Что такое объектив фотоаппарата

ВСЕ ОБ ОБЪЕКТИВАХ

В первую очередь, рассмотрим основные характеристики (и циферно-буквенные обозначения) объективов. Стоит выделить следующие:

1) Тип байонета;
2) Фокусное расстояние (или расстояния – если это вариообъектив);
3) Максимальное относительное отверстие диафрагмы объектива.

ТИП БАЙОНЕТА

Каждый крупный производитель фототехники, прежде чем начать производить объективы, разрабатывает байонет. Байонет – это крепежный узел, система крепежа объектива к фотоаппарату.

Кроме того, есть крупные так называемые «сторонние» производители (такие как SIGMA, TAMRON, TOKINA, SAMYANG), которые свои камеры не делают и, соответственно, байонеты не разрабатывают, производя объективы для чужих систем. Нередко объективы сторонних производителей могут быть не полностью совместимы с определенными камерами – может не работать автофокус, может отсутствовать возможность записи информации о кадре (EXIF), контроль искажений или виньетирования… в общем, не без «нюансов».

Потому, делая выбор, убедитесь, что камера и объектив совместимы байонетом, а также желательно узнать, все ли функции будут работать. Если, например, не поддерживается автофокусировка, лучше знать об этом заранее, а не получить «сюрприз» после покупки.

Когда мы определились, к какому типу байонету относится объектив (к слову, если объектив от сторонних производителей, задача может усложниться отсутствием маркировки), рассмотрим те характеристики, которые всегда нанесены на любом объективе – это фокусное расстояние и диафрагма.

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Фокусное расстояние показывает, насколько сильно мы можем «приблизить» фотографируемый объект, или насколько широко мы можем охватить фотографируемую зону. Фокусное расстояние обозначается числами в миллиметрах.
Нередко, на старых объективах можно увидеть обозначение фокусного расстояния в сантиметрах. На современных такого вы уже не встретите.

Одним числом (например – 24mm, 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Можно встретить еще названия – ФИКС или ДИСКРЕТНЫЙ объектив.

Нужно учитывать, что:
Обозначения фокусного расстояния указаны в эквиваленте для полного кадра. И если у вас камера, оснащена «кропнутым» сенсором, то, чтобы узнать реальное фокусное расстояние, нужно указанные на объективе значения умножить на соответствующий коэффициент – так называемый кроп-фактор. То есть, реальные значения фокусных расстояний объектива 10-22mm для камеры с сенсором APS-C (кроп-фактор – 1,6), будут 16-35,2 mm.

МАКСИМАЛЬНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДИАФРАГМЫ ОБЪЕКТИВА

Далее, кроме фокусного расстояния, всегда указываются максимально возможные для этого фокусного расстояния значения относительного отверстия диафрагмы.

Нередко еще говорят ДИАФРАГМА или СВЕТОСИЛА. Но понятие светосила, в данном случае не совсем верно, т.к. данное обозначение применимо к определению физического размера отверстия, создаваемого диафрагмой, а светосила – физический термин, на значение которого влияют многие факторы и диафрагма только один из них.

Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

1) 1:1.4 – встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
2) 1:3.5-5.6 – встречается на зум-объективах.

Например, если на объективе написано 50mm 1:1.4, значит он имеет постоянное фокусное расстояние 50 миллиметров с максимально возможной открытой диафрагмой f/1.4.

И наконец, если видим что-то вроде 70-200mm 1:2.8, то это значит, что для любого фокусного расстояния от 70 до 200 миллиметров, максимальное значение диафрагмы может быть – f/2.8.

