Что такое обрезка на обратный рост
Обрезка старых деревьев, работа над ошибками
Дачному саду 23 года, деревья яблони вырасти высокими (до 5 м и выше), сильно загущены крутыми ветвями и более мелкими ветками. Большие трудности испытываем во время съёма урожая, при проведении защитных мероприятий. Обрезку в последние 10-12 лет вообще не проводили, т к. очень густо и высоко. Как быть, что делать? Посоветуйте, пожалуйста. (Из письма читателя)
Похоже, что ваши яблони имеют следующий габитус, т.е. внешний вид (Рис.1). Такие деревья, кроме указанных вами недостатков, ещё и взаимно слишком затеняют друг друга.
В первую очередь, нужно снизить высоту деревьев с 5-6 м до 2,5-3,5 м. Центральный проводник вырезать над последней скелетной ветвью (4-й, 5-й или 6-й) на высоте 1,6-1,8 м. Таким приемом можно раскрыть крону и обеспечить доступ солнечной энергии внутрь, улучшить жизнедеятельность листьев, а значит и товарность плодов.
Одновременно, выделенные в остов кроны скелетные ветви следует на высоте 2,5-3,5 м укоротить на боковые ответвления, направленные наружу (на периферию). Остальные скелетные ветви перевести в полускелетные. Проредить часть временных полускелетных ветвей, слишком загущающих крону. Все эти действия входят в понятие «обрезка по крупным элементам». (Рис.2).
Как обрезать 50-летние яблони
Конечно, на дачных участках в четыре-шесть соток нет никакой целесообразности выращивать плодовые деревья до 50-летнего возраста. К этому времени (период угасающего плодоношения, усыхания и отрастания) деревья сильно разросшимися кронами занимают большую площадь небольшого участка. Наличие всего нескольких таких деревьев, плюс «скромненькая» дачка в 2-3 этажа, почти полностью затеняют ваш участок и трудно найти место для полноценного выращивания овощных и других культур.
Практически такие участки превращаются в лесосады, где деревья дают урожаи плодов низкого качества, к тому же с резко выраженной периодичностью плодоношения.
Если у вас подобная ситуация, то с помощью обрезки необходимо направить свои усилия на восстановление скелетных ветвей, обновление полускелетной древесины, повышение урожайности и качества плодов (орошение, рациональное удобрение, культурное задернение почвы, экологически чистая система защиты сада от вредителей и болезней).
В начале данного периода жизни плодового дерева происходит отмирание верхушек скелетных ветвей, которые укорачивают на волчки или другие, имеющиеся в наличии ветки, ниже зоны усыхания с одновременным удалением наиболее слабых и неудачно расположенных старых ветвей внутри кроны.
В дальнейшем приходится удалять всю периферийную часть кроны для более сильного омоложения дерева. Из сильных сформировавшихся волчков образуют новые скелетные ветви. При этом лишние волчки удаляют, а часть из них ослабляют в росте, превращая в плодоносные побеги, или оставляют для лучшего заживления ран.
Когда же на восстановленных частях кроны приросты начинают ослабевать, их также укорачивают сначала на 2-х-З-летнюю древесину, а затем на более старую. Всегда нужно помнить, что омолаживанию можно подвергать только деревья со здоровыми штамбом и основаниями крупных сучьев. И всё-таки в дачных садах деревья «преклонного» возраста следует готовить к замене новыми посадками современных сортов.
Работаем над ошибками
И в результате неправильных действий многие дачники или остаются совсем без урожая, или борются с чрезмерно высоким урожаем, который невозможно вовремя убрать, сохранить или переработать. И всё это происходит из-за того, что в своё время были допущены серьезные ошибки в формировании кроны и обрезке плодовых деревьев.
Все чаще приходится констатировать, что большинство садовых насаждений представляют из себя, в той или иной степени, запущенные деревья. И, естественно, у садоводов рано или поздно (это чаще) встает вопрос «что делать?». Обращаются с этим вопросом к разного рода специалистам.
