Что такое напор в метрах

Подача и Напор Насоса

Подача — Q [м³/ч] — объём воды, подаваемый насосом в единицу времени. Подача насоса определяется рабочей точкой на его характеристике и кроме конструктивных особенностей зависит от частоты вращения рабочего колеса и гидравлической характеристики сети.

Оптимальная подача насоса достигается при максимальном значении коэффициента полезного действия. Фактическую подачу насоса можно определить по напорно-расходной характеристике зная создаваемый напор.

Напор — H [м.вод.ст] — разница давлений между входным и выходным патрубком насоса. Напор насоса слагается из высот, которые необходимо преодолеть жидкости.

Если давление приложенное к поверхности жидкости в обоих резервуарах будет одинаковым, например, при открытых резервуарах, и жидкость в обоих резервуарах находится в состоянии покоя, тогда выражение определяющее напор насоса можно упростить:

Из выше приведенных выражений видно, что напор насоса поднимающего воду определяется, высотой подъёма и потерями напора в трубопроводах. В замкнутом циркуляционном кольце, (например системы отопления), напор насоса определяется суммой потерь напора на всех элементах кольца и не зависит от высоты системы и места установки насоса в ней.

Напорно-расходная характеристика — графическое отображение зависимости напора насоса от его подачи в координатах Q [м³/ч] / H [м.вод.ст]. Напорно-расходная характеристика, является основной характеристикой используемой для выбора насосов и приводится в каталогах производителей в виде графиков.

Рабочая точка насоса — точка на пересечении напорно-расходной характеристики с горизонтальной линией, проведённой с точки на оси ординат, которая соответствует развиваемому напору. Чтобы определить фактическую подачу насоса из рабочей точки опускают перпендикуляр на ось подачи (абсцисс).

Таким образом, подачу насоса определяет развиваемый им напор, который в повысительных насосах определяется высотой подъёма и потерями в трубопроводах, а в циркуляционных насосах — гидравлической характеристикой циркуляционного кольца. Так как, в циркуляционном кольце изменение потерь напора пропорционально квадрату изменения расхода проходящего через него, гидравлическая характеристика сети в координатах Q [м³/ч] / H [м.вод.ст], имеет вид параболы.

Высота всасывания — Нвс [м] — при условии забора воды из нижнего резервуара, в котором на зеркало воды действует атмосферное давление, высота всасывания насоса соответствует разнице уровней в метрах, между осью рабочего колеса и уровнем жидкости в нижнем резервуаре, за вычетом потерь напора в трубопроводе, который соединяет нижний резервуар и насос.

Подъём воды с нижнего резервуара происходит за счёт разницы давлений, при этом в рабочем колесе насоса создаётся разрежение, а на воду действует атмосферное давление. Так как атмосферному давлению соответствует столб воды высотою в 10,3 метра, а насос не может создать в рабочем колесе абсолютный вакуум — высота всасывания насоса не может превышать 8 метров.

Кавитационный запас — NPSH [м.вод.ст] — минимальное давление во всасывающем патрубке насоса обеспечивающее безкавитационную работу. Значение кавитационного запаса определяется опытным путём производителями насосов и приводится в виде графика в зависимости от подачи насоса.

Полезная мощность насоса — Nu [Вт] — соответствует энергии передаваемой жидкости в единицу времени.

Мощность на валу насоса — Nw [Вт] — механическая мощность, которая передаётся на вал насоса. Механическая мощность больше полезной, на величину гидравлических потерь и потерь на трение в рабочем колесе.

КПД насоса — η [%] — коэффициент полезного действия характеризующий степень совершенства центробежного насоса и определяется как отношение полезной мощности к мощности на валу.

Номинальный диаметр — DN — численное обозначение внутреннего диаметра присоединительных патрубков насоса общее для всех трубопроводных элементов. Номинальный диаметр насоса не имеет размерности, но его значение приблизительно равно внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода.

Ряд условных проходов DN (Ду) трубопроводных элементов регламентирован ГОСТ 28338-89 «Проходы условные (размеры номинальные)». Альтернативным обозначением номинального диаметра DN, распространённым в странах постсоветского пространства, был условный диаметр.

Номинальное давление — PN [бар] — наибольшее избыточное давление воды с температурой в 20°C, при котором допускается длительная работа насоса.

Альтернативным обозначением номинального давления, распространённым в странах постсоветского пространства, было условное давление. Ряд номинальных давлений PN (Ру) трубопроводных элементов регламентирован ГОСТ 26349-84 «Давления номинальные (условные)».

Источник

Подробно о давлении воды в трубах

В чем измеряется и как его проверить самостоятельно? На эти и некоторые другие вопросы постараемся дать ответы, — это поможет лучше контролировать благополучие своей квартиры и улучшить ее комфорт.

Что это такое?

Чтобы водопровод исправно функционировал, службы водоканала постоянно поддерживают в нем определенное давление.

Напор измеряется физической величиной, равной силе воздействия воды на стенки трубопровода.

С помощью него от водоснабжения добиваются такого состояния, при котором он будет полноценно функционировать без риска наступления аварийных ситуаций:

Обозначение напора в трубопроводе

Традиционно давление измеряют в Паскалях (Па), однако в сфере водоснабжения приняты и другие условные обозначения, — при этом в разных странах они отличаются:

Также давление измеряют в технических атмосферах и миллиметрах ртутного столба.