Нужно учитывать, что:

1) Для переменной диафрагмы у фикс-объективов, максимальное её значение, при увеличении фокуса будет соответственно меняться на один стоп. Например, максимальное значение диафрагмы для объектива 10-22mm 1:3.5-4.5 на фокусном расстоянии 15 миллиметров, будет – f/4.0.
2) МИНИМАЛЬНОЕ значение диафрагмы на объективах указывается далеко не всегда, хотя это тоже немаловажный параметр. Увидеть его можно только на объективах, оснащенных ШКАЛОЙ ГРИП. Максимальные цифры, которые на ней обозначены и есть минимальными значениями диафрагмы.

На объективах разных производителей можно встретить отличающиеся написания связки фокусное расстояние/диафрагма, но суть от этого не поменяется. Примеры ниже:

Выше были описаны основные характеристики объективов. Но есть еще дополнительные уточняющие, которых значительно больше. Обычно, циферно-буквенные маркировки этих доп. характеристик у каждого производителя свои. Получить информацию о них можно у нас на сайте в соответствующих статьях раздела ОБЪЕКТИВЫ нашего сайта.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТИВОВ ПО СФЕРЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Справедливости ради, нужно сказать, что портретным – может быть любой нормальный или длиннофокусный объектив… все зависит от того, какого результата хочет добиться фотограф и как он видит результат своей работы. Есть известные фотографы, которые снимают портреты 50мм и даже 35мм объективами, и «лица гуманоидов», которые получаются на снимках расцениваются как творческий ход.

Вся вышеперечисленная классификация отталкивается от фокусного расстояния объективов. Но кроме того, Вам могут встретиться еще и такие типы объективов:

В завершение статьи упомянем еще КАТАДИОПТРИЧЕСКИЕ (или, как их еще называют – ЗЕРКАЛЬНЫЕ) объективы…из-за их необычной конструкции и внешнего вида. Обратите внимание на зеркальный цилиндрический элемент в середине конструкции. Эти объективы используют комбинацию кривых зеркал и стеклянных элементов. Зеркальные объективы – это длиннофокусные объективы, но при этом обладающие очень малыми габаритами и возможностью фокусироваться на малых расстояниях. При этом есть и недостатки: это только фикс объективы (зум создать технически невозможно), они обладают неизменяемой и невысокой диафрагмой, они не бывают автофокусными.

В этой статье мы не будем подробно останавливаться на узко специализированных решениях, таких как мягкорисующие объективы, монокли, кинообъективы, так как это темы для отдельных статей,просто упомянем, что они есть.

Подводя итоги, хочется объяснить определенные моменты, с которыми можно столкнуться выбирая объектив.

Обычно, чем больше Вы платите, тем лучший объектив Вы получаете. Это, в общем справедливо, так как купив очень дорогой профессиональный объектив, вы не останетесь разочарованы качеством, которое получите (как качество самого объектива, так и качество выдаваемого им изображения). Но критерии выбора у всех разные:

Источник

Какой объектив купить, если вы делаете это в первый раз. Часть I

Покупка первого объектива — это большая радость, но вместе с тем и большая ответственность.

Многие камеры сразу продаются с объективом в комплекте (такие объективы называют «китовыми») — это неплохой вариант для начала творческого пути. Но если вы хотите полностью раскрыть потенциал вашей камеры и свой собственный творческий потенциал, в определенный момент придется задуматься о покупке одного-двух дополнительных объективов. Новое «стекло» (так фотографы называют объективы) поможет улучшить качество изображения или начать снимать в новом жанре.

Как выбрать подходящую модель, учитывая разнообразие доступных вариантов? В этом руководстве мы рассмотрим основные характеристики, на которые нужно обратить внимание перед покупкой вашего первого объектива.

Название объектива

Для новичков названия объективов представляют собой непонятную абракадабру. К счастью, вы можете проигнорировать большую часть непонятных букв и цифр, но несколько из них очень важны. Они обозначают важнейшие характеристики, которые мы и будем рассматривать.

Матрица и объектив

Один и тот же объектив на камерах с матрицами разного размера покажет разные картинки.

