Что такое грм в мотоцикле

Газораспределительный механизм двигателя

Одним из наиважнейших узлов в двигателе внутреннего сгорания является газораспределительный механизм или, как его коротко называют, ГРМ, функция которого заключается в переключении фаз газораспределения.

Что такое газораспределительный механизм.

ГРМ есть во всех поршневых ДВС, в которых рабочий процесс проистекает во всех цилиндрах при каждом вращении в 2 оборота коленчатого вала, то есть за 4 хода поршня. Посмотрите внимательно на схему работы цилиндро-поршневой группы и газораспределительного механизма, за четыре хода поршня, коленвал ДВС вращается 2 раза. Поэтому такие двигатели называются 4-х тактными.

Работа ГРМ в том, чтобы открывать впускные и выпускные клапаны. Открытие клапанов осуществляется за счет вращения колевала ДВС, которые через ременную или цепную передачу передает вращение распределительному вал (распредвал). Установленные на вале распредвала кулачки физически толкают клапана. А закрытие клапанов осуществляется за счет пружинных клапанов. Через впускные клапаны происходит впрыск топлива, а через выпускные — выпуск отработанных газов.

Типы газораспределительных механизмов

По типу ГРМ делятся на:

Золотниковые ГРМ используются в двухтактных моторах. Используются в японских мотоциклах (Ява, Сузуки, Ямаха) и других транспортных средства.

Самые распространенные — это, конечно же, клапанные ГРМ, в конструкции всех четырехтактных ДВС.

Из чего состоит ГРМ

Устройство газораспределительного механизма состоит из:

Распределительный вал 4-х тактного двигателя внутреннего сгорания

Распредвал ДВС делается из стали высокой прочности с дополнительной закалкой или отливается из чугуна. На распределительном вале присутствуют опорные шейки и кулачки. Кулачки занимаются тем, что создают, именно, физическое давление на клапаны, от чего зависит порядок работы ДВС.

С торца распредвал оснащается цепной звездочкой для цепи (в случае, если двигатель с цепной передачей).

Распредвал ДВС вставляется в подшипник качения, который, в свою очередь, устанавливается на головке блока цилиндров. С торца корпуса подшипника устанавливается упорный фланец, который предупреждает осевой люфт (смещение по длине вала).

Толкатели

Толкатель относится к промежуточной детали, который передает усилие штангам клапана от кулачков распредвала. Толкатели, как и вал, изготавливаются из стали высокой прочности или отливкой чугуном.

Виды толкателей клапанов:

Толкатели осуществляют движение в специальных направляющих блока цилиндров или в корпусах прикрепленных к блоку.

Штанги

Штанги клапанов — это, также, промежуточные звенья, которые передают физическое усилие коромыслам от толкателей. Штанги — это пустотелые цилиндрические стержни с наконечниками из стали.

Материал для изготовления штанг клапанов — алюминиевый сплав. Штанги соединяются с толкателями и с коромыслами.

Коромысло или рокер ГРМ

Коромысло, он же рокер — это тот элемент в составе ГРМ, который толкает клапан, то есть является рычагом привода клапана. По виду, коромысло — это рычаг с разными длинами плеч, устанавливается на ось.

Материал для изготовления коромысел / роликовых рокеров — сталь высокой прочности. Монтируется коромысло в спецвтулку на оси, которая крепится на ГБЦ. Для уменьшения трения в паре коромысло-ось, между ними устанавливается защитная втулка.

Впускные и выпускные клапаны

Функция впускного клапана — подавать топливно-воздушную смесь (ТВС) в рабочую камеру сгорания цилиндра, а выпускного — выводить выхлопные газы.

Конструкция клапана проста, состоит из стержня и плоской головки, скошенной под углом 45 градусов. Диаметр головки в несколько раз больше диаметра стержня клапана.

Диаметр головки впускного клапана несколько больше диаметра головки выпускного клапана, потому что объем выхлопных газов больше объема подаваемой ТВС.

Место установки клапанов ГРМ — головка блока цилиндров. Клапан монтируется в седло, установленное в ГБЦ. Материал из которых делается седло клапана — жаропрочный чугун.

Материал впускного клапана — сталь с покрытием хрома (Cr).

Материал выпускного клапана — жаропрочная сталь.

В верхней части цилиндрического стержня клапана создан паз по периметру для установки сухарей, которые фиксируют пружину. Потому как клапан сам подняться не может, после того, как его опустил вниз кулачок распредвала. Для возврата клапана в исходное положение, на стержень клапана надеваются внутренняя и наружная пружины, которые фиксируются шайбами, сухарями в специальный паз. Подробнее об этом смотрите на видео этой статьи.

Клапаны движутся по направляющим втулкам, которые изготавливаются из стали или чугуна. Направляющие втулки соединены с ГБЦ.