Соотношение величин разных обозначений приведено в следующей таблице:

Зависимость скорости от напора

В водоснабжении существует одна весьма важна взаимосвязь – зависимость давления от скорости воды в трубопроводе. Данное свойство подробно описано в физическом законе Бернулли. Подробно рассматривать его мы не будем, но укажем лишь на его суть — при увеличении скорости течения воды её давление в трубе снижается.

Так вышло, что не все сантехнические приборы рассчитаны на эксплуатацию при высоком напоре, в большинстве случаев они ограничены 5-6 атмосферами, — иначе повышенных износ и преждевременный выход из строя.

В центральных магистралях этот показатель значительно выше – может достигать 15 атмосфер, а потому для его снижения при подключении внутренних систем используют трубы меньшего диаметра.

Какая мощность в системе ГВС и ХВС?

Давление воды в многоэтажных домах, подключенных к центральной водопроводной сети, не постоянно.

Оно зависит от таких факторов, как этажность дома или время года, — так в летний сезон, особенно в многоэтажных домах становиться особо ощутима нехватка холодной воды, которая в это время идет на полив придомовых или приусадебных участков.

Муниципальные службы на практике стараются держать уровень на средних показателях в 3-4 атмосферы, правда, не всегда успешно. Минимальные показатели, при котором трубопровод дома может функционировать (и для ХВС, и для ГВС), составляют 0.3 бара на один этаж.

Объясняется это просто – холодная вода используется активней, поскольку нужна для функционирования канализации. Поэтому максимальные показатели для ХВС будут 6 атмосфер, а для ГВС – 4.5 атмосферы.

Какие показатели считаются нормой (по ГОСТу, СНиП)?

Водоснабжение регулируется следующими нормативным актами:

В соответствии с этими документами свободный напор в водопроводной сети на вводе в здание напрямую зависит от его этажности, — для одноэтажных построек этот показатель приравнивается к 1 атмосфере, что соответствует 10-ти метрам водонапора.

В многоэтажных домах это значение увеличивается на 4 метра на каждый этаж здания. В ночное время входящее давление может быть снижено до отметки в 3 метра.

Давление холодной воды должно находиться в пределах от 0.3 до 6 атмосфер, горячей – от 0.3 до 4,5.

Как узнать мощность: пошаговая инструкция

Наиболее точным способом определить давление водопровода может стать встроенный манометр, — его устанавливают на входе во внутреннюю сеть сразу после запорной арматуры с фильтром.

Если такое оборудование не установлено, то можно изготовить переносной его аналог самостоятельно.

Для того понадобится:

Порядок работ:

Этот способ является наиболее точным, однако если требуется срочно узнать давление, а манометра под рукой нет, то можно применить другой, правда, менее точный метод: определение давления по расходу воды.

Порядок проведения измерений:

Таблица: зависимость давления от расхода воды:

В видео наглядно показано, как можно измерить давление воды самостоятельно:

Как посчитать потерю?

Потеря давления в водопроводной сети происходит по следующим причинам (засоры и ржавчина труб не рассматриваются):

Для удобства подсчетов существуют онлайн-калькуляторы, которые в считанные секунды позволяют выяснить уровень падения давления в трубопроводе. Также для решения этой задачи можно воспользоваться специальными табличными данными.

Расчет на прямых участках

Для расчета потерь нужно выяснить:

Выбрав нужное значение в таблице и выяснить величину снижения давления.

Табличные данные для полипропиленовых труб, — для металлических труб в вычисления нужно добавить поправочный коэффициент 1,5. Если длина трубы меньше 100 метров, то результат умножается на коэффициент длины. Так для металлической трубы с диаметром 50 мм, длиной 35 метров и расходом воды в 6.0 м³/ч получится следующий результат: 1,6*0,35*1,5=0,84 мвс.

На местах

Также потери происходят на поворотах и изгибах трубопровода, а также в местах нахождения запорной арматуры и фильтров.

Для расчетов существует специальная таблица, чтобы ей воспользоваться нужно узнать скорость потока воды в трубе, — вычисляется это следующим образом: расход нужно разделить на площадь сечения трубы.

В этой таблице данные указаны в сантиметрах водного столба, а потому очевидно, что потери давления на местных сопротивлениях не критичны и принципиального значения для малых сетей значения не имеют.

Как заглушить трубу с водой под давлением?

Поставить заглушку на трубу – дело не хитрое, если делать это без напора.

Но когда воду нельзя перекрыть, то многие подумают, что сделать это невозможно. Однако это не так.

Обычную заглушку поставить не получится, так как сильный напор не даст возможность даже наживить её на резьбу.

Но если воспользоваться вместо неё обычным водопроводным краном, то всё получится.

Метод заключается в том, чтобы кран, который будет заглушать трубу, перевести в открытый режим, — вода будет проходить сквозь него и тем самым даст возможность его наживить на резьбу трубы. Как только кран-заглушка будет наживлен и закручен на несколько витков, его можно перекрывать.

Перед работами нужно убедиться в том, что ничто не помешает выполнению работ, а также подготовить емкость для набора воды, тряпочную ветошь для уборки (чтоб не протопить соседей).

