Что такое одревесневшие черенки
Заготавливаем одревесневшие черенки
Когда огороды, газоны и цветники уже подготовлены к зимовке и не требуют особого внимания, у нас появляются долгожданные свободные минуты. Конечно, можно провести их в праздном ничегонеделании. А можно подготовить «обновки» для своего сада, затратив совсем немного времени в погожий предзимний или даже вполне зимний денек. Речь пойдет о размножении одревесневшими черенками.
Этот способ, доступный даже новичку, почему-то утратил популярность, уступив свои позиции зеленому (летнему) черенкованию. А ведь при размножении многих декоративных и плодовых кустарников и деревьев одревесневшие черенки дают высокий процент укоренения с минимальными затратами.
В чем же преимущество размножения одревесневшими черенками?
1. Сравнительно длительный период их заготовки. Нарезают прутья для черенков с момента опадения листьев до набухания почек (в условиях Беларуси примерно с конца октября до середины марта). Зеленые же черенки дают хороший процент укоренения только при их заготовке в период активного роста побегов, то есть около 2–3 недель в июне – начале июля.
2. Одревесневший черенок для успешного укоренения не нуждается в укрытиях (парниках, теплицах). Ведь нет необходимости поддерживать высокую влажность воздуха, поскольку листьев, которые увядают на зеленом черенке, у одревесневшего до момента укоренения обычно нет. Достаточно поддерживать относительно постоянную влажность почвы до конца июня. Отсутствие листьев до укоренения также снижает процент гибели черенков от грибных заболеваний.
3. Для укоренения одревесневших черенков не требуется специальных субстратов. Вполне подойдет обычная легкая садовая земля. Правда, участок для укоренения должен быть подготовлен соответствующим образом.
4. Для заготовки одревесневших черенков вполне подойдут здоровые побеги, оставшиеся после формирующей обрезки кустарников и деревьев.
Какие растения можно размножить таким способом?
Ассортимент растений, которые в наших условиях успешно укореняются одревесневшими черенками, достаточно широк. Среди них такие красивоцветущие кустарники, как форзиция, вейгела, чубушник, метельчатая гортензия, калина Boule de Neuge. Только следует учитывать, что черенки вейгелы и чубушника нужно заготавливать пораньше: лучше всего до стаивания снега, поскольку почки на этих растениях просыпаются рано. Из декоративно лиственных кустарников просто размножить таким способом различные сорта дерена белого и шелковистого, ивы, пузыреплодника, бузины. Достаточно хорошо укореняются черенки бирючины и кизильника блестящего, очень популярных при устройстве живых изгородей.
Основные породы деревьев, размножаемые одревесневшими черенками, – разнообразные ивы и тополя. Тополь канадский, конечно, вряд ли кто-то посадит на садовом участке, но относительно небольшие и компактные мужские клоны (без назойливого пуха), такие, как т. Симона Fastigiata с яйцевидной компактной кроной до 10 м высотой, или пирамидальные формы тополя черного или гибридных тополей (например, Советский пирамидальный) могут быть вполне уместны.
Подзимнее черенкование – оптимальный способ размножения таких лиан, как актинидия, жимолость каприфоль, вьющаяся и Брауна, виноград (как девичий, так и культурный). Этот способ также поможет вам размножить лучшие сорта черной и красной смородины.
Как правильно нарезать черенки?
Заготовку одревесневших черенков проводят в сроки, когда древесина побега полностью вызрела, почки сформированы, но еще не набухли (у некоторых очень легко укореняемых пород, например, ивы, успешным бывает черенкование и в начале активного сокодвижения). То есть примерно с ноября до марта можно идти за прутьями, вооружившись острым секатором. Для черенков подходят здоровые приросты текущего года (возрастом до года), без боковых побегов, типичные для своего вида и сорта.
