Что такое онсайт скалолазание
Парадокс «женских первопролазов»
Саша Диджулиан. Фото: Keith Ladzinski
Эндрю Бишарат рассуждает о том, почему понятие «первого женского прохождения» в скалолазании – это своего рода парадокс. Почему они, с одной стороны, двигают девушек вперед, но в то же время сдерживают и мешают им.
И сам вопрос, и его подача в статье – повод для дискуссии.
Парадокс «женских первопролазов»
Andrew Bisharat / eveningsends.com
В этом году в сети (иностранные источники – прим. переводчика) было много интересных дискуссий о женском скалолазании: рассуждения о подчеркнутом сексизме, о том, является ли успех той или иной спортсменки побочным эффектом ее красоты или же все-таки результатом ее достижений (а порой того и другого вместе; и если так, то что повлияло больше?) и, конечно же, имели место дебаты на тему женских первопрохождений скалолазных проектов.
Пейдж Классен на The Bleeding (5.14a)
Одна из спортсменок, которая все-таки находит женские первопрохождения мотивирующими – Саша Диджулиан. На ее счету несколько таких «первопролазов», которые она умело использует для привлечения спонсоров и профессионального роста. Диджулиан утверждает: “Женские первопрохождения очень важны, поскольку они являются показателем женских достижений в скалолазании”.
Я думаю что и Пэйдж, и Саша имеют обоснованные точки зрения. Женские первопрохождения это своего рода парадокс: они, с одной стороны, двигают девушек вперед, в то же время сдерживают и мешают им.
Могут ли женщины лезть наравне с мужчинами?
Ответ на этот вопрос уходит в самую суть женских первопрохождений. Во многих других видах спорта мужчины и женщины выступают на разных аренах. Как раз одной из причин, почему скалолазание является уникальным спортом, является то, что мужчины и женщины выступают на “одном поле”. Но даже в этом спорте сравнение двух полов неизбежно.
По сравнению с остальными атлетическими дисциплинами, скалолазание, пожалуй, наименее предвзято относительно обоих полов. На самом деле, скалолазание, по моему мнению, единственный вид спорта, где и женщины, и мужчины добились примерно одинаковых успехов, “выступая” при этом на одной площадке.
Итак, могут ли женщины лезть наравне с мужчинами? Да.
В скалолазании важны не абсолютная сила, не выносливость, не соотношение сила–вес, не “размах крыльев”, не смелость, не креативность, не видение и не умение решать проблемы. Важны ВСЕ эти качества вместе взятые. Уникальные комбинации этих качеств как бы выравнивают планку: ведь представителям обоих полов приходится рассчитывать только на свои уникальные силы и способности, что приводит к абсолютно необычным решениям для прохождения той или иной трассы, разве это не замечательно?
И, самое важное: в скалолазании женщины очень сильны.
Исходя из наблюдений, женщины сейчас лазают наравне с мужчинами. Стоит прийти на скалы или у боулдеринговые сектора, то вы увидите, что и девушки, и парни лазают одни и те же “проекты”, а иногда даже лезут онсайт.
Согласно “официальной” статистике, женщины лезут не слабее мужчин: прекрасной половиной пройдены трассы категории 5.15а в трудности и V14 в боулдеринге, всего на две категории ниже предельных достижений горстки мужчин.
Жосун Березиарту (Josune Bereziartu) стала первой женщиной, прошедшей трассу категории 5.15а под названием Bimbaluna, которая считается легкой 5.15а (5.14d/15a). Когда Жосун пролезла ее в 2005 году, категории 5.15 еще даже не существовало. Это значит, что баскская скалолазка была тогда наравне в Крисом Шармой и еще парочкой скалолазов, которые «пересекли» категорию 5.15а.
На фото: Josune Bereziartu
Самые значимые восхождения 90-х были также совершены женщиной. Восхождение по маршруту «Нос» Линн Хилл было значимо по многим причинам – это было первое прохождение маршрута свободным лазанием на одной из самых знаменитых стен в мире, ставшее одним из самых сложных бигвольных восхождений в истории. И оно было совершено женщиной.
