Что такое параллакс в оптике
Параллакс оптического прицела.
У меня прицел плохой, в нём расфокус, плохое изображение, чётко ничего не видно, и т.д. услышав или прочитав отрывки информации про то, что нужен прицел с ОТСТРОЙКОЙ параллакса, что он очень ему необходим или что он лучше всего. Попробуем немного раскрыть эту тему, в очередной раз.
Обратимся к сети: ПАРАЛЛАКС или ОШИБКА ПАРАЛЛАКСА.
Что пишут на сторонних сайтах, близких к нашей тематике?
Параллаксом называют видимый сдвиг изображения цели по отношению к изображению прицельной марки, если глаз отодвигается в сторону от центра окуляра. Это происходит вследствие того, что изображение цели сфокусировано не совсем в фокальной плоскости прицельной марки.
Параллаксом называется кажущееся смещение наблюдаемого предмета вследствие перемещения глаза стрелка в какую-либо сторону; появляется оно в результате изменения угла, под которым был виден данный предмет до перемещения глаза стрелка. В результате кажущегося смещения прицельной шпильки или перекрестья получается ошибка в наводке, эта параллактическая ошибка и есть так называемый параллакс.
С эффектом параллакса сталкивался каждый, кто хоть раз фотографировал. Когда вы фотографируете, к примеру, друзей на фоне какого-нибудь объекта (памятника), который находится на приличном расстоянии от вас и друзей, а фотоаппарат фокусируется то на друзьях, то на памятнике. то у вас получается фотография, либо с друзьями в фокусе и размытым памятником, либо с памятником в фокусе, но с размытыми друзьями, особенно если у вас объектив на фотоаппарате с большой глубиной резкости. Принцип фокусировки объектива фотоаппарата основан на фокусировки человеческого зрачка. При фотографировании у вас получается две плоскости друзья и памятник, если немного сместиться или покачаться из стороны в сторону, то плоскости будут смещаться относительно друг друга и вас. Если друзья подойду близко к памятнику (станут в одной плоскости), то и фокус будет один, т.е. если переместиться (сменить позицию), то фокус не изменится и «РАСФОКУСА» не будет, и фотография будет чёткой со всеми участниками.
Так и в прицеле у вас так же две плоскости, плоскость с перекрестием, и плоскость с мишенью, а в роли фотоаппарата ваш зрачок, если сфокусироваться на мишени, то перекрестие будет не чёткое, если сфокусироваться на перекрестии, то мишень будет замылина, как будто не сфокусирована. Необходимо добиться того, чтоб перекрестие и цель были в чётком фокусе, а при смещении вашего зрачка, плоскости мишени и перекрестия не смещались относительно друг друга, т.е. перекрестие не двигалось по мишени.
Это всё касается прицелов с функцией отстройки параллакса. Что же делать если такой функции НЕТ?
Для начала нужно рассказать о прицелах. Прицелы делятся на два типа, с отстройкой параллакса и без отстройки.
Прицелы без отстройки параллаксаимеют внутреннюю фокусировку объектива на дистанцию около 100 метров (90-150м), или как говорят с фиксированным параллаксом на 100 ярдом или метров. В таких прицелах плоскость мишени идеальна сфокусирована на расстоянии 100 метров от стрелка, и при кивании головы перекрестие находится неподвижно. Если мишень переместить на дистанцию 40 метров, или 300-400 метров, то вы так же будете видеть сетку в фокусе, а мишень немного размытой, и при кивании головой перекрестие будет немного смещаться.
В основном отстройки параллакса нет в прицелах для стрельбы на малых и средних дистанциях, где стрельба подразумевается на расстояния до 600-800 метров. В охотничьих прицелах, для стандартных охот. стрельбы на дистанциях до 300-500 метров уже считается приличной, и отстройка параллакса не нужна вовсе.Почему? Потому что погрешность отклонения пули при максимальной ошибке параллакса на таких дистанциях измеряется в миллиметрах, точнее 20-40 мм отклонение пули от точки прицеливания. Объекты современной охоты, гораздо крупнее по размерам, и даже с максимальной погрешностью параллакса, вы попадёте в убойную зону любого зверя на дистанции в 400-500 метров. Единственный дискомфорт может быть в восприятии цели, чем дальше находится объект стрельбы, тем хуже чёткость, даже при максимальном оптическом увеличении.
Прицелы с отстройкой параллаксаимеют дополнительный барабан на узле управления или кольцо на объективе. Такой барабанчик (барабан отстройки параллакса) обычно находится с левой стороны узла настроек прицела, но бывает и сверху, называется он ( SF— Side Focusing- боковая фокусировка). На него устанавливаются дополнительные аксессуары, для точной настройки фокусировки, в виде колец разного диаметра.