Черенки растений с невысокой зимостойкостью, таких как вейгела, форзиция, жимолость Брауна, культурный виноград, ивы Tortuosa и Hakuro Nishiki, лучше заготавливать в конце осени и целыми прутьями сохранять в холодном погребе или холодильнике до весны. Также можно поступить и в том случае, если почва на участке тяжелая или существует угроза затопления в весеннее время. Прутья, срезанные для хранения, связывают в пучки, закрепляют неразмокающую этикетку с указанием вида и сорта, оборачивают связки не менее чем на 2/3 длины газетной бумагой и до верха полиэтиленом. Очень удобно использовать для этой цели пищевую упаковочную пленку. Хранение осуществляют при температуре около 0–5°С (ящик холодильника для овощей, погреб). В отдельные годы с ранним приходом зимы получается устроить «ледник» – на постоянно затененной площадке снег плотно утрамбовывают слоем 5–7 см, затем укладывают подготовленные прутья, засыпают их рыхлым снегом, а после – торфом, строительным песком или опилками слоем 3–5 см. Верхний слой – утрамбованный снег толщиной 7–10 см снова засыпают песком или опилками и присыпают снегом.
Черенки из прутьев нарезают непосредственно перед высадкой в грунт. Их длина должна быть больше, чем при зеленом черенковании – минимальная величина 8–10 см (это примерно ширина ладони плюс расстояние до 1–2-го сустава большого пальца), в среднем около 12–15 см. Каждый черенок должен иметь не менее трех почек при очередном и не менее двух пар почек при супротивном листорасположении. Нижний срез выполняют всегда косым, а верхний – прямым (так проще воткнуть черенок в землю, а также не спутать его верх и низ). Расстояние от почки или пары почек до среза – 1,5-3 см. Для черенков с диаметром верхнего среза более 8 мм желательно обработать его садовым варом или растопленным парафином. Этот же прием помогает предохранить от пересыхания черенки, высаживаемые под зиму.
Как и когда высаживать одревесневшие черенки?
Для посадки готовят участок рядом с источником воды для полива. Почву перекапывают на глубину 25–30 см, выбирая корневища многолетних сорняков, тщательно выравнивают граблями. Размечают рядки для посадки с расстоянием 7–10 см. Черенки сажают наклонно, на поверхности оставляя лишь 1–2 почки и заглубляя в почву не менее ½ длины. При подзимней посадке черенки заглубляют еще больше, оставляя практически только 2–3 см над уровнем земли. Расстояние между черенками в ряду – 5–7 см.
Будь в курсе!
Наилучшие результаты при подзимнем черенковании показывают такие породы, как пузыреплодник, вейгела, чубушник, ива ломкая и белая, тополя, смородина, актинидия коломикта. Черенки других пород лучше высаживать в грунт в ранневесенние сроки, как можно раньше после стаивания снега. Поэтому участок лучше подготовить заранее, с осени, а весной лишь слегка подрыхлить почву, разбивая корку.
Для лучшего результата подзимние посадки стоит прикрыть слоем опавшего, плохо разлагающегося листа (дуб, клен остролистный, осина) или опилок толщиной 5–6 см, а сверху – спанбондом, чтобы укрытие не раздувало ветром при отсутствии снега (сразу после его стаивания укрытие снимают).
Как ухаживать?
Дальнейший уход за посадками заключается в поливах по мере необходимости и периодическом рыхлении почвы после укоренения черенков.
Как правило, укоренение происходит к концу мая – началу июня. Достоверным признаком этого служит появление облиствленных побегов. С выкопкой и пересадкой укорененных черенков лучше подождать до весны следующего года. Если же черенки остаются на месте укоренения и еще на сезон, то весной стоит подкормить их полным комплексным удобрением с преобладанием азота в дозах, рекомендуемых для весенней подкормки земляники садовой.
Анастасия ГУЛИС,
ЦБС НАН Беларуси
Фото автора
Размножение растений
Стебли : Стеблевые черенки : Одревесневшие черенки
Размножение при помощи одревесневших черенков, пожалуй, один из наиболее легких способов вегетативного размножения.