Профессиональные спортсменки тоже на высоте. В обществе, где женщины зарабатывают 78 центов на каждый доллар, зарабатываемый мужчиной, скалолазание все-таки не стало ставить мужчин на первое место. Лучшим профессиональным спортсменом 90-х была Линн Хилл. А наиболее успешным профессиональным скалолазом настоящего времени является Саша Диджулиан. В случае, если в профессиональном скалолазании принадлежность к прекрасному полу является преимуществом, открывающим многие возможности, то мужчины здесь явно в проигрыше.
Линн Хилл на маршруте «Нос»
Парадокс женских первопрохождений
В скалолазании женщины и мужчины были равны не всегда, учитывая, что желаемого соотношения 50 – 50 % не было никогда. Учитывая специфичность ситуации и меньшинство девушек в скалолазании, упустить из внимания то, что одна из них первой совершила пролаз, опередив соперниц, как-то неуважительно. Поэтому многие спортсменки стремятся в первопролазу, чтобы заработать уважение, которого они действительно достойны.
Но с другой стороны, не получается ли так, что, привлекая внимание к женскому первопрохождению той или иной трассы, мы ненамеренно усиливаем тот стереотип, которого пытаемся избежать? Другими словами, если мы подчеркиваем тот факт, что женщина чего-то достигла только после того, как мужчина (или несколько) достиг успеха в этой же области до нее, то выходит, что мы как бы невольно указываем на то, что женщины всегда будут на несколько шагов позади?
Когда женские первопрохождения все-таки имеют значение?
Ситуация, время и цель – все это исключительно важно для того, чтобы сделать женское первопрохождение особенным. Во многих случаях такие прохождения случайны и непредсказуемы. Например, если случается так, что никто из девушек просто не пробовал лезть какой-либо маршрут раньше, то обязательно ли будет знаменательным пролаз первой из них на этом маршруте? Ответ: смотря по обстоятельствам, но скорее нет, особенно если брать в расчет и других сильных женщин, лазающих примерно на том же уровне, что и их «коллеги» мужского пола.
Проведем параллель со вторым прохождением (ведь, по сути, женский первопролаз таковым и является, не так ли?): в этом году Этан Прингл стал вторым человеком, который прошел Jumbo Love – первую в мире трассу категории 5.15b. Этан войдет в историю как второй человек, который пролез Jumbo Love, подтвердив тем самым категорию 5.15b.
Но с другой стороны, делает ли этот конкретный случай автоматически все вторые прохождения достойными внимания? Конечно нет. Если вдруг я оказался посреди неизведанной территории со своим другом, разведывая новый скалолазный район, и мне представилась возможность пролезть вторым трассу Choss Nugget (5.10b), просто потому, что я оказался вторым человеком в радиусе 50 миль с обвязкой и скальниками, то я вполне могу заявить о втором прохождении трассы. Но смогу ли посчитать это своим достижением? Будет ли кому-то до этого дело? Сомневаюсь.
Итак, при каких же условиях женское первопрохождение будет считаться значительным? Легко представить ситуацию: трасса или боулдеринговая «проблема» высокой категории, которую пролезли всего несколько мужчин и которую пробовали немногие известные скалолазки.
Эмили Харрингтон в Verdon Gorge
Отличный пример, который приходит на ум, это первопрохождение Эмили Харрингтон на 7 P.M. Show (5.14a) в Rifle. Это классическая спортивная трасса в Колорадо, которую Бобби Бенсман (Bobbi Bensman), одна из самых сильных скалолазок того поколения, чуть было не прошла в 90-е. Кроме того, ни одна женщина до этого не лазала трассы категории 5.14 в Rifle. Поэтому, когда Эмили пролезла 7 P.M. Show, это стало настоящим событием, учитывая, что за много лет в Rifle сложилась своя особая культура: никто не верил в то, что женщина может пролезть 5.14 именно в этом районе. Пролаз Эмили стал значительным, учитывая уже ставшей легендарной историю Бобби, которая при всех своих попытках таки не смогла ее пролезть. Именно этот случай может стать примером женского первопрохождения, достойного особого признания.