Одним из элементов устройства ГРМ, который обеспечивает непопадание масла в цилиндр является колпак. Колпаки изготавливаются из резины, которая выдерживает агрессивную среду и быстро не изнашивается. Колпаки устанавливаются между стержнем клапана и направляющей втулкой.

В новых автомобилях, в основном, монтируют 16-ти клапанные двигатели внутреннего сгорания. Для каждого цилиндра устанавливаются по 2 клапана впуска и по 2 клапана выпуска.

Привод распредвала

Скорость вращения коленчатого вала ДВС в два раза больше вращательной скорости распределительного вала. Передача вращения от коленвала распредвалу ДВС осуществляется ремнем ГРМ или металлической цепью.

Один рабочий цикл равен одному впуску и одному выпуску клапанами, это происходит за один оборот распредвала, то есть за два оборота коленвала.

Схема газораспределительного механизма

Цепной или ременный привод ГРМ

Плюсы и минусы ремня и цепи противоположные. Цепная передача вращения надежнее, но со временем растягивается и перескакивает на зуб или два шестеренки привода, также, дороже и шумнее. Ременная передача мягче, намного дешевле, бесшумная, но часто приходится менять, а, если вовремя не поменять, то, возможно приведет к замене клапанов. Новые линейки автомобилей сейчас идут, в основном, с ременной передачей.

Через сколько км нужно менять ремень ГРМ

Причиной остановки работоспособности двигателя может стать обрыв ремня. Поэтому, желательно заблаговременно узнать, на каких двигателях гнет клапана. Положено менять ремень через каждые 60-70 тысяч км. Но, к сожалению, многие водители не успевают заменить ремень газораспределительного механизма. На машинах с 16-ти клапанными двигателями обрыв ремня не нанесет вреда клапанам, а на 8-ми клапанных происходит деформация клапана, который называется «погнуло клапана». Но на 8-ми клапанных двигателях тоже может не сгибать клапана, если двигатель расточен, на поршнях выточены специальные углубления, рассчитанные специально под размер не поднятого клапана.

Ремонт газораспределительного механизма

Произвести диагностику и найти причины неисправностей ГРМ можно своими руками. Если произошел обрыв ремня из армированной резины, то последовательность была описана в материале: как заменить ремень грм на ваз.

Если ремень целый, но есть подозрительные стуки и признаки неполадок в работе газораспределительной системы, то необходимо изучить видео по ремонту ГРМ.

Тепловой зазор газораспределительного механизма

Как уже нам всем известно из жизненного опыта, что при нагревании габаритные размеры деталей увеличиваются. А в ДВС детали испытываются большие температурные нагрузки, что ведет к расширении их в размере.

В связи с этим, конструкторами был предусмотрен тепловой зазор газораспределительного механизма, который рассчитан на то, чтобы увеличивающийся клапан по длине увеличивался в сторону кулачка распредвала, а не опускался в цилиндр, что создаст разгерметизацию. Тепловой зазор равен:

Автомобили с цепным приводом ГРМ

Источник

Правильное обслуживание и регулировка цепи ГРМ мотоцикла

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности на странице 76 руководства по эксплуатации

Файл:Operating manual cbr600f.pdf.

Срок службы приводной цепи зависит от её правильной смазки и регулировки. Неправильное обслуживание может привести к преждевременному износу или повреждению приводной цепи и звёздочек. Проверка и смазка приводной цепи должны составлять неотъемлемую часть осмотра перед поездкой. Выполняйте эти работы чаще, если мотоцикл эксплуатируется в жёстких условиях.

Дополнительные действия

Если вы знаете, как подтянуть цепь мотоцикла, вам не помешает проверить состояние звёздочек и других деталей трансмиссии. При обнаружении признаков существенного износа менять их стоит незамедлительно, поскольку поломки такого типа серьёзно влияют на надёжность и долговечность трансмиссии мототехники. Если же вы обнаружили сильное растяжение цепи от неё лучше сразу избавиться — в особенности если вы любите ездить на высокой скорости или выполнять трюки, опрокидывая мотоцикл на заднее колесо.

Кроме того, при плановой подтяжке цепи её также стоит очистить и смазать. Лучше пользоваться специальными средствами в баллончиках, которые подаются под большим давлением — они эффективно вымывают все посторонние отложения, а также проникают во все внутренние части цепной передачи, способствуя её эффективному смазыванию. Процедуры также выполняют при поднятой задней части мотоцикла, что позволяет быстро прокручивать колесо при необходимости. Существуют и специальные приспособления для очистки цепи. Устройство закрепляется на передаточном механизме транспортного средства, после чего остаётся только включить первую передачу и обеспечить непрерывную подачу чистящего вещества в приёмную трубку.

