Что такое бортовка пиджака

Бортовка – основа вечной классики

Современная мода характеризуется большим разнообразием моделей и материалов. Однако вещи классического стиля всегда остаются востребованными, они имеются практически в каждом гардеробе, и особенности их пошива и используемых материалов сохраняются уже не одно десятилетие. При взгляде на пиджак или пальто основное внимание уделяется цвету и качеству ткани, в то же время их качество во многом определяется тем, что видно только при пошиве. Основную роль в точность посадки на фигуру и четкости силуэта классического костюма или пальто играет ткань бортовка, которая располагается, как следует из ее названия, в первую очередь по бортам, придавая им нужную жесткость и форму.

Состав бортовки

Уплотняющей и фиксирующей прокладкой под различные ткани традиционно было плотное льняное полотно, со временем в него стали добавлять более доступный хлопок. Для создания линий классического силуэта, создающего осанку и удачно маскирующего проблемные зоны, необходим достаточно жесткий материал, поэтому бортовка ткань стала включать в себя шерсть и конский или верблюжий волос. В элитных мужских костюмах нередко используют бортовку из чистого конского волоса. Такая прокладка позволяет добиться четкой посадки, которая со временем будет только лучше адаптироваться к фигуре.

Кроме того, вещи с бортовкой из натуральной шерсти и волоса не утрачивают форму при намокании и стирке.

В последнее время этот материал выпускают и с добавкой синтетических нитей. Уровень жесткости бортовки определяется тканью верха. Более эластичные прокладки, которые ранее изготовлялись из шерсти, а теперь – из синтетики, необходимы для фиксации трикотажа. В индивидуально сшитых бюджетных изделиях используется бортовка, аппретированная специальными составами (синтетическими растворами или крахмалом).

Как работают с бортовкой?

При создании костюма или пальто качество кроя и обработки бортовочного материала не менее важно, чем работа с тканью верха. Эти операции требуют высокой квалификации и немалого срока обучения.

Источник

Зачем вашему костюму бортовка?

Если вы уже интересовались тем, как устроен ваш костюм, то наверняка слышали, что он может быть либо клеевым (fused), либо бесклеевым (canvassed). К сожалению, большинство мужских ресурсов не углубляется в различия между этими технологиями, ограничиваясь общими словами. А мы сегодня попробуем разобраться, в чём же особенность бесклеевых костюмов и зачем им нужна основная каркасная деталь — бортовка.

Начнём с терминологии. В портновском деле для ткани, из которой делается каркас костюма, есть только одно понятие — «бортовка». К сожалению, из-за недостатка профессиональных знаний, в журналах слово canvas переводят как попало — «парусина», «мешковина», «канва»… Самый шикарный вариант, который доводилось видеть (кстати, в издании одного из крупнейших мужских журналов) это «холст». Ну да, ведь портной — тоже художник.

Бортовка изготавливается из разных материалов, но чаще всего это грубый хлопок или лён с добавлением конского или верблюжьего волоса. Помимо этого, одна из деталей бортовки (самая плотная) обязательно должна состоять из чистого конского волоса. У бортовки есть свои градации жёсткости, благодаря чему пиджак можно сделать как совсем мягким, так и очень формоустойчивым.

Технологически бортовка — это основа костюма, его «скелет», самая трудоёмкая деталь в производстве. Основная задача бортовки — придать пиджаку необходимую форму, которая сделает его «второй кожей» клиента, подчеркнув все достоинства и скрыв недостатки фигуры. Работу над бортовкой можно сравнить с деятельностью скульптора — это не плоская, а трёхмерная деталь, форма которой создаётся при помощи вытачек и обработки утюгом-парогенератором.

Итоговый результат обычно составляют 3-4 детали, каждая со своими формами и изгибами, которые затем фиксируются друг с другом ручными стежками (они эластичнее, чем машинные, поэтому придают костюму «живость»). В ателье рангом ниже будет использована машинка «зигзаг». Также бортовка обязательно должна дублировать лацкан пиджака — это тоже делается вручную, причём невидимыми стежками, цепляющимися за одну нитку основной ткани. Посмотрев на лацкан хорошего костюма с бортовкой снизу, вы увидите специфический рельеф, но стежков не увидите.

