Что такое нулевые побеги у гортензии
Правила обрезки гортензии
Существует большое многообразие видов гортензии. Правильная обрезка гортензии, соблюдение рекомендаций по формированию и учет особенностей некоторых видов и сортов гортензии — это факторы, от которых зависит декоративность растения, обильность цветения и размеры его соцветий. Обрезка — это очень важный момент в выращивании гортензии.
Обрезка древовидной гортензии (H.arborescens)
Этот вид гортензии характеризуется большими плоскими соцветиями, окрашенные сначала в зеленоватый оттенок, после переходящий в белый, а потом в розовый. Уход за древовидной гортензией заключается по большей мере в осенней обрезке. Почки будущего года формируются на побегах текущего. Укрытие на зимовку необходимо при наличие молодых побегов и суровой холодной зимы. Растение имеет способность быстро образовывать побеги, имеет также большое количество нулевых побегов. Обычно не формируется по определенной форме кроны, растет как свободно растущий кустарник. После высадки ветки чаще всего немного укорачивают для лучшего формирования и роста растения. На побегах текущего года обычно много соцветий, идет обильное цветение. Эти побеги текущего года появились как на всех побегах предыдущего (по всей длине), так и на более старых побегах, на подземных побегах. Их называют нулевыми. Некоторые самые окрепшие нулевые побеги могут цвести.
Обрезка соцветий древовидной гортензии.
Осенью обрезают только сухие соцветия.
Весной делают санитарную обрезку, обрезают тонкие, слабые, подмерзшие, поврежденные и засохшие побеги. Побеги возрастом 1 год обрезают, оставляя от 3 до 5 почек, из которых в дальнейшем появятся новые крепкие отростки, с большими соцветиями. Отрастание побегов происходит быстро, уже в этот же год они отрастут и зацветут еще пышнее. В случае сильной обрезки от 2 до 3 почек, цветение становится более скудным. И начинается оно позднее, в конце июля.
Древовидная гортензия, схема обрезки. Слева — обрезка осенью, справа — весной.
Необходима также прореживающая обрезка. Это удаление побегов, загущающих куст (мелкие побеги, растущие в центр, ослабленные нулевые побеги, не способные к цветению).
Существует обрезка гортензии на цветение. Это обрезка приростов предыдущего года, с оставлением от 2 до 4 пар хорошо сформированных почек. Из них в текущем сезоне появятся крепкие цветущие побеги. Нередко из-за суровой зимы приходится обрезать много замерзших побегов, тогда основной и единственной обрезкой будет санитарная.
В первые четыре года жизни молодого куста обрезку не делают. Побеги растения у молодого растения служат в формировании корневой систему, наращивают ее массу. В весенний период у гортензии начинается сильное сокодвижение, при обрезке молодого куста неокрепшее растение может потерять много сока и погибнуть. Если все-таки необходимо обрезать какие-то побеги, то удалить их лучше, когда листья растения уже распустятся.
В случае омолаживающей обрезки старого куста древовидной гортензии (проводят раз в 5-7 лет) по весне его обрезают полностью, все побеги старше 5 лет, оставляя пеньки высотой в 10 см. Большие очень старые растения не рекомендуется обрезать за одну обрезку. В противном случае, большая вероятность гибели растения из-за нехватки питания его корневой системы. Омолаживающую обрезку лучше сделать за три раза в течение трех лет.
Если необходимо получить черенки от древовидной гортензии, то их заготовку нужно делать когда началось сокодвижение у растения. Иначе обрезанные черенки плохо приживутся.
Гортензии пепельная, разношерстистая и ряд других, схожих по виду гортензий, обрезаются по аналогии.
На фото представлена древовидная гортензия.
На фото гортензия древовидная.
Обрезка метельчатой гортензии (H.paniculata) Описание и основные виды обрезки
Внешне куст похож на древовидную гортензию. Но растение более раскидистое и мощное. Цветение на побегах текущего года, в виде соцветий, имеющих конусообразную форму. Новые побеги образуются из всех почек на ветках возрастом 2-3 года. Хорошо переносит холод, суровые зимы. Почки следующего года метельчатой гортензии, также как у древовидной, образуются на побегах текущего. Обычно гортензию метельчатую не укрывают на зимовку. Растение имеет высокую способность образовывать побеги. Способность образования нулевых побегов снижена. И растение можно формировать как в виде куста, так и в виде дерева.
