Что такое диаграмма в фотоаппарате
Диафрагма объектива. Объяснения для начинающих
Диафрагма объектива или апертура (англ. — aperture; греческ. — перегородка) это одна из трех основных настроек камеры, наряду с выдержкой и ISO. Возможно, это одна из самых важных настроек просто потому, что она затрагивает так много переменных в изображении. Диафрагма может добавить глубины Вашим фотографиям размывая фон, а также влияет на экспозицию, делая Ваши снимки ярче или темнее. В этой статье Вы узнаете все, что нужно знать о диафрагме простыми словами.
Что такое диафрагма?
Если простыми словами, то диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет проникает в корпус камеры. Это просто, если Вы представите как работают Ваши глаза. Когда Вы двигаетесь между яркими и темными средами, радужная оболочка Ваших глаз либо расширяется, либо уменьшается, контролируя размер зрачка — отверстие, которое позволяет свету проникать дальше в глаз. В фотоаппарате «зрачок» Вашего объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы увеличить или уменьшить свет до датчика камеры.
Эффекты диафрагмы: Экспозиция
Диафрагма объектива дает несколько эффектов снимкам. Одним из наиболее важных является яркость или экспозиция Ваших изображений. По мере изменения размера диафрагмы он изменяет общее количество света, которое достигает датчика Вашей камеры и, следовательно, яркость изображения. Большое отверстие (диафрагма открыта) будет пропускать много света, что приведет к более яркой фотографии. Небольшое отверстие (диафрагма закрыта), наоборот, делает фотографию темной. В темном помещении или на улице ночью Вы скорее всего захотите полностью открыть диафрагму, что получить максимальное количество света. Также поступают Ваши глаза — зрачок расширяется с наступлением темноты. 
Эффекты диафрагмы: глубина резкости
Другим, важным эффектом диафрагмы является то, что называется глубиной резкости (профессиональный термин — ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства)). Глубина резкости — это величина области снимка, которая кажется резкой от переднего плана к заднему. Те изображения, где фон полностью не в фокусе, имеют малую глубину резкости. Те изображения, где передний план и задний фон четко видны, имеют большую глубину резкости.
На фотографии выше только стакан находится в фокусе. Здесь использована большая диафрагма в фотоаппарате (полностью открыта), что естественно привело к полностью размытому фону. Эффект полностью или частично открытой диафрагмы часто используется в портретной съемке, чтобы ничего не отвлекало от главного героя снимка.
С другой стороны, маленькая диафрагма (полностью или частично закрытая) обычно идеально подходит для съемки пейзажей и архитектуры. На фотографии ниже использована небольшая диафрагма, чтобы гарантированно получить резкие передний и задний планы.
Что такое F-число?
До сих пор мы говорили о диафрагме только в общих терминах. Однако размер диафрагмы выражается как число, известное к f-число. Всякий раз, когда Вы видите значение диафрагмы, перед числом видна буква «f», например f/8.
Вы наверняка видели это на своей камере. На жк-дисплее Вашего фотоаппарата или в видоискателе размер диафрагмы будет выглядеть примерно так: f/2, f/3.5, f/8 и тд. Некоторые камеры опускают косую черту и пишут: f2, f3.5, f8 и тд. Камера на фото установлена на диафрагму f8/.
Таким образом, f-число это способ описания размера диафрагмы (как сильно открыта или закрыта диафрагма) для конкретной фотографии.
Размеры диафрагмы
Есть одна важная деталь, которую Вы должны помнить, о значениях диафрагмы. Обычно это вводит в ступор начинающих фотографов. Но на это действительно нужно обратить внимание и запомнить: маленькие цифры — большое (открытое) отверстие диафрагмы; большие цифры — маленькое (закрытое) отверстие диафрагмы.
Тут нет опечатки. Например, f/1.4 больше f/2 и намного больше f/8. В начале это кажется неудобным, поскольку мы привыкли к тому, что большие цифры представляют собой большие значения. Тем не менее это основной факт фотографии.
Для понимания этого есть простое и разумное объяснение, которое должно сделать диафрагму более понятной: значение диафрагмы — это доля.
Например, когда Вы имеете дело с f/10, вы можете думать о нем как о доле — 1/10. Разумеется, Вы знаете, что доля равна 1/10 намного меньше, чем доля равная 1/2. По этой причине диафрагма f/10 меньше диафрагмы f/2.
Как выбрать правильное значение диафрагмы?
Теперь, когда мы знакомы с численным выражением диафрагмы, то возникает вопрос, какой размер диафрагмы использовать? Давайте немного вернемся в начало, к экспозиции и глубине резкости. Здесь приведена краткая диаграмма для демонстрации различий в яркости одного и того же сюжета при использовании разных значений диафрагмы:
Используя видоискатель или жк-дисплей Вы можете видеть результат заранее. Не волнуйтесь, если Ваша фотография слишком яркая или темная в выбранном Вами значении диафрагмы. В большинстве случаев, Вы сможете настроить дополнительно выдержку или повысить ISO для получения нужной Вам яркости фотографии.
Какие значения диафрагмы доступны?