Пиджак с полной бортовкой, которая доходит до самого низа полочки — это высшая категория мужской одежды. Бортовка обеспечивает не только безупречный силуэт, но и долговечность изделия — с годами костюм буквально «срастается» с владельцем, повторяя все его особенности.

Источник

Бортовка клеевая и простеганная: особенности материала и правила работы с ним

Бортовка ткань – особый вид материала, который используется для придания правильной формы, нужного силуэта готовым изделиям. Ее особенность в том, что она обладает повышенной жесткостью, устойчивостью к смятию, а также практически не дает усадку. Поэтому обойтись без бортовки при пошиве одежды невозможно. Именно благодаря ей мужская, женская верхняя одежда, пиджаки выглядят идеально и презентабельно.

И, несмотря на то, что эта ткань расположена между верхом и прокладкой, что делает ее невидимой для потребителя, к ее выбору нужно подходить со всей ответственностью.

Описание и виды

Бортовка – это уплотняющий и фиксирующий материал, который используется под различные ткани. Чем прочнее и жестче он, тем лучше держит форму та часть изделия, в которой он используется.

Факт! Бортовка – гладкая, плотная, жесткая ткань, но приятная на ощупь.

Традиционно это льняной материал с полотняным плетением, где нити основы и утка чередуются через одну, что обеспечивает высокую плотность материи. Но для повышения жесткости, несминаемости, устойчивости к усадке она дополнительно пропитывается аппретом, представляющим собой смесь из крахмала, эфира, синтетических смол и других веществ. Но со временем в нее начали добавлять и нити шерсти, хлопка, а также синтетики.

В зависимости от жесткости бортовка ткань бывает:

При выборе учитывается толщина основной материи изделия. При пошиве трикотажных костюмов применяется подклад из шерсти, синтетики. А для мужских пиджаков, пальто используется льняное и хлопковое полотно. При необходимости повышения его жесткости дополнительно добавляется конский, а реже верблюжий волос.

Допустимо использование такого подклада для:

Техника работы с материалом

По типу крепления материала к одежде бывает бортовка неклеевая и клеевая. Первый вариант используют для дублирования воротников, лацканов, верхних частей полочек пальто, пиджаков. Крепление этого вида материала к деталям одежды проводят специальным стежком «козлик».

На поверхности клеевой бортовки нанесен термоклей, который значительно упрощает работу с материалом. Для крепления к основе его достаточно просто прогладить через марлю. Такой вид ткани является более эластичным. Портняжную клеевую бортовку применяют для пошива женской, детской одежды.

Факт! Стоячие воротники, твердые манжеты сделать без применения такого подклада невозможно.

Плюсы и минусы

У бортовой ткани, как и у любой другой, есть свои сильные и слабые стороны. И, чтобы при работе с ней не было неприятных неожиданностей, необходимо их учитывать.

Достоинства:

К недостаткам материала можно отнести только его сильную осыпаемость, что усложняет раскрой и работу с ним.

Факт! Бортовку можно сочетать практически со всеми тканями.

Рекомендации по уходу за изделиями с бортовкой

Этот материал не требует сложного ухода. Он легко отчищается от любых видов загрязнений, быстро сохнет, хорошо гладится.

Рекомендации по уходу:

Стирать данную ткань можно в ручном, автоматическом режиме неограниченное количество раз. Допустимо отбеливание с использованием жидких чистящих средств без агрессивных компонентов. Сушку проводить подальше от нагревательных приборов, прямых солнечных лучей. При необходимости подклад можно отпаривать.

Совет! При уходе за вещами, где использовалась бортовка, нужно ориентироваться также на свойства материала-основы.

