Что такое дивертор молниеотвод

Как установить молниезащиту в частном доме

И почему без нее нельзя

Чтобы избежать пожара или поломки бытовой техники из-за удара молнии, в частном доме делают молниезащиту.

В статье расскажу, как правильно ее установить и что дешевле: сделать молниезащиту своими руками или купить готовую в магазине.

Зачем частному дому молниезащита

Поражающие факторы молнии и их последствия. Разряд молнии переносит токи силой до 200 кА. Это очень много: такую силу тока дают, например, 57 000 одновременно включенных электрических обогревателей. Температура молнии достигает +3000 °C, поэтому если она попадет в дом, особенно в деревянный, может случиться пожар.

Кто в группе риска. В первую очередь — дома в зонах с частыми грозами.

Вероятность попадания молнии рассчитывается по формуле:

N = ((А + 6Н) × (В + 6Н) − 7,7 − Н²) × n × 10⁻⁶

А — длина здания, м,
В — ширина здания, м,
Н — высота здания, м,
n — среднегодовое число ударов молнии в 1 км² поверхности там, где стоит дом.

Как посчитать плотность ударов молнии

Что такое молниезащита

Молниезащита — это система, которая защищает здание от молнии. Молниезащита, громозащита и грозозащита — это одно и то же. Все термины верны, но специалисты чаще оперируют словом молниезащита.

Виды молниезащиты дома. Молниезащита бывает внешней и внутренней.

Внешняя — это громоотвод, который напрямую контактирует с разрядом молнии. Его также называет молниеотводом — это тоже правильно. Громоотвод защищает от удара молнии здание и людей в нем.

Внутренняя молниезащита обеспечивает безопасность электропроводки. Компоненты внутренней системы — это, например, устройство защиты от импульсных перенапряжений — УЗИП.

Внешняя молниезащита

Защитная зона. Перед покупкой или изготовлением молниеотвода выполняют расчет его защитной зоны. Устройство должно быть расположено так, чтобы молния гарантированно попала в него, а не в дом.

Точно зона защиты определяется по сложной математической формуле. Но, например, для штыревого молниеотвода — это устройство в виде металлического штыря на крыше — пользуются простым правилом: при угле в 45° радиус защиты будет равен высоте установки устройства. То есть если громоотвод стоит на высоте 10 м, зона защиты будет равна 10 м от оси штыря. Угол определяют визуально.

Из чего состоит громоотвод

Громоотвод состоит из трех основных частей: молниеприемник, токоотвод и заземлитель.

Молниеприемник бывает трех типов: штыревой, тросовый и сеточный.

Штыревой молниеприемник — это самый простой вид, штырь из металла длиной от 0,5 м. Он подходит для обычных загородных домов с размерами до 10 × 10 м и высотой до двух этажей.

Если дом больше или выше, потребуется длинный штырь, установленный на большой высоте. Нужно придумывать особое крепление на крышу или строить рядом с домом специальную мачту.

Тросовый молниеприемник — это натянутый на крыше стальной трос. Такой молниеприемник крепится на конек — верхнее ребро крыши.

Тросовый молниеприемник дает большую зону защиты, чем штыревой, но чуть сложнее в монтаже. Его не рекомендуют использовать на крышах с металлическим покрытием. Он подходит для «мягкой» кровли, например из ондулина или гибкой черепицы.

Сеточный молниеприемник — это сетка из металлического прутка, которая покрывает всю поверхность кровли. Размер ячеек может быть от 5 × 5 м до 20 × 20 м. Чем чаще бьют молнии, тем меньше должен быть шаг сетки.

Такой молниеприемник используют на больших по площади крышах и там, где грозы бывают очень часто. Это наиболее надежная, но и самая дорогостоящая конструкция. Готовые сеточные молниеприемники под определенную площадь крыши сложно найти в свободной продаже. Сеточную конструкцию придется собирать самому из прутка и кронштейнов или доверить монтаж подрядчику.

Для штыревого молниеотвода достаточно одного токоотвода. Тросовая молниезащита подразумевает два, а сетчатая — как минимум четыре, по количеству углов дома.