Этим методом можно воспользоваться даже в случае, если заглушаемая труба будет без резьбы, — тогда на кран-заглушку нужно надеть гибкий шланг, который бы налезал на трубу.

Кран, как и в первом случае, нужно полностью открыть, а шланг одевать на трубу — крепить его нужно на один-два хомута. После этого можно окончательно перекрывать воду.

Заключение

В многоэтажных домах существует проблема не только с пониженным, но и с избыточным давлением, — это случается с квартирами на первых этажах дома, например, когда система не зонирована или при разовом нарушении режима водоснабжения коммунальными службами.

Поэтому навык самостоятельного замера мощности в водопроводе квартиры приобретает особую ценность, поскольку позволяет своевременно выявить превышение давления и дать знать службам водоканала соответствующий сигнал, что предотвратит аварийную ситуацию и преждевременный выход сантехнического оборудования.

Источник

Как выбрать насос?

Насос пригодится в любом домашнем хозяйстве. Благодаря ему не придется доставать воду из колодца вручную — легко будет полить лужайку, цветы в саду или овощи в огороде. Кроме того, насос — необходимая составляющая системы доставки воды в дом из собственной скважины.

Важно не только выбрать насос производителя, который зарекомендовал себя как надежный, но и правильно подобрать модель по ее мощности, напору и другим параметрам.

В следующем разделе мы поговорим обо всех видах насосов и их технических характеристиках, а затем предложим вашему вниманию десять отличных моделей, которые можно приобрести в магазинах нашего каталога.

Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание

Тип насоса

По типу установки все насосы делятся на погружные и поверхностные.

Поверхностные модели устанавливаются вне источника воды, который находится на глубине примерно до 10 м (например, колодец). Их можно использовать не только для перекачки воды, но и для повышения давления в трубопроводе для обеспечения нормального водоснабжения участка или дома.

Погружные насосы подразумевают погружение корпуса в воду, которую перекачивают. Они пригодятся в тех случаях, когда эта вода находится на большой глубине — например, в скважине. Главный недостаток — необходимость следить за веревкой или тросом, если они используются для опускания насоса вниз, так как в случае их повреждения насос, скорее всего, достать будет невозможно.

Тип погружного насоса

Погружные насосы делятся на скважинные, дренажные, колодезные и фекальные.

Скважинные модели нужны для перекачки воды с большой глубины — до 300 м. Обычно это дорогие устройства, которые требуют бережного обращения и аккуратной установки. Естественно, предварительно понадобится пробурить скважину.

Дренажные насосы нужны для откачки чистой или грязной воды с небольшой глубины — например, для опустошения бассейнов и подвалов после аварий. Также они используются для забора воды из водоемов и резервуаров (например, для полива) или даже для поднятия воды из неглубоких колодцев. Дренжаные насосы невелики, сравнительно дешевы и неприхотливы в эксплуатации.

Колодезные модели обычно предназначены для колодцев небольшой глубины и по конструкции схожи с дренажными. Отверстие у них обычно расположено снизу, что позволяет погружать устройство в воду не полностью и забирать только самую чистую воду. Такие насосы стоят дешевле скважинных и при этом могут быть весьма мощными.

Фекальные насосы похожи на дренажные, но оснащаются специальной режущей насадкой, которая помогает им справляться с большим количеством загрязненной воды. Используются в канализационных системах — в тех случаях, когда их нельзя сделать самотечными.

Тип поверхностного насоса

Поверхностные насосы делятся на циркуляционные, насосные станции, обычные и канализационные установки.

Обычные поверхностные насосы — самовсасывающие и устанавливаются вне источника воды, к которому присоединяются с помощью шланга. Это компактные и дешевые насосы, которые легко переносить с места на место, но глубина забора обычно ограничена 7-9 метрами.

Циркуляционные модели используются в системах отопления — они обеспечивают круговое движение горячей воды. Они могут быть как довольно простыми, так и сложными и дорогими — все зависит от желания, потребностей и возможностей покупателя.

Насосные станции нужны для поддержки постоянного напора воды в системах водоснабжения. Из-за дороговизны они используются значительно реже обычных колодезных или скважинных моделей, но благодаря особой конструкции и многим эксклюзивным функциям (например, автоматическому включению и выключению двигателя) предпочтительны при наличии должного бюджета.

Канализационные установки нужны для отвода сточных вод в канализацию. Они подключаются к раковинам, ванным, стиральным машинам и прочей технике с помощью шлангов, не занимают много места и достаточно просто монтируются. Такие насосы различаются по количеству водозаборных точек: некоторые модели могут работать с несколькими одновременно, другие — по отдельности.

Ротора циркуляционного насоса

Циркуляционные насосы могут быть оборудованы «сухим» или «мокрым» ротором. Первый подразумевает работу с очень большими объемами воды и не погружается в нее, требуя регулярной смазки и ухода. Кроме того, такие модели очень шумны в работе, что ограничивает их использование предприятиями и крупными коттеджами.

«Мокрый» ротор полностью погружается в перекачиваемую воду и смазывается благодаря ей. Такие насосы не так дороги, не так мощны и практически бесшумны, благодаря чему отлично подходят для небольших индивидуальных систем отопления.