Гортензия на приусадебном участке в виде штамбового дерева и в виде куста.
Осенью обрезают только отцветшие соцветия до первой пары почек. Нельзя оставлять сухие соцветия на зиму, в противном случае, под тяжестью снега они могут сломаться или деформироваться (древесина у метельчатой гортензии нежная и хрупкая), пригнуться, и в дальнейшем необходимо будет подвязывать растение, чтобы оно выпрямилось вертикально.
Весной (в марте) делают основную санитарную обрезку, обрезают тонкие, слабые, подмерзшие, поврежденные и засохшие побеги. Обрезают однолетние побеги, оставляя от 3 до 5 почек. Удаляют мелкие побеги, загущающие куст, а на крупных оставляют пару крепких отростков. Чем массивнее побег, тем больше почек необходимо оставить на нем, чтобы получить в дальнейшем крепкие и сильные ветки, обильное цветение. До пары проснувшихся почек можно освежить и срез, оставленный осенью после удаления соцветий. Метельчатая гортензия быстро загущается, увеличивается с каждым годом количество веток и соцветий. Это может привести к ослабеванию веток и обмельчанию соцветий. Поэтому приветствуется весной укорачивание всех прошлогодних побегов, это благоприятно сказывается на цветении. Необходимо правильное формирование молодого растения, а также систематическая ежегодная обрезка взрослых растений. При обрезке формируют красивую опрятную крону куста. При правильном выполнении всех рекомендаций, с каждым годом цветение будет только обильнее и пышнее.
Метельчатая гортензия. Слева — обрезка осенью. Справа — обрезка весной.
В случае омолаживающей обрезки, из растущих из одной точки побегов оставляют пару побегов, растущих наружу, остальные обрезают.
Во многом обрезка метельчатой гортензии зависит от формы, которую необходимо придать растению: штамбовая с прямостоящей или поникающей кроной, кустовая или кустовая с приподнятой кроной.
На фото представлена метельчатая гортензия.
Формирование штамбовой формы метельчатой гортензии, особенности обрезки
Часто путают метельчатую гортензию с древовидной, так как у метельчатой долговечные одеревеневшие ветви, скелетные побеги. Обрезка древовидной гортензии происходит как обрезка кустарника, а обрезка метельчатой как обрезка дерева, и формирование ее возможно как в виде куста, так и в виде штамбового дерева. У растений в возрасте 5-7 лет почки на нижних ветках практически не пробуждаются. Эта особенность метельчатой гортензии дает возможность формирования его деревцем.
На фото представлена метельчатая гортензия. Штамбовое дерево.
Метельчатая гортензия. Формирование штамбовой формы в 1 год.
Метельчатая гортензия. Формирование штамбовой формы на 2-3 год.
Метельчатая гортензия. Формирование штамбовой формы на 4 год.
В дальнейшем обрезка растения заключается в укорачивании на 2-3 почки скелетных ветвей каждый год, до формирования нужной формы кроны. Корневую поросль по мере появления обрезают. Также отсекают увядшие, отцветшие соцветия, побеги до первой пары почек, для обильного цветения в следующем сезоне. Систематически удаляют поврежденные ветви, нулевые побеги, прищипывают боковые отростки на штамбе в текущем году, вырезают их в следующем. Через пару десятков лет получается штамбовое дерево со стволом от 8 до 10 см в диаметре. По желанию можно сформировать деревце с несколькими основными стволами. Такой тип штамба очень крепкий и устойчивый. Штамбовое дерево метельчатой гортензии, «букет на ножке» — будет служить украшением приусадебного участка, красивым и необычным акцентом декорирования сада.
На фото представлена метельчатая гортензия. Штамбовое дерево.
На фото представлена метельчатая гортензия. Штамбовое дерево.
Формирование кустовой формы у метельчатой гортензии, особенности обрезки
Саженец при посадке заглубляют на 3-4 см. Это способствует появлению из земли сразу нескольких отростков. Потом вырезают слабые нулевые побеги, оставляя сильные. Куст формируются, укорачиванием приростов предыдущего года, с оставлением от 1 до 3 пар почек. Лишние, загущающие ветки удаляются, при загущении куста соцветия мельчают. Для формирования и поддерживания метельчатой гортензии в виде куста необходима в основном санитарная обрезка. Чтобы добиться более крепких побегов и крупных соцветий, можно обрезать на кольцо слабые, одеревеневшие побеги. Это будет в ущерб цветению, но зато сформируются крупные отдельные ветви и соцветия.