Токоотвод. Если бы молния не переносила огромный заряд энергии, ее бы отводили в землю с помощью обычного электрического кабеля — такого же, какой подходит к розеткам. Но сила молнии сожжет такой кабель, поэтому в качестве токоотвода применяют толстые металлические прутки. Они бывают из арматуры, оцинкованной или нержавеющей стали, меди, алюминия.

Р за метр» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Заземлитель рассеивает ток, который прошел через молниеприемник и токоотвод. Контур заземления — это вкопанные в землю металлические штыри, соединенные между собой.

Инструкция по организации молниезащиты требует, чтобы было не меньше трех штырей, поэтому обычно контур заземления — это треугольник. Одна из его вершин соединяется прутком или металлической полосой с токоотводом.

Заземлитель рекомендуют закапывать подальше от крыльца и садовых дорожек, чтобы избежать удара током во время грозы. Еще его лучше сделать в месте с влажной почвой: влага обеспечит лучший контакт конструкции с землей, когда пойдет ток.

Пассивные и активные громоотводы

Пассивные громоотводы — это устройства, в которые молния попадает сама, как бы ориентируясь на их высоту. Активный громоотвод «захватывает» молнию. Он генерирует ответный стример — нить электрического разряда высокого напряжения. Происходит пробой, и молния попадает в активный молниеприемник, а затем заземляется.

Российские нормативы не регламентируют использование активных молниеотводов. А испытания в Московском энергетическом институте им. Кржижановского показали, что активные молниеотводы бесполезны. Они давали напряжение встречного стримера только в 20 000 вольт. По мнению ученых, для воздействия на молнию нужно не менее 400 000 вольт.

Производители говорят, что зона защиты активного молниеотвода в пять-шесть раз больше пассивных штырей. Ведущий российский ученый в области физики газового разряда Эдуард Базелян утверждает, что нет никаких доказательств этого. Базелян считает, что расчет зоны защиты активного молниеотвода следует выполнять, как для пассивного.

От чего зависит стоимость молниезащиты

Цена будет отличаться в зависимости от материала, из которого сделана вся система. Это может быть алюминий, медь, различные виды стали. Наиболее надежной считается нержавеющая сталь: она не подвержена коррозии и не плавится при ударах молнии.

Выбор готовой молниезащиты

При выборе готовой молниезащиты самое важное — расчет пространственной геометрии. Если молниезащиту ставит подрядчик, он должен обосновать цифрами, как и где будет стоять мачта, какой она будет высоты, и почему. Еще предоставить расчет зоны защиты.

Если оборудование покупают и монтируют самостоятельно, то смотрят на сечение проводников, через которые пойдет молния. Это приемник, отвод и заземлитель. Минимальное сечение — 8 мм. Чем толще, тем лучше: меньше риск, что детали громоотвода сгорят или расплавятся при ударе молнии.

Монтаж готовой молниезащиты

С готовой молниезащитой обычно идут заводские крепления.

Монтаж приемника молний. Молниеприемники устанавливают на кровле на кронштейны. Если монтируют тросовый молниеприемник, то на краю конька делают выпуски на 30—50 см. Выпущенный пруток должен выступать за плоскость дома под углом около 45° к горизонту. Эту схему еще называют «куриная лапа».

Монтаж токоотводов. Токоотводы ведут по внешней части водосточных труб или прямо по фасаду при помощи держателей. При монтаже прутка токоотвода не делают острых углов: в них может заискрить.

За полметра до земли делают переход с прутка на металлическую полосу. Для этого в комплектах идет специальный держатель.

Монтаж заземлителя. На 1,5—3 м в землю вкапывается контур заземления. К нему присоединяется второй конец полосы.

Главное — соблюдать непрерывность линии до заземлителя, то есть элементы должны быть надежно соединены, чтобы электричество нигде не остановилось.

Самостоятельное изготовление молниезащиты

Штыревой громоотвод несложно собрать самому. В качестве стержня подойдет, например, арматура или стальной пруток. Его сечение должно быть не меньше 8 мм, длина — от 0,5 до 2 м.

