Что такое неаполитанское плечо
«Английский» и «итальянский» силуэты
Энциклопедия
«Английский» и «итальянский» силуэты: не всё так просто
Когда речь заходит о силуэте костюма, чаще всего звучат слова «английский» и «итальянский». Сегодня предлагаем вам погрузиться в тему различий силуэтов — чтобы лучше понимать детали посадки костюма и делать выбор более осознанно.
Как обычно представляются различия между английским и итальянским силуэтами? Английский — это «стандартная» длина пиджака (доходит до нижней границы ягодиц), выпрямленная накладками линия плеча, умеренное приталивание, более жёсткая конструкция. Итальянский — максимально облегчённый, с естественной линией плеча (подплечники меньше либо отсутствуют), укороченный, тесно сидящий и «мягкий» по структуре.
Вроде такие различия понятны на интуитивном уровне: у итальянцев и климат помягче — и одежда не столь формальна. Но всё далеко не так просто. Вот, к примеру, инфографика из Сети, которая расходится с приведенным выше описанием почти по всем пунктам:
English cut — английский силуэт
Italian cut — итальянский силуэт
В чём же дело? В том, какую портновскую школу брать за основу «национального» кроя. На одной только улице Сэвил Роу в Лондоне костюмы двух ателье на одну фигуру могут серьёзно отличаться. Пример: Huntsman с жёсткой структурой и крупными подплечниками против Anderson & Sheppard с его знаменитым «мягким» плечом.
Образец от Huntsman (Лондон)
Пиджак от Anderson & Sheppard (Лондон) с «мягким» плечом
Что уж говорить обо всей Англии или Италии. Тем не менее для английского силуэта в целом характеры более прямая линия плеча, наличие двух шлиц у пиджака, более свободное прилегание, нежели у «итальянских» силуэтов.
Позднее мы более подробно остановимся на различных вариантах «английского» силуэта. В Англии насчитается не меньше десятка направлений, тогда как Италию хотя бы условно можно разделить на 4 направления.
Так, приблизиться к истине возможно благодаря региональному разделению итальянских портновских школ. Существуют 4 региона, в честь которых названы силуэты: Рим, Неаполь, Милан и Флоренция.
Скрин с иллюстрацией 4 итальянских силуэтов
Самое яркое различие — между римской и неаполитанской школами.
Римский силуэт — это подчёркнутая маскулинность, придание телу v-образной формы, с обильно наполненными широкими плечами, зауженной талией и прилегающей к бёдрам линией низа.
Неаполитанский силуэт — практически полная противоположность римскому. Плечевые накладки небольшие или совсем отсутствуют, линия талии выражена спокойнее. Нижняя часть гораздо свободнее — борта пиджака «разлетаются» книзу в разные стороны.
Линия раскепа (шов стачивания воротника и лацканов) чаще всего завышена, чтобы сделать фигуру более стройной, «вытянутой» кверху.
Линия стачивания воротника и лацканов в миланском силуэте завышена
Но даже в неаполитанском стиле возможны разительно различающиеся между собой варианты деталей. Более формальные пиджаки делаются с рукавом con rollino, то есть «с окатом» (в англоязычной терминологии roped shoulder) — радиус рукава в этом случае чуть шире радиуса проймы, из-за чего рукав ярко приподнимается над плечом.
Рукав con rollino ярко припондят над плечом
Менее формальные пиджаки выполняются в варианте spalla camicia, «рубашечный рукав». В этом случае рукав втачан в пройму почти плоско и другим способом, так что место сопряжения подчёркивается разве что небольшими складочками, оставленными для удобства движения. Невооружённый глаз может принять их на вешалке за брак, но для ценителей костюмов это, напротив, признак ручной работы и «правильного» неаполитанского стиля.
Spalla camicia — «рубашечный» рукав с небольшими складками на стыке с проймой
Миланский силуэт похож на неаполитанский минимальным плечевым наполнением и покатым краем плеча, а на римский — плотным прилеганием по линии бёдер. Из всех вариантов итальянских пиджаков этот также самый короткий.