Одревесневшие черенки заготавливают во время периода покоя. У листопадных пород используются полностью вызревшие побеги. Поскольку их черенки в это время не имеют листьев, необходимый для успешного размножения контроль условий окружающей среды минимален.
Как и при других типах черенкования, самым важным фактором успешного окоренения черенков является, по-видимому, подготовка маточного растения, заключающаяся в короткой обрезке за год до черенкования. В результате такой обрезки на растении образуются побеги, способные к интенсивному образованию корней.
Где и когда заготавливать черенки
Скорость роста побега меняется на протяжении года. Максимальная весной, она постепенно снижается к осени, когда рост прекращается совсем. Даже в конце периода вегетации основание годичного побега обладает наиболее выраженной способностью к образованию корней, и это следует учитывать при нарезке одревесневших черенков. (Это относится не ко всем растениям. Например, у красной смородины лучше укореняются черенки с верхушечного побега).
У хорошо окореняющихся растений, таких, как ива, тополь, смородина, одинаково высокой способностью к образованию побегов обладает любой участок побега.
У некоторых видов сливы, а также других трудноукореняющихся растений черенок срезают так, чтобы в его основание входила и утолщенная часть стебля.
Одревесневшие черенки можно заготавливать в течение всего периода покоя, однако успешнее всего черенкование проходит во время опадения листьев и незадолго до распускания листовых почек. Наименьшая способность к корнеобразованию отмечается в середине зимы.
Черенки, нарезанные перед распусканием почек, нужно выращивать в защищенном грунте, например в холодном парнике. Время черенкования необходимо подобрать так, чтобы листья не успели развернуться до окоренения черенков — в противном случае из-за интенсивного расходования воды черенки быстро погибнут. Поэтому надежнее проводить черенкование во время листопада, в этом случае черенки можно высаживать непосредственно в открытый грунт.
Преждевременный листопад бывает, когда листья с уже образовавшимся между черешком и стеблем пробковым отделительным слоем опадают при сильном ветре, дожде или заморозке. Но на отобранных растениях листопад можно вызвать и искусственным путем, как только завершится формирование отделительного слоя. Легко проведите по стеблю рукой вниз. Если листья отваливаются, пробковый отделительный слой уже сформировался — время для черенкования, следовательно, выбрано правильно.
Размеры одревесневших черенков
Черенки обычно заготавливают длиной 25—35 см, но лучше нарезать их более короткими.
Одревесневшие черенки, даже если у них нет листьев, теряют воду из-за испарения со всей поверхности побега. Простейшим объяснением отсутствия новообразованных корней у таких растений является их пересыхание. Для снижения потерь воды черенки нужно высаживать глубже, чтобы над землей была лишь их небольшая часть. Но при очень глубокой посадке может нарушиться распускание почек. Поэтому над землей следует оставить по крайней мере 3 почки. (Оставлять над почвой 3 почки слишком рискованно, поскольку увеличивается вероятность подсыхания черенков. )
На практике черенки чаще всего высаживают на такую глубину, что третья почка оказывается расположенной в земле, но у самой ее поверхности — рост в этом случае не тормозится. Поэтому для большинства культур достаточно оставлять над землей отрезок черенка длиной 2—3 см.
Образование корней у черенка происходит вдоль стебля и на срезе в основании. Корни,
образовавшиеся на стебле, постепенно исчезают, и корневая система нового растения формируется в основном из базальных корней, расположенных в основании черенка. Ускоренному отрастанию базальных корней способствует обработка среза черенка регулятором роста, а также хорошая обеспеченность воздухом. Наиболее благоприятный воздушный режим складывается в верхнем 5-см слое почвы.
Однако заглубленный в почву на 5 см черенок с выступающей над землей 3-см частью вес же слишком короток, чтобы выжить в неблагоприятных условиях: он может быстро высохнуть, небольшая длина не позволит ему достаточно прочно закрепиться в почве, наконец, запаса питательных веществ в таком черенке явно недостаточно для того, чтобы он смог благополучно просуществовать в период покоя. С учетом всею сказанного длину черенка обычно увеличивают до 15 см.