У каждого объектива есть предел того, насколько велика или насколько мала диафрагма. Если Вы посмотрите на технические характеристики своего объектива, то узнаете эти значения. Почти во всех случаях максимальное значение диафрагмы (насколько сильно открывается отверстие) будет более важным, поскольку будет означать сколько света сможет получить объектив в максимуме. Объектив, который имеет диафрагму f/1.4 или f/1.8 в качестве максимального значения, считается хорошим объективом, так как света будет получать больше при минимально допустимых значениях выдержки и ISO. Объектив с максимальным значением диафрагмы f/4.0 будет получать света гораздо меньше, тогда значения выдержки и ISO придется также менять, чтобы получить хорошо экспонированный снимок. Но изменения выдержки и ISO грозят снизить качество снимка. Вот почему объективы с f/1.4 или f/1.8 обычно стоят гораздо дороже.
Минимальное значение диафрагмы не так важно, потому что все современные объективы могут обеспечить максимум f/16 в качестве минимального значения. Вам вряд ли понадобится что-то меньшее в повседневности.
При использовании некоторых зум-объективов максимальная диафрагма будет меняться при увеличении или уменьшении масштаба. Например, со стандартным объективом 18-55мм f/3.5-5.6 наибольшая диафрагма постепенно смещается от f/3.5 на широком конце до только f/5.6 при более длинных фокусных расстояниях. Только более дорогие зум-объективы могут поддерживать постоянное значение диафрагмы.
Максимальная диафрагма настолько важна, что включена в название самого объектива.
В заключении
Диафрагма, безусловно, является решающим параметром в фотографии, и, возможно, это самая важная установка. Потому что глубина резкости и экспозиция оказывают большое влияние на изображение и Ваш выбор диафрагмы меняет его. Диафрагма объектива имеет также ряд других эффектов, которые слишком обширны, чтобы поместиться в одну статью.
Надеюсь, что эта и другие обучающие статьи полезны и интересны. Учитесь фотографировать и погружайтесь в красочный и завораживающий мир фотографии!
Что такое диаграмма в фотоаппарате
Практически на всех современных цифровых фотокамерах, даже на простых мыльницах, есть так называемая гистограмма. К сожалению, далеко не все фотолюбители умеют пользоваться столь полезной функцией, чаще всего просто игнорируя её, или даже преднамеренно отключая её отображение.
Показ гистограммы предусмотрен или при просмотре уже отснятого снимка, или, в некоторых камерах, на экран выводится «живая» гистограмма (гистограмма реального времени). В обоих случаях гистограмма может помочь фотографу оперативно вмешаться в процесс съёмки и получить нормально экспонированный снимок. Но «живая» гистограмма позволяет сделать выводы до нажатия на кнопку спуска или, иными словами, до получения снимка, что увеличивает оперативность съёмки и количество качественных фотографий.
В зависимости от того, в какой части гистограммы будет находиться больше всего пикселей, фотография будет тёмной:
Разумеется, вышеупомянутые области тонов могут одновременно присутствовать на гистограмме:
Невозможно сказать, какая форма гистограмма является правильной для хорошего снимка. Она может выглядеть как холм:
или как нечто большое и бесформенное:
Тоновый диапазон снимаемой сцены может быть как очень узким (например, облака или горы в тумане):
так и очень широким, не помещающемся в динамический диапазон светочувствительной матрицы (съёмка ярким днём или ночью, восходы или закаты):
И наоборот, если правая граница гистограммы представляет собой пик, то снимок является переэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём «выбиты света»:
Владельцам простеньких компактов можно выразить соболезнования, но кроме созерцания по гистограмме ошибок экспозамера фотоаппарата у них нет инструмента корректировки (разве что попытаться выбрать иной автоматический режим). Во всех же просьюмерских и камерах со сменной оптикой есть кнопка «+/-» (или эта функция в меню камеры), удерживая которую необходимо для экспокоррекции одновременно поворачивать колесико управления.
Для того, чтобы сместить всю гистограмму вправо, нужно произвести положительную экспокоррекцию. Необходимо напомнить, что при положительной экспокоррекции происходит увеличении экспозиции (в зависимости от установленного режима ЦФК происходит либо увеличение выдержки, либо раскрытие диафрагмы). В подавляющем большинстве случаев достаточно экспокоррекции в пределах от 1/3 до 1 EV, при этом начинают проявляться тени и усиливаться света, таким образом, увеличивается тоновый диапазон нашего фотоснимка. Если для недоэкспонированного снимка, представленного выше, применить экспокоррекцию +1/3 EV, то получится следующий результат.
Уже лучше, не правда ли? Левая граница «проваленных» теней перестала быть пикообразной, в то же время правая сторона гистограммы сместилась к области светов, что сделало более светлыми облака и небо. Но всё равно они остаются недостаточно светлыми (априори считаем, что самая светлая часть облаков должна быть ярко-белой). Для этого нужно произвести дополнительную экспокоррекцию, которая стала +1 EV, так что теперь правая часть гистограммы вплотную приблизилась к правой границе.
Таким образом, изображение стало занимать полный тоновый диапазон, и стало выглядеть вполне приемлемым.
На небе появились облака, а тени стали контрастными, так что фотографию можно использовать для печати или публикации в Интернете.
Вот мы и научились использовать экспокоррекцию для увеличения тонового диапазона или его смещения более тёмную или светлую область. Теперь мы поговорим об «эксповилке».
Экспозиционный брекетинг (эксповилка) – техника съемки, используемая, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.
