Что такое отбойники амортизаторов

Источник

Отбойник заднего амортизатора

Отбойник амортизатора представляет собой очень тугую резинку пористой структуры цилиндрической формы, которая надевается на специальный шток амортизатора и закрывается пыльником амортизатора. Чаще всего, пыльник и отбойник являются одним целым. Принцип действия отбойника заключается в том, чтобы защитить металлическую часть штока от металлической части кузова при резких ударах, возникающих в процессе передвижения по неровностям дорожного покрытия.

Чтобы точно понять, для чего нужен отбойник, необходимо знать устройство и принцип действия амортизатора.

Амортизатор – это деталь подвески, которая предназначена для поглощения различных толчков, колебаний и ударов других частей подвески и кузова автомобиля. Дело в том, что пружина имеет свойство колебаться после сжатия, что ухудшает управляемость автомобиля. Принцип действия и конструкция амортизатора зависит от его вида. Всего существует три основных вида амортизаторов.

Таким образом, назначение отбойника заключается в том, чтобы изолировать шток амортизатора, от воздействий металлической части кузова, исключая возможность его деформации и перелома.

Классификация отбойников (пыльников)

В зависимости от стиля езды на автомобилях могут применяться различные виды отбойников. Основное различие заключается в их пористой структуре. Чем больше пузырьков наполненных воздухом, тем более жестким будет отбойник. Для медленной и размеренной езды характерно наличие, как можно, меньшего числа пузырьков с воздухом.

По условиям эксплуатации выделяются отбойники для спортивной или комфортной езды, стандартной модификации и отбойники для езды по шоссе.

По материалу изготовления, который тоже имеет значение, отбойники делят на три вида.

Признаки неисправности отбойника

Диагностика неисправности отбойника происходит при внешнем осмотре задней части автомобиля. Если она слишком сильно опущена, или при движении бампер начинает задевать поверхность дорожного покрытия – это явный признак того, что отбойник находится в неудовлетворительном состоянии.

Причина неисправности отбойника, как и в любой детали подвески, кроется в некачественном дорожном покрытии. При длительном использовании отбойника, он поддается естественному износу и рвется, после чего начинается деформация амортизатора. Чтобы этого не допустить, проводите замену отбойника при первых же признаках его неисправного состояния.

Замена отбойника заднего амортизатора + видео

Чтобы выполнить замену отбойника, нужно поднять автомобиль на высоту от 30 до 50 сантиметров. Эта величина будет зависеть от вашего телосложения и клиренса автомобиля. Затем нужно снять подкрыльник и найти неисправный отбойник. Не забудьте принять все меры предосторожности, а именно, исключить любое случайное перемещение автомобиля в процессе работы и установить опору под автомобиль, на случай падения автомобиля.

После демонтажа подкрыльника, найдите все гайки, которые крепят амортизатор, и открутите их. После этого, амортизатор должен сойти вниз. Количество гаек и их расположение может здорово различаться на разных моделях автомобиля, однако выполняют они одну и ту же функцию, поэтому найти их не составит большого труда.

Аккуратно вытащите шток и удалите старый отбойник. При установке нового отбойника могут возникнуть трудности, связанные с его не прохождением или слишком большой высотой. Чтобы он зашел на место, отпилите ножовкой по металлу первое кольцо, которое обычно занимает 1,5-2 сантиметра длины. Установите все узлы обратно и повторите процедуру на другой стороне автомобиля. Если высота задней части увеличилась, значит, замена отбойника прошла успешно.

Подведем итоги. Отбойник, как вы поняли, представляет собой важную часть подвески и его наличие является обязательным. Вопрос о том, какой тип отбойника установить на свой автомобиль, решает каждый водитель самостоятельно, исходя из условий эксплуатации, однако, своевременная замена неисправного узла должна выполнять независимо от типа эксплуатируемого отбойника.