Однако стоит отметить, что оно может быть таким именно из-за секстистких стереотипов, сложившихся в то время в Rifle. Ведь мы уже избавились от них сейчас, не так ли?
В целом, женские первопрохождения являются скорее препятствием
Мое мнение таково: в целом, от «женских первопрохождений» больше вреда, чем пользы. Причиной этому может быть слишком большое внимание, им уделяемое, о чем мы слышим от самих девушек, приписывающих себе эти прохождения как достижения.
Проблема заключается в том, что скалолазки слишком сосредотачиваются на женских первопрохождениях, и они в итоге не мотивированны в работе над собственными проектами. Вместо этого, девушки выбирают более легкий путь повторения мужских трасс так как они знают, что их пролаз будут чествовать как первое женкое прохождение.
Если самые сильные скалолазки заинтересованы в преодолении каких-то рамок, то они должны искать свои собственные маршруты для первопрохождений. Когда девушки идут по стопам мужчин и работают над первыми женскими прохождениями, то они автоматически ставят себя на один шаг позади мужчин.
Недавно я разговаривал с Дэниэлом Вудсом (Daniel Woods) об открытии новых категорий в скалолазании, и он поделился своим мнением: «Более сложные трассы требуют особых навыков», – казал он. «Трассы следующего уровня для Дэйва, Джимми, Нэйла или Ондры наверняка будут слишком сложны для меня, и наоборот. Для меня это очень вдохновляюще, как это все работает».
Здесь Дэниэл обрисовал очень важный принцип: трассы на трудности или боулдеринге высших категорий сложности будут весьма специфичными, то есть они будут рассчитаны на специфические особенности первопроходца той или иной трассы. Это относится ко всем различиям, в то числе гендерным.
Возьмем в качестве примера пролаз Бэт Родден (Beth Rodden) на Meltdown (5.14c), который считается одним из сложнейших первопрохождений, совершенных девушкой. Трасса не поддалась сильнейшему скалолазу Томми Кодвеллу (Tommy Caldwell) в какой-то степени из-за размера пальцев. Трасса все еще ждет второго прохождения, не говоря уже о первом мужском пролазе. Это пример стал весьма показательным как пролаз одной из сложнейших трасс в мире, совершенный благодаря умелому применению женских особенностей и сильных сторон.
Бэт Родден на Meltdown (5.14c)
Существует очень много критериев, по которым трасса в итоге оценивается как сложная. Абсолютно точно могу сказать, что в мире еще полно трасс категорий 5.15b и 5.15c, боулдериговых V15 V16, которые еще не освоили и не пробили и которые подойдут для применения уникальных женских скалолазных способностей. И в мире есть сильные скалолазки, способные на прохождение таких трасс. Например, Ашима Шираиши и Алекс Пуччио. Но не мужчинам же находить и пробивать эти трассы. Это должны делать сами девушки: сильные духом, сильные физически, кто может «разглядеть» трассу и у кого есть мотивация действительно найти ее и работать над ней.
Так как скалолазание на предельных категориях становится очень специфическим, как отметил Дэниэл, для женщин стало крайне важно находить и создавать собственные трассы. Я не очень-то верю в то, что девушкам нужно повторять Jumbo Love, Change и La Dura Dura, чтобы перейти на категории 5.15b и 5.15c. Я думаю, что самым сильным скалолазкам стоит сфокусироваться на самых «передовых» первопрохождениях, но, тем не менее, не полностью игнорировать важность повторных пролазов.
Но все-таки, зачем нужно тратить силы на женское первопрохождение, если можно стать автором сложнейшего первопролаза, без приставки “женский”?
Автор: Andrew Bisharat
Перевод: Оксана Наумчук
Разбираем понятия в скалолазании. Часть 4. Онсайт,флэш,редпоинт.
Дима Вепринцев. Тайланд
Все,кто начал заниматься скалолазанием,через некоторое время слышат краем уха на скалах,скалодроме или в кругу друзей такие словечки и бахвальства:
-Я заонсайтил эту трассу!
-Да нет,ты пролез её на флеш!
-А Пашка смог только её отрэдпоинтить!