Технически экспозиционный брекетинг (эксповилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции. Если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная автоматически экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от автоматически установленной экспозиции (-1/3) и ещё один кадр с передержкой от автоматически установленной экспозиции (+1/3).
Итак, подведём итоги.
5 шагов к пониманию диафрагмы.
Шаг 1 – Что такое диафрагма фотоаппарата?
Лучший способ понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку.
Экспозицию составляют три параметра: диафрагма, выдержка и ISO. Диаметр диафрагмы регулирует количество света, поступающего к матрице, в зависимости от ситуации. Есть различные творческие варианты использования диафрагмы, но когда речь идет о свете, важно запомнить, что более широкие отверстия пропускают больше света, а более узкие меньше.
Шаг 2 – Как определяется и изменяется диафрагма?
Диафрагма определяется с помощью так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Число означает, насколько широкая диафрагма, что, в свою очередь, определяет экспозицию и глубину резкости. Чем меньше число, тем шире отверстие. Это может сначала вызвать путаницу – почему малое число соответствует большей светосиле? Ответ прост и лежит в плоскости математики, но сначала вы должны узнать, что такое диафрагменный ряд или стандартная шкала диафрагм.
Диафрагменный ряд: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22
Главное, что нужно знать об этих числах – то, что между этими значениями одна ступень экспозиции, то есть при переходе от меньшего значения к большему в объектив будет попадать в два раза меньше света. В современных камерах есть также и промежуточные значения диафрагмы, позволяющие более точно настроить экспозицию. Шаг настройки в этом случае равен ½ или 1/3 ступени. К примеру, между значениями f/2.8 и f/4 будут лежать значения f/3.2 и f/3.5.
Теперь о более сложных вещах. Точнее о том, почему количество света между основными значениями диафрагмы различается в два раза.
Вот несколько примеров:
Если разделить 490 на 251, то получится не ровно два, но это только потому, что диафрагменные числа округлены до первого десятичного знака. На самом деле равенство будет точным.
Вот так реально выглядят соотношения отверстий диафрагмы.
Шаг 3 – Как диафрагма влияет на экспозицию?
С изменением размера диафрагмы изменяется и экспозиция. Чем шире диафрагма, тем сильней экспонируется матрица, тем более светлое изображение получается. Лучший способ продемонстрировать это – показать серию фотографий, где изменяется только диафрагма, а остальные параметры неизменны.
Все изображения ниже были сделаны на ISO 200, выдержка 1/400 сек, без вспышки, а изменялась только диафрагма. Значения диафрагмы: f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.
Однако, основное свойство диафрагмы – это не управление экспозицией, а изменение глубины резкости.
Шаг 4 – Эффект глубины резкости
Глубина резкости – сама по себе обширная тема. Чтобы раскрыть ее, нужно несколько десятков страниц, но сейчас мы рассмотрим ее очень кратко. Речь идет о расстоянии, которое будет передаваться резко спереди и сзади объекта съемки.
Все, что вам действительно нужно знать, с точки зрения взаимосвязи диафрагмы и глубины резкости, это то, что чем шире диафрагма (f/1.4) тем меньше глубина резкости, а чем уже диафрагма (f/22), тем поле резкости больше. Прежде, чем я покажу вам подборку фотографий, сделанных с разной диафрагмой, посмотрите на диаграмму ниже. Она помогает понять, почему это происходит. Если вы не понимаете точно, как именно это работает, ничего страшного, пока для вас важно знать о самом эффекте.
На нижнем рисунке представлено фото, сделанное на диафрагме f/1.4. На нем ярко выражен эффект ГРИП (Глубины резко изображаемого пространства)
Наконец подборка фотографий, сделанных в приоритете диафрагмы, таким образом экспозиция остается постоянной, а меняется только диафрагма. Диафрагменный ряд такой же, как в предыдущем слайд-шоу. Обратите внимание, как меняется глубина резкости при изменении диафрагмы.
Шаг 5 – Как использовать различные диафрагмы?
Прежде всего следует помнить, что нет правил в фотографии, есть рекомендации, в том числе когда дело доходит до выбора диафрагмы. Все зависит от того, хотите ли вы применить художественный прием или максимально точно запечатлеть сцену. Чтобы легче принимать решение, привожу несколько наиболее употребляемых традиционно значений диафрагмы.
f/1.4: превосходно для съемки в условиях низкой освещенности, но будьте осторожны, при таком значении очень маленькая ГРИП. Лучше всего применять для небольших объектов или для создания эффекта мягкого фокуса
f/2: Использование то же самое, но объектив с такой диафрагмой может стоить одну треть от объектива с диафрагмой 1,4
f/2.8: Также хорошо применять в условиях низкой освещенности. Лучше всего применяется для съемки портретов, так как глубина резкости больше и в нее попадет все лицо, а не только глаза. Хорошие зум-объективы как правило имеют это значение диафрагмы.
f/4: Это минимальная диафрагма, используемая для съемки человека при достаточном освещении. Диафрагма может ограничивать работу автофокуса, поэтому вы рискуете промахнуться на открытой диафрагме.
f/5.6: Хорошо использовать для фотографии 2-х человек, но для низкой освещенности лучше использовать подсветку вспышкой.
f/8: Используется для больших групп, так как гарантирует достаточную глубину резкости.
f/11: На этом значении большинство объективов имеют максимальную резкость, так что это хорошо для портретов
f/16: Хорошее значение при съемке на ярком солнечном свете. Большая глубина резкости.
f/22: Подходит для съемки пейзажей, где не требуется внимания к деталям на переднем плане.