Заключение

Бортовка относится к числу универсальных материалов, которые помогают улучшить внешний вид, форму одежды. При этом она имеет высокую износоустойчивость, жесткость, в отличие от большинства подкладочных тканей. Поэтому многие мастера, модные дома предпочитают использовать именно эту ткань при пошиве изысканной одежды, несмотря на некоторые трудности работы с ней.

Источник

Бортовка – безупречность вашего костюма

В самом названии «бортовка» уже определено назначение материала. Он используется как уплотнитель и фиксатор ткани для бортов и воротника костюма и пальто, в классических моделях одежды его подкладывают также и под плечи. Применение таких жестких прокладок, сшитых по точным лекалам, позволяет создать четко выраженную трехмерную поверхность, безупречно сидящую на любой фигуре. Поэтому, хотя бортовка находится межу тканью верха и подкладкой, и в отличие от них остается невидимой, к ее выбору нужно подходить очень ответственно.

Состав материала

Основным свойством, которым бортовка отличается от аналогичных полотен, является ее плотность и способность фиксировать форму. Исходным сырьем для нее может быть:

[adrotate banner=»1″] В зависимости от назначения данный материал может иметь различную жесткость. Для костюмов из трикотажного полотна используют эластичные прокладки, в том числе из синтетики. Эластичностью отличается также и шерстяная ткань, кроме того, при ее использовании пиджак можно постирать и он не утратит форму.

Для повышения жесткости к льняному или хлопковому материалу может быть добавлен конский, реже верблюжий волос.

В мужских пиджаках премиум-класса нередко используются вставки из чистого конского волоса. Кроме того, бортовую ткань для придания ей жесткости пропитывают аппретирующими смесями – крахмалом и синтетическими составами.

Можно ли обойтись без бортовки?

Для элегантного и хорошо сидящего пиджака или жакета бортовка имеет не меньшее значение, чем основная ткань. Она является основой костюма, призванной подчеркнуть хорошую фигуру и осанку его владельца или владелицы и замаскировать проблемные зоны. Раскрой производят по сложной системе лекал с вытачками, создавая необходимый рельеф, для хорошей посадки используют трудоемкое отпаривание и обработку утюгом. Такая работа относится к самым сложным процессам в портновском искусстве, и чем более высоким качеством обладает бортовка, тем лучшим будет результат.

В элитных моделях мужских костюмов бортовка иногда прокладывается по всей площади полочек, что обеспечивает идеальную посадку и очертания силуэта, а также делает изделие очень долговечным. Чем дольше носится такой пиджак, тем лучше он будет соответствовать индивидуальным особенностям его обладателя.

[adrotate banner=»1″]Различают два вида текстиля для бортовых прокладок: традиционное полотно и ткань, покрытая с одной стороны клеевым слоем. Второй вид более удобен в работе, он позволяет надежно, быстро и незаметно зафиксировать ткань верха на основе, что очень удобно при работе с рыхлыми материалами. Если же клей отсутствует, то бортовка прикрепляется на основной материал малозаметным швом под названием «козлик».

Клеевая бортовка обычно применяется в мужской одежде, пришивать жесткую ткань принято в детской и женской одежде, а также при изготовлении штор и бытовых вещей.

При индивидуальном шитье дорогих костюмов и пальто бортовка раскраивается в виде трех или четырех деталей, которые сшиваются вручную. Это позволяет добиться эластичности швов и свободы движений. При этом фиксацию прокладки лацкана осуществляют, захватывая одну нитку основной ткани. В результате этого отворот лацкана образует своеобразный рельеф, по которому можно определить уровень его изготовителя. В недорогих ателье и при массовом изготовлении прокладки сшиваются на машине швом «зигзаг».

Еще не так давно пиджак и пальто традиционного покроя были обязательными предметами гардероба даже у не слишком состоятельных людей. Современный стиль одежды тяготеет к комфорту и динамичности, технологии шитья упрощаются, а классический костюм стал офисной или официальной одеждой. Тем не менее, спрос на них остается постоянным, также как и применение проверенных десятилетиями материалов и приемов шитья.