Обслуживание мотоцикла проводят приблизительно каждые 500–2000 километров, что позволяет обеспечить надёжность и долговечность всех механизмов. При каждой очистке и смазке стоит проверять степень натяжения цепи, чтобы исключать её серьёзное провисание. Специалисты говорят, что в среднем натяжку приходится выполнять каждые 2–5 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации мототехники. Полностью менять цепь стоит каждые 10–15 тысяч километров либо чаще при агрессивном стиле езды или при частых выездах на бездорожье. Несоблюдение этих сроков ведёт к ускоренному износу трансмиссии и приближению дорогостоящего ремонта мотоцикла.

Натяжение

Существует два основных механизма регулирования провисания цепи, которые используются различными производителями. Сложность процедуры в обоих случаях будет приблизительно одинаковой, однако стоит обратить внимание на основные рекомендации, связанные с натяжением. От правильного выполнения такой операции будет зависеть долговечность трансмиссии, а также других важнейших узлов мотоцикла.

Продольное перемещение

Чаще всего встречается система с продольными прорезями в маятнике — они позволяют перемещать ось, регулируя расстояние между ней и валом коробки передач. Для выполнения работы вам понадобится два ключа — 17*19 и 13*14. Установив мотоцикл на центральную подножку или подвес, большим ключом отверните крепления вала колеса — при этом удастся существенно ослабить его, что является необходимым условием для регулирования натяжения. Следом нужно взять в руки меньший ключ и отвернуть контргайки по обе стороны колеса.

Теперь вам необходимо будет узнать, как натягивать цепь — с двух сторон расположены регулировочные болты, которые перемещают колесо по прорези. Сильное натяжение с одной стороны может привести к перекосу колеса, в результате чего придётся полностью разбирать задний маятник. Поэтому специалисты рекомендуют поворачивать болты поочерёдно, совершая 1–2 оборота. Не забывайте периодически проверять степень натяжения цепи, оттягивая её пальцем — вы можете перестараться, что заставит потратить много времени на поиск нужного положения. На некоторых мотоциклах используются специальные натяжители — для установки оптимального положения их нужно переместить отвёрткой или просто подвинуть руками.

Когда вам удастся найти оптимальное положение заднего колеса, необходимо будет закрепить его, исключив дальнейшее перемещение. Вначале затягиваются контргайки, и только потом фиксируется ось мотоцикла. Внимательно проверьте, чтобы все соединения обеспечивали максимально плотное крепление и не позволяли колесу перемещаться. После этого вновь измерьте натяжение и попробуйте, как мотоцикл ведёт себя на ходу.

Эксцентриковый механизм

Некоторые производители предполагают использовать более сложный, но надёжный эксцентриковый механизм. Работать с ним абсолютно не тяжело, но вам потребуется большая сноровка, чем в описанном выше варианте. Чаще всего эксцентриковый механизм применяется для регулирования натяжения цепи в односторонних консольных маятниках, хотя встречаются и исключения.

Очень важно знать, как правильно выполнять регулировку — для этого вам не потребуется откручивать болты или контргайки. Из инструментов нужно подготовить только крупный шестигранник — его размер определяется каждым производителем индивидуально и может различаться в зависимости от конкретной модели мототехники. Поворачивая регулировочный винт, вы перемещаете ось по эксцентрично просверлённому отверстию, изменяя степень её натяжения.

Фотоотчёт: Как проверить цепь ГРМ скутера?

В жизни всегда так: одно хорошо — другое плохо. Точно по такому же принципу обстоят дела и с различного рода механическими передачами крутящего момента. Цепная передача не стала здесь исключением. С одной стороны, нет ничего проще, надежней, легче, компактней и дешевле цепной передачи.А с другой стороны, мы получаем вечный «гемор» с растягиванием цепи, износом звездочек бесконечной чисткой-смазкой обслуживанием и натяжкой этой самой цепи. Но делать нечего, у цепной трансмиссии масса преимуществ перед другими типами механических передач, поэтому применяются данные типы передач практически повсеместно.Впрочем, речь сегодня пойдет не о цепной передачи как таковой, а о способе диагностики цепи ГРМ приводящей в движение распределительный вал двигателя скутера.

Менять или не менять?

Предположим, вы «капиталите» свой двигатель: меняете сальники, коленчатый вал, прокладки и другие девайсы, а вот менять цепь ГРМ на новую или нет — сомневаетесь. Зря сомневаетесь, — меняйте ее на новую при первой же возможности. И сейчас я объясню почему.Смотрите сами: цепь имеет средний срок службы примерно в 18 000-20 000 км пробега скутера (личный опыт), примерно как средний срок службы самого двигателя. А у вас, к примеру, после пробега 6 000 км заклинил коленчатый вал или потек двигатель или случилось, что-то еще требующее полной разборки двигателя.