Начнем разбираться в этих неотъемлемых скалолазных понятиях с главного —рэдпоинта (redpoint,англ.) Дословный перевод —красная точка,не очень раскрывает смысл термина,но если обратиться к истории,то всё станет очевидно! С «рэдпоинтом»связывают революцию в скалолазании,заключающуюся в установлении философии свободного прохождения предельного для физических возможностей маршрута. 
Курт Альберт. Папа «рэдпоинта»
Произошло это 40 лет назад,когда немецкий скалолаз Курт Альберт,разочаровавшись в лазании с применением ИТО (искусственные точки опоры),начал пропагандировать в скалолазном районе Франкенюра (Германия) «чистое»лазание очень сложных маршрутов. После прохождения трассы с нижней страховкой,он рисовал красную точку в её начале,тем самым обозначая,что маршрут можно пройти свободно (только с помощью физических возможностей тела) от начала до конца без повисания на страховочной веревке. Если трасса ему не давалась,то он шёл тренироваться и пробовал её снова и снова,пока не пролезет. Его философия распространилась по миру со скоростью лесного пожара,сделав понятие «рэдпоинт»основополагающим в скалолазании. Вместе со своими друзьями Вольфгангом Фитцем,Норбертом Батцем,Норбертом Сендером и Вольфгангом Гюллихом,он начал пробивать и пролазить все более и более сложные маршруты в Франкенюре,что сделало этот район очень популярным а его известнейшим скалолазом в Германии. Это побудило людей к интенсивным тренировкам и к большим объемам лазания для прохождения предельных по сложности маршрутов,в чем и заключается суть скалолазания. Итак,если ваш друг говорит:«Я зарэдпоинтил трассу »—это означает,что он пролез её с нижней страховкой без зависаний на страховочной веревке и не с первого раза. Взяв в обиход заморское слово «рэдпоинт»Великий Русский Язык позволяет нам добавлять к нему приставки и изменять окончания,так что можно услышать:«прорэдпоинтил»,«зарэдпоинтил»,«отрэдпоинтил»,залез «рэдпоинтом»и так далее,а так же (для ярых любителей чистоты языка) можно говорить:«пролез маршрут после обработки»или «наработал маршрут». 
Никита Белоруссов. Предварительная нароботка маршрута в Крыму 
Но всегда есть какая-то «заморочка», связанная с истинностью понятия. Так некоторые скалолазы,особенно старой школы,утверждают,что истинный «редпоинт»заключается в прохождении маршрута не с первого раза обязательно с собственной развеской оттяжек,и используют понятие «пинкпоинт»(pinkpoint —розовая точка),подразумевающее лазание по заранее развешанным оттяжкам. Современная мировая этика скалолазания допускает «редпоинт»по развешанным оттяжкам,т.к. сейчас в мире есть пробитые маршруты с уже стационарными оттяжками,да к тому же кто каждый раз будет снимать оттяжки после обработки трассы,особенно на сильных нависаниях.
Говоря о трэд лазании,прохождение «рэдпоинтом»будет считаться только в том случае,если вы залезли маршрут после пары или нескольких попыток,устанавливая точки страховки самостоятельно,без предварительного лазания его с верхней страховкой. Если использовали верхнюю для наработки движений и поиска мест для точек страховки,то это называется «хэдпоинт»(headpoint).
Марк Хвостенко. Хэдпоинт на трэд-маршруте
Как и во всех активностях или видах спорта в скалолазании присутствует элемент соревнований,похвалы перед друг другом,гордости за достижение,что породило такие понятия как «флэш»и «онсайт«. Вот лазил и лазил народ,проходя трассы сложнее и сложнее на «рэдпоинт»,а потом бац! И один другому говорит:»А я пролез эту трассу с первого раза!»-,а тот ему отвечает:»О,круто,чувак! Вот и я с первого,но мне ни кто не подсказывал,куда ставить ногу или браться рукой,и я не видел,как её пролазит другой человек!».