Другие «специалисты» быстро на всё соглашаются, быстро всё сделают «как надо», быстро получают договоренное вознаграждение и быстро ретируются. Больше вы их, возможно, никогда не увидите и в дальнейшем останетесь один на один со своими проблемными деревьями.
Ведь обрезка плодового дерева не разовый единовременный процесс, а только меньше половины дела, т.к. далее предстоит большая и кропотливая работа по уходу за практически новой кроной в летний период и в последующие годы. Вот здесь-то и «собака зарыта».
В связи с этим совет: лучше всего сами разберитесь со своими деревьями (с помощью специалиста, конечно) и планомерно осуществляйте работу с кронами деревьев по намеченной схеме. Если это для вас сложно и трудно физически (если вам и вашим деревьям «по 80 лет»), то оставьте всё как есть, а следующий хозяин вашего участка распорядится по-своему.
Вот минимум проблемных ситуаций, встречающихся на практике:
Центральный проводник отсутствует (Рис.1).
Обрезка на «обратный рост» (Рис.2).
Нередко у вновь посаженных деревьев, и у более взрослых, при плохой подготовке почвы и недостаточном уходе, без полива или заглубленной посадки, наблюдается «тупой» рост (розетки листьев), полное отсутствие однолетних вегетативных веток и, наоборот, образование чрезмерного количества генеративных почек, обильное цветение и массовое осыпание завязи, плохое качество уцелевших плодов, которые еще больше ослабляют молодое деревце.
В таком случае целесообразно применить обрезку на «обратный» рост, т.е. на 2-3-летнюю и более старшего возраста древесину, чтобы вызвать сильный рост, а затем поддержать нормальную жизнедеятельность дерева улучшенным уходом и ежегодной умеренной обрезкой.
У деревьев с заглубленной посадкой нужно открывать корневые шейки в виде широких лунок или постановки короба из дощечек. Сравнительно молодые посадки можно приподнять с помощью «ваги» из почвы, наполненной водой, до полного насыщения (грязь).
Крона дерева состоит из тонких, длинных, слаборазветвлённых ветвей, выросших без укорачивания (Рис.3).
После этого на укороченных ветках спящие почки дадут побеги, которые весьма желательно в мае-июне проредить, т.е. удалить развилки и лишние, находящиеся в одной плоскости ближе 15 см. Часть оставшихся укоротить над 5-6 листом или позднее привести в горизонтальное положение, или переплести одну ветку с другой для образования на них плодовых почек.
Крона дерева несимметрична (Рис.4).
Один сектор у дерева развит больше, чем с противоположной стороны. Для исправления кроны необходимо сильноразвитые ветви путем обрезки привести в соответствие с менее развитыми скелетными ветвями, предварительно придав им положение для усиления роста. Уменьшив угол отклонения путем их подвязки к центральному проводнику или другой ветви.
В кроне дерева наблюдаются свисающие к земле ветви 1-го порядка (Рис.5).
Сильная загущенность кроны в нижнем ярусе (Рис.6).
На сучьях 1-го порядка ветви 2-го порядка расположены от ствола ближе чем на 50 см, что создает загущение кроны. Эти ветви следует резко укоротить с последующим превращением их в плодоносные.
Другой вариант: загущенность кроны наблюдается при наличии на скелетных ветвях 1-го порядка скелетных ветвей 2-го порядка, причем при плотной посадке (6×3 м, 5×3 м). Для исправления кроны (для ее раскрытия) скелетные ветви 1-го порядка переводят на скелетные ветви второго порядка.
Затем проводят обрезку скелетных ветвей второго порядка с целью их соподчинения между собой, тем самым как бы переводят их в скелетные ветви 1-го порядка. На них сохраняют полускелетные ветви (до наступления некоторого затенения) с большим количеством обрастающих веточек, на которых и формируются плодовые образования и, следовательно, урожай.
Ветви у молодого дерева во втором ярусе слабые и расположены слишком высоко (Рис.7).
