Что такое обрезка на кольцо ветвей дерева
Как делается обрезка на кольцо, на внешнюю или внутреннюю почку
В некоторых случаях обрезка плодовых деревьев — единственный способ реанимировать, омолодить или даже спасти дерево, поэтому техникой обрезки должен владеть каждый садовод.
К сожалению, многие начинающие и не совсем начинающие дачники не придают особого значения «правильности» выполнения среза. Какие тут могут быть премудрости, спилил и спилил. Однако выполненная абы как обрезка частенько не идет на пользу дереву, а наоборот, ослабляет его, сводит на нет сопротивляемость болезням, снижает урожайность.
Будем учится обрезать ветки правильно!
Итак, на практике применяют две основных разновидности обрезки. Это обрезка «на кольцо» и обрезка «на почку». Именно о них и пойдет сегодня речь.
Обрезка «на кольцо»
Данный способ обрезки применяется в ситуации, когда нужно вырезать достаточно большую ветку дерева целиком. К примеру, засохшую, сломанную, неплодоносящую или слабую ветку.
Если присмотреться к ветке, то можно заметить у ее основания на коре своеобразный наплыв кольцевидной формы. Этот наплыв содержит в себе клетки, способные к быстрому размножению. Благодаря таким клеткам раны от ножовки или секатора затягиваются быстрее. Поэтому обрезать ветку нужно по верхнему краю этого самого кольца.
Сначала ветку (особенно если она большая или расположена под неудобным углом) садовой ножовкой подпиливают снизу примерно на треть толщины, отступая от кольца на 25-30 сантиметров. Затем, сместив ножовку в сторону на 2-3 сантиметра, пилят сверху. После удаления ветки пенек отпиливают по верху кольца.
Если срез получился неровным, рваным, обязательно подчистите его ножом, потому что гладкий срез заживает гораздо быстрее.
Все спилы обрабатывают зеленкой для дезинфекции (еще лучше действует биопрепарат «Фармайод»), а затем обязательно замазывают специальной краской.
Нельзя спиливать ветку выше кольца, оставляя пенек. Нельзя вырезать ветку вместе с кольцом. Подобные ошибки при обрезке являются причиной возникновения дупел, растрескивания древесины, загнивания или усыхания ветки. Ослабленная ветка — это зеленый свет для вредителей и возбудителей различных заболеваний, особенно грибков. А об урожае и говорить нечего.
А что же делать, если кольцо явно не просматривается, а ветку срезать нужно? В данном случае рекомендуется мысленно прочертить линию вдоль той ветки, из которой растет удаляемая, а другую линию – перпендикулярно удаляемой ветке в её основании. Получившийся угол следует поделить пополам. Биссектриса и будет направлением спила.
Обрезка «на почку»: внутреннюю и внешнюю
Обрезку «на почку» выполняют для укорачивания веток, чтобы стимулировать разветвление. Этот способ частенько применяют для кустарников и некоторых плодовых деревьев.
Если у растения загущенный центр и необходимо расширить и разредить крону, обрезают «на внешнюю почку». Это значит, что ветвь укорачивают до почки, обращенной наружу, направленной от центра вовне.
Когда растение слишком раскидистое, когда нужно поднять нижние ветки и усилить центр, требуется обрезка «на внутреннюю почку», то есть ту, которая направлена к центру кроны.
Здесь, как и при обрезке «на кольцо», очень важно сделать правильный срез. Срез должен быть наклонным, не выше половины сантиметра от почки. Слишком высокий пенек будет мешать заживлению раны, а низким срезом можно повредить почку.
Если заметили, что внутри среза древесина темная, бурая, значит ветка уже начала отмирать. Ее укорачивают до здоровой (светлой) древесины или удаляют целиком.
Не забудьте покрыть все срезы краской, изготовленной специально для быстрого заживления срезов (например, «Удача садовая»). Многие садоводы замазывают раны деревьев садовым варом. А вот специалисты органического земледелия, напротив, не рекомендуют садовый вар, ибо он не пропускает к ветке воздух и замедляет заживление.