Обрезая метельчатую гортензию в виде куста, можно получить красивый и полезный элемент декора — живую, свободно растущую изгородь, которая будет радовать не только пышным цветением, но и своей густотой.
Метельчатая гортензия в виде живой изгороди.
Формирование кустовой формы с приподнятой кроной у метельчатой гортензии, особенности обрезки
Весной у растения возрастом 2-3 года удаляют слабые, поврежденные, загущающие ветви. Оставляют от 3 до 5 крепких побегов, растущих под углом в 30 градусов от вертикального положения. Далее их фиксируют к опорам, которые должны быть установлены тоже под углом 30 градусов. Это способствует развитию и формированию ветвей растения в правильном направлении. Каждый год необходимо удалять на кольцо новые нижние побеги, оставляя только верхушечные и 2-3 пары верхних почек. Эти почки в последующем году дадут побеги. Центральный побег сформирует новые почки над развившимися побегами, которые в следующем году станут верхними. С наступлением нового сезона эти верхние почки оставляют, обрезая на кольцо боковые побеги сформированные в предыдущем году. Систематически, в течение всего лета убираются все молодые побеги (не дожидаясь их одревеснения), образовывающиеся на центральном, ниже 2-3 пар верхних почек. Обрезку и формировку нужно осуществлять каждый год до момента достижения необходимой высоты центральных проводников. В среднем, необходимая высота растения формируется в течение 2-3 лет. По достижению длины побегов в один метр, их обрезают, формируя каркасный скелет кроны. Формирующую и санитарную обрезку делают каждый год, на протяжении всей жизни растения.
Метельчатая гортензия. Кустовая форма с приподнятой кроной.
Обрезка крупнолистной гортензии (H.macrophylla)
Крупнолистная гортензия — это типичный кустарник. В течении всей жизни формируются нулевые побеги. Побеги возрастом 4-6 лет стареют. Цветение происходит на соцветиях текущих побегов, сформированных на побегах прошлого года. Цветочные почки формируются на верхней трети ветви. Не так давно вывели сорта, формирующие почки на всем побеге. Поэтому обрезка должна быть правильной, минимальной, осторожной и щадящей. Чем меньше обрезаешь крупнолистную гортензию, тем обильнее ее цветение. Это теплолюбивое растение, и цветение его зависит во многом от зимовки. Куст нужно хорошо укрывать на зиму воздушно-сухим укрытием.
На фото представлена крупнолистная гортензия.
Осенью обрезку лучше не делать, только удалить отцветшие соцветия.
Весной осуществляется санитарная обрезка. Нельзя обрезать прошлогодние побеги, т.к. на них расположены цветочные почки. Молодые годовалые побеги оставляют. Удаляют засохшие, поврежденные ветви на кольцо. Обрезать секатором нужно аккуратно, под прямым углом. Чтобы избежать деформирования и повреждения почек. Если обрезать больше 1-2 почек, растение может не цвести. Систематически удаляют 1/4 часть старых побегов, имеющих много боковых отростков, ответвлений, во избежании загущения куста. Обрезка таких скелетных побегов способствует росту новых веток от основания растения. Осуществляют эту обрезку сразу после цветения. На сформированных новых отростках образуются цветочные почки, из которых будет цветение в новом сезоне.
Омолаживающая обрезка необходима раз в 4-5 лет. Ветви обрезают на высоте 30-40 см от уровня земли. Это дает обновление растению, способствует росту новых побегов и дальнейшему цветению. Также полностью обрезают ветки, которые имеют искривленную форму, наклонены, перекрещиваются. Таким образом формируется красивая компактная форма куста.
Крупнолистная гортензия. Слева — обрезка осенью. Справа — обрезка весной.
На фото представлена крупнолистная гортензия «Rotschwanz».