Приступая к выбору объектива, надо учитывать, что некоторые стёкла работают только с камерами определенного формата. Довольно часто производители камер делают одинаковый байонет для своих APS-C и полнокадровых камер.

При этом в большинстве случаев полнокадровые объективы отлично работают на APS-C камерах, но вот APS-C объективы ограничивают полнокадровые камеры съёмкой в кропнутом (обрезанном) APS-C режиме.

Узнать, для какого формата разработан данный объектив, можно из названия. Основные обозначения вы найдете в таблице ниже.

Иногда фотографы начинают с более дешёвых APS-C камер, но покупают к ним полнокадровые объективы, которые будут совместимы и с полнокадровой камерой, которую они планируют приобрести в будущем. Мы советуем использовать объективы, которые соответствуют вашим сегодняшним потребностям, а не те, которые будут лучше подходить камере вашей мечты.

Байонет

Каждый производитель камеры использует собственное байонетное крепление, из-за чего объективы одного бренда не подходят для камер другого бренда: к примеру, объективы Canon не подойдут для камеры Nikon и наоборот.

При этом есть исключения для камер формата 4:3, которые совместно разрабатывают Panasonic и Olympus, а также для байонета L, с которым совместимы полнокадровые камеры Leica, Panasonic и Sigma.

Большинство компаний сегодня сфокусировались на беззеркальных камерах и объективах для них. Однако многие объективы для зеркалок работают с беззеркальными камерами того же бренда через адаптер. Беззеркальные объективы не работают с зеркальными фотоаппаратами.

Ряд сторонних производителей, включая Tamron, Tokina и Sigma, делают объективы для камер других брендов. Больше всего опций доступно для зеркалок.

Фокусное расстояние

Первое число в названии объектива — его фокусное расстояние. В сочетании с размером матрицы оно определяет «угол поля зрения» вашего объектива. Чем меньше значение в миллиметрах, тем более широкий угол обзора вы получаете. Для зум-объективов используется два числа, которые обозначают максимальное и минимальное фокусное расстояние, доступное для этой модели. Например, типичный китовый зум-объектив имеет фокусное расстояние 24-70 мм. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием («фиксы»), которые не умеют зумировать, имеют только одно число в обозначении, например 50мм.

На изображении ниже можно увидеть, как меняется картинка в зависимости от фокусного расстояния. При этом чем меньше формат матрицы, тем более узкий (обрезанный/кропнутый) угол обзора будет получаться. В результате те фокусные расстояния, которые вы используете с камерой одного формата, будут отличаться от тех, что вам нужно будет использовать для тех же целей на камере другого формата.

Когда говорят о фокусном расстоянии объектива, часто используют значение в 35 мм (полнокадровом) эквиваленте — так называемое эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР). Например, 18-55 мм китовый объектив для APS-C камеры будет иметь ЭФР 28-90 мм.

Зумы и фиксы

На первый взгляд, зум-объективы — исключительно удобная вещь, и покупка объектива с фиксированным фокусным расстоянием может показаться странной.

Но у фиксов по-прежнему есть целый ряд преимуществ:

Это делает фиксы предпочтительным вариантом для некоторых задач, например, для съёмки в слабом освещении или для портретов с выраженным боке.

Диафрагма

Диафрагма определяет, сколько света может уловить объектив, или, другими словами, его светосилу. Значения диафрагмы записывают в одном из форматов: F4, f/4 или 1:4 — все это обозначает одно и то же.

Чем меньше f/ число, тем больше диафрагма и светосила объектива. Например, диафрагма f/2.8 пропускает в два раза больше света, чем f/4.

Популярные значения диафрагмы, которые находятся на расстоянии одного «стопа», или «шага» экспозиции: слева направо каждое следующее значение пропускает вдвое меньше света, чем предыдущее.

Объектив с большей максимальной диафрагмой (меньшее f/ число) может снимать в более слабом освещении и делать фотографии в помещении без вспышки. Значение диафрагмы влияет на глубину резкости — область фотографии, в которой объект съёмки будет чётким, не размытым. Это важный аспект для портретной и креативной фотографии.