В случае, когда ветви первого яруса (2-3) развиты в длину недостаточно, а во втором ярусе ветви еще слабее и высоко расположены, то необходимо ветвям первого яруса придать оптимальный угол отклонения (45-50 градусов). С помощью обрезки и подвязки получаем эффект сильного их роста.
Центральный проводник нужно сильно укоротить вместе со слаборазвитыми ветками, на какое-либо ответвление с тем, чтобы его преобладание над ветвями первого яруса было в пределах 15-25 см.
Обрезка плодовых
Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.
Обычно перед обрезкой мы изучаем садоводческую литературу и рассматриваем рисунки, но кроны деревьев, которые там изображены, редко совпадают с кронами деревьев из наших садов. Пока смотришь на рисунок, вроде бы, все понятно, а выйдешь в сад, и «ни одной мысли, кроме панических».
Поэтому лучше постараться понять общие принципы.
Обрезка молодых деревьев
Обрезка старых деревьев
В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:
Сроки обрезки
Осторожность при обрезке
У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.
Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.
Если мы выбираем, делать короткую обрезку или обречь саженец на верную гибель, то, конечно же, надо обрезать. Если мы уверены, что корневая система способна «вытянуть», то можно и не резать.
Основные приемы обрезки
Как правильно согнуть ветку
Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.
Правило 45 градусов
Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.
Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!
Чем замазывать место прививки
Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.
Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.
Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.
Как обрезать
На этой фотографии мы видим шиповник. Хозяин еще осенью вырезал старые ветви и был уверен, что сделал все правильно. На FORUMHOUSE ему посоветовали исправить две ошибки:
На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.
Фотка: формирование декоративной яблони
Вот так собиралась обрезать свою декоративную яблоню ее владелица. Ей посоветовали взять фотографию яблони и дорисовать ее до желаемой формы, а потом просто довести растение до идеала: отрезать лишние длинные ветки над почками, которые смотрят в нужном направлении, позже, летом, подправить растущие ветви, подвязывая их бечевкой.
Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.
Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.
Если вы сомневаетесь, не можете решить, как именно обрезать вашу яблоню, сфотографируйте ее и обратитесь в специальный раздел FORUMHOUSE, посвященный обрезке и формированию плодовых деревьев – опытные садоводы вам помогут. Почитайте статью, посвященную весенней обрезке деревьев, и посмотрите видео, которое научит вас основным приемам обрезки.
Обрезка на обратный рост
Морозы могут повредить все дерево. Правда, случается это крайне редко. Обычно подмерзает однолетний прирост. В суровые зимы может пострадать и двух- трехлетняя древесина. И лишь в редчайшие зимы деревья гибнут почти полностью.
Кору не убьешь
Когда же погибает кора – погибает и все дерево. Если погибла только сердцевина – камбий (скользкий слой под корой) тут же начинает формировать новую, молодую сердцевину. Вскоре о прошедшем подмерзании можно будет узнать только по коричневому «годовому» кольцу.
Степень подмерзания можно определить в любое время, сделав продольный и поперечный разрезы веток:
Способность к восстановлению
При слабой и сильной степени подмерзания ветви и деревья восстановятся. Сильная степень обычно приводит к гибели деревьев. Не всегда в этом случае помогают экстренные меры…
Именно камбий – самый живучий. Он выдерживает даже морозы, от которых разом гибнут кора и сердцевина веток. Другое дело, что сам по себе камбий жить не может. А вот если местами уцелели участки коры – камбий начнет залечивать раны, формируя новую кору и древесину.
Чем сильнее пострадали ветви, тем сильнее надо обрезать дерево. Ведь процесс «восстановления» требует очень большого расхода питательных веществ. И далеко не во все участки кроны их можно доставить в нужном объеме. Если не убрать заведомо гиблые участки, причем убрать с запасом, – растение может не справиться и погибнуть.