Среди крупнолистных гортензий можно иногда встретить сортовые особенности, сорта, которые переносят сильную обрезку, даже до уровня земли. Например, сорт «Эндлес саммер» («Endless Summer») при очень сильной обрезке, цветет на новых побегах, на текущем приросте. При этом цветение одиночное, наступает поздно, в конце лета (август). Если обрезать гортензию этого сорта умеренно, то цветение происходит обильнее, наступает раньше (конец июля). Среди крупнолистных гортензий существуют сорта, способные цвести и на нулевых побегах — «Форевер энд Эвер» («Forever and ever»), «Ховария Мирал» («Hovaria Miral»).
На фото представлена крупнолистная гортензия.
На фото представлена крупнолистная гортензия.
Уход после обрезки
После обрезки растению необходима подкормка минеральными и органическими удобрениями. После обрезки основание куста мульчируют компостом, торфом, навозом, перегноем ( около 5 см). Весенняя подкормка гортензии стимулирует рост и развитие новых побегов, благоприятствует цветению. В летний период желательна подкормка куриным пометом, разведенным с водой в пропорциях 1:10.
Соблюдая правила обрезки и формирования гортензии в зависимости от особенностей сорта, можно воплотить в жизнь любое смелое дизайнерское решение с использованием этого яркого и пышного растения. Гортензия будет радовать всех своим обильным цветением и густой листвой кроны.
Гортензия в декорировании приусадебного участка.
Гортензия в декорировании приусадебного участка.
Гортензия в декорировании приусадебного участка.
Гортензия в декорировании приусадебного участка.
Гортензия в декорировании приусадебного участка.
Гортензия, обрезка и формирование
Нельзя не заметить в цветнике приусадебного участка гортензию, цветущую разноцветными, плотными, крупными шарами, расположившимися на фоне темно зеленых листьев.
Все виды гортензии растут быстро, благодарно отзываясь на некоторую помощь со стороны человека. Если ухаживать правильно, то это растение станет садовым долгожителем и не пропустит в цветении ни одной весны. Некоторые виды нужно поберечь, укрывая от лютых морозов. Важно не просто сохранить растение после зимовки, но обеспечить его красивое и бурное цветение.
Если правильно проводить ежегодную обрезку растения, то оно будет цвести большими красивыми соцветиями. А допустив ошибку, можно лишить гортензию способности цвести вообще.
Проводить обрезку можно и весной, и осенью, начиная с периода таяния снега и до появления листьев, такая процедура проводится для каждого растения индивидуально.
Ранней обрезке подлежат кусты, которые нужно омолодить. С санитарной обрезкой тоже не стоит затягивать, убирая сухие, мертвые и подмерзшие ветки. В случае неудачной зимовки обрезание лучше проводить немного позже, чтобы хорошо разглядеть все повреждения. Если обрезка планируется на весну, то осенью нужно обязательно удалить сухие соцветия, чтобы веточки не обламывались под тяжестью снега. Тогда легче будет укрывать теплолюбивые растения перед зимовкой.
Обрезка и формирование древовидной гортензии
Если у древовиднойгортензии не проводить ежегодно необходимую обрезку, то обилие нулевых побегов, растущих прямо из земли, превратит его в бесформенное цветущее облако. Куст надо формировать, укорачивая и вырезая после посадки побеги.
Цветет древовидная гортензия обильно, разбрасывая соцветия и на молодых ветках, и на прошлогодних. И даже нулевые побеги могут неожиданно зацвести. Поэтому обрезку такой гортензии можно проводить смело, не боясь потерять часть ее обильного цветения.
Весной, осматривая перезимовавшее растение, нужно удалить сломанные ветки и обрезать подмерзшие кончики прошлогодних побегов. Укорачивая их, нужно оставить 2-4 пары хорошо созревших почек. Старые 3-4 летние побеги нужно вырезать до основания, чтобы дать рост молодым веткам.
Дождавшись новой поросли и оценив ее качество, можно смело удалять тонкие побеги в середине куста и нулевые, вытягивающиеся по краям. Подобное прореживание поможет сформировать красиво цветущий, букетообразный куст. Если древовидную гортензию «посадить на пень», она омолодится и возродится очень быстро.
