Что такое патрубок в мопеде
Патрубок карбюратора: особенности ремонта
Патрубок карбюратора – немаловажная составляющая любой топливной системы на «карбюраторном» агрегате. По сути, именно этот узел является переходным звеном в процессе передачи топливно-воздушной смеси из карбюратора в камеру сгорания мотора. Учитывая столь важное предназначение, ничего удивительного в том, что поломка патрубка способна нарушить функционирование любого транспортного средства, не наблюдается. Более подробно о назначении, возможных неисправностях этого узла топливной системы и их ремонте поговорим в сегодняшней статье.
Патрубок карбюратора: назначение и особенности узла
Как было отмечено выше, патрубок карбюратора (также называемый впускным) – важная часть системы передачи горючего из топливо-распределительного узла в двигатель. Естественно, располагается этот переходный узел со стороны карбюратора и представляет собой полую трубку. В зависимости от модели мотоцикла, скутера или автомобиля длина патрубка будет разной, однако в большинстве случаев она не превышает 15-20 сантиметров.
В конструкции узла имеются несколько элементом:
Примечание! На многих патрубках карбюратора имеется небольшая, отходящая в сторону трубочка. Она соединяется со шлангом воздушного фильтра двигателя, что необходимо для стабильной передачи горючего в мотор посредством создания некоторой разреженности воздуха.
Особых сложностей в конструкции патрубка нет, ведь чем проще конструкция узла, тем надёжней он будет при работе. Относительно транспортировщика топливо-воздушной смеси это очень важно, так как при его функционировании недопустимы даже незначительные подсосы воздуха. К слову, именно поэтому впускной патрубок изготавливается либо из алюминия, либо из плотных видов резины. Алюминиевый «переходник» часто встречается на моторах мотоцикла с большой мощностью, а резиновый – не редкость во всех остальных случаях.
Возможные проблемы и их диагностика
Неисправность патрубка – нечасто встречающееся явление. В любом случае, знать о признаках его поломки и правилах диагностики желательно каждому владельцу «карбюраторного» агрегата, ибо поломка может произойти в самый неподходящий момент и придётся исправлять ситуацию. Зачастую неисправный впускной патрубок серьёзно влияет на функционирование мотора из-за того, что порядок подачи воздуха и топлива нарушается.
В типовых ситуациях с поломкой переходного узла наблюдаются:
Причин такой симптоматики немало, однако их можно подразделить на две большие категории:
Диагностика поломки патрубка карбюратора осуществляется в следующем порядке:
Если проблем не выявлено и изменений в конструкции транспортного средства не было, то, скорее всего, виной неправильного функционирования мотора либо он сам, либо карбюратор. Как говорится, третьего не дано.
Ремонт
Ремонтировать патрубок карбюратора одновременно и сложно, и до безобразия просто. Тут всё зависит от причины поломки, так как именно она определяет следующий порядок действий. В случае с нарушением целостности узла проводится его замена на точно такой же, при иных обстоятельствах придётся не только менять патрубок, но и «подгонять» его под конфигурацию мотоцикла или автомобиля. Процедуру подгонки детально рассмотрим в отдельном пункте статьи, а вот процесс замены освещён ниже.
Итак, заменить впускной патрубок вполне возможно в следующем порядке:
Важно! Перед снятием патрубка крайне важно очистить рабочие поверхности при помощи ветоши от пыли или иной дорожной грязи, а перед установкой – обезжирить место наложения прокладки. Действовать при осуществлении этих процедур нужно не торопясь, так как попадание сторонних фракций в карбюратор или внутренности мотора не допустимо.
Модернизация и подгон патрубка
Ранее было упомянуто, что при изменении конфигурации мотора или карбюратора под них придётся «подгонять» патрубок. К слову, данную процедуру также можно использовать и в виде тюнинга впускного узла, так как:
Учитывая представленные выше положения, при «подгоне» патрубка к конфигурации транспорта наиболее важно учитывать его длину. Определение этого показателя осуществляется с учетом следующих характеристик транспорта:
Если не вдаваться в физику, то принцип подгона таков: чем меньшие фаза и диаметр диффузора, тем короче стоит подбирать патрубок. Более конкретные рекомендации дать нельзя, ибо окончательный подбор узла осуществляется только на практике последовательной заменой узлов разной размерности.