На обратный рост
В особо тяжелых случаях используют обрезку «на обратный рост». Это означает – начать все сначала: срезать всю крону, оставив лишь пенек выше прививки. Молодое дерево пустит побеги и затянет спил. За счет мощной корневой системы на второй-третий год уже снова сад будет плодоносить. А на третий- четвертый – крона полностью будет восстановлена.
Смысл в том, что даже в очень суровые годы этот пенек спасается от морозов под снегом, и деревья вполне можно сберечь. Особенно культуры, обладающие сильной восстановительной способностью (например, отлично отрастают груши).
Спасение – в ранней обрезке!
Специалисты настаивают: необходимо определять степень повреждений как можно раньше. Ведь подмерзшие веточки могут тронуться в рост и ввести садовода в заблуждение. А потом – засохнуть…
Каждая почка – едок, а их будет много, ведь повреждение тканей морозами стимулирует спящие почки по всей кроне к началу роста. Задержка с обрезкой только усилит потерю питательных веществ и воды. Сокращение размеров кроны после удаления полуживых частей уменьшит этот расход и сократит их путь продвижения, что облегчит восстановление кроны. И чем раньше это будет сделано – тем лучше.
Когда резать подмерзших
Обрезка на обратный рост. Когда она нужна
Обрезкой на обратный рост называют такую обрезку кустов и деревьев, когда выше уровня почвы или выше прививки оставляют всего 5 см штамба, остальное удаляют. В результате растения в первый же год дают мощный побег, и на следующую осень можно начинать формировку винограда или дерева заново.
Конечно, обрезка на обратный рост – это шаг назад. Но его приходится делать, когда растение не подает признаков жизни или при формировке была допущена неисправимая ошибка. Такая, что приходится делать все заново. Благодаря такой обрезке можно реанимировать даже убитый морозами или пострадавший от неправильной посадки саженец.
Подкармливать такие растения в первый год нежелательно. Вместо этого их надо регулярно поливать, пропалывать и рыхлить почву.
На винограднике к обрезке на обратный рост прибегают, когда лозы слишком тонкие. Тогда на лозе оставляют всего две почки, а все остальное срезают. Это вызывает более сильный рост побегов, их быстрое утолщение и нормальное развитие кустов.
В результате к осени будет два полноценных побега, нижний из которых обрезают на 2-4 почки, как сучок замещения, а верхний – на 6-10 почек, как побег плодоношения. То есть формируют кусты как обычно.
Справка от «Хозяйства»
В питомниках сейчас к обрезке на обратный рост прибегают, когда саженцы не удается распродать в течение одного-двух лет. Тогда их срезают, оставив выше прививки 5 см, и деревца заново отбивают побег. Такие саженцы продают под видом однодвухлетних. Если же этого не делать, то крупные деревья никто не покупает и их приходится сжигать.
Обрезка деревьев на обратный рост
В практике садовода нередки случаи, когда необходима обрезка плодовых деревьев и приходится удалять не только отдельные ветви, но и целиком всю крону плодового дерева.
Так, в случае повреждения грызунами коры вокруг всего штамба плодовое дерево часто бывает обречено на гибель.
Если у деревца срезается вся культурная часть штамба, то такое плодовое дерево в этом же сезоне или на будущий год даст дикую поросль от оставшегося пенька.
После того как определится количество и качество такой поросли, следует отобрать один, наиболее мощный (или два, на случай гибели первого) побег, а остальные обрезать. Осенью отобранный «дичок» окулируется.
В том случае, когда плодовое дерево срезается выше места прививки, из спящих почек штамба вырастает культурная поросль. Здесь также следует отобрать наиболее мощный побег, подвязать его к штамбу или специальному колышку, а остальные побеги удалить.
В дальнейшем, чаще всего весной следующего года, отобранный побег, как культурная однолетка, подлежит кронированию, и плодовое дерево постепенно восстанавливается.
Ввиду того, что к такому облагораживанию «дичков» и к кронированию после обрезки «на обратный рост» приходится прибегать довольно часто в приусадебном саду, в следующих статьях дадим основные правила проведения этих мер.