Отстройка параллакса может находится на объективе прицела, в виде широкого кольца, называется такое кольцо ( AO— Adjustable Objective- регулируемая цель или регулируемый объектив), но иногда аббревиатурой (AO) называют просто наличие настройки внутренней фокусировки объектива.
Прицелы с отстройкой параллакса предназначены для стрельбы на дальних и сверхдальних дистанциях, когда на точность выстрела влияет каждый миллиметр отстройки параллакса, поправки на ветер, атмосферное давление, температура окружающей среды, высота над уровнем моря и многое другое. Стрельба на такие дистанции скорее спортивная, чем охотничья, ну или снайперская прерогатива. Бывают конечно и охотничьи прицелы, с отстройкой параллакса, особенно для охот на равнинах или в горах, когда охота без мощной оптики (бинокля, трубы, дальномера, прицела) немыслима, а к точному выстрелу порой готовишься не один час.
Измерение дистанции стрельбы коррекцией параллакса, или Что такое параллакс?
Стрелок регулирует передний или боковой механизм, смотря одновременно и на сетку и на цель. Когда и сетка и мишень в резком фокусе, в прицеле, на его максимальном увеличении, прицел, как говорят, свободен от параллакса. Это есть определение параллакса с огнестрельной точки зрения, где большинство выстрелов ведется на дистанциях более 100 метров и ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) велик.
Измерение дистанции стрельбы коррекцией параллакса, или Что такое параллакс?
Типы регулировки параллакса
I) Регулируемый объектив (передний фокус)
Это относительно простой механически и, как правило, менее дорогой чем боковой, механизм фокусировки. Есть дорогие исключения, такие как Leupold, Burris, Bausch&Lomb, и эти модели пользуются популярностью в филд-таргете из-за их исключительных оптических качеств. Однако, существует эргономический недостаток использования параллакса на объективе и это происходит из-за того, что нужно дотянуться к передней части прицела, чтобы настроить его, в то время как необходимо производить прицеливание.
Это является особой проблемой в стойке и стрельбе с колена. Некоторые модели, такие как Burris Signature, имеют «сбрасываемое кольцо калибровки». Линейка прицелов Leupold включает прицелы, где объектив не вращается; линза перемещается только тогда, когда вы используете рифленое кольцо. В большинстве прицелов с передней фокусировкой весь корпус передней линзы вращается.
Существуют различные приемы, чтобы сделать чтение дистанций легче, такие как некие хомуты вокруг объектива или призмы, чтобы смотреть шкалу из стрелковой позиции. Стрелок-левша может найти этот тип прицелов более удобными, чем прицелы с боковым колесом.
Регулируемый объектив (передний параллакс) на прицеле
Прицелы с боковыми колесами в филд-таргете в настоящее время, стали скорее нормой, чем исключением. Хотя, обычно дорогие, и ограниченные в модельном ряде, они предлагают одно большое преимущество над моделями с передним «параллаксом»: легкость доступа к боковому колесу вместо передней части прицела. Отметки дистанции на колесе могут быть прочитаны без акробатических упражнений, то есть нарушения изготовки.
Боковые колеса, как правило, легче поворачивать, чем объектив, следовательно, возможна более точная регулировка. Однако, этот механизм гораздо более уязвим. Если колесо имеет люфт, вы всегда должны измерять дистанцию в одном и том же направлении для компенсации этого люфта.
Вместо устанавливается большое колесо поверх существующего. Большие колеса, как правило, сделаны из алюминия, и крепятся на место резьбовыми штифтами или винтами. Оригинальные ручки, как правило, 20-30 мм в диаметре. «Кастомные» колеса, как правило варьируются в размерах от 3 до 6 дюймов в диаметре.
Также может оказаться, что необходимо изготовить указатель на колесе, чтобы заменить стоковый. Тонкого куска пластика или металла, зажатого между верхним и нижним полукольцами и располагающегося по краю колеса, должно быть достаточно.
Несколько вариантов кастомных увеличенных колес
Вы можете увидеть некоторые действительно огромные колеса по всему миру, но их не стоит ставить больше, чем 6-7 дюйма, т.к это более уязвимо и разрешение не улучшится. Вы будете иметь большой шаг шкалы, но и ошибки будут больше тоже. Желательно монтировать метку на самом прицеле (например, с помощью третьего кольца крепления, или с помощью уже имеющегося указателя на прицеле), а не монтажа чего-либо между двумя кольцами кронштейна оптического прицела. Таким образом, вы не должны калибровать параллакса снова, если у вас есть причина, чтобы снять прицел.