Источник

How to Make a Man

Деконструкция мужской классики

Анатомия костюма

Ещё один программный пост по теме, которая освещена в сети даже хуже, чем посадка костюма. Это его “внутренности”, все слои и составные части.

Многим по ошибке кажется, что пиджак ничем не отличается от куртки или любой другой верхней одежды — как будто это слой основной ткани снаружи, слой подкладки внутри и карманы. Увы, это большое заблуждение, на самом деле конструкция пиджака значительно сложнее — если посмотреть “насквозь”, то в некоторых местах можно увидеть не меньше десятка наслоений разнообразной ткани! Это не только основная и подкладочная ткань, но и бортовка, плечевые накладки, ткань карманов, и другое. Глоссарий этих деталей, без которых не было бы костюма, я сегодня и создам.

Также дам небольшое пояснение — в тексте встречаются термины bespoke и made-to-measure. Возможно, чуть позже я сделаю большой текст о различии в этих подходах к индивидуальному пошиву, а пока лишь дам базовые определения. Bespoke — технология полностью персонализированного индивидуального пошива. По меркам клиента с нуля строятся все лекала, затем работа выполняется мастерами, которые стремятся в создании костюма к максимуму ручных операций. Это самая дорогая, трудоёмкая и высококачественная технология. Made-to-measure — своеобразный “конструктор” костюма, в котором используются готовые лекала. Клиент выбирает, как будет выглядеть ограниченное число деталей (например, лацканы, пуговицы, форма карманов), а затем существующие лекала “подгоняются” под мерки клиента путём внесения изменений и собираются в изделие, чаще всего с минимальным количеством ручных операций. Несмотря на это, made-to-measure — качественно иной подход, чем покупка пиджака в магазине и его подгонка в ателье. И при вышеперечисленных особенностях это всё равно костюм, сделанный специально для вас. Поэтому первым этапом в знакомстве с индивидуальным пошивом, на мой взгляд, должен быть именно MTM.

К сожалению, большинство костюмов, которые можно купить сегодня в магазине (если ваш бюджет не больше 40-60 тыс. рублей), производится по самой простой технологии, радикально отличающейся от bespoke и made-to-measure — клеевой. Зто значит, что вместо 3-5 слоёв бортовки, которая должна обрабатываться и крепиться к пиджаку вручную, использован один слой материала, который разогревается утюгом и “приклеивается” к ткани, придавая ей форму. О том, чем отличаются эти технологии, расскажу ниже.

Борта (полочки) — пиджак может быть однобортным или двубортным. Если пиджак однобортный, значит он застёгивается на один ряд пуговиц, если двубортный — на два, в этом случае две передние половины пиджака как бы “запахиваются” и ложатся друг на друга в два слоя (что делает двубортный пиджак чуть теплее однобортного). В наше время первый вариант встречается значительно чаще, но именно это выгодно оттеняет второй. Некоторые считают двубортный пиджак экстравагантным, но по факту это совершенно классический фасон одежды. В спокойных тёмных тонах он будет выглядеть даже элегантнее своего “облегченного” собрата. Только запомните, что однобортный пиджак вы можете носить расстегнутым, а вот с двубортным так поступать крайне нежелательно. К примеру, расстёгивать свой двубортный пиджак очень любит Принц Чарльз, за что пуристы и газетчики его нередко костерят. Впрочем, за много лет все уже вроде как привыкли и даже смирились.

Лацканы — это, наверное, самая заметная деталь пиджака. В былые времена воротник можно было поднять, а затем застегнуть лацканы на дополнительную пуговицу, чтобы защититься от ветра, но в наше время лацканы стали скорее декоративным элементом, утратившим первоначальное назначение. Сейчас “рабочими” лацканы делают только в охотничьих пиджаках и куртках.

Лацканы могут быть трёх форм:

Прямая — самый стандартный вариант, где воротник и лацкан сходятся под прямым или заострённым/затупленным углом.