И что получается? Цепь, через 12 000 км выработает свой ресурс и придет в негодность, а коленчатый вал и прочие детали будут исправны и вам хочешь не хочешь, придется снова, из-за одной только цепи — половинить двигатель. Оно надо? Цепь — это расходник. Никогда не экономьте на ней!

Проверка

Лично я, цепи ГРМ никогда не проверяю. Я их попросту выкидываю на помойку, какими бы они офигенными мне не казались. Цепь для меня — расходник, такой же как свеча, масло или сальник. Но если вам принципиально, или по деньгам напряжно, вы можете воспользоваться старым дедовским способом.Вытягиваем цепь по длине, зажимаем ее пальцами и пытаемся расположить ее в горизонтальном положении

Если цепь описала дугу, очень смахивающею на угол в 90 градусов, то смело выкидывайте ее на помойку Если цепь чуть изогнулась и описала небольшую дугу, то такая цепь вполне пригодна к дальнейшей эксплуатации

Для наглядности я взял новую и сильно изношенную цепь, сложил их вместе и проверил на горизонтальный прогиб. Как видите: новая цепь (вверху) описала чуть заметную дугу, а изношенная и никуда уже не годная провисла как сопля, практически под углом 90 градусов.Изношенная цепь по сравнению с новой оказалось длиннее практически на сантиметр.

Как заменить цепь ГРМ двигателя скутера?

Натяжение и чистка цепи мотоцикла.

MotoVolg » Ремонт мотоциклов » Натяжение и чистка цепи мотоцикла.
Современные производители товаров специально превращают нас в белоручек. Сейчас мало кто сам моет машину, подшивают одежду, а некоторые уже и еду себе не готовят. Есть такие, кто считает, что заниматься такими делами это вообще ниже их достоинства. Возможно это нормально, но только в том случае, если вы действительно можете сделать что-то сами. Должен быть выбор хотите ли вы делать что-то или не хотите, а не просто ничего не делать, потому что вы ничего не умеете. А уметь всегда надо! Уметь готовить хорошую еду, уметь следить за домом, уметь ездить на мотоцикле и автомобиле и обслуживать их.

Водителю тоже не будет сильно приятно, если его мотоцикл при нажатия на газ постоянно будет дергаться, особенно это заметно в большой пробке. Второй проблемой плохо натянутой цепи является то, что в провисшей цепи ее ненагруженное плечо по инерции стремится двигаться прямолинейно, из-за чего неправильно ложиться на зубья звездочки, тем самым сильно изнашиваясь. Но натягивать цепь до такой степени, чтобы она не провисала совсем нельзя ни в коем случае. Запрещено это делать, потому что расстояние между заднее подвеской и ведомой звездочкой постоянно изменяется.

Перетянутая цепь будет подвергаться чрезмерно большим нагрузкам. Существует очень много способов регулировки цепи. Можно удлинить или укоротит саму цепь, можно увеличить или уменьшить диаметр звездочки, можно сместить точку крепления маятника и т.д. Когда настраивается цепь на гоночном мотоцикле, то используются все эти способы. Но самый распространенный и простой способ регулирования силы натяжения цепи это перемещением точки крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Если у вас был велосипед, то вы уже должны знать этот принцип.

Способы натяжения цепи

Есть два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый способ — линейный. На маятнике мотоцикла присутствуют продольные прорези, по которым перемещается ось. Также там дополнительно устанавливаются натяжители. Они могут быть совершенно разные, но их всех объединяет один принцип: когда крутиться винт или гайка, то перемещение происходит вдоль прорези оси, соответственно ослабляя или натягивая цепь. Необходимо только разобраться с направлением. Запомните, что пока затянута гайка, натяжители крутить нельзя, иначе вы можете сорвать резьбу. Поэтому первое, что нужно сделать, это открутить гайку оси. Цепь рекомендуется натягивать более-менее синхронно, поэтапно подкручивая, то левый, то правый натяжитель. Сейчас на многих мотоциклах на маятнике присутствует специальная шкала, для равномерного натяжения цепи.

Многое зависит от вашей манеры езды. Если вы ездите очень агрессивно, постоянно поднимаете мотоцикл на заднее колесо, а тормозите притом очень резко, то цепь будет неравномерно растягиваться. Поэтому перед тем как начинать движение, вывесите заднее колесо и прокрутите его, предварительно включив нейтральную передачу. Если сила натяжения цепи не меняется по мере вращения колеса, значит все хорошо, и вы все сделали правильно.

Второй вариант регулирования цепи эксцентриковый. В маятнике вырезается большое отверстие круглой формы, внутри которого вращается втулка с эксцентрично просверленным отверстием под ось колеса. Движения эксцентрика смещает ось колеса, что позволяет изменять силу натяжения цепи. В основном, этот вариант применяется в консольных маятниках, но вполне может быть и в обычных. Такая система требует немного большей сноровки. Но принцип ее очень прост. Для регулировки потребуется большой шестигранник. На старых мотоциклах эксцентрики могут прикипеть к маятнику. Очень важно не испортить их приложением лишней силы, но спокойно пролить керосином и постараться сдвинуть, применяя не слишком большие и грубые инструменты.