Размножение при помощи одревесневших черенков
Чтобы стимулировать интенсивное побегообразование у маточного растения, во время покоя его подвергают короткой обрезке. Когда листья начинают опадать, секатором вырезают одревесневшие побеги текущего года. Срезы делают чистыми, чтобы на стебле материнского растения не оставалось пеньков. Непосредственно над верхней почкой будущего черенка делают косой срез. Нижний горизонтальный срез делают в 15 см от верхнего, независимо от того, как он будет располагаться относительно ближайшей почки.
Основание черенка (но не сам стебель) обрабатывают порошком регулятора роста, стимулирующего корнеобразование. Концентрация, например, индолилмасляной кислоты для обработки одревесневших черенков должна составлять 0,8%. Если черенкование проводится в благоприятное время и с использованием наиболее подходящих для этого побегов, необходимость в применении регуляторов роста может отпасть, за исключением случаев размножения трудноокореняющихся пород.
Нарезанные черенки собирают в пучки по 10—12 штук и ставят в ящик с песком, засыпав их почти на всю высоту, и в таком виде оставляют под зиму. Но можно и сразу же высадить черенки на подготовленное место.
Быстроокореняющиеся черенки хорошо переносят выращивание в открытом грунте, тогда как трудноокореняющиеся лучше выращивать при более высокой температуре в холодном парнике, где колебания условий окружающей среды не так выражены.
Весной, перед самым пробуждением покоящихся почек, тщательно перекапывают грядку, где черенки предстоит доращивать. Лопатой прокапывают бороздку глубиной 12—13 см. В нее вертикально, с интервалом 10—15 см высаживают вынутые из ящика с песком черенки. Ширина междурядий в открытом грунте 30 — 40 см, в парнике — только 10 см. В таком состоянии черенки оставляют на весь летний период. Осенью окоренившиеся черенки, а они к тому времени уже начинают ветвиться, выкапывают и пересаживают на предназначенное для них в саду постоянное место.
Черенки, выращиваемые в холодном парнике, нуждаются в укрытии, только пока у них не начали образовываться корни; после этого их закаливают. Запаздывать с этим нельзя, так как с приближением лета проводить закаливание становится все труднее.
При выращивании растения с четко выраженным главным стеблем на черенке дают возможность развиваться лишь одной верхней почке. Черенки высаживают вертикально, размещая целиком под землей, так чтобы верхушка едва касалась ее поверхности. В таких условиях рост нижних почек будет подавлен и разовьется лишь один побег.
Иногда бывает нужно получить растение, имеющее снизу один стебель (штамб), который разветвлялся бы лишь в верхней части; для выращивания таких растений заготавливают более длинные, чем обычно, черенки; после высадки над поверхностью земли у них также оставляют более длинный пенек. Однако на удлиненном черенке могут тронуться в рост и нижележащие почки, из-за чего желаемая штамбовая форма будущего растения будет утрачена.
Для предупреждения образования боковых побегов осенью все почки на черенке, за исключением верхних трех, удаляют («ослепляют »). Почки срезают неглубоко, пользуясь для этого острозаточенным ножом; следите, чтобы на черенке случайно не осталось спящих почек. Удалять таким образом почки гораздо проще, чем впоследствии вырезать уже разросшиеся боковые побеги.
Крыжовник и красную смородину обычно размножают 25—35-см черенками, на которых удалены нижние почки. У куста таким образом образуется всего один стебель, чем облегчается циркуляция воздуха и снижается вероятность заболевания растений мучнистой росой.
Для получения подвоев розы обычно берут от рыхлой или многоцветковой розы (сорт Симплекс) 20-см одревесневшие черенки, у которых также удаляют, за исключением двух верхних, все почки. Это предупреждает образование порослевых побегов.