Минимальные диаметры компонентов громоотвода, чтобы он не сгорел

Все компоненты громоотвода в идеале делают из одного и того же материала.

Стержень устанавливают в самой высокой точке, чтобы он выступал над всеми постройками. Обычно это край конька крыши. Если рядом есть дерево, которое значительно выше дома, штырь допустимо закрепить на нем. В этом случае оставляют запас материалов для токоотвода: дерево может вырасти и потребуется переносить штырь еще выше.

При монтаже стержня уделяют особое внимание надежности крепления: ветер не должен уронить стержень.

Если молниеприемник в виде троса, то монтаж почти не отличается. Главное — оставлять зазор не менее 10 см от кровли до троса. Особенно это важно, если кровля металлическая.

Токоотвод крепят к молниеприемнику болтовым соединением.

Токоотводящие прутки монтируют на специальные изолирующие держатели — их проще купить.

Нельзя использовать в качестве креплений деревянные бруски: при ударе молнии они могут загореться.

Заземлитель закапывают в грунт на 1,5—3 м глубины подальше от пешеходных дорожек и крыльца. Норматив — не менее метра от стены дома и не менее 5 м от дорожек. Металлические штыри забивают в грунт, затем соединяют их между собой арматурой, трубой, лентой — по сути, чем угодно. Соединения выполняются только сваркой. Затем тянут металлическую ленту к токоотводу и соединяют его с контуром заземления.

Контур заземления желательно делать во влажном грунте: в низине участка, рядом с водоотводной канавой, прудом или полем фильтрации септика. Это даст лучший контакт стержней с землей.

Сколько стоит самодельный громоотвод для двухэтажного частного дома

Как делать нельзя

Бывает, что громоотвод собран с ошибками. В лучшем случае при ударе молнии он сгорит один, в худшем — вместе с домом. Вот возможные ошибки.

Торчащие из стен конструкции не попали в зону защиты. Любые металлические конструкции на фасаде также должны попадать в зону защиты громоотвода. Если из этой зоны выходит антенна телевизора или стальная труба вентиляции, то молния вместо громоотвода может попасть в них. Разряд придется прямо на дом.

Некачественный молниеотвод. Если молниеотвод сделан из слишком тонкого прутка, при ударе молнии он сгорит. То же самое касается токопровода.

Не выдержаны зазоры при монтаже. Молниеприемник и токопровод не должны касаться металлических элементов кровли или фасада. Рекомендуется зазор не менее 10 см. Это не касается того редкого случая, когда функцию молниеприемника выполняет сама металлическая кровля. Если, например, трос молниеприемника провис и касается металлического конька, от громоотвода будет больше вреда, чем пользы: молния замкнется прямо на кровлю.

Плохой контур заземления. Если заземлитель сделан в сухом месте, на песчаной почве, из ржавой арматуры, то молния найдет более простой путь уйти в землю. Не исключено, что этот путь будет пролегать через дом.

Внутренняя молниезащита — УЗИП

Бывает, что молния бьет не в дом, а в стоящую рядом опору с электрическими проводами. По проводам импульс придет в щиток.

При ударе молнии в сети возникает импульсное перенапряжение — кратковременный скачок напряжения до экстремального уровня. Он также может возникнуть, если молния ударит в землю рядом с домом или в дом соседа. В этом случае возникнет электромагнитное поле — оно спровоцирует импульс даже без прямого контакта с проводкой.

Чтобы обезопасить проводку и щиток, ставят УЗИП. Внутри него находится варистор — резистор, который меняет сопротивление в зависимости от напряжения. При ударе молнии варистор мгновенно снижает сопротивление и через себя уводит импульс на контур заземления.

Предусмотрена возможность спасения щитка и проводки ценой жизни варистора: если возникнет сверхмощный импульс, варистор сгорит. На панели УЗИП появится красный индикатор. В таком случае из УЗИП достается блок с варистором, он меняется на новый.

УЗИП устанавливается на вводе проводки в дом. Потребуется обесточить не только сам дом, но и линию от электрической опоры до щитка. Для таких работ лучше вызвать электрика.