Флорентийский силуэт — это наиболее расходящиеся борта ниже средней пуговицы (таким образом создаётся баланс верхней и нижней половин костюма в виде «песочных часов»), слегка выпрямленная линия плеча и самое интересное — полное отсутствие вытачек, обеспечивающих прилегание по талии.
Мы не уверены, относится ли последнее ко всей флорентийской школе, но к её известнейшему современному представителю Антонио Ливерано — точно. Несмотря на это, в области талии флорентийские костюмы прилегают безупречно благодаря тщательной обработке изделия утюгом и паром. Не стоит забывать, что утюг — главный инструмент портного после ножниц и швейной машинки, и посадка костюма с минимальным количеством вытачек благодаря качественной влажно-тепловой обработке (ВТО) — показатель высочайшего качества работы.
В заключение хочется отметить, что представленная нами классификация — лишь ещё одна условность в современном мире, по которому идеи мигрируют с невообразимой скоростью. Портные заимствуют друг у друга детали работ, поэтому (утрируя) мы не удивимся, если в Италии сегодня кто-нибудь предложит вам пиджак «в стиле Huntsman». Тем не менее приведенные выше варианты более разнообразны, чем деление на два полюса («английский» и «итальянский»), поэтому, надеемся, упростят вам жизнь и уберегут от ошибок.
Фланелевый костюм, выполненный в неаполитанской традиции
Великобритания vs. Италия: английский и неаполитанский пиджаки
Существует как минимум десяток типов кроя для мужского классического пиджака. Их отличительные черты связаны с климатическими особенностями стран, где они зародились, с менталитетом, комплекцией, привычками, традициями их жителей. Но наиболее известные и распространенные — английский и неаполитанский. В чем же привычнее английскому аристократу читать The Times за чашкой утреннего Earl Grey, а итальянскому синьору, отобедавшему тальятелле в соусе болоньезе, — листать Il Mattino?
Английский пиджак считается классическим. Он более строгий, сдержанный, формальный. Он подчеркивает высокий статус владельца. Английский крой более консервативен и чопорен, как сами британцы. Итальянцы же народ чуть более легкомысленный в хорошем понимании этого слова, и неаполитанский крой славится мягкостью линий. Еще неаполитанские портные очень щепетильны в отношении деталей и очень ценят ручную работу. Потому на пиджаках, которые шьют и носят жители «сапога», запросто можно встретить, скажем, вручную обметанные петли. И тот, и другой крой заслуживают отдельного внимания, всенародной любви и признания. Каждый хорош по-своему, но каковы же их главные отличия?
Силуэт
Английский. Силуэт сдержанный, крой консервативен, линий четкие. Английский пиджак немного притален и линия талии немного завышена. Встречаются как двубортные, так и однобортные пиджаки.
Неаполитанский. Силуэт плавный, легкий, мягкий. Талия и бедра не подчеркнуты. Чаще всего это однобортные пиджаки.
Ткань
Английский. Традиционно шьется из плотного, довольно теплого материала. В основном это шерсть и, в особенности, твид — наиболее «английская» разновидность шерстяной ткани. Он прекрасно держит тепло, что в условиях вечно пасмурной Британии всегда кстати. Неудивительно, что жители Туманного Альбиона даже называют пиджак не jacket, а coat, как пальто — эти двое определенно родственники.
Неаполитанский. Шьется из мягких, легких тканей — под палящим солнцем Средиземноморья в плотном пиджаке было бы невыносимо жарко. Как правило, это хлопок, лен или очень тонкая шерсть, иногда кашемир или даже ткань из очень нежной шерсти лам гуанако. Неаполитанский пиджак зачастую вовсе лишен какого-либо подклада, либо подкладная часть минимальна и нашита лишь на некоторых участках.
Плечи и рукава
Английский. Плечи хорошо выражены, имеют строгую, довольно четкую и жесткую линию — как правило, за счет жесткого подклада, а также благодаря использованию подплечников. Проймы у английских пиджаков высокие, ширина рукавов им строго соответствуют и втачиваются без каких-либо складок.