Чтобы избежать загнивания мест среза и развития там болезней, их поверхность замазывают. Каллюс на ранках образуется и без этого, но, если влажность воздуха недостаточно высока, черенки могут засохнуть. Поэтому лучше замазать поверхность срезов воском, садовым варом или краской, специально применяемой при обрезке.
Черенки обрабатывают регулятором роста, стимулирующим корнеобразование, высаживают и помечают этикетками. У роз над поверхностью почвы оставляют две верхние почки; надземная часть черенка должна быть достаточно длинной, чтобы позже на него можно было прививать почки нужного сорта.
Черенки крыжовника и красной смородины высаживают на такую глубину, чтобы верхняя из трех оставшихся почек была примерно в 5 см над уровнем почвы. Осенью черенки пересаживают так, что на поверхности оказывается уже большая часть стебля.
Стебли с рыхлой сердцевиной Для многих древесных растений, таких, как форзиция, способ черенкования, описанный на с. 140—143, непригоден, поскольку стебли у них заполнены рыхлой сердцевиной или вообще пустотелые. Их поранение часто благоприятствует развитию гнилей и болезней, что в конечном итоге вызывает гибель черенка.
Эту проблему можно преодолеть двумя способами: нарезая черенки нужной, 15-см, длины, но замазывая срезы воском или делая нижний срез чуть ниже узла, в котором расположена листовая почка. Заготовленные одним из этих способов черенки будут окореняться ничуть не хуже обычных, имеющих твердую сердцевину.
При первом способе растапливают небольшое количество свечного воска (парафина). Основание 15-см черенка погружают в него и тут же вынимают; затвердевший воск надежно закрывает поверхность среза. Воск не должен быть нагрет слишком сильно, так как это может повредить растениям.
Способ достаточно удобен, однако необходимо следить за тем, чтобы не повредить восковое покрытие при следующих манипуляциях с черенками: связывании их в пучки, прикапывании, высадке.
Сущность второго способа заключается в том, что нижний срез на черенке делается в области узла, где сердцевина значительно тверже. Базальный срез проходит чуть ниже узла, примерно в том же месте, где срезается и обычный 15-см черенок. У таких растений, как керрия, междоузлия очень длинные, поэтому длина черенков может достигать 20 — 23 см.
Черенки у пород с рыхлой сердцевиной обычно рекомендуется нарезать ножом, так как секатор, если он не очень хорошо заточен, может повредить стебель, раздавливая его.
Глазки у вьющихся растений
Описываемый ниже способ применяется в основном для размножения вьющихся растений, однако он подходит и для других видов; важно, чтобы у стеблей была твердая сердцевина и растения давали одревесневшие черенки. Такие одноглазковые одревесневшие черенки являются, по сути, эквивалентом листопочковых черенков.
Во время периода покоя проводят обрезку маточника, чтобы стимулировать усиленное побегообразование.
Небольшой горшочек наполняют смесью для черенкования и дощечкой слегка уплотняют так, что ее поверхность оказывается примерно на 1 см ниже края сосуда.
Осенью, когда начнется опадение листьев, с маточного растения срезают побеги, выросшие в минувшем сезоне: над одним из узлов секатором делают косой срез (пенек не следует оставлять, так как он может заболеть и тем самым вызвать гибель почки); примерно в 4 см ниже делают второй уже горизонтальный срез. Если растение трудно окореняется, прибегают к поранению черенка: острым ножом делают неглубокий продольный срез в нижней половине черенка с противоположной от почки стороны.
Нижний конец черенка и место поранения погружают в порошкообразный препарат, стимулирующий корнеобразование, взятый в концентрации, рассчитанной на одревесневшие черенки (в случае индолилмасляной кислоты — 0,8% ). В подготовленном субстрате колышком делают лупку. Черенок сажают вертикально, чтобы почка оказалась на уровне поверхности земли. В каждый горшок высаживается по одному черенку.