Обрезка и формирование метельчатой гортензии
Для цветоводов, желающих поэкспериментировать, подойдет гортензия метельчатая. Из нее можно сотворить не только красивый раскидистый куст, но и небольшое цветущее деревце (штамб). У этого растения не только прошлогодние побеги, но и вся старая древесина способны образовывать новые цветущие ветки. От такого количества ежегодного прироста часть новых побегов может ослабеть, а соцветия стать более мелкими. Поэтому обрезку для формирования кроны или куста необходимо проводить ежегодно, не стесняясь вырезать все лишнее у взрослого растения.
Для формирования куста метельчатой гортензии ей необходимо позволить разрастаться с помощью нулевых побегов. Они начнут образовываться, если при посадке саженец гортензии немного углубить. Слабые ветки, выходящие из земли, надо аккуратно вырезать, оставляя более сильные для цветения.
Обрезка и формирование крупнолистной гортензии
Крупнолистная гортензия растет кустом классической формы, который разрастается за счет молодых нулевых побегов. Его цветение невозможно без прошлогодних побегов, потому что они дают жизнь новым цветущим веткам, которые вырастают из верхних почек. Нижние почки в образовании цветущих побегов практически не участвуют. Поэтому за время зимовки и при обрезке необходимо сохранить молодые не цветущие побеги, оберегая их верхнюю часть. Обрезать и укорачивать такие ветки можно только в случае их подмерзания, иначе можно куст полностью лишить цветения.
Для образования цветоносных молодых побегов нужно аккуратно и грамотно проводить ежегодную обрезку. Если цветение было обильным, и осталось много отцветших побегов, их нужно частично вырезать, чтобы дать рост молодым. Если же побегов было мало, то и вырезать нужно меньше. Есть новые сорта крупнолистной гортензии, цветение которых происходит на всех ветках – и новых, и оставленных в прошлом году. Поэтому, проводя обрезку, важно не только обеспечить рост молодых, способных к цветению веток, но и сохранять прошлогодние, которые зацветут обязательно.
На цветение крупнолистную гортензию нужно обрезать до укрытия от заморозков. Срезав осенью у взрослого и хорошо цветущего растения все ветки с соцветиями, нужно снять оставшиеся листья. Если цветение было недостаточным, то количество срезанных веток надо уменьшить. Весной обрезку на цветение повторять не надо. У молодых растенийкрупнолистной гортензии обрезку на цветение нужно проводить с минимальным вмешательством, так как она долго и непросто восстанавливается. Обрезать у молодого куста нужно только старые соцветия.
Приобрести эти замечательные кустарники и другие садовые цветы для вашего сада можно в наших каталогах.
Читайте о гортензии:
Как изменить цвет гортензии
Гортензия в саду
Посмотреть фотографии наших коллекций садовых и комнатных растений можно в фотогалерее.
Что такое нулевые побеги у гортензии
ГОРТЕНЗИЯ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОБЕГОВ
Развитие гортензии до цветения проходит за два сезона вегетации. В первый год развиваются вегетативные побеги длиной от 20 до 40 см, в зависимости от агротехники и сорта. В почках этих побегов (верхушечной и боковых) с увеличением светового дня (более 12 ч)
начинается закладка цветочных зачатков. К концу осени в них полностью формируется побег будущего года.
Наиболее полно (вплоть до начала формирования отдельных цветков) соцветие заложено в верхушечной ночке побега. Затем следуют почки, расположенные в пазухах листьев верхней и нижней частей стебля. В средней его части цветочные зачатки лишь начинают закладываться. Побеги к этому времени должны иметь не менее 5—6 пар листьев, иначе верхушечная почка останется вегетативной.
Для дальнейшего полноценного развития и цветения растению необходим период зимнего покоя. Он проходит при температуре 2—8°С, пониженных влажности воздуха и освещении. Продолжительность его должна быть не меньше месяца. Сокращение периода покоя приводит к отставанию в росте, задержке цветения и даже гибели цветочных зачатков. В этот период происходит постепенное опадение листьев.
Во второй сезон вегетации, при повышении температуры воздуха и почвы, влажности и освещения, верхушечная почка побега трогается в рост, и после развития
5—7 пар листьев на молодом годичном побеге растения вступают в фазу цветения.
Нижняя (прошлогодняя) часть побега остается оголенной. Лишь «прикорневые» почки (расположенные на части стебля, погруженной в почву) развиваются в боковые побеги. При обрезке верхушки молодого побега (или опадении верхушечной почки) стимулируется рост боковых почек по всей длине материнского побега. Начинается рост так называемых «стеблевых» побегов. От момента отрастания почек до цветения проходит от 70 до 90 дней.