Как я уже говорил, это только рекомендации. Теперь, когда вы точно знаете, как диафрагма влияет на фото, пробуйте и получайте удовольствие.
Что такое гистограмма и как ее читать. Урок фотографии для новичков
Текст статьи обновлён: 2.08.2019
И в моей предыдущей кропнутой зеркалке Nikon D5100, и в новой полнокадровой камере Nikon D610, просматривая снимки на поворотном дисплее, нажав кнопку «вверх» на джойстике, можно отобразить непонятный график. За все три года пользования фотоаппаратом Никон Д5100 я ни разу глубоко не копал, не разбирался в деталях, какую информацию он предоставляет. И только перейдя на Никон Д610, решил детально разобраться, что это такое и для чего производитель предоставил фотографам данную функцию. Оказалось, что ориентируясь на данную диаграмму, легче снять правильно экспонированный снимок. Раньше я уже отмечал, что когда я рассказываю о своих открытиях, то и сам проще запоминаю и перевариваю новую информацию. Поэтому, сегодня представляю вашему вниманию новый бесплатный фотоурок для новичков – делюсь тем, что сам узнал.
Гистограммы встречаются, почти, в каждом современном графическом редакторе. Мне кажется, что все современные фотоаппараты, включая некоторые мыльницы, могут отображать гистограмму на экране. И то, что данные графические инструменты так распространены, показывает, насколько они важны. Но многие начинающие фотографы не понимают, какую информацию можно получить, читая гистограмму. Нет ничего неправильного или постыдного, если поначалу данный процесс кажется слишком сложным. На самом деле, разобраться, что они значат не так уж и сложно. И сегодня мы попробуем научиться читать гистограммы, и, надеюсь, к концу урока поймем, как они помогают фотографам.
Фото 1. Уроки фотографии для начинающих фотографов. Гистограмма в графическом редакторе.
Что такое гистограмма
Гистограмма – это графическое представление значений тонов на нашем снимке. Другими словами, она показывает, количество тонов конкретной яркости на фотографии от черного (0% яркости) до белого (100% яркости) диапазона. Как видно на картинке выше, темные тона сгруппированы в левой части графика. Если мы двигаем ползунок вправо, тона становятся светлее. Точка посередине представляет средние тона, которые не являются ни темными, ни светлыми. Вертикальная ось гистограммы показывает количество тонов данной конкретной яркости. Гистограмма зависит от экспозиции, хотя, также, на нее оказывают влияние тоновые кривые и другие настройки.
Пересветы и провалы в тенях на гистограмме
Фотография 2. Сверху — клиппинг в тенях, снизу — пересветы (клиппинг в светах). Как научиться правильно фотографировать. Фотурок о том, как научиться читать гистограмму.
Если определенное количество гистограммы «касается» границы, это означает потерю деталей, которая называется «клиппинг». Пересветы (участки на фотографии, где картинка полностью белая, детали исчезли) случаются, если гистограмма касается правой части. Недосветы (участки, где все детали теряются в черноте) появляются, если гистограмма касается левого края графика. Каждый из вариантов может иметь место, если неправильно установить настройки экспозиции. Как бы то ни было, нужно иметь ввиду, что многое зависит от той сцены, которую мы снимаем. Например, если в кадре есть солнце, то оно будет, конечно, полностью белым – засветы.
Мы знаем, что с пересветами и провалами в тенях, до определенной меры, успешно можно бороться при последующей обработке файлов RAW в графическом редакторе, типа Лайтрум. Если мы хотим проверить, существуют ли «выпавшие» участки на нашей фотографии, то сделать это можно прямо на фотоаппарате. У разных камер вызов гистограммы выполняется по-разному.
Фото 3. Вид гистограммы на экране фотоаппарата Nikon D5100. Чтобы показать график, на джойстике нажимаю клавишу «Вверх», чтобы спрятать — еще раз.
Например, у зеркалок Nikon нужно нажать несколько раз клавишу навигации на джойстике. Многие современные зеркальные фотоаппараты позволяют делать настройки экспозиции через управление гистограммой в реальном времени. Правда, для этого нужно снимать в режиме Live View, а не через видоискатель.
Из урока по выбору настроек фотоаппаратов Nikon и Canon мы знаем, что еще один способ изменить экспозицию, скажем, при съемке в ручном режиме «М» — устанавливать разные значения ИСО, выдержки и диафрагмы.
Цветовые каналы на гистограмме
Фото 4. Диаграмма с данными RGB. Уроки фотографии для новичков бесплатно. Изучаем гистограмму
Гистограмму обычно используют для представления информации о трех первичных цветах (красный, зеленый и синий), которую называют RGB. На рисунке выше – пример.
Как видно, гистограмма RGB состоит из нескольких графиков. Три из них представляют red, green и blue цвета соответственно. Серый – места наложения всех трех гистограмм. Желтый, голубой и пурпурный – области, где перекрываются два графика.