После проведения обрезки все ветки необходимо убрать подальше от дерева или куста и сжечь. Таким образом все вредители и возбудители заболеваний будут уничтожены, а мы получим отличное органическое удобрение — золу.
Что такое обрезка на кольцо. Что значит обрезать на кольцо?
Популярные материалы
Today’s:
Что такое обрезка на кольцо. Что значит обрезать на кольцо?
Итак фото. На первой фотографии мы видим отходящую под хорошим углом от штамба ветку черешни. Ниже показано место среза, по тому самому кольцу. Нажмите фото, чтобы увеличить!
Удачной вам формировки и обрезки!
Технология обрезки деревьев. Важные правила
Как обрезать ветки на кольцо. Обрезка “на кольцо”
Данный способ обрезки применяется в ситуации, когда нужно вырезать достаточно большую ветку дерева целиком. К примеру, засохшую, сломанную, неплодоносящую или слабую ветку.
Если присмотреться к ветке, то можно заметить у ее основания на коре своеобразный наплыв кольцевидной формы. Этот наплыв содержит в себе клетки, способные к быстрому размножению. Благодаря таким клеткам раны от ножовки или секатора затягиваются быстрее. Поэтому обрезать ветку нужно по верхнему краю этого самого кольца.
Сначала ветку (особенно если она большая или расположена под неудобным углом) садовой ножовкой подпиливают снизу примерно на треть толщины, отступая от кольца на 25-30 сантиметров. Затем, сместив ножовку в сторону на 2-3 сантиметра, пилят сверху. После удаления ветки пенек отпиливают по верху кольца.
Если срез получился неровным, рваным, обязательно подчистите его ножом, потому что гладкий срез заживает гораздо быстрее.
Все спилы обрабатывают зеленкой для дезинфекции (еще лучше действует биопрепарат “Фармайод” ), а затем обязательно замазывают специальной краской.
Нельзя спиливать ветку выше кольца, оставляя пенек. Нельзя вырезать ветку вместе с кольцом. Подобные ошибки при обрезке являются причиной возникновения дупел, растрескивания древесины, загнивания или усыхания ветки. Ослабленная ветка – это зеленый свет для вредителей и возбудителей различных заболеваний, особенно грибков. А об урожае и говорить нечего. А что же делать, если кольцо явно не просматривается, а ветку срезать нужно? В данном случае рекомендуется мысленно прочертить линию вдоль той ветки, из которой растет удаляемая, а другую линию – перпендикулярно удаляемой ветке в её основании. Получившийся угол следует поделить пополам. Биссектриса и будет направлением спила.
Обрезка роз на кольцо. Обрезка роз флорибунда
Свою декоративность розы раскрывают на 3-й год, при этом особенностью группы является цветение на побегах текущего года, эти нюансы необходимо помнить во время обрезки.
После посадки удаляют слабые приросты, а основные побеги укорачивают на 3-5 почек (15-20 см от основания куста). На второй год весной проводят санитарную и комбинированную обрезку – однолетние побеги укорачивают на 1/3, старые стебли укорачивают на 3-5 почек, а боковые приросты на 2-3 (10-15 см от основания куста).
На третий год кусты раскрывают всю свою красоту, а значит и обрезке нужно уделять больше времени:
Техника обрезки деревьев. Дополнительные приемы
Кроме основных, существуют приемы предупреждающие, облегчающие и дополняющие основную обрезку. Их так и называют: дополнительные. Это ослепление почек, выломка молодых неодревесневших побегов, пинцировка, зеленая обрезка, изменение ориентации ветвей в пространстве, кербовка, кольцевание, накладка плодового пояса, бороздование.