Более длиннофокусные объективы дают меньшую глубину резкости для того же значения диафрагмы и при фокусировке на той же дистанции. Чтобы добиться на камерах формата APS-C и 4:3 такой же малой глубины резкости, как у полнокадровых, потребуется большая диафрагма.

Объективы обозначаются по их максимальной диафрагме. Если на объективе указан диапазон значений диафрагмы (например, f/3.5-5.6), это максимальные значения диафрагмы на широкоугольном и длиннофокусном конце соответственно. Вы всегда можете снизить размер диафрагмы (прикрыть диафрагму), если вам нужно, чтобы в фокус попало больше предметов.

Обычно, чем больше светосила объектива, тем он дороже. Для большинства ситуаций вам подойдут варианты c максимальной диафрагмой в районе f/3.5. Для портретов с ярко выраженным боке лучше всего подойдут фиксы от f/1.8. Есть и суперсветосильные стекла с f/1.0 и даже ниже — они настоящая редкость и стоят очень дорого.

Эти рекомендации действительны для полнокадровых матриц. Если у вас кроп, нужно помнить, что чем больше матрица, тем больше света она улавливает. Соответственно, для фотоаппаратов с меньшей матрицей нужен более светосильный объектив. Так вы сможете сделать более качественные снимки при съёмке в плохом освещении.

Стабилизация изображения

Система стабилизации изображения позволяет получать более резкие снимки при съёмке с рук, минимизируя «шевелёнку» и дрожание в кадре.

Иногда в самой камере (в «тушке») присутствует встроенная система стабилизации, но многие объективы оснащены собственной оптической системой стабилизации. Такие системы особенно эффективны с длиннофокусными (телефото-) объективами, для которых встроенная стабилизация в камере обычно работает не эффективно. Многие камеры могут совмещать встроенную систему в тушке и оптическую систему в объективе для ещё более эффективной коррекции.

У разных производителей системы стабилизации называются по-разному. Для них используются разные обозначения в названии объективов:

Небольшое резюме

Итак, при выборе объектива нужно обратить внимание на его формат и байонет — они должны быть совместимы с вашей камерой.

Далее нужно разобраться с основными характеристиками, которые вам нужны: фокусное расстояние и светосила (максимальная диафрагма). Определитесь, хотите ли вы зум или фикс, нужна ли вам стабилизация изображения — она не так важна, если ваша камера сама оснащена этой функцией.

Более подробно о популярных типах объективов и некоторых дополнительных функциях/характеристиках мы поговорим в нашем следующем материале.

Источник

Как выбрать объектив для фотоаппарата?

Каждый, кто решает приобрести зеркальную или беззеркальную камеру, рано или поздно сталкивается с необходимостью покупки объектива. Современные объективы делятся на несколько классов, которые имеют свои характеристики и предназначен для достижения определённых целей. При этом они часто попросту несовместимы с некоторыми камерами. В этом материале мы обсудим все, что нужно знать для самостоятельного выбор объектива, который позволит достичь поставленных целей.

Первое, на что следует обратить внимание при выборе и покупке объектива — тип крепления, которое использует ваша камера. В технической литературе оно именуется «байонетом» или «системным креплением». Важно, чтобы байонет фотоаппарата соответствовал тому, что используется в выбранном объективе. Несоблюдением этого просто правила вы практически гарантированно повредите матрицу камеры.

Каждый производитель имеет свою систему крепления и прежде всего популяризирует её, ограничивая возможность использования объективов конкурентов. Так, Nikon’овский объектив, как правило, не получится использовать с камерами Sony. Даже больше: в рамках системы одного производителя может быть несколько подсистем. К примеру, Canon использует сразу три различных байонета — EF, EF-S и EF-M. У Sony есть A и E. Следовательно, перед покупкой объектива важно уточнить, какой байонет использует ваша камера.