Гистограмма и экспозиция
Гистограммы помогают отобразить экспозицию в графическом виде. Лишь немногие фотографы используют график для оценки величины экспозиции, обычно только смотрят «плохо» или «хорошо».
«Хорошая» гистограмма содержит больше информации в средних тонах, а по краям – либо вообще нет, либо мало тонов. «Плохая» гистограмма имеет тона по краям графика, что, в основе своей, означает, что снимок передержан (потеряны детали в светах) или недодержан (потеряны детали в тенях).
Иногда бывает, что на фотографии имеются одновременно и недосветы и пересветы. Если мы принимаем данное утверждение, то гистограмма в начале статьи говорит о том, что снимок слегка переэкспонирован (тона сдвинуты слегка вправо), но, в целом, он нормальный.
Давайте проверим нашу теорию на практике, изучив следующие снимки. Я сделал их 3 штуки с разной экспозицией.
Недодержанная фотография
5. Недодержанная фотография. На гистограмме график смещен влево. Пример съемки на полнокадровую зеркалку Nikon D610 с объективом Nikkor 24-70/2.8
На первом снимке мы видим пример недодержанного снимка: фотография слишком темная. Как мы видим, большая часть фото потеряла любые нейтральные и яркие детали. На гистограмме четко видно, что все тона сконцентрированы в ее левой части, отвечающей за тени и некоторые детали потеряны (в такой области снимка — полностью черное изображение).
Передержанная фотография
Фото 6. Передержанная фотка — клиппинг на гистограмме справа.
На второй фотке мы наблюдаем переэкспозицию: снимок — слишком яркий. Большинство тонов — чересчур светлые и, практически, нет темных участков. Значительная часть снимка «выгорела» (полностью белая) и здесь не различить никаких деталей. Мы видим, что гистограмма подтверждает этот недостаток изображения: тона сконцентрировались справа.
Давайте посмотрим третий снимок. Он экспонирован правильно и большинство тонов сконцентрировано в центре графика.
Правильная экспозиция
Фотография 7. Нормально экспонированный снимок. Разбираемся с гистограммой. Уроки фотографии для начинающих фотографов, как правильно фотографировать.
Давайте проанализируем данное фото. Как мы видим, в крайней левой стороне — немного тонов (здесь отображаются черные цвета), что означает, что нет потери деталей в тенях.
В середине графика у нас тоже все нормально. Справа мы видим пик светлых тонов – это, почти, засвеченный участок неба (на данном фото его закрыла гистограмма).
Нужно ли нам пользоваться гистограммой?
Как мы видели на примерах выше, «хорошая» гистограмма – эта та, где тона сконцентрированы в средней части. Данный факт свидетельствует о правильной экспозиции. Означает ли это, что гистограмму можно использовать для того, чтобы судить о правильно подобранной экспозиции? Не совсем.
Давайте посмотрим еще один пример с гистограммой, которая полностью отличается от «хорошей», представленной ранее. Это – фотоохота на полярного медведя в снегах Арктики.
Фото 8. Белый медведь. Пример снимка, на котором гистограмма ушла вправо
Как мы можем видеть, гистограмма смещена вправо, где у нас находятся светлые тона. Если бы мы судили о правильности экспозиции данного конкретного снимка, основываясь только на форме графика, то могли бы предположить, что снимок переэкспонирован. В средних тонах у нас почти нет информации, тени почти высветлены. Но мы же не можем сказать, что снимок выше экспонирован неправильно? Нужно ли нам менять настройки камеры, чтобы получить «хорошую» гистограмму, но при которой фотография будет слишком темной?
Другой пример: вы решили снять Lenspen (карандаш для чистки объективов) на черном фоне, чтобы разместить фото в каталоге интернет-магазина.
Фотография 9. Тёмное на тёмном вызывает смещение тонов на гистограмме. Уроки фотографии бесплатно
Видим, что график смещен влево, светлых тонов почти нет. Но фотография, ведь, нормально эскпонирована, нет клиппинга теней?
Простой вывод из данного примера: гистограмма не обязательно хорошо определяет экспозицию. «Правильность» зависит от множества факторов, не последним из которых является наше собственное видение сцены, которую мы фотографируем. Гистограмма просто показывает нам количество тонов разной степени яркости на нашем снимке и ничего более. Она может помочь нам определить, есть ли на фотографии, засвеченные или недосвеченные участки при данных настройках экспозиции. Мы можем пользоваться гистограммой, чтобы избежать таких потерь в светах или тенях, и она является отличным инструментом для таких целей. Когда мы понимаем это, мы осознаем, что нет «хороших» или «плохих» гистограмм.
Заключение к уроку фотографии по разъяснению значения гистограммы для начинающих фотографов
Некоторые фотографы имеют привычку смотреть на гистограмму на экране фотоаппарата после каждого снимка, чтобы определить, есть ли на фото участки, потерянные в тенях или в светах. Хотя я, например, не всегда имею время, чтобы делать такую проверку. Если мы пользуемся гистограммой, мы не становимся профессиональными фотографами, но умение читать ее, в некоторых случаях, может стать неоценимым навыком. Надеюсь, данная статья поможет нам научиться читать и понимать эти графики, применять гистограмму в своем творчестве.
Как я обрабатываю фотографии для статей
комментария 22
Христос воскрес! Поздраляю всех со светлым праздником Воскресения!