Пропускная способность

Одна из главных характеристик любого насоса. Итоговую нужную пропускную способность можно легко посчитать, сложив потребление всех водозаборных точек (например, обычный водопроводный кран отдает около 0.5 м3 воды в час) и умножив сумму на коэффициент запаса, 0.8. Таким образом, дом с туалетом, кухней и ванной обойдется насосом с производительностью в 1.5-3 м3/час.

Максимальный напор

Эта характеристика определяет максимальную высоту водяного столба, на которую насос может подавать воду. Обычно измеряется в метрах или атмосферах (1 атм = 10 м).

Узнать нужный максимальный напор тоже довольно просто — нужно взять расстояние от поверхности воды, добавить к нему высоту самой высокой точки водозабора в доме, добавить к их сумме 10-30 м (стандартное давление в трубопроводе) и умножить все на 1.1 (коэффициент запаса).

Повышение давления

Насосы с функцией повышения давления в основном предназначены для поднятия давления в имеющейся системе водоснабжения в случае возникновения такой необходимости. Чаще всего это циркуляционные модели (повышение на 1 атм) или насосные станции (несколько атмосфер).

Объем гидробака

Гидробаками оснащаются насосы, которые обеспечивают водоснабжение в доме. Запас в гидробаке позволяет в случае аварии и перебоя в водоснабжении еще некоторое время пользоваться водой. Чем этот объем больше, тем лучше: для семьи из двух человек подойдет 20-литровый бак, для семьи из трех-четырех — 40-литровый. Естественно, нужно учитывать и то, насколько часто в вашем районе случаются перебои с подачей воды.

Другие параметры конструкции

Для скважинных насосов важен диаметр — от него также зависит общая производительность устройства. Если уровень потребления не превышает 1.5 м3 в час, достаточно будет насоса диаметром 65-70 мм (диаметр скважины должен быть больше примерно на 5 см). Уровень потребления в 3 м3 в час уже потребует насоса диаметром примерно в 90 мм.

Для подключения насоса используется специальный разъем соединения, диаметр которого должен подходить под другие элементы вашей системы водоснабжения — шланги, трубы и прочее.

Некоторые насосы оснащаются погружным эжектором. Они требуют особого процесса установки (электрическая часть находится сверху и соединяется с эжектором с помощью труб), но могут закачивать воду с очень большой глубины.

Еще один важный параметр — глубина погружения. От нее зависит выбор типа насоса: для закачки воды с глубины 6-7 метров достаточно будет поверхностного насоса, а вот для 8-12 метров нужно использовать дренажный насос. 30 и более метров — территория скважинных моделей. При превышении рассчитанной глубины насос просто не сможет качать воду (кроме того, ему, скорее всего, не хватит длины сетевого кабеля).

Погружные насосы используют два типа выключателей — поплавковые и электронные. Они автоматически следят за уровнем воды и выключают насос в случае его критического снижения. Поплавковые выключатели не так точны, зато дешевы, а электронные используют особые сенсоры и работают более четко.

Насосы могут предназначаться как для чистой, так и для грязной воды. При перекачке последней нужно учитывать диаметр разъема соединения (для самой грязной речной илистой воды, к примеру, нужно около 20″) и наличие специальной режущей насадки, которая поможет насосу справиться с крупными кусками грязи.

Также нужно помнить об ограничении температуры воды. Далеко не все насосы могут справиться с очень горячей водой — от нее они просто будут отключаться или даже выйдут из строя. У температуры воды есть как верхний, так и нижний пороги — обязательно подумайте о том, воду какой температуры вам будет нужно качать.

Дополнительные функции

Некоторые насосы имеют возможность плавного пуска двигателя. Это позволяет существенно продлить срок службы устройства и устранить гидравлические толчки в трубопроводе, но делает насос более дорогим.

Если ваш насос будет работать постоянно и без наблюдения, лучше присмотреть модель с защитой от перегрева и защитой от сухого хода. В определенных условиях с водой может случиться всякое, а внезапная поломка насоса — не самый приятный инцидент, последствия которого придется расхлебывать долго.

Топ-10 насосов

Водолей БЦПЭ 0,5-50У

Одна из самых популярных, мощных и недорогих моделей в своем классе.

Особенности:

GRUNDFOS SQ 2-55

Дорогой, но очень износостойкий и простой в монтаже насос GRUNDFOS.

Особенности:

ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/50 А

Отличная модель с простым монтажом и хорошей производительностью.

Особенности:

GRUNDFOS SBA 3-45 A

Очень качественный колодезный насос с единственным минусом в виде высокой цены.

Особенности:

Karcher BP 1 Barrel

Отличный недорогой погружной насос Karcher.

Особенности:

Makita PF1110

Дорогой, но неприхотливый и выносливый насос, который справится и с чистой, и с грязной водой.

Особенности:

Grundfos MQ 3-35

Довольно дорогой, но мощный, тихий и надежный насос GRUNDFOS.

Особенности:

Wilo PB-088EA

Не слишком мощная бюджетная модель Wilo.

Особенности:

GRUNDFOS UPA 15-90

Небольшой и достаточно мощный насос, который будет просто установить.

Особенности:

GRUNDFOS Sololift 2 C-3

Компактная и мощная канализационная установка с хорошей комплектацией.