Впрочем, некоторые системы все же имеют взаимную поддержку. Так, к примеру, все фотоаппараты Canon с байонетом EF-S совместимы с объективами EF. Но при этом камеры с EF не поддерживают объективы EF-S. Ещё один пример: система Micro 4/3 совместима со всеми производителями, которые используют байонет Micro 4/3 (в этом случае речь идёт об Olympus, Panasonic и линейке фотоаппаратов Kodak Pixpro S-1).

Второе, на что стоит обратить внимание при выборе объектива — физический размер матрицы, под который сконструирован объектив. Каждый цифровой фотоаппарат имеет матрицу определённого размера. Зеркальные и беззеркальные модели чаще всего оборудованы матрицами формата APS-C. В беззеркалках иногда также используются матрицы Micro 4/3 или 1”, а в зеркалках профессионального уровня — full frame или big frame.

Сделать объектив под камеры с матрицами APS-C проще и дешевле, чем под большой формат full frame или big frame. Но к сожалению, APS-C объективы непригодны для полноценного использования совместно с полноформатными камерами. Причина в том, что они не имеют достаточной разрешающей способности, чтобы задействовать полный размер матрицы. Из-за этого края кадра получаются затемнёнными. Среди фотографов этот эффект известен как «виньетирование». В итоге на выходе мы получаем снимок, непригодный для использования в большинстве жанров фотографии.

С другой стороны, предназначенные под большой формат (full frame и big frame) объективы полностью пригодны для матриц меньшего размера. Но и в этом случае есть несколько нюансов, о которых стоит знать. Один из них — так называемый кроп.

Допустим у вас есть full frame объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Если вы захотите установить его на фотоаппарат Nikon D7200 (а у него, напомним, матрица APS-C), то на выходе кадр будет обрезаться так, словно вы используете объектив с фокусным расстоянием 75 мм вместо 50 мм, которые есть на самом деле. Это не оптический эффект, а реальное изображение, которое попадает на матрицу фотоаппарата. Дело в том, что объектив передаёт картинку «рассчитывая», что она ляжет на матрицу 36х24 мм. Но поскольку у Nikon D7200 матрица имеет физический размер 25.1х16.7 мм, кадр обрезается. Чтобы посчитать фактическое фокусное расстояние, необходимо умножить реальное фокусное объектива на кроп матрицы (в вышеописанном примере мы умножали 50мм на 1.5, что и дало нам 75 мм).

Разделение объективов по типам

Несмотря на схожий внешний вид, объективы делятся на несколько типов, каждый из которых создан под определённые задачи.

Широкоугольные объективы

Под категорию широкоугольных попадают объективы с очень широким захватом сцены. Прежде всего сюда входят модели с фокусным расстоянием 8-25 мм. Их область применения достаточно широкая, но чаще всего это пейзажная и архитектурная съёмка, съёмка группы людей и другие жанры, где для фотографии требуется максимальный захват пространства.

Стоит отметить, что в эту категорию также входят так называемые объективы «Рыбий глаз» или «Фишай» (на англ. «Fisheye»). Сделанные с их помощью фотографии могут иметь очень большой угол поля зрения (вплоть до 180°). Фишай объективы имеют неисправленную дисторсию, отчего изображение на фотографии может казаться выпуклым или даже округлым. Они не пользуются большой популярностью ввиду узкой специализации, в архитектурной или классической портретной съёмке вы их вряд ли увидите. Такой объектив часто используется для съёмки панорам (в том числе и 3D), уличных видов спорта или при съёмке в узком пространстве.

Универсальные объективы

Слово «универсальный» в названии этой категории говорит само за себя — такие объективы имеют наиболее широкий диапазон фокусного расстояния и круг применения. Стандартный универсальный объектив — это модель с фокусными 18-55 мм. Используя 18 мм можно попробовать себя в пейзажной, архитектурной или съёмке внутри помещений. А 55 мм помогут сделать качественный портрет с красивым боке, не искажая при этом форму лица. Чаще всего именно такие объективы идут в комплектации с kit’овыми камерами.