Спасибо, Серж, за интересный рассказ о гистограмме в фотографии! Думаю те, кто не обращал внимание на этот инструмент, задумаются о его применении в процессе съемки сюжетов. Несколько уточнений…
Слово «гистограмма» с греческого, если я правильно помню, переводится, как «ткань» и «писать». Родственное слово — «гистология», означающая науку о тканях, думаю, знакомо всем, кто, так или иначе, связан с медициной. И поэтому разные интерпретации этого слова, как «отображение тонов, полутонов» мало соответствуют происходящему. Больше, думаю, подходит определение: «Гистогра́мма (в фотографии) — это график статистического распределения элементов цифрового изображения (пикселей ) с различной яркостью».
Отсюда и ловушка, в которую попадают, пытаясь на простой статистический график интерполировать возможность получения качественного кадра. Поэтому и появилась в своё время статья на известном никонианском 🙂 сайте о том, почему НЕ нужно пользоваться гистограммой. 🙂 Неожиданно, правда? 🙂
Конечно, истина находится где-то между… Но, тем не менее, рекомендую ознакомиться: review.lospopadosos.com/chto-takoe-gistogramma-i-kak-ej-polzovatsya
По-моему, Олег, главный вывод из того фотоурока, что ты здесь привел, такой же, как и у меня: гистограмма является одни из вспомогательных инструментов, хоть и не основным, позволяющим фотографу улучшить картинку. Примером может служить аварийная лампочка в диспетчерской заводоуправления: она загорелась, значит оператор понимает, что в таком-то цеху что-то не в порядке. Но, чтобы узнать в чем дело — нужно сходить в этот цех и посмотреть… 🙂
Спасибо! Очень кстати. 🙂
Здравствуйте, Дарья! Спасибо за развернутый комментарий, с пояснениями, почему он Вам «очень кстати», за то, что поделились своим опытом использования гистограммы и мнением, действительно ли она нужна… В Вашем ответе, ведь, все это читается… 😉
Недавно прочитал еще советы о том, как гистограмма может быть полезна фотографу. Оказывается, информация на графике сохраняется в экспоненциальном порядке: в правой части гистограммы ее значительно больше, чем в левой. Если упростить, то можно сказать, что правая четверть содержит 2000 единиц, левее – 1000, еще левей – 500 и 250 – в самой левой части.
Т.е., в черной части снимка очень мало информации. А в светлой, в правой части – в два раза больше, чем во всех предыдущих четвертях вместе взятых. Это огромная разница. И чем больше информации мы сохранили – тем большее качество снимка получили, и тем большую гибкость в обработке RAW файла мы можем себе позволить без повышения цифрового шума на фотографии.
Как это поможет? Представим, мы сделали снимок. Он выглядит на дисплее фотоаппарата нормальным, но гистограмма сдвинута влево. Мы ввели экспокоррекцию +0,5EV – снимок стал светлее, но гистограмма еще не касается правого края. Можно еще ввести +1EV (или сколько нужно) до тех пор, пока гистограмма максимально не сместится вправо, но не будет клиппинга по светам.
В результате мы получим лучший, из возможных цифровой, негатив с максимально проработанными тенями и сохраненной информацией в светах. Теперь, при обработке RAW, если нужно, мы понизим экспозицию, но это не приведет к образованию шумов, применим градиентный фильтр для затемнения неба, сделаем несколько кадров с разной экспозицией и соберем HDR… Такая методика называется «Экспонирование вправо», или «Смещение гистограммы вправо» (от английского Exposure To The Right — ETTR).
Еще одно замечание по гистограмме – иногда мы вынуждены мириться с тем, что график упирается вправо. Например, в кадре солнце или свечи. Если мы захотим получить их проработанными, остальной кадр будет черным. Просто мы должны понимать, какой участок на графике отвечает за нашу свечу (а не, например, за отблески свечки на лице человека) и осознанно выводить этот участок в клиппинг…
Да, информация распределена нелинейно: старший стоп экспозиции содержит 50% всей информации. То есть, недодержал 1 стоп — принёс домой лишь половину возможного. 🙂
Но в действительности все не так просто, как на самом деле. 🙂 Если при съёмке применять ETTR принцип (Expose To The Right — «экспонируй правее»), то после приведения в конвертере яркости к художественно оправданному уровню картинка претерпит некоторые искажения в силу не вполне линейной реализации алгоритмов конвертации. Если это не мешает — то в добрый час. 🙂
Сам автор принципа — Михаил Рейфман, шутит, что сейчас, когда ДД современных камер существенно шире, чем лет 10 назад, название ETTR трансформировалось в ETR — Expose Right, т.е. «экспонируй правильно». :о)
Сергей, если Вы пишете о гистограмме, упоминая её в связке с форматом RAW, то упускаете очень важный момент: камера показывает нам гистограмму камерного JPEG-а, который получается из RAW. Даже, если тоновые кривые не применялись, то уж WB выставляется всегда. При этой операции всегда происходит относительное масштабирование RGB-каналов. Чаще всего, R и B масштабируются относительно G.
В зависимости от условий освещения, красный канал может масштабироваться более, чем на 2 стопа. Таким образом, камерная гистограмма очень мало говорит о действительной ситуации с каналами RAW.