Представьте себе, что в каком-то месте кроны вам нежелательно иметь ветви. Если они появятся, надо будет вырезать. А ведь на их рост были затрачены влага, элементы минерального питания, продукты ассимиляции. Вот и получается, что обрезка — прием вполне обоснованный и необходимый — поневоле приводит к напрасной трате органического вещества. Не проще ли заранее выщипнуть почку (почка и глазок — синонимы, отсюда и термин — ослепление почек) и таким образом предупредить не только рост, но и само появление ненужных побегов.
Конечно, пытаться удалять все ненужные (нежелательные) почки на взрослом дереве было бы безрассудным. Там их многие сотни и тысячи. Да и бесполезна такая работа. Дерево реализует свой потенциал роста через другие почки. В том числе через запасные и спящие. Ослепление почек годится только для молодых деревьев. Особенно при формировании искусственных крон, где очень важно за счет экономного расходования первичной продукции на рост только нужных ветвей ускорить процесс формирования кроны, нарастания ее объема.
Техника обрезки деревьев приемом ослепления почек несложная. Просто ногтями или любым острым ножом удалите намеченные основные почки вместе с запасными.
Не все появившиеся побеги могут быть использованы. Многие из них не годятся ни для формирования основных ветвей, ни для пополнения кроны обрастающими ветвями. Если позволить им расти, они создадут загущение, а то и, чего доброго, перехватят инициативу и станут претендовать на роль основных ветвей, хотя это, как правило, идет вразрез с замыслами садовода. Очень много таких побегов появляется после обрезки вблизи срезов, на пеньках, а если обрезка была очень сильной, то и в других местах кроны из спящих почек вырастает много побегов, которые по силе роста можно отнести к волчкам. Рано или поздно их придется почти все вырезать. Редко какие могут быть использованы. Чтобы предупредить напрасную трату питательных веществ, выполните эту работу возможно раньше, в фазе начала роста побегов. Достигнут длины 7-10 см, выломайте, пока основание их не одревеснело.
Как показывает практика, чтобы правильно производить обрезку деревьев этим приемом, выламывайте побеги прямо с пяткой. Работа пойдет споро, да и раны будут быстро затягиваться. Там, где сможете достать, ломайте рукой. Если высоко, воспользуйтесь любым крючком из проволоки или металлической полоски, насаженной на шест нужной длины. Если после выломки волчки вновь появятся, повторите работу. Затраты времени на выломку побегов во всяком случае в 5-10 раз меньше, чем на вырезку выросших из них ветвей, а уж об экономии органического вещества и говорить не приходится. Она очень велика и весьма полезна. Выломка побегов относится к числу обязательных приемов летней обрезки при формировании искусственных форм крон и нормировки генеративных (плодоносных и цветоносных) ветвей.
Прищипка или пинцировка побегов.
Если в каком-то месте кроны вам надо сформировать небольшую по размеру, хорошо покрытую генеративными образованиями ветвь, прищипните сильно растущий побег примерно над пятым настоящим листом. Можно чуть короче или длиннее. Не следует прищипывать коротенькие побеги и побеги продолжения основных ветвей.
Приурочьте прищипку ко времени, когда до окончания роста побега в длину останется 2-3 недельки. Раньше не стоит. Пробудятся ближайшие к месту прищипки 1-2 почки и дадут сильные побеги. А это нежелательно. Они могут не вызреть и зимой сильно подмерзнут. Да и вообще цель не будет достигнута. Более поздняя тоже не годится: эффекта не даст.
Удаляйте верхушки побегов, чем хотите: секатором, ножницами, ногтями. Если после этого вырастут из пазушных почек коротенькие побеги типа кольчаток и копьец, вот и хорошо. Оставьте все как сложилось. Если вырастет из верхней почки один сильный побег, прищипните его над третьм-пятым листом. Если образуется много сильных побегов, обрежьте прищипнутую ветвь над самым нижним, а его, в свою очередь, прищипните над пятым или чуть выше листом.
Прищипка не всегда и не сразу дает эффект. Здесь и культура, и сорт, и состояние растений, и — хотите верьте, хотите нет — характер садовода сказывается. Поэтому осваивайте прищипку побегов не спеша и основательно. Прием-то в ряде случаев просто незаменим.