Большинство производителей рекомендует оценивать провис, когда не нагруженный мотоцикл стоит на двух колесах. Для обычных дорожных мотоциклов провис цепи должен составлять 30-45 мм, а для внедорожных около 55 мм. После регулировки необходимо проверить все ли правильно вы сделали. Колесо должно стоять ровно, метки на правом и левом натяжителе показывать одно и то же, а провис достигать желаемого расстояния.

Смазка цепи мотоцикла

Если все правильно, то вам остается только смазать цепь. Если у вас не присутствует центральной подставки, то проще вывесить цепь на заднее колесо, мотоцикл поставить на боковую подставку, завести мотор и включить передачу.

Когда колесо начинает вращения направьте баллончик на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Обязательно смажьте внутренние сальники и ролики. Не направляйте струю из баллончика на обод и шину. Застывшую смазку практически невозможно полностью удалить с ободьев.

Раньше присутствовали автоматические системы смазки, но они не прижились в России, уступив место более дорогим, но долговечным смазочным материалам. Выбор смазки будет зависеть от типа вашего мотоцикла. Допустим, дорогая смазка для гоночных аппаратов будет плохо работать на офф-роуде. Хорошая смазка должна не только проникать во все щели, но и высохнув образовать прочную пленку, сквозь которую не будет проникать пыль и частички грязи. Конечно, если ситуация форс-мажорная, то можно использовать любое масло. Срок службы цепи напрямую зависит от ухода и эксплуатации цепи. Цепь может отходить только 5 тыс. км, а может и 40 тыс. км. Запомните, что все операции с цепью лучше делать сразу после поездки, так как смазка намного легче пропитывает теплую цепь.

Видео как натянуть цепь

Устройство роликовой цепи и ее слабые места

Об устройстве приводной роликовой цепи мы уже говорили, поэтому здесь коснемся только общих моментов. Итак, роликовая цепь состоит из внешних и внутренних звеньев. Внутреннее звено состоит из внутренних пластин и запрессованных между ними втулок. Внешнее звено состоит из внешних пластин и запрессованных валиков. Подвижность звеньев обеспечивается движением валика внутри втулки. Ролик расположен на втулке и свободно вращается, обеспечивая скольжение по звездочке.

Срок службы приводной цепи зависит именно от качества сочленений звеньев цепи:

Пока между втулкой и валиком имеется смазка, то звено имеет нормальную, естественную подвижность. А вот если имеется факт проворачивания втулки во внутренней пластине или валика во внешней, то возникает трение, нагрев и повышенный износ. Таким образом, именно эти места и являются слабыми. Причем, нужно заметить. Чем больше площадь контакта валика и пластины (диаметр валика и ширина пластины), втулки и пластины (диаметр втулки и ширина пластины), тем меньше риск проворачивания.

В результате проворачивания металл постепенно изнашивается, истирается. Увеличение диаметра отверстий в пластинах на 0,1 мм (0,05 мм радиуса) на 100 звеньях даст увеличение длины цепи на 5 мм. А если отверстие в пластинах увеличилось на 1 мм на всех 100 звеньях? На 50 мм? Но ведь это больше 3 звеньев цепи 5хх. Естественно, это скорее утопическая ситуация, но она хорошо указывает на слабые места в приводной цепи.

Именно к таким последствиям может приводить отсутствие смазки, не качественная клепка валиков и запрессовка втулок. Естественно имеет значение и качество металла. Именно по этой причине производители цепей проводят местное упрочнение металла в зоне отверстия пластины, а для наиболее плотного соединения валика с внешней пластиной – четырехстороннюю клепку.

Итак, удлинение цепи происходит по причине постепенного износа элементов цепи. Но происходит это медленно.

Фрагмент комментария на форуме

Натяжка цепи

Посмотреть, как правильно натягивать цепь на мотоцикле можно в техническом регламенте по обслуживанию мотоцикла. Там обычно наглядно демонстрируется степень провисания. Некоторые производители дублируют эту информацию на одной из сторон маятника. Для каждого типа мотоциклов провисание должно быть разным. Это не только зависит от качества дорожного покрытия, но и от работы подвески. К примеру, для спортивных мотоциклов провисание по осям не превышает 1,5-2,5 см, а кроссовые мотоциклы уже потребуют около 4 см. Часто, не зная, как натянуть цепь на мотоцикле, владельцы стараются достичь максимально возможного натяжения. Это в корне неправильный подход! Провисание для большинства мотоциклов должно быть в пределах 1,5-2 см, чего достаточно для езды по нашим дорогам.