Источник

Давление воды в водопроводе: оборудование для повышения давления воды в квартире

Многие из нас настолько привыкли к имеющимся коммунальным «удобствам», что даже не представляют, что может быть как-то иначе. И по всем ожиданиям — если открывается водяной кран, то это должно сопровождаться тугой струей воды под хорошим напором. А так ли бывает всегда? И, кстати, всем ли известно, каким по действующим стандартам должно быть давление воды в водопроводе? И как можно держать этот показатель под контролем?

Очень серьезный и широко распространенный недостаток кроется в том, что напор подаваемой воды нередко далек от необходимых показателей. Согласитесь – знакомая картина, когда после открытия крана вода из него бежит тонкой вялой струйкой. То есть набрать воды в чайник – еще туда-сюда, но даже полноценно умыться – уже великая проблема. Даже про обычный душ, и тем более – про какие-то расширенные возможности душевых кабин или ванн с гидромассажем – уже и речи не идет. А подключённые к водопроводу бытовые приборы (стиральные или посудомоечная машина) и вовсе отказываются работать, сигнализируя кодами ошибок об отсутствии подачи воды.

Если речь идет о частном домовладении с подачей воды из колодца или скважины – то хозяевам винить некого, и следует искать причину в собственной системе. Для жильцов городских многоэтажек проблем может быть намного больше. И нередко каких-то очевидных, на первый взгляд, технических решений может быть недостаточно.

Что такое напор воды и каким он должен быть?

Итак, давление воды в водопроводе должно достигать определённого значения. Иначе можно говорить попросту, что «в кране воды нет».

Давайте начнем с единиц измерения – одна из них носит довольно наглядный характер, и помогает проще представить складывающуюся ситуацию.

В разных источниках встречаются и несколько различающихся единиц измерения водяного напора в трубопроводах. Оперируют барами (bar), техническими атмосферами (ат), метрами водяного столба (м вод. ст.), паскалями (точнее, мега- или килопаскалями, МПа или кПа, так как просто паскали – единица в данном случае слишком уж мелкая).

В таблице ниже приведены точные соотношения между упомянутыми единицами измерения давления.

Впрочем, идеальная точность нам на бытовом уровне особо и не нужна. Так что вполне можно принять следующие, несколько округленные соотношения:

1 ат ≈ 1 bar ≈ 100 кПа ≈ 0,1 МПа ≈ 10 м вод. ст.

Как уже понятно из сказанного в первых абзацах этой публикации, давление в должно не только обеспечивать, так сказать, «доставку» воды до точки ее потребления – этого мало. Напор должен обеспечивать корректную работу сантехнического оборудования и бытовой техники.

Нормативы давления в водопроводных сетях бытового предназначения утверждены действующими строительными нормами:

— СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

— СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

Несмотря на то что эти руководящие документы приняты уже более 30 лет назад, они, после внесения некоторых поправок и изменений, остаются действующими и поныне. Что, кстати, сказывается на установленных нормах давления – они порой не выдерживают критики. Причина проста — во времена разработки этих документов еще не было такого разнообразия многофункциональных сантехнических и бытовых приборов.

Итак, по действующим нормам давление на уровне первого этажа (или на входе в одноэтажный жилой дом) должно составлять не менее 10 м вод. ст. или 1 ат, или 1 bar, или 0,1 МПа.

Для каждого последующего этажа добавляется по 4 метра водяного столба или по 0,4 ат (bаr).

Иначе это можно выразить формулой (справедливой для домов любой этажности)

Pв = 10 + 4 × (n – 1) — в метрах водяного столба, или

Pв = 1 + 0,4 × (n – 1) – а технических атмосферах.

Pв — давление воды на уровне первого этажа;

n — количество этажей в доме.

Например, четырёхэтажный жилой дом. Для соответствия нормам требуется 10 метров водяного столба для первого этажа, и еще плюс 4 метра – на каждый последующей этаж, начиная со второго:

Рв = 10 + 4 × (4 – 1) = 10 + 12 = 22 м вод. ст. ≈ 2,2 ат ≈ 2,2 bar

Оговорены в СНиП и диапазоны давления подачи воды конечному потребителю, то есть на точках водозабора.

— Для холодной воды этот диапазон составляет 0.3 ÷ 6 bar (ат) или 3 ÷ 60 метров водяного столба

— Для горячей воды – верхний предел снижен до 4,5 bar (ат) или 45 метров водяного столба.

Надо сказать, что границы этого диапазона являются критичными. То есть в том случае, если реальное давление выскакивает за них – следует обращаться в управляющую компанию. Да-да, и в случае превышения тоже. Дело в том, что слишком высокое давление (удобное, конечно, для потребителя) может стать причиной аварии. То есть принцип «чем больше – тем лучше» — здесь совершенно исключается!

Теперь давайте попробуем оценить нижнюю границу этого диапазона — 0,3 атмосферы: достаточна ли она по нынешним меркам? Увы, здесь не все обстоит благополучно.

Кстати, нельзя забывать и о еще одном обстоятельстве. Потери давления идут не только с ростом высоты над точкой ввода водопровода в здание. Напор может растрачиваться ни на горизонтальных участках, особенно если они выполнены из трубы малого диаметра и имеют большую протяженность с немалым количеством отводов (поворотов). Для квартир в многоэтажках это не столь актуально – обычно вся сантехника располагается неподалёку от стояка. А вот в частных домах бывают и весьма протяженные горизонтальные участки – все зависит от планировки и расположения точек водозабора. То есть при проектировании домашней системы приходится подбирать насосное оборудование с учетом и высоты, и удаленности точек потребления.