Источник

Дайвотер

Ремонт излива

Мы не будем выделять в отдельную статью проблему подтекания воды из-под гайки излива. Однако данная проблема близка, по сути, к теме данной статьи и встречается достаточно часто.

Существует два вида изливов — круглые и плоские. Подтекание воды из-под крепёжных гаек указывает на необходимость замены кольцевых резиновых прокладок. Чтобы их заменить, нужно демонтировать сами изливы.

Для круглых изливов процесс демонтажа описан выше в пунктах 5 и 6 предыдущей главы. В итоге вы увидите два резиновых колечка на изливе.

Именно их и необходимо заменить. На фото видно ещё одно кольцо белого цвета. Оно служит для закрепления излива при затягивании крепёжной гайки.

Для плоских изливов процесс демонтажа аналогичен — отворачиваем крепёжную гайку и снимаем излив. На внутренней части так же видны два уплотнительных кольца, которые нужно заменить.

Это будет удобнее сделать, если демонтировать внутреннюю часть. Для этого:

1. Шестигранным ключом подходящего размера выворачиваем внутреннюю латунную втулку.

2. Вынимаем втулку вместе с гайкой.

3. Теперь сама втулка легко вынется из гайки

4. Доступ к уплотнительным кольцам открыт.

В конце ещё раз следует обратить внимание на то, что практически все работы по разборке и сборке смесителей производятся от руки. Ключи применяются только для подтягивания уже закрученных соединений

Чрезмерные же усилия при заворачивании резьб приводят к повреждениям, вплоть до полного разрушения затягиваемых деталей.

Практически любой смеситель обладает такой деталью, как дивертор. Для простого обывателя, редко сталкивавшегося с сантехникой, это понятие может быть незнакомым. Поэтому мы расскажем о том, что такое дивертор для смесителя и для чего он необходим.

Что такое дивертор в смесителе?

Дивертором называют устройство, которое представляет собой переключатель, благодаря которому вода начинает течь по той или другой трубе. Существует несколько видов диверторов:

В целом, в дивертор — звено между картриджем, в котором смешивается горячая и холодная вода, и изливом.

Виды диверторов для смесителя

Вообще диверторы бывают трех видов: рычажные, кнопочные и вытяжные. Последние — это классический вид, используемый для одноручковых смесителей в душевых. В этом случае для переключения воды нужно просто потянуть рукоятку-кнопку дивертора вверх. Рычажный (или флажковый) переключатель просто поворачивается влево или вправо, подавая воду в лейку или излив. Обычно такой вид применяется у двуручковых смесителях. В рычажном или вытяжном диверторе применяется шаровый переключатель из латуни.

Совсем недавно появился керамический дивертор. Из этого материала выполнены внутренние пластины. Такой переключатель обладает повышенной надежностью из-за устойчивости к гидроударам и плавности переключения режимов.

Ну а дивертор гидравлический используется в сельскохозяйственных и коммунальных машинах для распределения струи воды на несколько контуров в насосе.

Все любят принимать освежающий душ или расслабляющую ванну. Но наверняка большинство из обывателей и не подозревают, что ежедневно несколько раз используют такую вещь, как дивертор. Что это такое и в чем его назначение, какие варианты существуют — ответы на все эти вопросы будут найдены ниже.

Преимущества и недостатки керамического дивертора

К недостаткам возможно отнести необходимость возвращать рычаг в исходное положение вручную. Если этого не сделать, то при следующем включении вода пойдет из той трубы, на которой установлен поворотный рукав. А сюрпризы в виде холодного душа в неожиданный момент не всем по душе.

Еще один фактор — стоимость диверторных смесителей. Но учитывая их долговечность, стоит отнестись к данному вопросу философски.

Подводя итог, можно сказать, что ответ на вопрос: «Дивертор — что это такое?» — найден. А также найдены ответы на вопросы о назначении, типах устройства и классификации переключателей. Выбор смесителя для ванной — дело непростое, подходить к нему нужно, опираясь на полученные знания.