Дабы в какой-то степени обойти этот принципиальный момент, Тутубалин с Боргом предложили методику применения специального баланса белого, который может быть сохранён в камере, как предустановка.
Ключевое слово для поиска — UniWB.
Александр, Вы переворачиваете всё мое сознание. Я всё время фотографировал не обращая внимания на гистограмму – пока не написал эту статью, вообще не знал, для чего она нужна. Сейчас при съемке старался уводить вправо, результаты стали получаться лучше.
Теперь оказалось, что это тоже неправильно, нужно переводить камеру в UniWB. Прочитал про этот метод. Интересно. Спасибо большое за подсказку. Будет время, проведу эксперимент на тему различия в показаниях клиппинга для RAW и JPEG (доверяй, но проверяй)… 😉 И выставлю UniWB… Хотя, так уже привык смотреть на экране фотоаппарата правильную, цветную картинку, что некомфортно переводить ее в черно-белый вариант. 🙂
Она не будет ЧБ. Картинка на камерном дисплее станет зеленоватой, ибо «таков» RAW внутри. Разрешение человеческого зрения именно в зелёной области максимально. Поэтому в байеровских сенсорах 50% светофильтров — зелёные, а красных и синих — по 25. Это приводит к тому, что RAW «внутри» зелёный (добавлю — и тёмный ДО гамма-коррекции).
Если уже заморачиваться с UniWB, то так: откалибровать камеру и сохранить его, как пресет. Перед съёмкой активировать, и, с оглядкой на него, выставить правильную экспозицию. Затем вернуть привычный вам WB, и работать, как обычно, игнорируя пересветы на камерной гистограмме.
И ещё в этот котёл: после того, как процессинг RAW стал 14-битным, камеры стали фиксировать в 4 раза больше информации, что совершенно не важно в светах, но весьма полезно в тенях. В этой связи, появилась возможность ради сохранения светов допускать некоторую недодержку, без появления визуально заметных артефактов в тенях. Последний момент снижает актуальность заморочек с UniWB, если камера поддерживает 14-битный процессинг.
Я, снимая на Nikon D3, и имея в нём сохранённый UniWB, на практике им не пользуюсь.
Тогда вдвойне спасибо! Сейчас, на свою полнокадровую камеру Nikon D610 я снимаю в RAW 14 бит, поэтому тоже не буду, значит, эксперименты ставить. А про черно-белый вариант я упомянул, так как прочитал рекомендацию: чтобы не раздражал зеленый оттенок при просмотре на камерном экране, перевести просмотр в ЧБ. Кстати, и композицию посмотреть лучше в черно-белом варианте — легче огрехи заметить.
Александр, может подскажете? Сейчас вернулся из двухнедельной поездки по Индии. Впервые поднялся на высоту 4500-4800 метров в Гималаях. В горах снимать без ориентировки по гистограмме, практически, невозможно: выбивает небо, если не вводить корректировку экспозиции. Проблема в том, что я не могу определить заранее, на сколько шагов EV нужно вводить коррекцию. Поэтому приходится делать иногда по 5 пробных кадров, пока не снимешь такой снимок, где и света, и тени укладываются в пределы графика. Благо, динамический диапазон Никон Д610 позволяет делать такие кадры…
Нигде не могу найти информацию, как заранее предсказать величину экспокоррекции… 🙁
Сергей, Вы получили или нет ответ на поставленный вопрос? У меня такая же беда: не могу сразу определить на сколько шагов EV нужно вводить коррекцию.
Виктор, предсказывать степень экспокоррекции я так и не научился. Хотя, что нужно делать знаю. 🙂 Читал одну мудрую книгу на английском языке — автор предлагает выполнить следующее упражнения. В течение недели или двух снимать только в режиме «М» и в JPEG. Добиться такого понимания настроек камеры, чтобы еще до того, как включишь фотоаппарат, уже знал, какую выдержку, ИСО, диафрагму и экспокоррекцию выставить.
Еще у него есть другие интересные задания для тренинга:
1) Снимать по неделе, зафиксировав объектив на определенном фокусном. Например, неделю на 24 мм, неделю на 50 мм и т.п. Всё для того, чтобы чувствовать кадр и заранее понимать, какой объектив подойдет лучше для этой сцены.
2) Учиться снимать на длинной выдержке. Скажем, 7 дней при В=1/60 секунды, еще неделю — 1/5 секунды… Очень интересные кадры получаются.
3) Во втором пункте имелось ввиду: фотоаппарат на штативе неподвижный, объект съемки — подвижный. Теперь — неделю снимать с проводкой: главный объект в кадре движется, камера — за ним.
Ну и куча других уроков. У меня так руки и не дошли. Но, если бы попробовал неделю-другую поснимать, заранее предсказывая настройки, уверен, что легко бы научился. Тут главное — анализировать освещенность сцены.
Спасибо, Сергей! Очень интересные задания! Возьму на вооружение. Продолжаю дальше читать Ваши статьи. Очень занимательно!