Алексей Кичкайло. Скала Рыжая. Красноярск
Оба термина «флэш»(flash —вспышка) и «онсайт»(on-sight-с чистого листа) связаны с прохождением трассы с первой попытки,а их различие определяет интеллектуальная особенность скалолазания. То есть скалолаз,видевший как лез его напарник или друг,какие движения он делал на разных участках,потратит намного меньше сил на маршруте,если конечно,у него есть,что-то в голове:) А в особенности ему маршрут сдастся легко,если подсказывать,куда делать перехват,какой рукой,куда ставить ногу и какой будет следующий зацеп,в особенности на скалах,где зацепы явно не просматриваются.
Соответственно,можно говорить:«Я пролез маршрут на флэш«- если вы залезли его с нижней страховкой с первой попытки и либо видели,как лезет другой человек,либо вам подсказывали,либо вы узнали какую-либо информацию об особенностях движений,перехватов или зацепов.
С «онсайтом»все обстоит сложнее,до сих пор ведутся споры,что же это такое и как его сделать. Кто-то считает,что человек не должен знать о маршруте ни чего,не должен его заранее просматривать,лезть только с развеской оттяжек,по незамагнеженной скале,в общем,пройти маршрут голым в ночи:) Где-то допускают прохождение по развешанным оттяжкам и даже с первой вщелкнутой для безопасности. Но судя по последним мировым новостям об «онсайтах»сложнейших маршрутов,современная этика определяет этот термин так:«онсайт»—прохождение с первой попытки с нижней страховкой от начала и до конца без повисаний на страховке,без подсказок и без просмотра попытки другого человека на этом же маршруте,допускаются заранее провешенные оттяжки,первая может быть вщелкнута для безопасности.
Александр Мегос. Первый в мире онсайт на маршруте 9а Estado Critico
Эти понятия являются хорошим мотивирующим фактором,они заставляют скалолазов сдвигать границы возможного все дальше и дальше. И даже если вы не супер-мега скалолаз,лазающий с нижней страховкой,вы можете смело говорить,что прошли «на флеш»или «на онсайт»трассу небольшой категории сложности и даже с верхней страховкой,это даст вам дополнительные пути развития и конечно же экстра позитив от занятий скалолазанием!
РИСК онсайт №54. Страховка в скалолазании
На чемпионате Москвы. Здесь и далее в посте (кроме двух фото) – картинки для привлечения внимания от robinsya.
О риске и превратностях страховки в скалолазании в 54-м номере нашего журнала рассказал Антон Насыров. И пусть этот материал будет, скорее, интересен начинающим, иногда полезно вспомнить и прописные истины.
Страховка в скалолазании:
Главное – внимание!
Текст: Антон Насыров
Риск – отношение случайностей, которые может преодолеть человек, к случайностям, которые могут произойти.
Эта мысль принадлежит известному альпинисту Райнхольду Месснеру. То есть риск есть всегда! И сократить его можно только осознанным управлением собственным вниманием и выполнением определённых правил. И никакие технические новинки не в силах изменить это. Яркий и наглядный голливудский пример персонажа «Звёздных войн», отключившего контроль автоматического управления во время решающего боя. Понимайте, что от качества организации страховки зависит жизнь партнёра и ваша судьба! Не поддавайтесь и не провоцируйте суетливые настроения во время лазания! Особенно на скалах!
Рассмотрим вопрос с разных сторон!
Его в большинстве случаев приходится покупать и выбирать самим. Оно становится родным и любимым и самым лучшим, по вашему мнению, и это правильно.
Веревка
Расходное снаряжение. Должна быть динамическая, одинарная. В зависимости от диаметра, качества и интенсивности использования прослужит вам от одного года до двух лет.
Год от года производители улучшают характеристики и, соответственно, цены. Однако практика показывает, что соотношение цены и долговечности не прямолинейно, посему не стоит гнаться за топовыми моделями веревок. Для скалолазания предпочтительно выбирать веревки диаметром от 9,7 мм до 10,2 мм и длиной 60-70 м. Веревки 50 м имеют актуальность, если вы с ней собираетесь лазить на скалодромах в пределах России, кои, к сожалению, не превышают и 20 метров (напоминаем, что материал архивный – прим.ред.). На российских и украинских скалах есть трассы больше 25 метров, не говоря уже о Европе. Даже если, вы не собираетесь лазить трассы больше 25 метров, все равно выбирайте 60-метровую веревку. Через какое-то время оплетка на концах износится, и вы, обрезав 2,5–3 м сможете продолжать лазить 25-метровые трассы. Тонкая веревка актуальна, если вы любите лазить длинные трассы, где важен вес и минимальное трение на промежуточных точках.