РАЗМНОЖЕНИЕ И ПОСАДКА
Гортензию размножают зелеными черенками, которые снимают со здоровых, подготавливаемых к цветению, сортовых растений.
Лучшие сроки для черенкования — февраль — апрель. Чаще черенки снимают с «прикорневых» побегов (1—2 черенка с растения). Можно использовать и «стеблевые» побеги. Из «прикорневых» черенков развиваются более выравненные растения. Для черенкования используют как верхушечную часть побега, так и среднюю.
Черенок должен иметь не менее двух междоузлий, но
При нехватке посадочного материала возможна высадка черенков с одним узлом. Черенки обрезают под узлом или с «пяткой» («ножкой»), т. е. частью стебля длиной от 0,3 до 3 см. Листья на них укорачивают на 7з для сокращения площади испарения; небольшие листья не обрезают. Корни развиваются одинаково хорошо по всей поверхности черенка.
Черенки укореняют в ящиках или на стеллажах (400—600 шт/мл), имеющих подпочвенный обогрев и пленочное укрытие. Перед посадкой растений ящики дезинфицируют. Для укоренения используют различные субстраты: слаборазложившийся верховой торф в смеси с песком (2—3:1), торф предварительно нейтрализуют мелом из расчета 2—3 г СаСОз на 1 л торфа; вермикулит с песком (2—1:1); торф — нижний слой (3—4 см), песок — верхний (2—3 см); торф низинный с песком (1:1—2); перлит.
Для стимуляции процессов корнеобразования черенки обрабатывают регуляторами роста (см. разд. «Гвоздика»): гетероауксином (Р-индолилуксусной кислотой) 0,05%-ной концентрации и а-нафтилуксусной кислотой 0,01%-ной концентрации. Приготовленные черенки обмакивают в пасту или порошок с регулятором роста и обработанной частью заглубляют (на 1—3 см) в уплотненный и увлажненный субстрат.
Оптимальный режим создается при температуре субстрата 18—20°С, воздуха — на 2—3°С ниже. Нельзя допускать колебаний температуры и влажности субстрата и воздуха. После посадки растения регулярно опрыскивают (2—3 раза в день), при ярком солнце в наиболее жаркие часы, особенно в первое время (до образования каллюса), притеняют от прямых солнечных лучей. Черенки укореняются через 18—25 дней в зависимости от сорта (белые сорта укореняются дольше) и условий укоренения (весной процесс идет быстрее).
Укорененные черенки при выборке из стеллажей или ящиков разбирают по степени развития корневой системы: черенки с хорошей корневой системой высаживают в горшки диаметром 11 см, с более слабой —9 см или в ящики на расстоянии 4—5 см, а с каллюсом возвращают на доукоренение.
Гортензия хорошо растет на сравнительно плотных почвах (объемной массой до 0,8 г/см), но корни ее лучше развиваются на плодородных земельных смесях легкого механического состава. Хорошие результаты дает
использование смесей (по объему): торф верховой, торф мизинный, песок (1:1:0,3); торф верховой, песок, дерновая нЛмля (1:1:2); торф низинный, песок, дерновая земля (2:1:2) ; перегной, дерновая земля (1:1); листовая земля, песок (2:1). Все смеси должны удерживать воду и в то же время быть воздухоемкими, так как гортензия плохо переносит застой воды. Первый признак плохих физических свойств субстрата — расположение корней на поверхности без проникновения в глубь земельного кома.
Все составные части почвенной смеси, кроме верхового торфа, используют без известкования. Верховой торф нейтрализуют до рН (КС1) 5,5—5,8 для белых, розовых и красных сортов и до рН 4—4,5— для голубых. На почвах с рН 6,5—6,9 (выше 6,3) появляется вероятность заболевания хлорозом.
Гортензия плохо переносит повышенное содержание извести в почве и щелочную среду. Поэтому ее лучше высаживать на подзолистых кислых почвах с мягкой водой. На карбонатных субстратах она подвержена заболеванию хлорозом, что выражается в пожелтении верхних листьев, а в дальнейшем — в угнетении развития. Это заболевание связано с нарушением поступления в растения железа из-за избытка кальция, фосфора и нитратного азота, чрезмерного увлажнения почвы (особенно плотной), а также ее низкой температуры. Хлороз может вызывать также недостаток магния и марганца, в этом случае пожелтение проявляется на нижних листьях.