Источник

Отбойник (подушка) амортизатора или рессоры

Общая характеристика

Отбойник резиновый входит в состав особого защитного комплекта, предназначенного для сальника и хромированного штока амортизатора. Работа механизма происходит при повышенных нагрузках и скоростях. Поэтому требуется обеспечить качественную защиту для этой системы. Такая деталь, как отбойник, способствует долгому сроку эксплуатации амортизаторов. Причем необходимость ремонта этой системы автомобиля наступит нескоро. Это позволяет сэкономить значительную сумму средств.На отбойник надевается пыльник. Это позволяет защитить поверхность штока от нагрузок и механических повреждений. Такая система предотвращает попадание на сальниковое уплотнение грязи и воды. Отбойник позволяет мягко ограничивать ход штока, когда амортизатор полностью сожмется. На кузов не будут производиться резкие удары от колес. Мягкость хода машины при этом гарантирована.Также существуют резиновые отбойники, предназначенные для грузовых автомобилей, фургонов. Они препятствуют механическим воздействиям на кузов транспортного средства не только при движении, но и при разгрузке или парковке.Также существуют отбойники, которые устанавливаются на капот, багажник или двери автомобиля. Их функции схожи. Отбойники призваны защитить металлические или другие поверхности от механических повреждений.

Видео

Классификация отбойников

В зависимости от условий эксплуатации автомобиля и качества дорог нужно разное демпфирование нагрузок. Необходимо подстроить качество и характеристики подвески под определённые варианты езды и дороги.

По условиям эксплуатации

Отбойник амортизатора бывает нескольких видов:

Устройство отбойников разных модификаций неодинаково. Все они хотя и имеют пористую структуру, но различаются плотностью воздушных пузырьков. Чем их больше, тем менее жёстким будет изделие, которое имеет по всему объёму своего рода перемычки, соединяющие воедино.

Деталь для спортивной езды содержит меньше всего воздушных пузырьков. Таким образом, самой плотной является именно она, если говорить о плотности материала. Если же нужна комфортная езда, то воздуха по объёму содержится гораздо больше, а перемычки тоньше. На заводах-изготовителях устанавливают стандартную модификацию изделий.

Отбойник амортизатора заднего и переднего имеет практически одинаковое устройство. Существуют отличия по форме, размеру и диаметру внутреннего отверстия. У разных автомобилей диаметр штока переднего и заднего амортизатора отличаются. Одни имеют более мощные стойки впереди, другие, наоборот, сзади. Устройство стойки определяется требованиями, которые к ней предъявляются. Для мощного переднего амортизатора характерна большая нагрузка из-за того, что кроме пассажиров, там установлен двигатель. В случае с мощными задними стойками, на них лежит больше нагрузки из-за перевозимого тяжёлого груза.

Отбойник переднего амортизатора для спортивного автомобиля

По материалу изготовления

Кроме приведённой, есть ещё классификация по виду материалов изготовления:

Силикон

Сам по себе силикон очень упругий. Его достоинство перед резиной в том, что он практически не твердеет на морозе. Это позволяет избежать увеличения удара в подвеске зимой.

Резина

Резина имеет свойство становиться твёрдой при низких температурах. Такой эффект способствует появлению сильных ударных нагрузок на кузов и подвеску зимой. Отбойник превращается практически в камень. Стоит отметить, что сам он тоже разрушается быстрее. Кроме него, втулка амортизатора также выполнена из резины.

Пенополиуретан

Название материала говорит само за себя. Такой отбойник амортизатора выполнен из вспененного полиуретана, залитого в форму. Полиуретан применяют для изготовления подошвы рабочих ботинок, чтобы защитить человека от вибрации и обеспечить устойчивость к агрессивным материалам. Пыльник амортизатора защищает от агрессивных веществ, но иногда он рвётся или стареет.

Силиконовый отбойник переднего амортизатора

Какую модификацию выбрать

Перед тем как заменить старую изношенную деталь, убедитесь в правильности вашего выбора. Для этого можно посоветоваться со специалистами, имеющими хорошую репутацию или установить такую же изделие той же модификации, которая была ранее. При этом есть вероятность того, что старая деталь была неправильной модификации, поэтому желательна консультация знающего человека.