Калибровка «отстройки параллакса» в качестве дальномера
Это самая сложная часть всей процедуры работы с прицелом. В процессе вас может постигнуть разочарование и навалиться усталость, а длительное зрительное напряжение может стать причиной потерянного времени и усилий. Во время соревнований, все, что вы делаете в процессе выстрела будет впустую, если вы не разметите правильную дистанцию, так что тщательность действий по разметке параллакса обязательно принесет дивиденды.
Разместите мишени на безопасном расстоянии и выстрелите примерно десять раз в каждую. Это обеспечит контраст между краской на мишени и серым металлом самой мишени. Взяв нейлоновый шнур, свяжите несколько крупных узлов через металлическое кольцо на лицевой панели. Отдельные петли и намотки на шнуре могут оказать неоценимую помощь в решении проблемы точной фокусировки.
Может оказаться необходимым обернуть кусок ленты вокруг колеса отстройки параллакса, чтобы обеспечить поверхность, на которой можно записать числа. Остроконечные перманентные маркеры – лучший вариант для записи на ленту. Кроме того, можно использовать номера-наклейки для нанесения разметки непосредственно на полированный алюминий. Сейчас настало время, чтобы решить, какой метод маркировки вы будете использовать.
Это печальный факт, что чем больше расстояние, тем шаг между отметками уменьшается, сливаясь в одну после 75 ярдов. В среднем расстояние между 20 и 25 ярдов на 5-дюймовом боковом колесе составляет около 25 мм. Между 50 и 55 ярдами это уменьшается до, примерно, 5 мм. Следовательно, большие дальности являются наиболее трудноопределяемыми и повторяемыми. Отметка в 20 ярдов является хорошим местом для начала. Это выше нижнего предела фокуса прицела, но не настолько далеко, чтобы оказаться сложным.
Поместите обе цели ровно на 20 ярдов от передней линзы прицела. Важно, что именно передняя линза используется в качестве опорной точки для всех ваших измерений в противном случае это может привести к неточным показаниям дистанций. Выполните следующие действия:
1. Сосредоточьте свой глаз в первую очередь на сетке прицела. Поверните колесо до тех пор, пока цель не окажется приблизительно в фокусе.
2. Повторите, но попытайтесь уменьшить амплитуду работы колесом, пока изображение цели не окажется четким и резким.
3. Используя канцелярские принадлежности, сделайте крошечную (!) отметку на колесе рядом с «указателем».
4. Повторяя шаги 2 и 3, Вы ищете метки, которые будут в том же месте каждый раз после замера. Если это так, вы можете отмаркировать ее цифрой и сделать вашим постоянным значением для этой дистанции. Если оказывается невозможным и вы все-таки получите несколько меток, вы можете просто пойти на компромисс между крайними отметками или принять за рабочую точку то место, где они самые плотные и надписать значение.
5. Повторите шаги 1-4 с белой мишенью. Отметки могут оказаться в том же месте, но не могут и не оказаться. Запишите разницу при переходе от черной к белой цели. Это важно- практиковать дальномер в различных условиях освещения. Это важно, потому что человеческий глаз аккомодируется гораздо быстрее, если изображение отличается высокой детализацией и достаточно простое. При вращении колеса, ваш мозг пытается немного исправить изображение из нерезкого до резкого, прежде чем это станет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО резким. Эта разница зависит от условий освещения, вашего возраста, физической формы в данный момент и т.д. Вы можете уменьшить этот эффект, если вращать колесо всегда с одной и той же скоростью, не слишком быстро, но не «миллиметр за миллиметром». Изображение фокусироваться более определенно, если вы делаете бОльшие движения, например, по 5-10 ярдов и не только по 1-2 ярдов.
Как отмечалось ранее, важно не слишком старается. Как только вы концентрируетесь на цели, ваши собственные глаза будут пытаться компенсировать ошибки параллакса и сфокусируют цель, в то время как перекрестье будет не в фокусе (рис.1). Вы не заметите этого, пока не перестанете смотреть на цель, в какой момент вы заметите, что перекрестие резкое и цель вдруг размыты и не в фокусе (рис.2).
Вот почему вы должны сосредоточить свои глаза в первую очередь на перекрестье сетки и просто взять небольшой взгляд на цель или просто используйте ваше периферийное зрение (речь про то, что надо бы держать второй глаз открытым – прим.перев.)для наблюдения за целью, сохраняя при этом основное внимание на перекрестье. Таким образом, цель будет видна резко в то время как сетка тоже остается резкой (рис.3).