При частой смене одной душевой насадки на другую может начать портиться резьба на корпусе душа (любого — не только душа Алексеева), потому что пластик мягче металла. Вы могли бы предложить решение этой проблемы?

Первый способ — используйте дивертор смесителя

Можно подключить два параллельных душа к одному смесителю. Для этого нужно приобрести такую вещь, которая называется дивертор смесителя
(иногда дивертор называют дайвотер
) — часть сместителя, в которой вода переключается с носика на душ. Стоимость такого переключателя душей 800 рублей. Производство Италия – «Fiore».

Готовые примеры установленных диверторов на смесители:

Подсоединяется дивертор
между смесителем и носиком или между смесителем и выходом к душевой лейке. К нему прикручивается еще один душевой шланг, к которому и присоединяется душ. В диверторе есть переключатель, как в смесителе. Установить его — 5 минут работы. И у Вас будет одновременно два душа. Будет очень удобно — включаешь именно ту лейку, которая нужна.

Выглядит переключатель душей (дивертор) вот так. В продаже сейчас самый проверенный вариант — слева.

Если у Вас напор слабый — то квадратный дивертор мы не рекомендуем устанавливать — он создает существенное гидравлическое сопротивление.

Также вы можете приобрести второй душевой шланг увеличенной длины (стандартные шланги 1,50) со встроенным герметичным подшипником – лейка сможет свободно вращаться относительно шланга.

Рекомендуем Вам использовать дополнительный душевой хромированный шланг «Kaiser» или «Elghansa», изменяющейся длины от 1,50 до 1,90 м с подшипником для подключению к дивертеру. Длина шланга изменяется в зависимости от натяжения. Благодаря встроенному герметичному подшипнику – гидромассажная лейка сможет свободно вращаться относительно шланга, предотвращая скручивание. Производство Германия – «Elghansa» Deutsche Wasser Technologien. Гарантия — 5 лет.

Способы установки

Существует 2 варианта установки диверторов:

Механизм встроен в корпус смесителя. Применяется в сантехнике для ванны, переключает воду в лейку или на излив через кран.

Представлен как отдельная деталь, которая входит в комплект. Используется для подключения к кухонным раковинам посудомоечных или стиральных машин.

При любом варианте установки деталь можно приобрести отдельно.

А также следует знать, что есть модели, которые могут работать исключительно в двух позициях — направление струи фиксируется либо по одной трубе, либо по другой. А есть трехпозиционные варианты, они предоставляют выбор — либо переключение направления, либо единовременную подачу воды сразу в обе стороны.

Виды девиаторов

Водные переключатели бывают различных конструкций, разновидностей их достаточно много, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки:

Этот механизм может быть как автоматическим, так и простым. Автоматический вытяжной девиатор чаще встречается в дорогих картриджных смесителях. Конструкция может предусматривать установки этого механизма и на поворотный, и на литой кран, или же бывает отдельным самостоятельным блоком. При прекращении подачи воды автоматический переключатель самостоятельно возвращается в исходное положение.

Простой кнопочный девиатор в основном является атрибутом недорогих, доступных широкому кругу потребителей, смесителей.

Материал для изготовления девиаторов

Огромное значение имеет материал, из которого сделан девиатор. Обычно переключатели делают из:

Наиболее практичным и долговечным считается девиатор, выполненный из латуни с добавлением алюминия. Но и здесь не все так просто. По технологии изготовления латуни необходимо добавка такого токсичного металла, как свинец. Включение в сплав свинца делает латунь более податливой, она легче поддается обработке, что позволяет снизить количество издержек производства. Поэтому совсем отказаться от него нельзя.

Допустимые нормы свинца в латунном сплаве по ГОСТу России – 2,5%, а по европейским нормам — не более 1,7%. Такой состав никак не отразится на качестве и токсичности металла.

Но есть один щекотливый момент. Свинец намного дешевле, и некоторые недобросовестные изготовители, стараясь удешевить производство и снизить стоимость изделий, превышают положенные нормативы.

Если количество свинцовой добавки превышает установленную норму, качество латуни значительно снижается, а соответственно, сделанный из нее механизм будет не только некачественным, но и опасным для здоровья.