Неаполитанский. Главной особенностью неаполитанского кроя считается «мягкое плечо». Как и весь силуэт, плечи пиджака отличаются мягкостью и повторяют естественные линии фигуры. Проймы узкие, а рукава довольно широкие и потому в месте втачивания образуют небольшие складки. Они пришиваются двумя способами: по типу рубашечных — spalla camicia, либо с небольшим валиком над поверхностью плеча — con rollino. Рукава, как правило, с пуговицами, которые можно расстегивать — эта особенность обеспечивает удобство, скажем, при мытье рук.
Карманы
Английский. Боковые карманы скошенные и — о да! — в них разрешено держать руки. Над правым, как правило, размещается еще один, маленький кармашек для мелочи, так называемый ticket pocket. Изначально он предназначался для хранения железнодорожных билетов и мелочи, однако сейчас свои функции утратил, но остался в знак уважения англичан к традициям и историческому прошлому пиджака.
Неаполитанский. Боковые карманы — накладные, с клапанами, которые можно убрать внутрь. По форме карманы напоминают бокал для коньяка: в нижней части они слегка закруглены, а кверху немного сужаются. Но главная «фишка» неаполитанского пиджака, придающая ему особый шарм, – баркетта. Это нагрудный карман с изогнутой линией, напоминающей форму лодки, отсюда и его название: barchetta по-итальянски — «лодочка».
Шлицы
Английский. По бокам непременно есть две шлицы или, по крайне мере, одна сзади. Для чего? Во-первых, чтобы ни плотность и жесткость ткани, ни строгая посадка по фигуре не мешали свободе движений, во-вторых — для того, чтобы ткань не топорщилась и не натягивалась, если держать руки в карманах — ведь, как мы уже знаем, надевшим английский пиджак это не запрещается.
Неаполитанский. Может быть со шлицами, но они делаются лишь для дополнительной свободы движения. Правда, сшитый из мягких податливых тканей и имеющий довольно свободный силуэт неаполитанский пиджак в шлицах особо не нуждается и потому может быть пошит и без них.
Для кого
Английский. Предполагает подтянутость и стройность: он приталенный — любовь к пиву или пренебрежение спортом в нем не скроешь. Еще это стопроцентная классика — подходит для тех, кто ценит традиции, строгость.
Итальянский. Такой пиджак подойдет для любой фигуры, более свободный, легкий, менее строгий и менее формальный. Хорошо сидит и на аполлонах, и на тех, кому чужды спорт и диета. Тем более что в нем так приятно выйти по утру на улицу, присесть за столик в кафе и выпить чашку капучино или латте с парой сдобных ароматных бриошей.
Поговаривают, что неаполитанский костюм — родной и младший брат английского. Заезжие британцы под жарким итальянским солнцем чувствовали себя не очень-то комфортно в своих пиджаках и отдавали их местным портным на переделку. Те недолго думая сначала убирали подкладку и подплечники, а затем и вовсе модернизировали английский крой, адаптировав его к особенностям средиземноморского климата. Правда это или красивый вымысел, доподлинно известно историкам моды.
Неаполитанская портновская школа
История
В 1920 году Энрико Изайя открыл в Неаполе магазин, где продавал высококлассные костюмные ткани неаполитанским портным. В и годы Неаполь, Сорренто, Амальфитанское побережье, Капри были полны интернациональной публики, позже ее назовут джетсеттерами — людьми, которых отличают деньги, свобода, богемность и светскость. Это англичане, традиционные итальянофилы, американцы, скандинавы, немцы и русские — тут проводили каникулы все «русские сезоны» от Дягилева и Мясина до Бакста и Стравинского. И все они непременно оказывались в Неаполе, где открывали для себя традиционные неаполитанские сартории. Итальянский костюм, более нарядный и более свободный, чем традиционный английский, оценили все, в том числе сами англичане. Через некоторое время Энрико открывает маленькую сарторию рядом со своим магазином.