Когда обрезать молодые деревья. Особенности обрезки деревьев различных видов и возрастных групп
В случае обрезки молодых деревьев, удаление веток незначительно. Главной его целью является формирование кроны.
При этом различают следующие ее типы:
Дерево, которое уже вступило в стадию плодоношения, нуждается в более сильной обрезке. При этом некоторые ветви вырезают полностью, а некоторые – лишь укорачивают. Такие меры позволяют увеличить урожай, а также усилить структуру кроны, чтобы ветки не ломались под его тяжестью.
Старые деревья нуждаются в омолаживающей обрезке. При этом удаляют более половины старых, наименее продуктивных и неспособных обеспечить надлежащее питание, разветвлений. После проведения такой процедуры в первый год урожай немного снижается, но потом дерево начинает плодоносить с новыми силами.
Карликовые породы тоже нуждаются в обрезке. Но растут они намного медленнее обычных. Поэтому и срезать с них нужно намного меньше веток.
Что же касается кустарников, просыпаются они очень рано, поэтому осенняя обрезка для них намного предпочтительней весенней. Такая процедура – не только способ для поддержания их в хорошем состоянии. Это еще и прекрасная возможность к омоложению, а также улучшению качественных характеристик урожая.
Удаление старых веток стимулирует рост молодых побегов. Кроме того, таким образом создаются условия для лучшего проветривания и проникновения солнечного света. А значит, куст меньше подвергается атакам различных грибков, а ягоды на нем становятся слаще.
Обрезка молодой груши. Рассмотрим подробнее каждое время года.
Кольцевание деревьев: рабочий метод или лишняя жестокость?
Добавление статьи в новую подборку
Ваше дерево «ударилось» в рост и стало меньше плодоносить? Суть в том, что оно направляет все силы на наращивание ветвей, а на формирование урожая у него почти не остается резервов. Как исправить ситуацию при помощи простого метода, названного кольцеванием?
Суть метода состоит в том, чтобы нарушить целостность коры у основания определенной ветви или даже ствола, срезав один из ее участков кольцом. В результате этого полностью прекращается отток органических веществ от той части ствола или ветви, которая находится выше кольца. Корни же растения продолжают питать его водой и минеральными веществами. Все это способствует интенсивной закладке цветковых почек на протяжении нескольких ближайших лет.
По одной из версий, метод кольцевания существовал более 250 лет назад и появился случайно, когда к одной из лиан в винограднике привязали осла, и кольцо веревки перетерло кору ствола. В результате ягоды на поврежденном растении созрели гораздо раньше, чем на остальных, и даже отличались более высокими потребительскими качествами. Эту закономерность заметили виноградари и впоследствии на практике подтвердили ее состоятельность.
Что надо знать о кольцевании
Замедлению плодоношения дерева способствует его интенсивная обрезка.
Дерево нуждается в кольцевании тогда, когда оно перестало цвести и плодоносить в обычном режиме. Также кольцевание применяют для того, чтобы ускорить плодоношение молодых деревьев, однако их возраст должен составлять не менее трех лет.
Будьте готовы к тому, что «окольцованное» дерево начнет медленно расти. Это связано с перенаправлением резервов на формирование цветковых почек и плодоношение.
Технология применима не для каждой культуры. Доказано, что кольцевание благотворно влияет на яблони, груши и виноград. А вот вишня, черешня, слива, персик и другие косточковые культуры не оценят ваших стараний и засохнут.
Кольцевание проводят ниже уровня плодов, лучше всего – у основания скелетной ветви или ствола. Тем, кто только изучает этот метод, специалисты советуют начинать с молодых побегов.
Время, когда следует проводить кольцевание, в источниках информации разнится. Одни называют идеальным периодом начало сокодвижения деревьев, а также период их цветения, другие уверены в том, что лучше дождаться закладки плодовых почек, т.е. отложить кольцевание до конца мая – начала июня.