Горшок помечают этикеткой и устанавливают на стеллаж в теплице или другом аналогичном помещении — чем теплее, тем быстрее будет идти регенерация.
Растения, чтобы они не пересыхали, поливают. Зимой, когда черенки находятся в состоянии покоя, слишком обильные поливы вредны, так как почва быстро переувлажняется, а это приводит к их загниванию и гибели. Когда черенки окоренятся, их начинают закаливать. Весной черенки высаживают и помечают этикетками.
Размножение при помощи одревесневших черенков (рис. 1-12)
«Ослепление» почек (рис. 13-15)
Стебли с рыхлой сердцевиной (рис. 21-23) Глазки у вьющихся растений (рис. 31-39)
1. Во время периода покоя маточное растение подвергают сильной обрезке.
Размножение ягодных и декоративных кустарников одревесневшими черенками
Смирнова Татьяна Васильевна,
директор, питомник «Лесково», Московская обл.
Размножение одревесневшими черенками имеет ряд преимуществ перед зелёным черенкованием:
1. Прежде всего — за один вегетационный период получаются крепкие, однолетние саженцы, готовые к реализации или для посадки в контейнеры С2 или С3. При зелёном черенковании для этого требуются два вегетационных периода.
2. Для размножения большинства культур не нужны стимуляторы роста.
3. Многие подготовительные операции, такие как нарезка хлыстов и самих черенков, можно выполнять в разные сроки, это позволяет избежать больших трудозатрат в пиковые весенний и раннелетний периоды.
4. При высадке в поле на доращивание посадочный материал, полученный из одревесневших черенков, очень хорошо приживается.
Для достижения хороших результатов необходимо соблюсти всего лишь несколько условий:
Подготовить маточное растение
При закладке маточных насаждений в нашем питомнике для защиты от сорняков использовали агроткань, тем самым минимизировав работы по прополке. Расстояние между растениями в ряду 0,7 м, между рядами —
1,5 м. Полив капельный (фото 1).
Можно использовать схему закладки маточника 0,5 × 1 м, но при высоком агротехническом фоне кусты смыкаются, и возникают проблемы по уходу за растениями.
Не рекомендуется высаживать разные сорта самовысевающихся культур в соседних рядах, т.к. семена одного сорта зачастую прорастают в другом и тогда пересортицы не избежать.
Осенью или весной во время заготовки черенков маточные кусты сильно обрезают. Чтобы куст быстро восстановился, обязательно оставляют так называемую маячную ветку (фото 2).
Черенки укореняются лучше всего, если материнское растение молодое и даёт хороший прирост каждый год. Лучший материал — это молодые побеги средней толщины, не слишком тонкие и не слишком сильнорослые, последние часто бывают полыми и склонны к загниванию. Самые качественные черенки получаются с побегов текущего года
Фото 1.
Фото 2.
2. Выбрать оптимальный тип черенкования для каждой культуры для каждой культуры
У большинства кустарников и лиан лучше всего укореняются нодальные (узловые) черенки, срезанные непосредственно под узлом, где аккумулируются ростовые гормоны.
Но ряд хорошо укореняемых культур даёт неплохие результаты и с интернодальными (межузловыми) черенками. В этом случае срез делается немного ниже узла, через междоузлие, а не сразу под узлом.
Для размножения трудноукоренямых растений целесообразно срезать черенки с пяткой. В пятке накапливаются естественные гормоны, обеспечивающие большую вероятность укоренения черенка. Кроме того, черенок с твёрдым концом меньше подвержен грибным болезням.
Желательно, чтобы черенки были одинаковой длины и толщины, тогда они будут укореняться с одинаковой скоростью. При нарезке черенков придерживаемся стандарта — верхний срез всегда прямой, а нижний — наклонный. Желательно нарезать черенки длиной 6–8–10 см, в зависимости от длины междоузлий, которых должно быть не менее двух — трёх. В случаях, когда укоренение происходит непосредственно в открытом грунте, черенки нарезаем в два раза длиннее.