Неаполь и его портные
Портновская школа в Неаполитанском королевстве начинает складываться в конце XVIII века. Здесь не только был собственный двор, но сюда начали приезжать молодые английские аристократы, совершавшие свой европейский Grand Tour, который тогда был частью образования молодого человека, и Неаполитанский залив с Везувием входили в него обязательным пунктом. В XIX веке при Бурбонах Неаполь был одной из столиц Европы, сюда приезжали состоятельные иностранцы, чтобы заказать идеальный костюм. Тогда же зародились традиции неаполитанской школы кроя, а упрочились они к началу XX века.
Вообще до прошлого столетия обшиваться к портному приходили абсолютно все.
Сейчас это уже больше привилегия состоятельных клиентов, а раньше было обычной практикой. К середине XIX века, когда Италия объединяется, Неаполитанское королевство и вместе с ним двор Бурбонов перестают существовать, но лучшие неаполитанские сартории и их традиции сохраняются.
Неаполитанский стиль
Конечно, прежде всего противопоставляют приталенный итальянский силуэт с покатой линией плеч и прямой английский с четким подчеркнутым плечом. Но и внутри итальянской традиции неаполитанский стиль выделяется особо. У неаполитанского пиджака не просто мягкое плечо — по головке рукава делаются мелкие сборки, чтобы он идеально сидел, и у него всегда высокая пройма, чтобы дать рукам максимальную свободу движения, а также отсутствует внутренняя подкладка. В Неаполе погода несколько отличается от московской. Тем не менее, неаполитанские мужчины всегда хотели выглядеть элегантно. Поэтому пришлось изобрести такое, что позволило бы им носить пиджак, но при этом не умирать от жары. Так появился пиджак без подкладки, из очень мягкой ткани и без подплечников.
Традиционно вручную вшиваются рукава и воротник и ручными стежками прошиваются лацканы, вручную же делаются петли. В целом неаполитанский пиджак должен мягко обтекать тело, не обтягивая его. Новый неаполитанский пиджак выглядит так, как будто бы его только что снял владелец и ткань все еще сохранила очертания его тела. И он никогда не выглядит так строго, как пиджак римский или миланский.
Стиль Isaia
Джанлука, описывая стиль своей марки, резюмирует: «Как и остальные, мы начинали с классического неаполитанского пиджака. Но сейчас, в отличие от других, лучше чувствуем современность». Он подчеркивает, что стиль — это нечто абсолютно персональное: «Я всегда говорю: вы не можете купить стиль». И на вопрос, что же тогда они продают, отвечает: «Люкс — это особенный опыт, именно его мы продаем, а не просто продукт или очень дорогой продукт».
Коралл и красный
Красный коралл — это фирменный знак Isaia. На лацкане каждого пиджака Isaia закреплен значок в виде красной веточки коралла. У этой традиции три причины: первая — коралл приносит удачу, а все неаполитанцы очень суеверные люди. Вторая — это неаполитанские ремесленные традиции: вокруг города есть мастерские ювелиров, которые работают именно с кораллом. И третья — Неаполь был основан греками 3000 лет назад. Существует греческая легенда о происхождении кораллов. Когда Персей спасал Андромеду, на которой потом женился, он прилетел к скале, где ее приковали, чтобы принести в жертву морскому чудовищу, со щитом, на котором была свежеотрубленная голова горгоны Медузы, она посмотрела на чудовище и превратила его в камень. А пока он летел над морем, ее кровь капала в воду и превращалась в кораллы. В память об этом радостном событии на каждом пиджаке Isaia кроме коралла обязательно есть красная деталь: например, бортик с внутренней стороны или мелкие стежки красной нити.
На лацкане каждого
пиджака Isaia закреплен
значок в виде красной
веточки коралла.
Двубортный пиджак и клетка
Формирование любого гардероба начинается с классического однобортного пиджака — однотонного синего или серого, или с малозаметным паттерном. Если такой уже есть, можно добавить двубортный стиль. Двубортный костюм — это действительно один из самых элегантных образов, доступных мужчинам. Если носить его застегнутым на все пуговицы, всегда можно выглядеть джентльменом. Двубортные пиджаки — это особая специализация Isaia, но двубортные пиджаки в клетку — это квинтэссенция стиля Isaia. С такой естественной безупречностью и рафинированным вкусом с клеткой, особенно с крупной клеткой, не работает больше никто.