Минусы: уменьшение нужного трения в страховочном устройстве и меньший комфорт при сжатии веревки кистью.
Также настоятельно рекомендую использовать подстилки под веревку. Это может быть просто кусок плотной ткани или фирменный Rope Bag. Веревка, лежащая на подстилке, не цепляется за корни и камни при страховке и остается чистой в пыльных местах, что не маловажно для износоустойчивости веревки и страховочного устройства! Встречаются места, где необходимо страховать, стоя на узкой полке, или в полувисе и выдавать веревку прямо из мешка!
Оба конца веревки привязываются к углам подстилки, что исключает запутывание и образование узлов во время транспортировки, а также контролирует второй конец веревки.
Всегда привязывайте или завязывайте узел на втором конце веревки! Это все тонкие «мелочи», из которых складывается общая безопасность!
Почти для любого страховочного устройства предпочтительно грушевидный карабин с муфтой. Тип муфты – дело вкуса. Предпочтительно винтовые. Они не засоряются и их невозможно сломать.
Страховочное устройство (СУ)
Их масса. Для скалолазания предпочтительно использовать классическую «восьмерку» (без «рогов») или Gri-Gri. «Шайбы», «стаканы» различных модификаций и прочие полуавтоматические устройства осознанно не рассматриваю, поскольку иные полуавтоматы на российском рынке практически не представлены, а про остальные – подробности ниже в тексте. На связку настоятельно рекомендую иметь оба устройства! Соответственно, и два карабина!
Минимальный комплект 14 шт. С ним можно лазить, как правило, трассы до 25 м. Если у партнёра значительно выше уровень лазания, лучше иметь два комплекта для завешивания двух трасс!
Две петли 80 см с муфтованным карабином.
Любая, удобная лично вам!
На лейблах всех вышеуказанных изделий должен присутствовать знак UIAA!
Организация лазания с нижней страховкой
Ну вот, подошли к самому главному! До начала лазания договоритесь с партнером о четких командах, которые вы будете использовать во время лазания. Обычно это: выдай, выбери, закрепи, самостраховка.
Веревка кладется под начало трасы, ближе к стене! Страхующий находится чуть в стороне 1,5–2 м и 1,5–2 м от стены, так чтобы не находиться под лезущим!
Страхующий контролирует правильность привязи лезущего. До вщелкивания в первую оттяжку осуществляет гимнастическую страховку. У страхующего веревка заправлена в СУ и выдана с запасом для вщелкивания в первую оттяжку! Руки подняты вверх для смягчения падения при срыве, при этом в руках держит веревку (левой – выходящий конец, правой – заходящий в СУ, у левшей наоборот, соответственно).
Все внимание на движениях лезущего спортсмена!
Как только веревка вщелкнута, руки опускаются вниз и выбирают слабину веревки!
Страховщик находится максимально близко к стене, чтобы веревка, идущая от оттяжки к страхующему, не мешала постановке ног лезущего!
В ключевых местах трассы (во время вщелкивания оттяжки спортсменом, на вытянутую руку) левая рука, страхующего, поднята с веревкой вверх, до момента вщелкивания! Дальше, до третьей – четвертой оттяжки – самая опасная зона! Протяженность этой зоны зависит от высоты первой оттяжки и расстояния между последующими оттяжками. Если вы вщелкиваете веревку на вытянутую руку вверх, то выбранная вами веревка может быть больше, чем ваше расстояние до земли!
Поэтому ВНИМАНИЕ на первых метрах (особенно если там «ключевое», сложное место) должно быть максимальным!