3. Подобрать оптимальные сроки черенкования конкретно для каждого вида
Заготовка черенков начинается осенью, когда побеги хорошо вызрели, а лист уже облетел.
В период с ноября по декабрь нарезаем хлысты (фото 3).
После заготовки хлыстов нарезаем черенки и укладываем их в ящики, переслаивая каждый ряд торфом. Оставляем в холодном непромерзающем помещении. Когда выпадет первый снег, переносим ящики с черенками на улицу. В таком виде ящики с подготовленными нарезанными черенками стоят до весны. Это самый простой и надёжный способ сохранения материала: не нужны постоянные проверки, чтобы убедиться, что черенки не подгнили, не заплесневели, не тронулись в рост, как иногда бывает при хранении в погребах, подвалах, в холодильнике (фото 4).
Фото 3.
Фото 4.
Осенью и зимой заготавливаем черенки тех растений, у которых побеги диаметром с карандаш и более. Весенние черенки у них укореняются значительно хуже, потому что начинают вегетацию с распускания почек и быстрого роста листьев. Транспирация усиливается, запасные вещества расходуются, а корней пока ещё нет. Черенки, заготовленные с осени, не так быстро распускают почки, процесс корнеоброзования начинается вместе с распусканием почек или даже раньше. А самое главное — за период зимнего хранения у многих растений образуется каллус и формируется полярность растений — верх-низ.
Но такой способ заготовки черенков используем не для всех растений. Культуры, имеющие тонкие, изящные побеги, такие как спирея японская, спирея серая, лапчатка и др., заготавливаем весной до распускания почек.
4. Способы укоренения одревесневших черенков
Используем три способа укоренения черенков:
1. Культивационные сооружения (парники), накрытые двумя видами плёнки: обычной полиэтиленовой толщиной 200 мкр и воздушно-пузырчатой. Под плёнкой пропускаем слой спанбонда, который играет роль притенки, т.к. в средней полосе России в мае очень агрессивное солнце (фото 5).
2. Рассадные ящики, которые выставляем в теплицу. В них в основном укореняем спиреи (фото 6).
3. В открытом грунте, в грядах, предварительно накрытых чёрной не светостабилизированной плёнкой (фото 7).
Весной перед высадкой черенков вносим в сухом виде гранулированный простой суперфосфат из расчёта 2,5 г/м2 или двойной суперфосфат — 1,5 г/м2. Летом несколько раз проводим подкормки жидкими удобрениями: сначала фосфорными, а затем, к моменту массового образования корней, переходим к азотным удобрениям для активации роста. Завершающий штрих — внесение удобрений с высоким содержанием калия, чтобы повысить выносливость растений в условиях зимы.
Фото 5.
Фото 6.
Фото 7.
Очень хорошие результаты даёт применение Супер Гумисола. С интервалом 14 дней начинаем работать препаратом, как только появятся первые корешки. Первая корневая подкормка из расчёта 2 г/л, вторая — 5 г/л, расход рабочей жидкости — 2 л/м2. Третья подкормка Супер Гумисолом уже некорневая, из расчёта 5 г/л, но расход рабочей жидкости — 0,2 л/м2. Во второй половине июля черенки готовы к пересадке в открытый грунт (фото 8).
Фото 8.
Фото 9.
Если в этот период влажная, прохладная погода, то высаживаем черенки в гряды. Но иногда, по ряду технических причин, посадку ведём в конце августа — начале сентября.
Схема посадки: в ряду расстояние между растениями 15–17 см, между рядами — 35 см, между грядами — 70 см. При такой схеме на одном гектаре размещается 60 000 шт. растений.
Посадку в поле проводим с помощью посадочной машины. Три человека за смену высаживают 28–30 тыс. растений (фото 9).
К следующей осени растения готовы к реализации (фото 10 и 11).
Фото 10.
Фото 11.
Статья опубликована в «Сборнике докладов XI ежегодной конференции АППМ 2018»