Принято считать, что оптимальным давлением воды, подаваемой потребителю, будет 4 атмосферы – в таких условиях работает вся без исключения бытовая техника, и имеется еще и неплохой эксплуатационный запас. То есть работа одной точки водозабора (например, кем-то из членов семьи принимается душ) не окажет влияния на любую другую, задействованную одновременно с ней (мойка на кухне, стиральная или посудомоечная машина и т.п.).

Давление выше 4 атмосфер – уже не особо желательно. Так, при напоре в 6÷7 атмосфер значительно возрастает вероятность появления протечек в узлах соединения или на запорной арматуре. А если давление еще выше – недалеко и до более серьезных проблем.

Как контролировать уровень давления воды в трубах?

Для того чтобы современно предпринимать необходимые меры по оптимизации работы домашней системы водопровода, нужно, как говорится, знать, от чего лечить. То есть владеть информацией о давлении в системе. Причем, не только, скажем, на точке входа или на каком-то определённом приборе – а желательно на всех участках. В том числе никогда не помешает ознакомиться с картиной у соседей — это тоже может сказать о многом. Чем больше информации – тем проще становится процесс поиска и устранения проблем.

На входе в своё «хозяйство» рачительный владелец дома или квартиры обязательно поставит манометр. А еще лучше – фильтр грубой очистки подаваемой воды, оснащённый манометром. Сразу решается две задачи – «заграничный» мусор отсеивается, а у хозяина — реальная картина по значению напора на входе в его «сеть».

Некоторые модели оснащены даже двумя манометрами – один показывает, что творится на входе, второй – на выходе. То есть если источник воды «славится» своей загрязненностью, то по разнице давления на двух манометрах можно очень наглядно судить о засоренности сетки фильтра и необходимости ее срочной промывки.

Но иметь информацию о давлении только на входе – это мало. Да, конечно, регулярно снимаемые показания в разное время суток, особенно – в пиковые часы потребления, позволяют предъявлять мотивированные претензии к коммунальщикам, если давление недостаточное. Но «водоканал» отвечает только за точку входа – все, что располагается дальше, вплоть до точек потребления воды — исключительно на совести владельцев.

А вот здесь проблемы случаются, и весьма серьёзные. И это даже если не принимать в расчет падение напора на горизонтальных участках водопровода по пути к удалённым точкам потребления. Высокая разница давления воды говорит о засорённости, плохой проходимости внутренней водопроводной сети. И сравнение показаний позволяет сразу же безошибочно локализовать участки,

Для проверки давления в других точках своей системы можно сделать полезное приобретение – манометр на гибкой подводке, который несложно быстро подключить к любой водяной розетке.

Если и такого прибора под рукой нет, отсутствует возможность взять его на часок в аренду, то можно с достаточной степенью точности провести замер давления воды в водопроводе и с помощью подручных средств.

Для проведения замера потребуется гибкая прозрачная полимерная трубка, длиной около 1,5 – 2 метров. Кроме того, надо придумать какой-то способ закрепить эту трубку к точке, в которой будет проводиться замер. Как вариант – трубка надевается на штуцер и затягивается хомутом. А сам штуцер имеет возможность резьбового подсоединения к изливу смесителя вместо рассекателя. Могут быть и иные варианты, например, штуцер с накидной шайкой, позволяющей подсоединить его в любой имеющейся водяной розетке. Важно, чтобы подсоединение было герметичным! Диаметр же трубки никакого значения не имеет.

После подсоединения к «исследуемой точке» водопровода трубку располагают вертикально. Затем кран приоткрывается, так, чтобы в трубку попало небольшое количество воды. Достигают исходного положения – оно показано на иллюстрации ниже левым фрагментом. Важно, чтобы между водяной «петлей! И источником (краном) не было воздушного просвета. А высота воды в этой «петле» была примерно на уровне источника.

В таком положении трубку желательно точно зафиксировать, а затем замерить высоту «воздушного столба» hо – от водяной «петли» до открытого конца.

После проведения первого замера открытый край трубки необходимо герметично заглушить, например, вставив в него плотную пробку (на схеме показана желтой стрелкой). И следующим шагом – вода в кране (водяной розетке) открывается на полный напор. Под давлением воды воздух в трубке сожмется, то есть водяная «петля» потеряет свою симметричность, и один ее край значительно поднимется вверх. Дается небольшая пауза, чтобы положение стабилизировалось, а затем проводится вторичный замер высоты воздушного столба, которая будет уже существенно меньше. Назовем эту величину высотой экспериментальной – hэ.

Вот теперь в нашем распоряжении есть все данные, чтобы точно определить давление воды на этой точке забора. Для расчета применяется следующая формула:

Рв = Ро × (ho / hэ)

Рв – искомое давление воды в данной точке водопровода.

Ро – исходное давление в открытой трубке. Несложно догадаться, что речь идет об атмосферном давлении, то есть об одной атмосфере (если быть точнее, то эталонное значение нормального атмосферного давления – 1.0332 ат.)

Чтобы расчет быт еще проще, можно воспользоваться предлагаемым онлайн-калькулятором. Достаточно ввести результаты замеров воздушного столба – и сразу получить готовое значение давления воды.