Отметим, что зачастую не нужно приобретать новый патрубок. Если его длину нужно увеличить, то можно прибегнуть к использованию подкладок в место соединения узла с мотором. В случае же укорочения впускного патрубка достаточно провести его обрезание. Что касается расположения узла, то наилучший вариант размещения – перпендикулярно к мотору. В прошлом, многие мотоциклисты загибали патрубок карбюратора под углом к двигателю, но сегодня несостоятельность такого подхода уже доказана, и он не актуален. На данный момент изменение угла расположения патрубка целесообразно лишь в том случае, когда его нельзя установить по-иному исходя из особенностей конструкции транспорта.
Как видите, впускной патрубок – важный узел в устройстве «карбюраторных» агрегатов. Выявить его поломку и отремонтировать очень просто – достаточно обратиться к представленному выше материалу. Надеемся, статья дала ответы на интересующие вас вопросы. Удачи в ремонте и на дорогах!
Что такое патрубок в мопеде
Чуть-чуть истории.
Это был конец зимы, пора готовить коня к лету. Собравшись с мыслями я пошёл в гараж, растопил там печку, немного убрался и приступил к подготовки. Стряхнул с него пыль, поставил свеженький аккум на его родное место, заправил новым бензином, открыл подсос вставил и повернул ключ зажигания и нажал на кнопочку «Start»… но не тут-то было, он не хотел оживать. Покрутив двигатель, понял, что бесполезно и стал искать причину, но долго искать не пришлось. Заглянув под бак я сразу заметил полностью растрескавшиеся ( видимо от холода) впускные патрубки, в них-то и была поблема.
Через дырки которые образовались в патрубках карбы сильно сосали воздух, причём не лучшего качества. Идея всё замазать герметиком сразу отпала, так как опыт показал, что на долго такого ремонта не хватит. Закрыв гараж я взгрустнул и поплёлся обратно домой. Я пришёл домой и первым делом обзвонил магазины, потом друзей, потом в интернете поискал, но когда нашёл ужаснулся! Твою же мать, почти 8 кило рублей за 4 резиновых патрубка! «Так дело не пойдёт» — подумал я. Пораскинув мозгами решил, что быстрей и дешевле будет сделать их самому.
Процесс изготовления
Рассмотрев деталь я разделил её на части:
1) Металлическая основа
2) Резиновая трубка
3) Штуцер (для бензонасоса или регулировки карбов)
Для наглядности 
Снял размеры и на следующий день принялся чертить эскиз металлической основы. К слову сказать, чертить пришлось на работе и при свечах, так как отрубили электричество =) 
Закончив я отдал это знакомому токарю и уже через пару дней детальки были готовы, но не до конца. Оставалось только отрезать лишние части и подогнать по длине, в чём мне сильно помогла болгарка. 
Теперь дорога мне пролегала на местный рынок, где был куплен маслобензостойкий армированный резиновый шланг и 12 металлических хомутов. Купил я всё с запасом, как потом оказалось не зря. Мучился с первым патрубком я примерно часа три и как ожидалось первый блин комом. Вот что получилось: 
А вот как примерно должно быть. 
Ещё раз обдумав план действий было решено обрезАть шланги более трапециевидно (как на второй картинке нарисовано), не торопясь и экономичнее, а то уже и так почти половину шланга извёл.
К сожалению после этого у меня села батарейка на мобильнике, но то что получилось потом не сильно отличается от предпоследней фотографии, разве что изделие стало раза в 2 покороче.
И так нарезав оставшиеся 3 парубка, высверлив дырки и вкрутив туда штуцера я начал вставлять новые изделия на место старых. С помощью «лома и какой-то матери» к вечеру я почти идеально подогнал все 4 патрубка.
Выглядело всё очень «по колхозному», но за то мотоцикл завёлся с пол-оборота! «Вон он, звук победы!» — подумал я и скромно улыбнулся =)
Плюсы: В 4 раза дешевле; в 8 раз быстрее; легкодоступные и полностью взаимозаменяемые части; лучше чем китайские аналоги; +10 к скилу » руки из плеч».
Минусы: Колхозный вид; Нужно периодически проверять на износ и состояние (всякое бывает, всё таки не оригинал); требуется личный инструмент и хоть немного прямые руки.
И пару советов на последок.
1) Сем раз отмерь, один раз отрежь!
2) Будьте аккуратней и не впихивайте невпихуемое!
3) Отверстие под штуцер лучше сверлить в самом конце работ с уже надетым шлангом!
4) Ваши размеры деталей могут значительно отличаться от моих! Будьте внимательны.
5) Металлическую деталь лучше изготавливать из алюминия!
6) Резинки и прокладки лучше ставить новые!
