, является изменение размеров тела в динамике (т.е. в движении) по сравнению с его размерами в статике и изменение тела при дыхании.
Декоративно-конструктивная прибавка (П д.к.) – имеет важное значение при создании силуэтной формы изделия распределении модельных линий. Она зависит от объемов одежды и ее формы и определяется в процессе работы художника-модельера и конструктора. На величину декоративно-конструктивной прибавки оказывают влияние направление моды и назначение модели, особенности телосложения человека, толщина материалов, используемых для верха и приклада.
В плечевых изделиях передне-задний баланс – это равновесие передних и задних частей одежды, характеризующееся положением конструктивных точек верхних срезов переда и спинки в вертикальном направлении.
Боковой баланс – это равновесие этих же частей по боковому шву или же равновесие передней и задней частей с боковыми деталями.
Опорный баланс определяется положением конструктивных точек верхних срезов деталей относительно их средних линий (в горизонтальном положении). При нарушении баланса появляются дефекты посадки, которые необходимо исправлять на примерках. Баланс может быть нарушен по ряду причин: неправильно проведены измерения фигуры, неверно выполнены расчеты по формулам, базовые конструкции не соответствуют фигуре конкретного заказчика и т.п. Поэтому при изготовлении первого образца новой модели во время раскроя изделия даются дополнительные прибавки (в основном по плечевому и боковому швам) для корректировки баланса изделия.
16. Какие линии составляют чертеж базовой основы конструкции?
Линии чертежа базовой основы конструкции строят на базисной сетке чертежа. Это линии середины спинки и полочки, линии горловины, плечевые линии, линии проймы, линии вытачек, боковые линии, линии талии и низа изделия.
17. Какую одежду называют поясной, какие поясные изделия вам известны, как называются основные детали поясных изделий?
Пояснаяодежда это та одежда, которая удерживается на линии талии и опирается на тазобедренный пояс – поверхность тела, ограниченную линиями талии и бедер. Она частично или полностью покрывает нижнюю часть туловища и нижние конечности. К такой одежде относят юбку, брюки и шорты. К основным деталям поясных изделий относятся: переднее, заднее полотнище юбки; передняя, задняя половина брюк и пояс.
18. Какие измерения и прибавки используют для построения чертежа базовой основы прямой юбки, как определяют положение боковой линии прямой юбки, как рассчитывают раствор каждой вытачки?
Измерения, необходимые для построения юбки.