Цены на фильтры грубой очистки воды с манометром

Калькулятор расчета давления воды экспериментальным путем

Где искать причину недостаточности давления?

Если давление в системе избыточное, то это решается довольно просто – установкой на входе редуктора. Его можно настроить на нужный напор, и потом только время от времени контролировать работу.

Гораздо больше неприятностей доставляет недостаточность напора. И чтобы бороться с этим явлением, прежде всего следует разобраться с его «природой».

Все зависит от результатов проведенных измерений. Ситуация может складываться по-разному.

Наконец, иногда причина и вовсе банальна – в системе стоит фильтр, про который хозяева по каким-то причинам забыли, и он давно не обслуживался. То есть достаточно промыть сетку какого-то, например, «косого» фильтра грубой механической очистки или, скажем, поменять полипропиленовый картридж – и все становится на свои места, проблема с низким давлением исчезает сама по себе.

Бывают и совсем «смешные» ситуации – просто пережатый или заломленный шланг гибкой подводки, неправильно установленная прокладка, перекрывающая канал, и другие «мелочи», которые исправляются в считаные минуты. Проблема лишь – проявить сообразительность и отыскать причину.

— Наверное, при такой ситуации имеет смысл поговорить с соседями по этажу (площадке). Раз квартиры находятся на одном уровне, то и давление воды на входе в них должно быть примерно одинаковым. Если картина у всех одинаковая, то и проблема, скорее всего, общая, то есть недостаточность давления на общем коллекторе, от которого идет «раздача» по стоякам.

— Ну а в том случае, когда в соседей – норма, а у вас – явная недостаточность напора, проблема локализуется уже стояком. Надо попытаться получить информацию от соседей по вертикали – какая картина у них. Разница, безусловно, будет, но она должна быть примерно равна «геометрическому» превышению, то есть тенденцию отследить можно.

Очень часто подобные поиски как раз и приводят к «первоисточнику», то есть к самой проблеме. А заключается она нередко в том, что при проведении ремонта кто-то из соседей ниже просто врезал трубу меньшего, чем положено, диаметра. Побудительными причинами такого подхода эти горе-мастера называют разное: мол, «мне делал опытный сантехник, и он все знает», «так было дешевле», или же «такая труба намного симпатичнее смотрится». Кстати, у самого виновника, понятное дело, напор от этого не страдает. Но все, кто расположен по стояку выше, уже не получают воду так, как положено.

Какой здесь может быть совет? Конечно, лучше все решить миром, убеждением. Но если человек упорствует, не признавая свою неправоту – остается обратиться с жалобой в управляющую компанию. Пусть она принимает меры – в конце концов, это ее обязанность, подавать воду под нужным давлением на вход к потребителю.

— Наконец, недостаточность давления может быть выявлена уже на общем коллекторе. Это обычно первыми ощущают на себе жильцы верхних этажей. Кстати, такая проблема нередко разделяет хозяев квартир на два «лагеря». У одних (живущих на нижних этажах) все нормально и потому они не собираются ничего предпринимать, особенно если это требует каких-то дополнительных материальных затрат. Другие — живущие с хронически слабым напором воды и добивающиеся нормализации ситуации.

Вопрос лишь в том, сумеют ли они этого добиться. У многих управляющих компаний в «домашних заготовках» есть множество причин, по которым быстро и к общему удовлетворению решить вопрос невозможно. И, бывает, судебные разбирательства длятся годами, но жильцам от этого ничуть не легче.

Цены на водопроводные трубы

А что можно предпринять самостоятельно?

Если правды добиться пока не удалось, и напор в квартире явно недостаточный для нормальной работы сантехники и бытовых приборов, надо что-то решать самостоятельно.

Казалось бы, что сложного – если давления не хватает, то его необходимо поднять! Есть же специальное оборудование для этих целей. Даже называние у него подходящее – насосы для повышения давления…

Так-то оно так, но, к сожалению, помогают такие насосы далеко не всегда. Давайте разбираться.

Повышающий насос действительно может поднять напор, например, на какой-то точке потребления, если там для корректной работы ощущается дефицит давления. Но это должно базироваться на безусловной стабильной подаче воды с достаточной производительностью трубы.

Скажем, частный дом подключен к городскому водопроводу. И на входе дается постоянное, стабильное и вполне нормативное давление в 15 метров водяного столба (1.5 ат). Все вроде нормально, но вот душевая кабинка «шалит» — для нее такого напора все же маловато.

Учитывая то, что установкой дополнительного насоса владелец частного дома не окажет никакого негативного влияния на общую водопроводную систему, ничто не мешает к этому прибегнуть. То есть установить повышающий насос или на входе в дом, если это требуется, или непосредственно перед той точкой, где ощущается недостаток давления.

В какой-то мере такие способы приемлемы и в квартирах. Но опять же, с условием, что на входе всегда наблюдается ровная подача с достаточным расходом, без «провалов». Можно ли это гарантировать в многоэтажке – большой вопрос…

Беда в том, что в вертикальном стояке при большой этажности дома и явной недостаточности давления в системе, такой насос становится не просто неэффективным, но даже и чрезвычайно вредным. Поясним, почему:

Прежде всего, любой повышающий насос должен, так сказать, иметь под собой основу, то есть какое-то минимально необходимое (узнанное в паспортных характеристиках) давление воды. То есть если на входе нет давления, то ниоткуда на выходе оно тоже не возьмётся.