7) Если в ближайшее время не собираетесь синхронить карбы, то для экономии времени и нервов штуцер можно сделать только на одном из патрубков (для бензонасоса).
Я не писатель, как смог-так написал. Может кому будет полезно.
Всем добра.
Замена впускного патрубка на скутере — роскошь или необходимость?
Задачи впускного патрубка
Впускной патрубок на скутере устанавливается между карбюратором и картером. Это своеобразный мостик, который переносит между этими деталями топливно-воздушную смесь. На самом деле, это важный элемент правильной работы всей топливной системы скутера, и если при тюнинге не обращать внимание на впускной патрубок, часто такой тюнинг может потерять смысл.
Зачем нужен тюнинговый впускной патрубок карбюратора на скутере
Тут нет никакой сложной математики, на самом деле все просто. При тюнинге скутера часто устанавливается карбюратор с заведомо большим диффузором. Впускной патрубок при проектировке каждого конкретного скутера был рассчитан на определенную модель с конкретным карбюратором. После тюнинга, внутреннее сечение патрубка может оказаться меньшим, чем сечение карбюратора. При этом, весь смысл тюнинга или теряется, или реализуется частично.
Когда стоковый патрубок не справляется
Как показала практика, стоковый впускной патрубок скутера сживается с карбюраторами до моделей 17,5 мм включительно. Если вы решили установить модель с большим сечением, например 19 мм или 21 мм, замена патрубка в этом случае является обязательной.
К счастью, ассортимент подобных деталей просто огромен. Можно найти деталь под любой карбюратор и любой скутер. Тюнингуйте скутер с умом, обращайте внимание на все мелочи и тогда аппарат будет радовать вас прекрасной работой, динамикой и скоростью.
Резонансный глушитель: улучшаем КПД двухтактного двигателя
Глушитель на мотоцикл — приспособление, которое ослабляет силу звука двигателя.Глушители необходимы не столько для уменьшения шума, сколько для изменения тембра. А на психику и ухо человека высокочастотные звуки действуют неприятнее низких тонов.
Рев спортивных мотоциклов многие связывают с глушителем. И считают, что начинка глушителя может понизить мощность машины. Но это не так. При замене или переделывании глушителя теряется лишь незначительное количество лошадиных сил.
Существует глушитель впуска и выпуска шума. И научные исследования доказали, что если правильно подобрать основные элементы, можно улучшить наполнение цилиндра. Подобные глушители называют резонансными.
Подавлением шума занимается часть глушителя, находящаяся за первой перегородкой, и состоит она из акустического фильтра. Эти фильтры на спортивных мотоциклах выполнены проще, так как в спортивной мототехнике допускается уровень шума более высокий.
Решая переделать глушитель, нужно помнить следующее. Иногда при улучшении одной детали приходится жертвовать качеством другой. Ни у кого еще не получалось создать универсальный мотоцикл.
Производители рекомендуют использовать заводские глушители для мотоцикла. Полость глушителя покрывается нагаром, который может закрыть каналы акустического фильтра. Поэтому полость устройства нужно регулярно очищать. Образовавшийся нагар препятствует выходу отработавших газов, и снижается мощность двигателя. После каждых пяти-десяти тысяч километров глушители нужно очищать.
Оригинальные глушители достаточно тихие и хорошие. Недостатком их можно считать их тяжелый вес и размеры. Недостатком многие считают и их высокую цену. Глушители производятся многими фирмами, и можно при желании воспользоваться неродным глушителем. Чаще всего это открытые глушители. В них выхлопные газы выходят из двигателя без каких-либо препятствий. Но они создают много шума.
Любителям громкого рева мотоциклов можно приобрести самый дешевый глушитель, который и не глушит ничего. Но если рев мотоцикла вас не устраивает, тогда покупать придется дорогой вариант.
Такие глушители отличаются дизайном и материалом изготовления. Их четыре вида:
Каждый вид глушителя имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому выбирать нужно самим.
Купить прямоточный глушитель можно в любых специализированных магазинах. Обычно ими интересуются молодые мотоциклисты, которые мечтают о высоких скоростях. Но настоящие байкеры не подкупаются наклейками известных брендов. Они все необходимое делают своими руками.
Если появилось желание войти в мир для настоящих мужчин, нужно изготовить прямоточный глушитель своими руками. При езде с нормальной скоростью его шум не будет отличаться от других мотоциклов. Но с повышением скорости проявляется характерный рокот мотора. Что для этого нужно сделать?
Этап 2.
Самый трудоемкий и грязный процесс – разборка глушителя.