Острая (“ласточкино крыло”) — более смелый, практически обязательный для двубортных пиджаков, но возможный и на однобортных. Размер “крыла” может варьироваться от небольшого выступа до огромного отлёта, уходящего выше плеча. Это уже дело вкуса, но в магазинах (а не у портных) последний вариант вы найдёте навряд ли, так что просто порадуйтесь вышеприведённой картинке.

Шалевая — это форма, в которой воротник переходит в лацкан (по сути название звучит именно как “шалевый воротник”, не “шалевый лацкан”). Используется только в смокингах и неформальных фэшн-пиджаках. Если это не смокинг и вам больше 20 лет, я бы посоветовал воздержаться от покупки такого изделия. Его можно сравнить с брогами от Dr. Martens на толстенной контрастной каучуковой подошве — вроде как классический предмет одежды, но с “твистом”, который переворачивает его традиционность с ног на голову. Это решение может быть интересно для экстравагантного молодёжного образа, но однозначно не пойдёт тому, кто стремится к классическому стилю.

Для того, чтобы перегиб лацкана не казался плоским и слишком прямым, в bespoke-пошиве используется специальное ухищрение — к слегка натянутой бортовке лацкана (о ней речь пойдёт ниже) вручную пристрачивается шёлковая или вискозная лента, которая “подтягивает” лацкан и создаёт для него огибание внутрь. Теперь вместо прямой линии перегиба лацкана мы видим на готовом пиджаке небольшое анатомичное прилегание, которое также подчёркивает благородное происхождение изделия. На фото выше эта деталь выполнена из фиолетового материала.

Вспушка — это декоративная (хотя, в случае с пиджаками ручной работы, и функциональная тоже) строчка у края лацканов, воротника и/или клапанов карманов. Она выполняется контрастной или выбранной на тон темнее ткани нитью, которая либо складывается вдвое, либо изначально толще обычной. Эти небольшие и незаметные на первый взгляд стежки — с одной стороны признак качественного пиджака, а с другой — простой способ ввести потребителя в заблуждение, так как в наши дни не так много вспушки делается вручную. Большинство исполнено “невидимым” машинным стежком, который, впрочем, легко узнаётся, если посмотреть на лацкан с изнанки. Функциональной разницы между ручной и машинной работой в данном случае никакой, но не переоценивайте пиджак за то, что на нём стоят заветные стежки. 🙂

Петлица — отверстие на левом лацкане (на двубортных пиджаках зачастую на обоих), в которое вдевается бутоньерка — живой цветок или металлический/шёлковый аксессуар. На массовых магазинных пиджаках зачастую не разрезана и выполняет декоративную функцию. В магазинных изделиях получше и простых made-to-measure (фабричное изготовление на заказ) выполнена на машинке, но разрезана. На пиджаках работы мастеров она делается шёлковыми нитями вручную, за счет чего может иметь слегка неопрятный или как минимум непривычный вид. Один из фетишей европейских (а сегодня — и российских) ценителей — “миланская” петлица, которая выглядит так, будто наложена поверх лацкана. Выполняется только вручную и занимает почти час времени портного.

Шлицы — это разрезы на задней части пиджака, обеспечивающие свободу движений и удобство при сидении. Изготавливаются пиджаки с одной и двумя шлицами. В наше время преобладают две, но в целом это дело вкуса. Пиджаки без шлиц покупать не рекомендуется, но в магазинах они являются редкостью, не сказать “раритетом”.

Подборт — деталь, которая может быть неочевидна на первый взгляд. Это фрагмент основной ткани, который находится на внутренней части пиджака — возможно, вы думали, что это часть “внешней” ткани, но это заблуждение. Подборт выкраивается и притачивается отдельно, выполняя функцию “переходника” между основной тканью борта и подкладкой. Его размер может быть почти любым — чаще всего это около половины ширины борта (на фото выше — значительно уже).