Страховщик должен моделировать возможный срыв и при возможности передвигаться вдоль стены во избежание падения на веревку (отрезок веревки между первой оттяжкой и страхующим)! При срыве на данном этапе можно успеть, руками выбрать максимум 1 метр веревки, еще 70–80 см глубоким приседанием! Если страховочная площадка наклонная, то можно сделать шаг назад. Протравливать для смягчения рывка не всегда есть возможность. Но если высота позволяет то лучше все же это сделать немного, особенно если трасса нависающая и необходимо погасить маятник. И на все это у вас максимум 1 секунда!
После того как критическая высота преодолена, можно чуть дальше отойти от стены для наблюдения, но не дальше 3 метров.
Положение рук страхующего
Обе руки держат веревку возле СУ. Левая рука готова выдать веревку, правая выбрать. Для перемещения рук вдоль веревки закольцуйте большой и указательный палец и никогда не размыкайте!
Во время выбирания или выдавания не бросайте веревку ни левой, ни правой рукой! Лучше меньше выбрать веревки, чем вообще упустить ее!
Слабина или провис должны быть обязательно! Веревка не должна мешать передвижению лезущего спортсмена! И в то же время вы должны одним движением руки выбрать эту слабину до слабого натяжения веревки! Если площадка позволяет, перемещайтесь для более быстрого выдавания или выбирания веревки.
Рис. 1. Правильно заправленная восьмерка
Заправка веревки в СУ, протравливание, остановка
Отдельно коснусь этого аспекта страховки, поскольку это затрагивает тему СУ.
На рис. 1 показана правильная заправка веревки в «восьмерку». Остальные способы не правильны с точки зрения безопасности либо не удобны!
Вщелкивание карабина в систему тоже имеет значение. Вщелкивать нужно в кольцо (в независимости от того, какое СУ вы используете), предпочтительно муфтой в сторону от нижней руки!
Итак, почему именно «восьмерка»? Первое: она доступна по всем параметрам.
Второе: «восьмерка» позволяет максимально плавно протравливать веревку во время срыва, погасить маятник и избежать сильного столкновения со стеной!
«Стаканы» и «шайбы» более резко зажимают веревку.
В – третьих: на «восьмерке» есть возможность закрепления веревки! На «стаканах» нет!
Момент закручивания веревки при страховке «восьмеркой» в скалолазании не так актуален, как в альпинизме при спусках, и решается продергиванием веревки в конце тренировки.
Скорость и продолжительность протравливания до зависания, зависит от:
а) абсолютной высоты срыва,
б) высоты, на которую вылез скалолаз от последней оттяжки,
в) наклона стены (при положительном наклоне лучше вообще не протравливать),
г) макрорельефа стены (сталактиты, выступы, полки, карнизы),
д) веса партнёра.
Всё это контролируется страхующим визуально!
Если, вес вашего партнера превышает ваш собственный вес более чем на 10 кг, то для нижней страховки рекомендую использовать Gri-Gri. Протравливать веревку нажатием на рычаг устройства непросто и, как правило, просто не успеваешь. Смягчить рывок можно передвижением по площадке и подпрыгиванием.
Чем выше вылез скалолаз, тем больше погашение силы рывка берет на себя веревка, растягиваясь.
Жесткий рывок при срыве может привести к микротравмам позвоночника!
Также жесткий рывок сокращает срок службы веревки.
Остановка осуществляется сжиманием веревки обеими руками, в основном правой (нижней) рукой. Правая рука при этом отводится вниз (как бы увеличивая площадь трения веревки в СУ).
Рис. 2. Закрепление веревки.
Принцип страховки на Gri-Gri примерно такой же. Если при быстром выдавании веревка стопорится в СУ, то допустимо придерживать рычажок устройства, не раскрывая его, большим пальцем правой руки. Не сжимайте Gri-Gri в кулаке!
Страховка без наблюдения
Примерно половина времени прохождения трассы страхующий не смотрит на лезущего! Устает шея или не видно из-за перегиба. В этом случае все ваше внимание сконцентрировано на движении веревки и на слухе! Лезущий может подавать команды или тихо сорваться, вы должны быть готовы ко всему!
Основное правило вщелкивания веревки в карабин оттяжки состоит в том, что веревка должна заходить в карабин от стены! Так же, если оттяжка находится в стороне от вас, она должна быть развернута защелками от вас! Способов вщелкивания веревки в оттяжку множество и, как правило, коллеги и инструктора с удовольствием поделятся ими, не буду затрагивать эту тему.