Проводить кольцевание сразу нескольких ветвей не рекомендуется – этот процесс лучше проводить в несколько этапов с интервалом 2-3 года.
Как провести кольцевание – пошаговая инструкция
Шаг 1
Шаг 2
Сделайте два вертикальных надреза по краям оставленного зазора коры. Это нужно для того, чтобы сохранить «сообщение» между верхней и нижней частями дерева.
Шаг 3
Позаботьтесь о том, чтобы нечаянно не повредить получившийся «островок» во время обрезки коры. Он сформирует важное соединение вокруг открытой древесины для поддержания сокодвижения.
Шаг 4
Кончиком ножа аккуратно и постепенно снимите обозначенную полоску коры.
Шаг 5
Освобожденное от коры место обмотайте изоляционной лентой, мешковиной или пленкой – это защитит открытую древесину от грибковой инфекции, а также и от высыхания.
Для усиления эффекта перед обматыванием покройте открытую древесину пастой (РанНет, БлагоСад, Живица и т.д.)
Шаг 6
Защитный материал следует оставить на дереве до того момента, пока созданная рана не начнет заживать. Обычно это происходит осенью. Если вдруг укрытие начнет отваливаться еще до этого момента (особенно это касается изоляционной ленты), его нужно немедленно заменить.
Кольцевание дерева маркировочным ножом
Садоводы советуют проводить кольцевание, когда прирост новых ветвей достигает 10-15 см в длину. У сильнорослых деревьев допускается сделать на стволе несколько более широких надрезов.
Приходилось ли вам использовать метод кольцевания на своем участке?
Как правильно обрезать яблоню осенью
Приемы и правила обрезки деревьев
Роман Кудрявец доктор сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству
Если ваши яблони летних или осенних сортов уже избавились от яблок, можно приступать к обрезке деревьев. Сейчас, пока не опали листья, очень хорошо видно, какие ветки состарились и усохли, какие идут вертикально вверх и вряд ли будут плодоносить на следующий год, а где крона загущена так, что листьям и плодам не хватает света. Если вы никогда не обрезали яблоню, начнем с простых приемов обрезки, но сначала выясним, зачем вообще обрезать деревья.
В естественных условиях, т.е. без вмешательства человека, у растений всегда складывается равновесие между ростом и развитием всех его частей и органов. Любое нарушение равновесия вызывает ответную реакцию.
При уменьшении объема надземной системы (вымерзание, усыхание, поломка) у растения перестраиваются все процессы жизнедеятельности таким образом, чтобы возможно быстрее восстановить утраченные части.
Точно так же при уменьшении объема корневой системы (повреждения при пересадке, обработке почвы, вымокание или повреждение водяной крысой) большая часть продуктов фотосинтеза, влаги, элементов минерального питания направляется к корням для стимуляции их роста и скорейшего восстановления утраченного равновесия. Рост побегов, листьев, плодов от этого может существенно ослабиться.
Так вот, все приемы обрезки основаны на преднамеренном нарушении установившегося равновесия с тем, чтобы вызвать вполне определенную реакцию: усилить или, напротив, ослабить рост отдельных веток. Основных приемов обрезки два: укорачивание ветвей и вырезка их целиком.
Зачем обрезать плодовые деревья
Обычно под укорачиванием понимают сокращение длины побега или однолетней ветки за счет удаления верхушки. Цель такого укорачивания — уменьшить число почек, приблизить начало роста нового побега к основанию ветки, усилить пробуждение почек ниже среза с тем, чтобы не образовывалось оголенное пространство на ветке.
Срез делают над определенной почкой, рост побега из которой наиболее желателен. При укорачивании ветвей от двух лет и старше срез обычно стараются делать над каким-нибудь боковым ответвлением, т.е. как бы переводят рост ветви на это ответвление. Поэтому такое укорачивание более известно как обрезка на перевод. Оно широко используется при формировании кроны, ограничении ее габаритов, омоложении основных и обрастающих ветвей.