Ткани
Основные ткани закупаются на севере Италии, в Пьемонте. В Isaia используют много superfine wool из шерсти австралийских мериносов, монгольский кашемир, перуанскую викунью. У Isaia есть ткани серии aqua — шерсть и кашемир. Они совершенно натуральные, но если пролить на них кофе или вино, то жидкость просто скатится с пиджака и не останется следов.
Цветовая гамма этого сезона отдает должное средиземноморскому красному кораллу, который является неотъемлемой частью философии Модного дома Isaia. Coral…lino, или маленький коралл, выражается как в цвете, так и в текстуре тканей, имитируя естественную неравномерную поверхность коралла и передавая эту прекрасную составляющую применением самых роскошных тканей, большинство которых в этом сезоне выполнены с эффектом льна, поскольку многим нравится, как он выглядит, но не нравится на ощупь. Все ткани Isaia сочетают в себе визуальный эффект льна, но при этом выполнены из 100% шерсти delain selection (это особая порода овцы, которая дает очень мягкую роскошную и легкую шерсть).
Цвета и принты
В Isaia не боятся цвета и смелых узоров. «Большинство мужчин опасаются цвета, но это потому, что они просто не осознают, насколько это значимый актив. Нужное количество цвета в одежде может улучшить цвет лица и изменить ваше настроение. Легкий способ войти в мир цвета для любого — это галстук, нагрудный платок или даже носки», — говорит Джанлука Изайя.
Все образы Isaia так или иначе связны с Неаполем: «Источник вдохновения — всегда Неаполь. Новые ткани появляются каждые шесть месяцев. Нельзя сказать, что есть определенные цвета, которые мы всегда используем. Они меняются в зависимости от темы коллекции. Например, мы делали коллекцию, посвященную Помпеям, и брали оттенки, связанные с этим городом. Сейчас у нас коллекция, посвященная Энди Уорхолу, и мы базировались на цветах, связанных с ним и его творчеством».
Sprezzatura
Это итальянское слово — главная характеристика стиля, умения носить костюм, держать себя, быть модным, элегантным.
Это итальянское слово — главная характеристика стиля, умения носить костюм, держать себя, быть модным, элегантным. Его использовал в своем знаменитом трактате «О придворном» итальянский писатель, военный, дипломат и гуманист начала XVI века Бальдассаре Кастильоне, друживший с Пьетро Бембо, Рафаэлем и Микеланджело. Описывая идеального ренессансного человека, в котором все должно быть прекрасно, он говорит о важнейшей добродетели — некоторой беспечности, умении скрывать старания и работу культуры, делать и говорить все так, чтобы не возникало даже мысли о приложенных усилиях. Ars est celare artem — «искусство скрыть искусность» — его знаменитая формула. Быть максимально естественным и носить даже экстравагантные вещи без напряжения, ни в коем случае
Этот термин потом попал в теорию дендизма, а оттуда в определение неповторимого и бескомпромиссного итальянского стиля.
не производя впечатления человека, проведшего час перед зеркалом. Sprezzatura — это то, что свойственно Isaia в высшей степени. Клетчатый двубортный костюм и коралловый браслет на запястье, носимые со свободой и природной элегантностью (как будто само собой, скрывая натренированный вкус и выработанное понимание), — это и есть воплощенная sprezzatura.
Bespoke, etc
вторник, 24 ноября 2009 г.
Римский и неаполитанский стиль
Разрешите мне завершить череду переводов Майкла Алдена статьёй о римском и неаполитанском стиле. Если предыдущий перевод был из категории “очень хочется процитировать при чтении форумов”, то сегодня – униальный материал, который, как мне кажется, будет интересен русскоязычному читеталю, уставшему от простеньких агиток продавцов дорогой итальянской одежды, и стремящемуся узнать настоящую, а не рекламную историю итальянской портновской школы.
Англоязычный оригинал статьи можно прочитать на сайте London Lounge.