Для устранения хлороза, вызванного Лнарушением поступления железа, применяют антихлорозин (хелат железа) в виде 0,1—0,15%-ного раствора для полива растений один раз в 10—12 дней до исчезновения симптомов заболевания. Менее эффективно сернокислое железо (0,15—0,2%-ный раствор).
При необходимости использовать для гортензии жесткую воду (или карбонатные субстраты) ее подкисляют: на 1 мЛ воды добавляют по 0,3 л крепкой азотной, 75%-ной ортофосфорной или 96%-ной серной кислоты. Можно использовать техническую щавелевую кислоту из расчета 20 г/мЛ воды (жесткость снижается на один градус). Через 30 мин после добавления кислоты вода пригодна для полива растений.
Перед посадкой растений в подготовленный субстрат вносят удобрения. Нормы их устанавливают по результа-
там агрохимического анализа. Оптимальное количество элементов в почве (мг/л): N—50—150; Р2О5—300—450; К2О—200—350; Са—200—350; МЛ —40—80. Нижняя граница служит критерием обеспеченности растений в темное время года, верхняя — в период их интенсивного развития.
У гортензии прослеживается своеобразие азотного питания. Перечисленные субстраты содержат много органического вещества, богатого азотом, который при достаточном количестве воздуха и высокой температуре быстро минерализуется. Однако при возделывании гортензии этот процесс заторможен из-за кислородного дефицита, который создается при обильном поливе, особенно на почве с неблагоприятными физическими свойствами и кислой реакцией среды (необходимой для этой культуры). Азот, внесенный в аммиачной форме, сохраняется длительное время. Кроме того, являясь катионом, он поглощается почвой и не вымывается так быстро, как нитратный (особенно на почвах с высокой емкостью поглощения). В связи с этим необходимо определять аммиачный азот в почве под гортензией практически в течение всего года и не проводить подкормки ее мочевиной (особенно в зимнее время) из-за замедленного превращения амидной формы и возможного токсического действия аммиачного азота.
Горшки (ящики) с гортензией устанавливают вплотную на стеллажи светлой оранжереи с температурой 16—18°С, при солнечной погоде их притеняют в течение недели. В оранжерее поддерживают высокую влажность воздуха (80—85%), опрыскивая растения и дорожки. После укоренения опрыскивание прекращают, а полив усиливают и начинают подкормку. При посадке гортензии в марте до перевалки (начало июня) проводят обычно 2—3 подкормки, чередуя полное удобрение (0,2%) с внесением азота (аммиачной селитры—0,2%).
Гортензию формируют в один или несколько побегов (от 2 до 4). Для получения одного стебля используют растения поздних сроков черенкования (март — апрель), они развиваются более низкими; для получения нескольких побегов — сорта, способные к ветвлению (Европа, Мадам Мульер, Голиаф и др.).
Побеги обрезают над второй парой листьев. Партии ранних сроков черенкования (и сортов) прищипывают в апреле — мае, поздних — в июне — первой половине
мюля. При ЭДОМ до осени в почках успевают заложиться цветочные зачатки. Срезанные верхушки ранних партий можно использовать на черенки, которые уже к осени образуют хорошо вызревшие одностебельные растения, мригодные для раннего цветения.
По мере оплетения земляного кома корнями проводят перевалку (пересадку из ящиков) гортензии в горшки большего размера (11—13 см). Немного вытянувшиеся растения можно поправить более глубокой посадкой в |’оршки, так как они способны образовывать новые корни даже из одревесневшей части побега. Пересаженным растениям обеспечивают такой же уход, как и при высадке в горшки (опрыскивание, притенение, закаливание на солнце и свежем воздухе).
Одностебельные растения культивируют до реализации в горшках диаметром 11 см, многостебельные—13 см. При обычной агротехнике после последних весенних заморозков гортензию вывозят в гряды открытого грунта или парники (по 25 шт/мл), прикапывая горшки на л/2— 7з в почву. Землю в горшках и между ними мульчируют торфом. Такое содержание способствует получению более низких растений с хорошо развитой корневой системой.