Приобретая девиатор для смесителя, обязательно обратите внимание на состав металла, из которого он сделан. Если такой информации нет, задумайтесь над стоимостью механизма

Возможно, прельстившись низкой ценой, вы не сэкономите, а приобретете себе серьезные проблемы

Особенности установки и ремонта

Каждый механизм, как и любой человек, имеет свою индивидуальность. И для того, что бы он служил долго и добросовестно, необходимо учитывать особенности каждого вида, выполняя монтаж девиатора или его ремонт.

Золотниковый тип. Переключатели такого вида портятся чаще других. Наиболее распространенная неполадка — это протекание воды из-под регулятора. Причин тому бывает несколько:

Установить причину неисправности несложно. Нужно снять рукоятку и, открыв воду, посмотреть, в каком месте она протекает. Исправить проблему можно самостоятельно, имея на руках отвертку и разводной ключ. Демонтаж и замена золотникового механизма не требует усилий и специальных знаний, это и является его преимуществом.

Кнопочный тип. Это достаточно прочный и долговечный механизм. Выйти из строя он может только по таким причинам, как:

Замену этой конструкции нужно начинать с перекрытия воды вентилями смесителя. Затем необходимо отсоединить кран и шланг душа. После этого можно извлечь механизм, очистить его от загрязнений и заменить негодную деталь. Установка девиатора кнопочного типа также не требует специальных инструментов и доступна неспециалисту.

Картриджный переключатель. Этот механизм ломается очень редко. Наиболее распространенной причиной неисправности становится примесь грязи в водопроводной воде. Ремонт заключается в полной замене девиатора. Сделать это несложно, достаточно выкрутить винт, снять рычаг и достать сломанный картридж. После установки нового элемента спокойно соберите смеситель.

Одна из основных проблем ванно-душевого смесителя — поломка механизма переключения душ-излив. Иногда единственное решение — это покупка нового смесителя. Однако в ряде случаев можно поменять только сам механизм. Как это сделать самостоятельно, мы расскажем в этой статье.

Симптомами поломки механизма переключения душ/излив будут:

Механизмы переключения душ/излив бывают следующих типов:

Виды устройства

Продолжая поиск ответа на вопрос «дивертор — что это такое», стоит рассмотреть основные виды душевых переключателей. От типа дивертора напрямую зависит удобство его использования, износостойкость и срок службы.

устройства основан на кривошипе, толкающем бочонок внутри смесителя вниз или вверх, в зависимости от переключения рукоятки.

Сантехника с устройством этого типа находится в низшей ценовой категории, потому как механизм достаточно быстро выходит из строя из-за износа резиновых манжет. А также известковый налет достаточно быстро сковывает движения бочонка и либо затрудняет движение рычага, либо приводит к частичному перекрыванию крана.

2. Вытяжной дивертор. тип детали зафиксирован внутри однорукого смесителя, принцип его работы базируется на вытягивании кнопки для перемещения напора воды в душевую лейку. Механизм состоит из штока и резиновых манжет.

При отключении воды возвращается в исходное положение переключатель душа, дивертор опускает кнопку с помощью пружины.

Диверторами такого типа оснащено большинство смесителей в современной сантехнике.

3. Кнопочный (нажимной) дивертор. Принцип работы механизма схож с вытяжным устройством, но отличается тем, что в исходном положении кнопка остается вверху, при необходимости переключения на душ на кнопку нужно нажимать. Удобство в том, что нажимать легче, чем вытягивать рычаг наверх.

К плюсам стоит отнести более прочный механизм, чем у рычажного переключателя. Но при этом и кнопочный, и вытяжной дивертор достаточно сильно подвержены известковому налету, который блокирует шток. Из-за плохого качества водопроводной воды быстро ссыхаются и деформируются, приводя к подкапываниям из крана или из лейки душа.

Относительной новинкой в мире сантехнических изделий является керамический дивертор. Внешне это может быть двурукий или однорукий смеситель с поворачивающимся рычагом. Кран, как и в других моделях, может быть выполнен из хромированной стали, а вот для переключателя производитель заменил латунные детали в картридже на керамические пластины.