Бортовка — деталь, которую вы никогда не видели. На самом деле бортовкой в русском языке называется и материал, и сама деталь, что может ввести читателя в некоторое заблуждение. В данном случае деталь собирается из одноимённого материала. Итак, бортовка — это несколько слоёв плотной ткани (для деталей используется жёсткий лён, верблюжий и конский волос и другие формоустойчивые натуральные материалы), которые обеспечивают точную посадку пиджака по фигуре заказчика. С помощью утюга им придаётся форма, повторяющая человеческое тело. Затем они собираются друг с другом при помощи ручных стежков, которые, в отличие от машинных, обеспечивают незначительную динамику слоёв друг относительно друга. Это придаёт изделию “живость” и мягкость, сохраняя при этом его форму. Также деталь бортовки накрывает лацкан и фиксируется к нему невидимыми ручными стежками.

В случае с магазинными пиджаками (будь то входной уровень H&M/Zara или средне-недешёвые для России марки вроде Tommy Hilfiger/Massimo Dutti) в 99% случаев вы столкнётесь с клеевой конструкцией детали бортовки. Вместо натуральных материалов и ручных стежков вы обнаружите намертво “прилепленную” к ткани клеевую деталь, которая держит форму пиджака самым простым из возможных способов.

Существует также вариант “полубортовки” (в английском — half-canvassed), при котором “по правилам” делается часть борта выше талии, а остальной объем проклеивается. Таким образом поступают в большинстве российских ателье индивидуального пошива среднего уровня, в чём сами прямо признаются. Скорее всего, готовый костюм из не-премиумной линейки бутика с громким именем (“Corneliani”, “Brooks Brothers”, “Polo Ralph Lauren” — реальные примеры) будет также сделан с “полубортовкой”.

Воротник — интуитивно можно догадаться, что это деталь вокруг горла. Воротник собирается из двух деталей — верхней и нижней. Верхняя на классическом пиджаке почти всегда делается из основной ткани, а нижняя (на фото) — либо из основной ткани и бортовки (в данном случае “бортовка” — отрез материала, повторяющий форму воротника), либо из фильца (плотный, но мягкий материал, близкий родственник фетра и войлока). К последнему основная ткань притачивается вручную или, в случае с магазинными и made-to-measure изделиями, машинным стежком “зигзаг”. Фильц может быть ярким и контрастным — до поднятия воротника его совсем не видно, но в поднятом виде он “раскрашивает” консервативный мужской образ. Кстати, частый аргумент в пользу пошива bespoke — как раз то, что добиться идеального прилегания воротника в случае с “магазинным” пиджаком практически невозможно.

Линия соединения воротника и лацкана называется раскепом и также выполняется на bespoke-пиджаках вручную невидимым стежком.

Подкладка — это не одна деталь, как может показаться на первый взгляд, а пять (повторяющие по форме полочки, бочки и спинку пиджака). Подкладка прикрывает все его внутренности от посторонних глаз, и тоже нередко является яркой и контрастной. Делается из скользящего натурального материала (шёлк на самых дорогих пиджаках, вискоза/купро на приличных). Полиэстер используется только в самых дешевых пиджаках, и так как не вентилируется, его использования желательно избегать.

Существует также целая категория бесподкладочных пиджаков (особенно любимых итальянцами с их тёплым климатом) — в них все внутренние швы видимы и обработаны косой бейкой (тонкая полоска ткани, прикрывающая и защищающая срезы), а деталь бортовки (если она есть) закрыта увеличенным подбортом. Такие пиджаки легче, мягче и прохладнее своих “полноценных” собратьев.

Листочка — так по-портновски называется обыкновенный нагрудный карман. Он ни в коем случае не должен использоваться функционально — только декоративно, для ношения шёлкового/шерстяного/хлопкового нагрудного платка. Носовые платки, блокноты, авторучки и пачки сигарет класть в него категорически запрещено. Возможно исключение в виде очков, но это поступок категории “нарушение правил, которые ты хорошо знаешь”, поэтому, если не уверены в этом знании, — лучше не стоит.