Цепи главной передачи мотоцикла различаются по трем параметрам:

Первая цифра – обозначение шага между центрами звеньев, эта цифра делится на 8, и получается размер в дюймах. Для примера: цепь 530-ая – это 5/8 дюйма, что равно 15,875 мм.

Вторая и третья цифры – ширина цепи между платинами. Для примера: 530-ая имеет ширину между внутренними пластинами 3/8 дюйма, что в переводе величин равняется 9,525 мм.

К сожалению, многие владельцы не знают, как натянуть цепь на мотоцикле, видео об этом Вы найдете в конце данной статьи. Также мотоциклисты пренебрегают и необходимостью регулярной смазки и чистки цепной передачи. Провисшая или чересчур сильно натянутая, она разбивает подшипники, «съедает» рабочую звезду. Более того, относительно свободная цепь может просто соскочить со звезды от вибрации или удара. Лучший вариант при этом – скольжение по маятнику, худший – разрыв или заклинивание заднего колеса. «Натянутая, как струна» цепная передача быстро разбивает торсионный вал из-за резкого увеличения нагрузки на эту деталь. Дело в том, что маятник при движении ходит строго вертикально, останавливаясь, в том числе и за счет перетянутой цепи. Выработанная звезда и провисание цепи – это условия для возникновения очень неприятного процесса, а именно – обратное движение цепи при резком торможении.

Проверка

Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.

Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:

При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.

Профессиональный подход

Очень многие мотоциклисты относятся к натяжке цепи, как к обыденной процедуре, при выполнении которой можно делать значительные допуски и регулировать положение заднего колеса «на глаз». Такой подход при установке нужного натяжения цепи недопустим — все операции нужно выполнять максимально аккуратно и точно, пользуясь специальными инструментами. Если вы хотите продлить срок эксплуатации цепи и избежать сильного износа трансмиссии при использовании мотоцикла в экстремальных условиях, вам стоит приобрести специальный лазерный измеритель для установки оптимального положения колеса. В наиболее сложных случаях, если вы не можете разобраться в устройстве регулировочного механизма или не можете ослабить его, стоит обратиться к специалистам мотоциклетного СТО. Они выполнят все необходимые работы, предоставив вам гарантию качества результата и надёжности мотоцикла.

Несмотря на простоту, цепь мотоцикла требует регулярного ухода и проверки натяжения.

СКУТЕР. СБОРКА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ (50-КУБОВЫЙ)

Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается. 2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ. 3. Устанавливаем головку цилиндра. 4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.

Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя

Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1—2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя! 5

Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).

На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» — что означает «EXHAUST» — выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.

• Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка «IN» — «INTAKE» — впуск. Соответственно, метку «IN» необходимо располагать над впускным клапаном.

При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо. 7. Устанавливаем на шпильки уплот-нительные медные шайбы. 8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их. 9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса. 10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.

12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3—4 приема. Окончательный момент затяжки — 10-15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера). 13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра. 14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3—4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.

16. Регулируем клапанные зазоры, (см. ). 17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров. 18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты. 19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра. 20. Устанавливаем кожух охлаждения цилиндра.

Не забудьте извлечь из впускного коллектора бумагу, если при разборке вы закрывали его от грязи. 21. Устанавливаем впускной патрубок в сборе с карбюратором.

В большинстве случаев, при установке выпускной системы, прокладка выпускной трубы нуждается в замене. Лучше при сборке заменить ее новой. 22. Устанавливаем выпускную систему. 23. Заправляем двигатель маслом.

Пошаговая инструкция

Укоротить цепь можно при помощи расклепки, или аккуратно срезав верхнюю шляпку шпильки (заклепки). Далее стоит приступить к демонтажу декоративного и защитного пластика над едущей звездой. Открутите все удерживающие винты. Для освобождения ведущей звезды необходимо выкрутить фиксирующий болт, для чего могут понадобиться немалые усилия. С ведомой гайкой поступить аналогично. Необходимо ослабить натяжные болты, которые разводят цепную передачу. Далее беремся за ступичную гайку, винты суппорта. Освободившуюся цепь можно или вырезать болгаркой или расклепать. Рекомендуется произвести расклепку, поскольку так будет проще соединить старую и новую цепи, протянуть по рабочему кругу, и значительно сэкономить время на установке. Для этого возьмите проволоку или специальный замок, и соедините две цепи. Установите новые звезды

Важно! При установке новых деталей может наблюдаться свобода в движении звезд. Неопытные мотоциклисты всеми силами стараются прижать звезды, однако, это приведет к быстрому ее выходу из строя

Этот люфт – поправка на вибрацию, неровности. Надев цепь на обе звезды, можно на нейтралке проверить пару оборотов, как она работает. Если все хорошо – заклепывайте намертво. После того, как цепная передача установлена, необходимо отрегулировать ее степень натяжения. Используйте для этого два регулировочных болта с левой стороны маятника. Напоминаем, это первичная настройка, которую необходимо будет повторить через 400-500 км.