Практическое применение

Самое распространенное место применения девиатора в смесителе – это, конечно, ванная комната. Сегодня нет на земле человека, который бы не был знаком с переключателем воды на душ или кран. В основной своей массе они установлены стационарно в готовых смесителях, предназначенных для ванных комнат.

Кухонные сегодня так же не обходится без девиатора. Его устанавливают, чтобы иметь возможность одновременно пользоваться водопроводной и фильтрованной водой, не устанавливая дополнительных приспособлений.

В странах Востока девиатор ставится таким образом, чтобы при необходимости вода подавалась не только на кран или душ, но и на специальное устройство в унитазе, предназначенное для личной гигиены.

Назначение устройства

Дивертор — это деталь в кране, которая позволяет регулировать поток струи за счет изменения положения внутреннего механизма, некое звено между картриджем, в котором происходит смешивание горячей и холодной воды, и краном. То есть, выражаясь проще, дивертор — переключатель смесителя, который направляет воду по одной или другой трубе. Им комплектуются абсолютно все смесители для душа. А также они могут устанавливаться в проточных фильтрах для воды или при подключении посудомоечных машин к раковинам.

Материалы изготовления дивертора обычно идентичны материалам исполнения самого смесителя — латунь с хромовым, эмалевым, никелевым или нержавеющим покрытием, а также дорогие модели с керамическими пластинами.

При выборе материала смесителя стоит оценить предполагаемую нагрузку, потому как эмалевый вариант может дать скол, а от соприкосновений с никелевыми поверхностями возможна аллергическая реакция. Лучше всего себя зарекомендовали смесители с покрытием из нержавеющей стали, но из-за особенности покрытия на них сразу видны любые потеки, капли и следы отпечатков пальцев.

Замена механизма переключения душизлив

Шаровые переключатели самые надёжные, но, к сожалению, не ремонтируемые, поэтому если у вас смеситель именно с таким механизмом переключения, и он сломался, то вам придется покупать новый.

Для картриджных, буксовых и эксцентриковых переключателей работы по ремонту будут следующие:

1. Демонтируем декоративную заглушку на ручке переключения. В некоторых смесителях необходимо с помощью обойного ножа вынуть заглушку и отверткой вывернуть крепёжный винт, который она закрывала. В нашем случае она сама является таким винтом. Отворачиваем её.

3. Под ручкой находится либо буксовый механизм, либо гайка, крепящая механизм (картридж или эксцентрик). Отворачиваем.

4. Вынимаем механизм. Буксовый или картриджный вынимаются целиком. У эксцентриковых вынется только одна часть — сам эксцентрик.

5. Для полного демонтажа эксцентрикового переключателя необходимо вынуть его внутреннюю часть. Для этого руками отворачиваем гайку излива.

6. Снимаем излив вниз.

7. Под гайкой обнаружится съёмная часть корпуса. Её придётся отвернуть. Сделать это очень непросто. Оберните эту часть тканью, чтобы в процессе демонтажа не повредить хромированное покрытие, и с помощью газового (не разводного) ключа за сам корпус отворачиваем эту деталь.

8. Если вам удастся это сделать, то из корпуса легко извлечётся внутренняя часть механизма. В целом он будет выглядеть приблизительно так:

Справа — эксцентриковая часть, отворачивается первой, слева — внутренняя. Если вынуть внутреннюю часть не удаётся, то придётся менять смеситель.

9. После демонтажа, по полученным образцам в магазине покупаем нужные запчасти и в обратной последовательности описанным работам собираем смеситель.

Для замены отдельного блока переключения его необходимо полностью отсоединить от смесителя.

1. Руками откручиваем душевой шланг.

2. Отворачиваем верхнюю гайку крепления механизма с корпусом смесителя.

3. Снимаем механизм с изливом.

4. Отворачиваем гайку излива.

5. В итоге получаем механизм переключения.

6. В магазине покупаем новый механизм и устанавливаем на смеситель.

Источник