Не за что, Виктор! Лишь бы была сила воли этим заниматься. 🙂 Я, например, так и не соберусь… хотя есть список, как тренироваться на 52 недели в году. К тем, что перечислил, например, можно добавить:
— выбрать цвет и неделю снимать сюжеты, где главный объект имеет такую раскраску;
— снимать только черно-белые снимки;
— рассказать чью-то историю, не показывая лицо;
— фотография — это свет, его противоположность — тень, снимаем теневые рисунки;
— портрет в среде обитания — показываем объект в его натрульном окружении: на работе, хобби; рассказываем историю с окружением;
— контраст на снимке: мертвое и живое, гладкое и шершавое, сухое и мокрое, мягкое и твердое, и т.п.;
— показываем текстуру так, чтобы зритель практически чувствовал поверхность объектов;
— обычно самый энергетически мощный элемент в портрете — лицо и глаза, второй по значимости — руки; снимаем фотографии, где руки — основной объект;
— и так далее, и тому подобное — лень все 52 урока для тренировки видения перечислять…
Да, такие уроки для тренировки видения кадра и интересны!Еще раз спасибо!
Здравствуйте, Сергей. Большое Вам спасибо за то, что Вы так просто рассказываете о сложном! Я не фотограф, я только учусь, а точнее даже — собираю информацию, чтобы уметь правильно ею пользоваться. Так вот, гистограмма для меня была тайна за семью печатями, которую мне даже в фотошколе не смогли раскрыть. Я уж думала, что дело во мне… А вот почитала и радуюсь, что нет, не во мне! 🙂
У меня Никон Д5100. Благодаря Вам, я стала понимать свою камеру и не просто тыкать на кнопку, а при этом пользоваться ИСО, диафрагмой, выдержкой. И все равно некоторые снимки получались недо- или переэкспонированными. Так вот, изучив именно эту статью, у меня как будто открылся третий глаз. Снимать стало гораздо проще и снимки стали качественнее. Все Ваши статьи читаю с удовольствием и все рекомендую.
П.С. простите, за много букв.
Оксана, очень приятно слышать такие приятные слова! И Вам большое спасибо за то, что нашли время написать отзыв! Вижу, что не зря тратил время на написание этого фотоурока. Я и сам писал, что после того, как разобрался в вопросе о том, как пользоваться гистограммой, фотографии стали получаться лучше.
Отмечу, что если Вы снимаете в формате JPEG, то использование экспокоррекции в плюс или в минус для предотвращения клиппинга в тенях или светах приведет к тому, что кадр будет выглядеть слишком светлым или темным. Чтобы этого не происходило, возможно, вместе с коррекцией экспозиции придется задействовать функцию «Активный D-Lighting», действие которой разбирается в уроке о съемке против окна (см. ссылку в конце урока).
Удачных фотографий с такой отличной камерой, как Nikon D5100!
Сергей! Огромное спасибо за Ваши статьи и уроки. Они, действительно, интересны новичкам и неопытным фотографам. Читая их понимаешь как и что. Спасибо большое.
Можно Вас попросить об одной услуге. Люблю автопутешествия, с женой много где поездили. Много фото делаем не останавливаясь, прямо из машины. Так вот, новая машина оборудована полным подогревом лобового стекла, ну и, сами понимаете, возникла трудность при фотографировании: нити подогрева попадают в фокус. Результат — испорченная фография.
Читая Ваши уроки, вроде бы настроил фотоаппарат, но гложут сомнения — правильно ли я делаю, иногда присутствует какая-то нестабильность. Подскажите, какие должны быть настройки и режим на камере в моем случае, чтобы не было видно нитей подогрева стекла и получались четкие фото пейзажей.
Фотоаппарат у меня Сони А6000 с КИТовым объективом Сони 16-50. И Сони А5000 с фиксом Сони 20/2,8.
Заранее благодарен за совет.
Добрый день, Николай. Благодарю Вас за комплименты — приятно знать, что мои тексты кому-то нужны, способны принести пользу.
Меня нельзя назвать специалистом по съемке пейзажей из окна автомобиля. Мне кажется, самый лёгкий способ получить качественное фото — высунуть руку в форточку и не снимать через проволоку обогрева. 😉
Если без этого никак, то мои соображения следующие:
1) Нужно обеспечить минимальную ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Для этого поднести объектив как можно ближе к стеклу (к проволоке).
2) Желательно еще и открыть диафрагму на максимум, но тут зависит от того, получится ли снять нормально пейзаж при очень малой ГРИП.
3) Если камера фокусируется плохо, перейти в режим ручного АФ.
Сам я имел небольшой опыт съемки животных в зоопарке через сетку. К трём советам добавил бы следующие:
4) Если зверь ходит по вольеру, дождаться, когда он отойдет подальше — тем самым мы сужаем ГРИП: фокус на дальнее расстояние, объектив рядом с проволокой.
5) Избегать отражений солнца и фонарей на проволоке — так они становятся заметнее. Сделать это можно либо, найдя участок ограждения в тени, либо попросив кого-то стать рядом, создавая эту самую тень на проволоке.
6) Попытаться сделать проволоку частью композиции.
Примеры моих съемок:
Логика настроек при съемке животных следующая:
1) Выбираем диафрагму (желательно на открытой дырке снимать, чтобы размыть проволоку и фон).
2) Выбираем выдержку такой, чтобы не было смаза. Для движущихся зверей — короткую, для неподвижных можно длинее.
3) ИСО — как получится в режиме «Авто ИСО».
Для съемки пейзажей через ветровое стекло автомобиля — по сути, тот же алгоритм.
Как видно, на снимке гепарда в немецком зоопарке проволока все же видна.