Неправильный выбор детали приведёт к её быстрому износу, а также причинит вред элементам подвески. Если нет возможности у кого-то спросить, то установите стандартную модификацию пенополиуретанового отбойника.

Признаки неисправности

Стоит отметить, что разрушение пыльника буфера не всегда говорит о том, что сам буфер непременно вышел из строя. Делать выводу можно только после анализа косвенных признаков износа отбойника. Выделяют следующие признаки:

Игнорировать проблему сильного износа отбойников не стоит. Напоминаем, что они не только гасят воздействия, которые могут оказаться слишком большими для пружин подвески, но дополнительно защищают амортизаторы от механических повреждений и действия химически агрессивных соединений. При этом замена изношенных демпферов обходится дешевле замены амортизаторов.

Как понять, что отбойник неисправен

Когда удары передаются непосредственно на чашку опоры и кузов автомобиля, это приводит к образованию микротрещин и деформации кузова.

Если не обращать на это внимание, то в ближайшее время можно легко попасть на очень дорогостоящий ремонт. Необходимо срочно обратиться в сервис и провести диагностику как самой детали, так и всей ходовой. Еще совет – если необходимо поменять пружины стойки опоры или всю ходовую сразу, лучше будет поменять и отбойник. Даже если он еще внешне выглядят целым, его характеристики, скорее всего, уже ухудшились и он может порваться в любой момент. Ну а для того, чтобы его поменять нужно снова разобрать всю подвеску. Опять потратить силы, нервы и время.

Изучаем устройство и принцип работы амортизатора

Однако все вышеперечисленное – только детали, без которых рассматриваемый нами узел работать не будет, отбойник и шток амортизатора полностью дополняют друг друга. Итак, упругий элемент сам по себе не является достаточным средством для изоляции толчков от пружин подвесок. Напротив, произошло бы усиление тряски, если бы основой всего не являлись разные виды амортизаторов. Конструкция их довольно проста, корпус представляет собой трубку, закрытую с нижнего конца и с двойной стенкой, заполненная воздухом полость которой соединена с центральной емкостью только через клапан сжатия. С верхнего конца трубка открыта, в этом месте в нее погружен шток с поршнем, имеющим клапан отбоя.

Устройство и принцип работы амортизатора зависит только от наполнения. Существует масляный тип, газовый и комбинированный, то есть газомасляный. Начнем с первого. В его центральный резервуар залито масло. Когда поршень движется вниз, во избежание разрыва трубки часть масла выдавливается сквозь клапаны поршня вверх, полностью покинуть камеру не позволяет установленный в верхней части корпуса сальник. Однако большая часть масла при этом переходит сквозь клапан сжатия во внешнюю полость. Воздух в ней сжимается и из-за этого легко выталкивает масло обратно в рабочий резервуар, когда поршень идет в верхнюю позицию.

Газомасляный тип почти не отличается конструкционно, просто он содержит не только масло для амортизаторов, воздух в нем заменен газом, зачастую азотом. Дело в том, что первый вариант, рассмотренный выше, имеет такой недостаток, как быстрый нагрев из-за гашения энергии сжатой пружины. Возникает тепловая энергия, и масло практически закипает, начинает пениться, что ухудшает работу узла. Газ в наружной полости исключает эффект аэрации.

Конструкция газового амортизатора в корне отличается, хотя в нем имеются те же составляющие, что и в предыдущем типе. Отличие в том, что труба корпуса одинарная, вторая камера располагается не в стенках, а в нижней части и отделена от основного резервуара плавающим поршнем-поплавком. Во вторую полость под давлением нагнетен газ (азот). Поршень, на котором помимо клапана отбоя установлен и второй (сжатия), двигаясь вниз, выжимает часть масла вверх, при этом оказывает воздействие на поплавок. Газ поддается давлению в малой степени, тем самым создавая эффект упругости на штифте, однако такой амортизатор тем жестче, чем сильнее нагрет азот. Кроме того, при возникновении вмятины на стенке узел обязательно заклинит.