Далее останется лишь смазать цепь, собрать все защитные элементы. Лучше пользоваться цепями проверенных и надежных производителей. Они прослужат дольше и не вызовут аварийных ситуаций на дороге.

Тонкости установки велосипедной цепи

Необходимо следить за её работой и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Например, правильно установленная и исправная цепь не должна издавать посторонних звуков в виде треска и скрипа. В процессе эксплуатации велосипеда этот элемент может растягиваться и подвергаться износу.

Если установка и регулировка цепи была выполнена правильно, то она должна провисать на 10–12 мм, не больше и не меньше. Оттянув цепь пальцами, она должна отойти от своего изначального положения на 1–1,5 см. При большем оттягивании необходимо срочно заняться натягиванием цепи. Такие нормы применимы только для двух типов велотранспорта: модели с отсутствующим переключателем скоростного режима или с установленным планетарным механизмом переключения передач.

Когда устанавливается новая цепь, в обязательном порядке выполняется регулирование уровня натяжения, а после трёх поездок необходимо заняться её подтягиванием. Новый механизм склонен к быстрому растягиванию.

Разборка

Для удобства технического обслуживания техники ставим мотоцикл на устойчивую подставку. Начинаем снимать старый цепной привод. Первым делом отвинчиваем переднюю приводную звезду.

На некоторых мотоциклах ее фиксирует огромная гайка со стопорной шайбой, на CBR, звезда прикручивается к валу при помощи небольшого болта.

Древесина: выбор профессионала.

Чтобы ослабить этот болт, нужно было зафиксировать переднюю звездочку. Просто включить передачу, для того чтобы обеспечить сопротивление компрессии двигателя, недостаточно. В ход пошел специализированный инструмент: деревянный клин, устанавливающийся между колесными спицами и свингармом (задним маятником) так, как показано на картинке. Это блокирует заднее колесо на месте, не позволяет цепи двигаться, тем самым удерживая переднюю звездочку от поворота. Метод выглядит не очень эстетично, но это сработало, ничего не повредив.

С помощью воротка с длинным плечом болт был скручен без особых проблем. Этот шаг важно сделать перед тем, как начать извлекать цепь, поскольку фиксация заднего колеса – единственный малозатратный путь к откручиванию болта или гайки приводной звезды. Как только вы сделаете задуманное, настанет время разъединять цепь

Как только вы сделаете задуманное, настанет время разъединять цепь.

На данном мотоцикле цепь стояла низкого качества. Это легко определить вариантом крепления, которым скрепляются два конца цепи. Способ крепежа – так называемый «замок» на одном из звеньев цепочки.

Данный вид соединения хорошо применять на маломощных машинах с небольшим объемом двигателя. На спортбайки с мощными моторами подобную цепь лучше не ставить. Известны случаи, когда «замок» слетал с пинов цепи и она расклепывалась. Такого рода неудача может повлечь за собой серьезнейшие последствия: травмировать мотоциклиста и навредить мотоциклу.

Цепь, на которую будет произведена замена, называют «бесконечной». В ней главное звено заклепано точно так же, как и другие ролики в цепи. Такой метод при правильной установке дает один очень важный плюс: цепь на мотоцикле не может расклепаться. По крайней мере, в месте соединения двух ее частей.

После того, как с мастер-звена был снят зажим, при помощи выжимки цепи пин был извлечен. Цепь разделена. Для расклепывания цепи можно использовать и болгарку, которой срезается шляпка оси…

Теперь цепь можно снять с мотоцикла. Поскольку производится замена в том числе и звездочек, заднее колесо также нужно снять. Но прежде чем снимать, неплохим подспорьем к легкому откручиванию сильно затянутых гаек задней звезды может стать их ослабление до снятия заднего колеса. Для этого колесо блокируется уже знакомым куском дерева…

Ослабив гайки звездочки, я снял заднюю ось и вытащил заднее колесо с заднего рычага.

Всегда приятно избавить технику от грязных, изношенных частей.

Старые детали сняты. Но прежде чем приступить к обратному процессу сборки, у вас будет прекрасная возможность почистить мотоцикл в тех местах, куда долгое время не добирались тряпка и щетка.

Перед сборкой интересно сравнить старые и новые детали. Глядя на фотографии ниже, становится понятно, почему нужно заменять части мотоцикла вовремя и не пренебрегать заменой совместно работающих элементов. Можно наглядно убедиться, как зубцы на старых звездах стали остроконечными, с более широкими выемками между каждым зубом. Это и есть износ.