Имеется еще один вид укорачивания — слепое, при котором срез может приходиться на узел, междоузлие, разветвление любой по возрасту, виду и назначению ветви. Применяется при обрезке растений по определенному контуру для ограничения их габаритов или придания определенного декоративного вида. Наиболее яркое выражение слепого укорачивания — стрижка живых изгородей, бордюров.
При укорачивании ветвей вещества, которые должны были обеспечивать рост побегов на удаленной части ветви, перераспределяются между побегами, появившимися ниже места среза. При слабом укорачивании заметных изменений в количестве побегов, силе их роста и углах отхождения практически не будет. По мере усиления степени укорачивания зона роста, соответственно, будет приближаться к основанию ветви. Число побегов может и не увеличиться, но рост их усилится, а углы отхождения станут более острыми.
Зачем вырезать ветки целиком
При формировании кроны на центральном проводнике оставляют вполне определенное число основных веток. Остальные вырезают целиком или на кольцо. Последний термин возник потому, что большинство ветвей, кроме отходящих под углом менее 40°, имеют у основания хорошо заметный кольцевой наплыв. Срез, сделанный по такому наплыву, равномерно и быстро зарастает благодаря наличию здесь большого числа клеток, способных быстро и активно делиться.
Необходимость в вырезке ветвей возникает не только в период формирования кроны. Она требуется на протяжении всей жизни растения и направлена в основном на предупреждение загущения или ликвидацию его. Поэтому вырезку ветвей на кольцо часто называют прореживанием, не вникая в причины, побуждающие к удалению тех или иных ветвей.
Обрезка на кольцо даже крупной ветки не приводит к заметному усилению роста. Освободившийся ток воды с растворенными в ней элементами минерального питания и продукты фотосинтеза в этом случае распределяются между слишком большим количеством оставшихся веток. Хотя вблизи среза возможно появление волчков.
Обрезка плодовых деревьев: как правильно
Должный эффект от обрезки вы можете получить в том случае, если выполнили ее твердой рукой, своевременно, качественно и с соблюдением определенных правил. То, что пользоваться надо только острым, исправным инструментом — это понятно. То, что срезы должны быть гладкими, чистыми, ровными, без задиров коры и расщеплений древесины — тоже понятно. Некачественные срезы плохо зарастают, долго остаются доступными для инфекции. С таких ран чаще всего начинается черный рак, цитоспороз, камедетечение у косточковых.
При укорачивании ветвей в период формирования остова кроны срезы должны быть безупречными. Делайте их строго над почкой. Лучше пользоваться для этого садовым ножом. Установите его под углом 30° с обратной стороны почки, над которой намерены сделать срез, и резким движением ножа на себя срежьте верхнюю часть ветви.
Если окончание среза пришлось чуть выше верхушки почки, все в порядке. Нельзя делать срез значительно выше почки. Побег может сильно отклониться от оси ветви. Но и основание почки не подрезайте. Усохнет. И побег пойдет из другой почки, а значит, и расти будет не совсем так, как вам хотелось бы. При обрезке на почку недопустимы задиры коры, расщепы древесины.
Не стоит, однако, тратить время и прилагать массу усилий на выполнение качественных срезов там, где это не так важно. Так, при укорачивании боковых разветвлений на основных ветвях некоторое отклонение дальнейшего их роста вполне допустимо. Лишь бы не росли внутрь да в те участки кроны, где и без них густо. У взрослых растений приходится укорачивать десятки ветвей, причем срезы выполняются секатором. Не беда, если срез пришелся чуть выше выбранной почки.
При обрезке на перевод следите, чтобы не оставался пенек и чтобы не оказалось подрезанным основание ветви, на которую делаете перевод. Недопустим также скос среза в обратную сторону.
При обрезке ветвей на кольцо не оставляйте пеньков. Они будут высыхать, потом загнивать. Разложение древесины распространится вглубь ветви или, что еще хуже, ствола. Образуется дупло. А это уже общее ослабление дерева.