И в завершение – картина уже и так становится отчетливой: работа даже одного такого насоса в стояке негативно скажется на других потребителях воды. А если к такой мере прибегнут сразу несколько человек по стояку?

Какие же возможны решения? Их, кстати, не так уж и много. Но по степени возможности реализации они очень серьезно отличаются.

А. Напрашивается установка насосной станции. И это, наверное, является идеальным вариантом для частного дома.

Под станцией понимается совокупность самовсасывающего поверхностного насоса и бака-гидроаккумулятора, в котором не только будет содержаться определенный резерв воды, но и создаваться давление, обеспечивающее корректную работу всех сантехнических приборов и подключенной бытовой техники. Самовсасывающий насос в этом плане хорош тем, что ему не требуется «подпорки» — он сам способен поднимать воду с определённой глубины.

Такие станции оснащаются автоматикой – реле давления включит привод насоса, если давление в системе снизится до установленного пользователем минимума, и выключит при полном наполнении бака и достижении в нем (а значит – и во всей домашней системе) верхнего безопасного уровня. Даже при полном временном отсутствии воды (давления) в подающей магистрали насосная станция позволит какое-то время пользоваться сантехническими приборами.

Понятно, что чем больше объем гидроаккумулирующего бака, тем реже и на меньший срок будет включаться насос.

Но то, что хорошо для частных домовладений – вряд ли применимо в многоэтажном городской доме. О причинах уже, в принципе, говорилось. Таких «умников», страдающих от недостаточности давления, может оказаться несколько в одном стояке. А если несколько насосных станций в одном стояке начнут буквально высасывать воду из коллектора – на всех ее не хватит, и «завоздушивание» будет обеспечено. А на этой почве – неизбежные конфликты, взаимные жалобы и прочие «удовольствия». Ну а когда про такие «вольности» с насосами узнают в управляющей компании — не исключены и серьезные штрафные санкции.

Кстати, насосная станция может быть непригодна еще по одной важной причине. Дело в том, что самовсасывающие насосы – весьма ограничены по глубине всасывания: обычно она лежит в пределах 7÷10 метров. Для второго этажа (если учесть, что подъем идет от коллектора из подвального уровня) — еще туда-сюда. А выше – уже никак…

Б. Гораздо более продуктивным решением будет установка в своих владениях вместительного безнапорного бака для воды. Пока в системе давление нормальное – оп пополняется до определённого уровня, за чем «следит» поплавковый клапан.

А вот от этого бака раздача может идти как самотёком (если есть возможность его разместить на какой-то высоте, под потолком), или же с применением уже упоминавшегося ранее в статье насоса для повышения давления. То есть будет создаваться напор, достаточный для всех имеющихся точек потребления. Можно и иначе поступить – безнапорный резервуар, стоящий просто на полу, становится «источником» для подключенной к нему насосной станции. Так намного проще – не придется искать возможность подвешивать ёмкость на какой-то высоте.

Правда, насосная станция – это довольно шумная «машинка» для установки ее в квартире. А второе препятствие – попробуйте-ка найти в квартире свободное пространство, чтобы разместить на нем хотя бы 200 литров воды…

Решение, конечно, есть. Но только если жильцам удается найти взаимопонимание, скооперироваться, чтобы раз и навсегда решить проблему с недостаточностью давления в водопроводе. И оптимальным видится такой вариант.

В самой высокой тоске дома монтируется вместительный гидрант, объема которого будет достаточно для обслуживания всех квартир в стояке. Этот бак – безнапорный, и постоянно пополняется водой— для этого слишком высокого давления может и не потребоваться. В крайнем случае – устанавливается насос, обеспечивающий подъем воды на эту высоту.

А уже из гидранта вода распределяется по потребителям, как говорится, самотеком. И там, где это действительно необходимо, можно установить повышающие насосы. Такое оборудование работает обычно тихо, и не должно стать раздражающим фактором в квартире. Ну а во многих точках, наверняка, будет вполне достаточно давления, обусловленного просто высотой водяного столба.

В. Еще одни вариантом может стать коллективная насосная станция, оборудованная, например, в подвальном этаже дома. Там располагается очень вместительный гидрант безнапорного типа, и для его наполнения и вовсе не требуется какого-то высокого давления во входящей водопроводной магистрали.

К этому гидранту подключён мощный насосный комплекс, имеющий в своём составе еще и вместительный напорный бак. Понятно, что с автоматической системой его наполнения и создания требуемого давления в общей системе – так, чтобы насос все же не срабатывал на каждое открытие крана в квартирах. И насосы, и расширительный бак настраиваются так, чтобы давления воды было достаточно для полноценного обслуживания самой удаленной и высоко расположенной точки водозабора.

Итак, были рассмотрены основные проблемы, касающиеся напора воды в системе водопровода. Очевидно, что в условиях частного дома устранение этих проблем не представляет особого труда. А вот если хроническая недостаточность давления отмечается в стояках многоэтажки, придётся «помозговать», как выйти из этого положения. И лучшим вариантом становятся коллективные решения.

Цены на популярные модели насосных станций

Видео: Решение проблемы недостаточности напора или периодического отключения воды в водопроводе

Источник