Плечевые накладки — несмотря на то, что многие пиджаки кажутся совсем тонкими, плечевые накладки есть практически во всех — разброс их толщины составляет от 1,5-2 см обработанной ваты (ватина) до единичного тонкого слоя бортовки (это самые лёгкие). В случае с “правильным” пиджаком bespoke, накладки изготовят персонально под ваши плечи в анатомичной форме (к примеру, выправят неровность плечей разным размером накладок — почти у всех мужчин наблюдается перекос вниз более активной руки, чаще всего правой). Более ленивые bespoke-мастера и ателье made-to-measure возьмут что-то из базы готовых накладок, что, на их взгляд, вам подойдёт. Магазинные “плечики” будут одинаковыми и равносторонними, скорее всего сделанными из поролона.

Шлицы руквавов — места на краю рукава, где располагаются пуговицы. Так как объективной необходимости расстёгивать эти шлицы нет, в нашу эпоху на магазинных пиджаках они делаются исключительно декоративными, нерабочими (за исключением отдельных марок категории premium и большинства luxury). Разумеется, в костюмах индивидуального пошива каждую из пуговиц можно расстегнуть, причём работает это как для bespoke, так и для made-to-measure. Для того чтобы ненавязчиво продемонстрировать качество пиджака, многие мужчины всегда держат нижнюю пуговицу рукава расстёгнутой.

Подокатник — самая незаметная из всех деталей, но при этом обязательная для любого пиджака. По форме она напоминает бумеранг, вручную фиксируется вместе с рукавом и плечевой накладкой и создаёт форму для оката рукава. Без подокатника рукав свободно “спадал” бы с плеча, а с ним держит эстетичную форму.

А также немного о брюках, чтобы два раза не вставать:

Стрелки — стандарт для костюмных брюк любой эпохи, чёткая и прямая линия, заутюженная посередине брючины. “Правильные” стрелки на брюках с рисунком (клетка, полоска, “ёлочка”) будут делить рисунок точно пополам. Правило простое — если на ваших брюках есть стрелки, то всегда отутюживайте их перед выходом из дома, чтобы они выглядели свежо и аккуратно. Если на ваших брюках нет стрелок (обычно в таких случаях речь о неформальных брюках из хлопка или вельвета) — не пытайтесь их создать, они там не нужны.

Шлёвки — это детали на поясе, в которых держится ремень. Говорят, что изначально на Сэвил Роу брюки шьются без шлёвок, а затем они добавляются мастером по дополнительной просьбе клиента. Всё из-за того, что посадка брюк должна быть столь идеальной, что не потребует никаких дополнительных средств поддержки изделия на талии. Если шлёвки на изделии всё же есть, считается обязательным носить брюки с ремнём или подтяжками (ни в коем случае не одновременно!). Впрочем, ношение костюма без ремня — ещё один способ пощеголять одеждой, изготовленной на заказ.

Защипы — это складки ткани, которые фиксируются мастером на передней части брюк под поясом. Бывают брюки с двумя защипами, одним защипом и без защипов. В наше время все знатоки мод категорически настаивают на ношении исключительно последних, считая защипы слишком старомодными. Впрочем, на мой взгляд, это дело вкуса — есть немало мужчин (особенно возрастом старше 30 и комплекции с уклоном в полноту), которым очень идут аккуратно скроенные брюки с защипами (на фото выше — один защип, переходящий в стрелку).

Манжеты (отвороты) — ещё одна деталь, непопулярная в наше время и за это почитаемая ценителями. Название говорит само за себя — это подвёрнутые края брюк, создающие дополнительный слой в районе туфли. Если брюки правильно подобраны по ширине лодыжки и длине, а также хорошо отутюжены, манжета может стать отличным декоративным элементом для формального в остальном костюма.

На этом мини-энциклопедия завершается, кто осилил — молодец. Думаю, что нередко буду отсылать читателей дальнейших материалов к этому, потому что собрал, по-моему, всё, что только было можно.

Источник