Новая (слева) и старая (справа) звезда

Сравните вид новой, слева, и старой звезды привода

Новая против старой цепи

Зажигание на опережение

Некоторые мотоциклисты, которые разбираются в правильной настройке зажигания предпочитают настройку зажиганию на опережение. Если говорить об этом процессе проще, то при таком зажигании двигатель мотоцикла имеют чуть большую мощность и заводиться гораздо легче. Все дело в том, что при зажигании, настроенном на опережение, свеча зажигания выдает искру чуть-чуть раньше, чем поршень в цилиндре доходит до верхней мертвой точки. Таким образом, мы получаем небольшой прирост мощности и более простой запуск при плохих погодных условиях, например, во время холодов.

Отвечая на вопрос, как выставить зажигание на 4т скутере на опережение, мы можем сказать, что делается это не сложнее, чем обычная настройка. Если вы уже ознакомлены с тем, как выставить метки на скутере 4т и как настроить само зажигание, то у вас не возникнет трудностей. Все, что вам нужно, это не полностью соединить метки на роторе и корпусе магнето. Приблизительно полсантиметра хватит для того, чтобы получить зажигание на опережение.

Как заменить цепь на мотоцикле? Советы по замене цепи

Эх, зима. Для мотоциклиста этот период межсезонья хуже смерти! Впрочем, если посмотреть на другую сторону медали, окажется, что этот период также может быть отличным временем года для любого настоящего байкера. Пока не растаял снег, можно привести колесницу в порядок, почистить «перышки» и подготовить мотоцикл к следующему сезону. Многие парни просиживают вечерами в гаражах со своим горячо любимым двухколесным другом.

Обычно такие посиделки приводят к неожиданным находкам того, что можно, вернее нужно, исправить. Вот тривиальный пример: цепной привод. Пациент – старичок со стажем – Honda CBR900RR 1994 года выпуска. Очень интересный экземпляр. Подопытный кролик и воскрешенный из небытия байк, которого спас от забвения один неравнодушный человек.

Спортбайк практически отправился в утиль – он оброс грязью, шины пришли в негодность, технические жидкости почернели и начали выедать внутренности мотоцикла. На одометре было чуть более 40 тыс. миль (64.000 км). По мнению многих, этот классический спортбайк был безвозвратно потерян, но не для рукастых гуру, знающих толк в «железе» и обращении с ним.

В ходе восстановительных работ был обозначен фронт деятельности: замена жидкостей, восстановление электрики, дефектовка силового агрегата и ряд других. По словам мастера, занимающегося проведением работ, в мотоцикле не было деталей и мест, где бы не обнаружились проблемы. Тем интереснее.

Одним из пунктов повестки дня стала замена цепного привода. О ходе работы и ее нюансах – подробнее в сегодняшнем материале.

Ржавые, жесткие звенья цепи нуждаются в замене.

Цепь выглядела изрядно изношенной: на металлической поверхности звеньев присутствовал ржавый налет. Но внешние недочеты не были главной причиной озабоченности.

Внимание мастера привлекло неравномерное провисание и натяг в цепи во время работы. Этот симптом хорошо наблюдается в тот момент, когда заднее колесо приподнято от земли, а двигатель потихоньку работает на первой передаче

По мере того, как цепь вращается, можно явно увидеть, что ее натяжение неравномерно и постепенно меняется от ослабления к чрезмерному натяжению. И так происходит с каждым последующим оборотом колеса. Нехороший признак.

Мотоциклетные цепи при регулярном обслуживании их компонентов привода могут использоваться в течение примерно 30 тыс. километров. В конкретном случае, скорее всего, мотоцикл не обслуживался последние несколько лет жизни вообще. Поэтому, исходя из нерегулярности работ по нему, стоит произвести обслуживание цепочки. Что под этим «обслуживанием» подразумевается? Замена, стопроцентная замена.

Подобного рода ремонт нельзя назвать сложным, но некоторые нюансы, о которых стоит знать, мы с вами увидим из примера. Давайте приступим к замене!

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

О регулировке зажигания скутера 4т

Зная, как настраивать зажигание скутере 4т своими силами, вы сможете сэкономить время и деньги, так как вам не потребуется обращаться в мастерские по ремонту мототехники. Процедура несложная, даже при отсутствии опыта занимает немного времени, однако потребуется запастись терпением. Вне зависимости от типа зажигания важную роль играет то, как будут выставлены метки.

Правильная регулировка – это гарант стабильной и ровной работы двигателя даже при условиях холодной погоды. Зачастую в подержанной технике зажигание сбито: это может происходить по разным причинам, начиная от элементарной тряски при движении и заканчивая неправильным обращением с техникой. Для того чтобы скутер не подвел вас и вы смогли завести его когда угодно, вам потребуется научиться проводить эту процедуру самостоятельно. Для этого потребуется иметь несколько ключей, позволяющих снять клапанную крышку, если двигатель четырехтактный.

Источник