Старайтесь не наносить на стволе и на крупных ветвях по две-три раны на одном уровне. От этого вышерасположенная часть ветви может усохнуть. Если уж возникла необходимость в такой обрезке, то одну ветвь вырежьте на кольцо, другую или несколько других — на слабенькие ответвления или на достаточно длинный пенек. Это предупредит быстрое высыхание и разложение оставленных на время кусков ветвей.
Только не забудьте спустя год-другой, а может быть, и третий, когда рана в месте вырезки на кольцо почти заросла, оставленные пеньки или куски ветвей с ответвлениями вырезать. Иначе на них может образоваться много ветвей из спящих почек, что приведет к загущению кроны.
При обрезке деревьев секатором не забывайте, что он рассчитан на выполнение срезов диаметром до 3 см. Можете, конечно, справиться и с более толстой ветвью, да только стоит ли? Инструмент будет портиться, а качество обрезки ухудшаться.
При выполнении среза крепко держите секатор в руке. Не делайте поворотов и перекосов. Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. Лезвие, чтобы избежать расщепа древесины, направляйте поперек тканей.
Там, где секатору не под силу, используйте садовую пилку. Не очень крупные ветви выпиливайте сразу по кольцевому наплыву. Если наплыва нет, определите линию среза сами. Из верхней точки ветви в месте ее отхождения проведите мысленно две линии: одну вдоль ствола, другую поперек удаляемой ветви. Срез делайте по линии, делящей этот угол примерно пополам. Во избежание отлома ветви или задира коры в конце выпиливания придержите ее свободной рукой.
Как пилить крупные ветки
Крупная тяжелая ветвь может отломиться задолго до завершения среза. Чтобы этого не случилось, выпиливайте ее по частям. Сначала сделайте запил снизу ветви на расстоянии 20–30 см от ее основания. Пилите до тех пор, пока пилку не заклинит. Затем отступите от нижнего запила на 3–5 см дальше (к верхушке ветви) и сделайте второй запил сверху. Когда этот второй запил дойдет до уровня первого, ветвь под своей тяжестью отломается. Придержите ее рукой, чтобы при падении она не поломала расположенные ниже ветви.
Выньте ее из кроны. Если она сильно цепляется за другие ветви своими разветвлениями и никак не хочет выходить, не насилуйте ее и дерево. Расчлените ее на такие куски, каждый из которых можно без помех вынуть из кроны. Теперь можете легко и просто удалить пенек, оставшийся от этой ветви.
При обрезке не лазайте по дереву. Не раздавливайте и не сдирайте кору на ветвях. Давленные и рваные раны плохо зарастают. На них поселяются разные болезнетворные начала. Ущерб от такой работы может превысить пользу от обрезки. Если деревья высокие, используйте сучкорезы, воздушные секаторы, лестницы. Без толку не топчитесь вокруг дерева — уплотните почву так, что корни окажутся и без воды, и без воздуха. Обрезали что надо с одной стороны, переступите на другую. Закончили, и прочь от этого дерева.
Все раны, кроме мелких (1–1,5 см в диаметре), обязательно защищайте от высыхания и проникновения инфекции. Используйте для этого садовый вар. Если вара не окажется под рукой, можете покрыть раны лаком на натуральной олифе, охрой, суриком или, на худой конец, пластилином. Потом замените его на садовый вар. Не используйте краски, ожигающие кору деревьев (свинцовые белила, например).
Срезы, сделанные острым, хорошо отлаженным секатором, обычно гладкие, и садовый вар на них ложится хорошо. Очень шероховатую поверхность срезов, сделанных пилкой, загладьте острым садовым ножом или, если рана большая, стамеской. Если пилка острая, то срезы перед замазкой можете не зачищать. Достаточно смахнуть с них опилки. Не закругляйте раны, не обрезайте по краям их кору. Накладывайте вар или краску тонким ровным слоем. И делайте это сразу же после завершения обрезки данного дерева.