Римский и неаполитанский стиль
Недавно я прочитал несколько дискуссий о римском и неаполитанском стиле… дискуссий, изобилующих ошибками и неточностями. Вот почему я решил взяться за перо и написать небольшое введение в предмет.
Думаю, лучше всего начать со взгляда на “портновскую карту” Италии, и перечислить основные центры портновского мастерства. На севере страны на ум сразу же приходят такие города, как Милан, Турин, Венеция, Флоренция и Генуя. Но сегодня нас интересует юг, и в особенности столица бывшего Королевства Двух Сицилий – Неаполь. Основные портновские центры юга остаются неизменными в течение века: Абруццо, Апулия, Кампания и Сицилия.
Доменико Карачени (Domenico Caraceni), 1919
Доминико Карачени покинул родную деревню в районе Абруццо в начале века. Он направил свои стопы в Рим, дабы основать ателье, процветающее по сию пору. Фабрика Brioni всё также расположена в горах на расстоянии 70 миль от столицы; лишь магазин находится в Риме. Таким образом, у сельских жителей Абруццо была масса времени, чтобы адаптировать стиль своего шитья к прихотям требовательной столичной клиентуры. И тем не менее, в их работе всё ещё ощущается что-то неуловимо провинциальное.
Несколько упрощая, можно сказать, что неаполитанская портновская школа родилась в тот момент, когда один итальянский портной приступил к созданию своей версии мужского костюма. Это случилось примерно в то самое время, когда в Риме творил Карачени, а в Лондоне Шолте (Scholte). Портного звали Аттолини (Attolini); его партнёрство с Дженнаро Рубиначчи (Gennaro Rubinacci) привело к рождению ателье London House. Но портновская история Неаполя будет неполной без упоминания ещё одного имени. Анжело Блази (Angelo Blasi) начал работать в те же 30-ые годы; он создал совершенно особый силуэт мужского костюма, влияние которого заметно по сей день.
Бьяджо Маццукколо (Biagio Mazzuoccolo) как раз заканчивал работу над твидовым пиджаком, когда ваш покорный слуга обратился к нему с вопросом. “Я внимательно осмотрел работу пятнадцати различных портных Неаполя. И хотя окончательная отделка и некоторые элементы стиля похожи, мне так и не удалось уловить общий стержень. Крой и методы шитья совершенно разные. Не могли бы Вы объяснить, почему? Существует ли вообще такой феномен – неаполитанский пиджак?” Маццукколо заглянул в мои глаза, и во внезапном порыве щедрости, редком для людей его профессии, приступил к подробному рассказу. Он говорил о городе, его портных, и – что даже более важно – о том стиле, которому через десять лет суждено было стать предметом стремления хорошо одетых людей всего мира. “В Неаполе есть две основных портновских школы. Школа Блази и школа Аттолини. Я думаю, вы видели жёсткие пиджаки, скроенные достаточно узко, и пиджаки мягкие, с удлинённым рубашечным плечом. Не так ли? Пиджаки первого типа почти на два дюйма уже в плечах, чем тот пиджак, что сейчас надет на вас. Узкий пиджак – школа Блази; широкий – Аттолини.”
Маццукколо оказался прав. “Узкая” команда сумела избавиться от целых двух дюймов той ширины, к которой я привык на Сэвил Роу. То, что получилось в результате, сделало бы меня похожим на эмансипированное пугало с огромной головой, торчащей над узкими плечами. “Вы можете заказать подходящий для вас костюм у Rubinacci” – продолжил свои наставления Маццукколо – “но не тратьте время и деньги на посещение ателье Attolini e Palermo, что за кинотеатром. Сейчас они шьют прямые и узкие пиджаки.” Семейство Аттолини выбрало совершенно иной стиль, чем тот, что исповедовал их прославленный предок. “Это более молодёжный, узкий силуэт, близко прилегающий к телу, и с небольшим количеством набивки в плечах. Он будет популярен в таких confezione (буквально: кондитерская фабрика – пер.), как Brioni и Kiton.”