Для привязывания веревки к системе для нижней страховки по правилам UIAA используется узел «восьмерка» При этом веревка пропускается через ножную и поясную петли, дублируя соединительное кольцо на системе!
Организация верхней страховки и снятие оттяжек
Итак, вы долезли до станции и вщелкнули последнюю оттяжку. Вас либо спускают, либо вы организуете верхнюю страховку и снимаете оттяжки.
Если на станции есть стационарный карабин, соединенный с двумя точками крепления на стене, то смело вщелкиваемся и, спускаясь, снимаем оттяжки.
Если, оттяжки с трассы снимать не нужно, то спускайтесь, через свою оттяжку! Это сэкономит ресурс стационарного карабина, что делает оборудование трассы более безопасным! Уважайте труд подготовщиков трасс!
В остальных случаях сами организуем верхнюю страховку, применяя правило двух точек! То есть, если вы отвязываетесь от веревки, то должны оставаться на двух шлямбурах!
Вы встаете на самостраховку (петля с муфтованным карабином) и даете команду вниз страхующему: Самостраховка! Он вам выдает веревку для последующих действий.
Карабин самостраховки вщелкивается в место, соединенное с обоими шлямбурами станции!
Если кольцо под нагрузкой на станции находится в одной плоскости со стеной (как бы лежит на ней), то любой карабин встегивается защелкой от стены!
Дальше вам необходимо пристраховать веревку к себе (чтобы не упустить веревку), после – отвязываетесь, пропускаете веревку через станцию (обычно это одно–два кольца, соединенные цепью) и привязываетесь снова. Веревку в кольцо следует пропускать от стены к себе, если кольцо ориентированно поперек стены, то преимущественно в сторону трассы (если смотреть вниз) Это исключит скручивание и перекручивание веревки!
После того как привязались, освобождаете страховку веревки и даете команду выбрать. Только после того как вы нагрузили и повисли снова на веревке, снимаете самостраховку!
При снятии оттяжек по нависающей стене необходимо прищелкнуться оттяжкой к веревке идущей к страхующему!
Ни в коем случае нельзя пропускать веревку через обычные уши шлямбуров!
Нельзя пропускать веревку через веревочную петлю, которая соединят шлямбура (такое тоже бывает).
Пропускать веревку можно только через клеевой шлямбур типа Batinox, его головка сделана из 10 мм круглого прутка и не портит веревку! Иногда встречаются такие станции (два Batinox и все). В этом случае веревка пропускается через оба крюка! Для самостраховки лучше использовать небольшой муфтованный карабин (это позволит, все же, просунуть веревку в тоже ухо шлямбура).
Если вы делаете верхнюю страховку для лазания, то оставляйте наверху две оттяжки в двух шлямбурах станции!
Страхующий при лазании с верхней страховкой должен находиться внизу по линии падения воды от верхней точки или быть пристрахованным, чтобы избежать сдергивания в сторону при срыве!
Страхующий должен контролировать скалолаза, лезущего с верхней страховкой с выщелкиванием оттяжек! Минимум, две оттяжки должны быть вщелкнуты всегда!
Если трасса вам не по силам, и вы не долезли до станции, есть несколько вариантов снятия оттяжек:
а) снимать лазанием вниз,
б) попросить залезть и снять более сильных скалолазов,
в) снять самим, закачиваясь с соседней, более простой трассы,
г) снять самим, жертвуя железом.
Если шлямбура обычные, оставляются два карабина, если Batinox, то 1 карабин (в верхний пропускается веревка, в нижнем шлямбуре веревка идет через карабин).
В любом случае правило двух точек никто не отменял! Вместо карабина можно воспользоваться стальным рапидом, типа mailon#5 (они в 2 раза дешевле, и их не так жалко оставлять).
Внимание! Данная статья носит информационно-ознакомительный характер и не является инструкцией к действию!
Учиться страховать необходимо на практических занятиях у сертифицированных инструкторов по скалолазанию!