Замена отбойника заднего амортизатора + видео

Чтобы выполнить замену отбойника, нужно поднять автомобиль на высоту от 30 до 50 сантиметров. Эта величина будет зависеть от вашего телосложения и клиренса автомобиля. Затем нужно снять подкрыльник и найти неисправный отбойник. Не забудьте принять все меры предосторожности, а именно, исключить любое случайное перемещение автомобиля в процессе работы и установить опору под автомобиль, на случай падения автомобиля.

После демонтажа подкрыльника, найдите все гайки, которые крепят амортизатор, и открутите их. После этого, амортизатор должен сойти вниз. Количество гаек и их расположение может здорово различаться на разных моделях автомобиля, однако выполняют они одну и ту же функцию, поэтому найти их не составит большого труда.

Аккуратно вытащите шток и удалите старый отбойник. При установке нового отбойника могут возникнуть трудности, связанные с его не прохождением или слишком большой высотой. Чтобы он зашел на место, отпилите ножовкой по металлу первое кольцо, которое обычно занимает 1,5-2 сантиметра длины. Установите все узлы обратно и повторите процедуру на другой стороне автомобиля. Если высота задней части увеличилась, значит, замена отбойника прошла успешно.

Подведем итоги. Отбойник, как вы поняли, представляет собой важную часть подвески и его наличие является обязательным. Вопрос о том, какой тип отбойника установить на свой автомобиль, решает каждый водитель самостоятельно, исходя из условий эксплуатации, однако, своевременная замена неисправного узла должна выполнять независимо от типа эксплуатируемого отбойника.

Источник

Стакан, подшипник, опора: к чему крепятся амортизаторы и почему там что-то ломается?

Что такое амортизаторы или амортизаторные стойки, знают все. Или хотя бы догадываются, зачем они нужны в общих чертах. И это нормально: про стойки и амортизаторы написано очень много всякого разного, полезного, толкового или хотя бы интересного. Про то, как эти детали крепятся к кузову, говорят мало. Вроде есть там какой-то «опорник», есть какой-то «стакан». А ещё что-то иногда может там хрустеть, трещать, стучать или даже отваливаться. Что именно?

«Задача у нас простая». ​

Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.

Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.

Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.

Тот самый «опорник»

Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?

Да, теоретически всё сделано очень просто и надёжно. Но, как и любой другой подшипник, опорный подшипник (или по-братски «опорник») имеет свой ограниченный ресурс.

Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.

Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.

Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.

Как понять, что опорный подшипник пора менять? К сожалению, не понять этого невозможно: поломка довольно-таки шумная и своими звуками может вывести из себя даже шаолиньского монаха. В первую очередь появляется хруст при повороте руля. Это уже сам по себе достаточно точный признак «попадалова» на замену опорника. А если сюда добавляется хруст, скрежет или стук при проезде неровностей, то диагноз практически стопроцентно точный. Для собственного успокоения можно провести несложный тест. Открываем капот и находим под ним «стаканы» с опорниками. Это несложно. Теперь смотрим, нет ли на них каких-нибудь защитных колпачков. Если есть, то снимаем. После этого мы сможем увидеть шток амортизатора, который закреплён в опорном подшипнике. Кладём на него руку и раскачиваем машину. Есть люфт – всё, приехали. Люфта в исправном подшипнике не бывает.

Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.

Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.

Кое-что попроще

Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?

Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.

Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.

Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.

Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.

Что не так?

У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.

Так, а что там со «стаканами»? Про них же тоже обещал сказать пару слов. Но говорить особо нечего. Если вашей машине не двадцать лет и она не Mercedes W210, то проблем со «стаканами» вы, скорее всего, не увидите ещё долго. А вот при покупке подержанной машины во время проверки передних опорных подшипников (по тому самому методу, который я описал выше) очень советую обратить внимание на эти самые «стаканы». Если на одном из них выбит VIN, а сам он переварен, будут неприятности похуже, чем с опорами стоек. Но это уже другая история, более дорогая и печальная. Ну её в топку.

Источник