Конечно же, костюмы, выпускаемые фабриками Attolini и Kiton, совсем не похожи на те, что когда-то шили их знаменитые предшественники – Аттолини и Блази. Сегодня можно купить готовые пиджаки с набивными плечами и множеством нарочитых украшательств, призванных превратить надпись “сделано в Неаполе” в глобальный брэнд. “Если вы хотите увидеть работу настоящих портных, знающих, как надо шить, посетите фабрику Brioni. Они лучшие в мире.”
Путешествие с ленивого, неспешного и расслабленного побережья Неаполя в холодные, тёмные, покрытые лесом горы Абруццо можно совершить за пару минут. Для этого достаточно взять в руки пиджаки, сшитые портными двух регионов. Жители гор ценят защиту и безопасность. Они люди особого склада – неразговорчивые, скрытные, живущие тяжёлым трудом. Бронзовые боги побережья наслаждаются dolce vita и не заботятся ровным счётом ни о чём – за исключением разве что рифмы очередной песни или подробностями нового развлечения.
Пиджак ателье Rubinacci и фотография Доменико Карачени, около 1938 года.
Пиджак горцев жёсткий и квадратный, с тщательно выполненными швами. Пиджак жителей побережья мягкий, без резких линий, со свободно ниспадающей тканью, единственной целью создания которого была просто любовь к искусству.
Альберто Сорди (Alberto Sordi), в костюмах Caraceni 60-ых годов
Витторио де Сика (Vittorio de Sica), одетый в ателье Rubinacci
Тайрон Пауэр (Tyrone Power) и Caraceni
Тото (Toto) в великолепном образчике неаполитанского шитья
Несколько месяцев назад у меня была возможность побеседовать с Мариано Рубиначчи в его лондонском магазине. Он рассказал мне, как его отец отправил члена семьи в Лондон, дабы тот изучил стиль, практиковавшийся на Сэвил Роу, и рассказал об увиденном дома, в Неаполе. “После такой семейной истории открыть магазин здесь, в Лондоне, это воплощение старой мечты.” И действительно, крой Рубиначчи очень похож на крой Шолте – то же самое удлинённое плечо, драпировка и комфортная форма. В Неаполе многие шьют хорошую одежду, но никто не делает это так, как ателье Рубиначчи. Возможно, объяснение нужно искать не где-нибудь, а на Сэвил Роу? Является ли крой Рубиначчи неким гибридом, объединяющим Лондон и Неаполь? Ещё один пример английского влияния можно обнаружить в Риме.
Артуро Чифонелли (Arturo Cifonelli) родился в Риме; ремеслу его обучил отец. Но вместо того, чтобы остаться в столице и продолжать семейный бизнес, основанный в 60-ых годах XIX века, Артуро решил совершить путешествие в Лондон, на Сэвил Роу. В Италию он вернулся в 1911 году, после чего переехал в Париж, где в 1930 году открыл ателье. Влияние английской школы ощущается в его костюмах гораздо сильнее, чем в работах ателье Caraceni, созданных в тот же период.
Превосходный костюм работы Cifonelli
Кто сказал, что застёгивать две верхних пуговицы трёхпуговичного пиджака не принято? Чепуха! Таким образом, римский стиль – это гибрид, соединяющий в себе Сэвил Роу, Абруццо, и столичный шарм. Выходит, в ателье Чифонелли и Рубиначчи создают гибриды, впитавшие в себя идеи Сэвил Роу? Выходит, что так!
Взгляните ещё раз на стиль Абруццо и сравните его со стилем Чифонелли.
Итак, дискуссия о римском и неаполитанском стиле оказалась куда сложнее, чем представлялось на первый взгляд. Но мы лишь коснулись вершины айсберга. В Неаполе и Риме много разных силуэтов и разновидностей кроя, одного единственного римского или неаполитанского стиля просто не существует. Больше того, здесь столько точек зрения на крой и стиль, сколько и практикующих портных. Традиции и влияние извне добавляют ещё больше красок в этот и без того пёстрый коктейль. Лучший способ понять его, это совершить путешествие в Рим или Неаполь самому, познакомиться с работой местных ателье, и если повезёт, услышать несколько интересных историй.