На рынке представлены также и универсальные супер-зумы с фокусным 50-250 мм. Их можно использовать и для съёмки в просторном помещении, и для фотоохоты на зверушек.

Фиксами называют объективы с неизменяемым фокусным расстоянием. На практике это означает, что приблизить или отдалить (зумировать) изображение не получится. Подобное решение имеет несколько неочевидных на первый взгляд преимуществ. Первое — конструкция объектива практически полностью лишена движущихся элементов, а значит он не пропускает внутрь воздух и, собственно, не затягивает пыль. Второе — качество фотографий у фиксов зачастую выше. Третье — они отлично «замыливают» фон (этот эффект называется боке), хотя этот пункт относиться преимущественно к длиннофокусным моделям.

Телеобъектив

Телеобъективом называется та модель, фокусные расстояния которой позволяют без потери качества снимать объекты на расстоянии от 50 метров. Обычно диапазон фокусного расстояния находится в пределах 70-300 мм. Стоит отметить, что чем длинней фокусное, тем ощутимее дрожание камеры. То есть, телеобъектив нужно использовать только в сочетании со штативом, иначе фотографии будут смазаны.

Телеобъективы незаменимы при съёмке спортивных соревнований или на фотоохоте за зверями и птицами, часто используются в портретной съёмке.

Макрообъектив

Макрообъективы применяются в ситуациях, когда нужно снять предмет с максимально близко расстояния и при большом приближении. Такой объектив имеет особую конструкцию со смещённой передней линзой. Также на рынке есть модели со специальной выдвигающейся передней линзой, которые фотографы шутливо именуют «хоботом». Такие из обычных объективов могут трансформироваться в макро.

Известно, что лучшим решением для макросъемки будет модель с фиксированным фокусным расстоянием. В таком случае фотографии получатся более резкими.

Определённо, макросъемку можно осуществлять и без специализированного объектива, но для этого потребуются дополнительные аксессуары. Прежде всего — макролинза, которая накручивается на наружную резьбу объектива. Эффект увеличения будет не таким большим, как при съемке с полноценным объективом, но этого вполне достаточно для любительской съёмки.

Так что же выбрать?

Прежде чем определиться с типом объектива, стоит разобраться в целях, которые вы преследуете.

Хороший портрет можно сделать даже на широкоугольном объективе, но в таком случае вы не получите красиво размытого заднего фона — для этого нужен светосильный фикс с фокусным расстоянием 35-200 мм. Но если вам нравятся пейзажи, то без широкоугольного объектива не обойтись.

Оптимальным решением всегда послужит хороший универсал. На первое время новичку вполне хватит недорогого, но, желательно, светосильного зума. В качестве примера — 24-70 мм f/2.8 или 17-50 мм f/2.8. В качестве хорошего портретника можно посоветовать 50 мм f/1.8 или 35 мм f/1.8. Первый предпочтительней для близких портретов, второй позволит делать портреты во весь рост за счёт меньшего фокусного.

Что касается телеобъективов, то здесь все немного сложнее, поскольку выбор сводиться к — либо качество, либо универсальность. Лучшим выбором для новичка будет недорогой объектив с фокусными 55-250mm f/4.0-5.6 или 70-300 мм f/4.0-5.6. Также можно посмотреть в сторону фиксов: модель 200 мм f/4.0 не такая дорогая, как светосильный вариант 200 м f/2.8, но для новичка — самое то.

Многие фотографы покупают несколько объективов под разные задачи. Но такое решение далеко не всем по карману. Планируя покупку объектива, следует взвесить все за и против, и остановиться на той модель, которая максимально перекроет ваши надобности.

Источник