На моем скутере стоит штампованный, неразборный глушитель, наверное, у всех такой. Все швы заварены, и я смутно представлял, что там внутри. Знал, что там несколько перегородок и трубки.
Решил, что разбирать буду с конца. Чтобы разрезать глушитель, можно применить «болгарку». Но я подумал, что след от диска будет слишком широкий, да и ровно «разделать» все равно не получится. Поэтому взялся за дедовский способ – ножовка по металлу.
Чтобы полотно сильно не перегревалось, смазал его машинным маслом – я всегда так делаю, хотя и не знаю правильно ли это? Банку распиливал по кругу, чтобы не задеть центральную трубку – 5 мин и готово!
Отпилил, и что я вижу — перегородка и трубки.
Чуть-чуть поковырявшись, я понял: н-е-е-е-т, так просто он не разберется.
Может попробовать разбирать с другого конца? Но там уши для крепления. Не проблема, болгарка поможет. Кстати, не забываем про очки – они защитят ваши глаза от мусора и летящих искр. Спилил. Теперь опять ножовкой по металлу по кругу распиливаю банку. Распилил, но еще что-то держит – надо отпилить центральную трубку. Банка раскрыта с двух сторон, но разбираться не хочет.
Почистив глушитель от грязи на корпусе, я замечаю три точки сварки – крепление центральной перегородки. Придется высверливать.
Сначала сверлим тонким сверлом диаметром 2-3мм, а затем более крупным. Мне понадобилось 8 мм.
При дальнейшей разборке без большого молотка не обойтись. Выковырял и выбил заднюю стенку, потом среднюю перегородку, и достал перфорированную сетку и стекловолокно из передней части. Ну и пылищи там было. Я же не знал, вот и пришел домой с черным лицом. Мой вам совет – разбирать глушитель на улице, а еще лучше в марлевой повязке.
На извлечение внутренностей у меня ушло часа 2, и какими только словами я не вспоминал разработчика этого глушителя. Самая страшная часть позади.
Процесс работы
Разберемся, как сделать прямоток на мотоцикл своими руками? Рабочий процесс занимает немного времени. Основная проблема может возникнуть, если использовать глушители других фирм. Их прямотоки могут не подходить по креплениям, из-за чего придется повозиться с установкой.
При желании немножко доработать систему, можно выбросить все стандартные внутренности. После чего необходимо сделать или купить трубу с тонкими стенками. Отличным вариантом станет миллиметровая трубка из алюминия или стали. Она не должна содержать дефектов. Если имеются вмятины, трещины, сколы, то во время поездки будет создаваться лишний металлический шум. Размеры не должны превышать стандартные, иначе будет затруднен выхлоп газов. Самодельный прямоток на мотоцикл не должен нарушать требования по техническому обслуживанию байка.
Между внешней «банкой» и новой установленной трубой имеется значительный просвет. Его необходимо заполнить для уменьшения шума. Подойдут материалы наподобие стекловаты. При эксплуатации важно, чтобы забитый материал не загорелся. Для этого труба обматывается асбестом. Его устойчивость к возгоранию сведет к минимуму опасность возникновения пожара. После заполнения наполнителем идет установка прямотока на мотоцикл. После того, как закончите установку, заведите мотоцикл и послушайте новый звук. Он должен отличаться легким басом при работе. Тем не менее, даже сделав легкую модификацию своего прямотока, мало кто сможет различить его. Если вы хотите выделиться, тогда есть другой способ создания новой выхлопной трубы.
При создании звучного прямотока необходимо понимать смысл его работы. В общих чертах, можно сказать, что это система управления газами и жидкостями в теплообменнике, при котором разделенные стенкой вещества движутся в одном направлении. Таким образом, существует множество различных видов прямотоков, направленных как на увеличение мощности, так и на изменение звучания.
При создании качественной выхлопной трубы, стоит посмотреть несколько видов профессиональных работ и на их основе выполнить свою собственную задумку. Располагая таким рабочим оборудованием как сварочный аппарат и болгарка
, можно выполнить хороший тип выхлопа. В таком случае необходимо купить нержавеющую сталь в листовом варианте и самостоятельно свернуть ее в необходимый диаметр. Также следует поступить с внутренней трубой. Важно не забыть сделать множество отверстий по всей площади трубки. Придав металлу форму, необходимо скрепить изделия аргонной сваркой.
Полученной системе нужны заглушки. Закрепив их на системе, можно считать, что основная работа выполнена. Дальше идет процесс как при замене стандартного глушителя. Между стенками трубок набивается негорючий материал и все обтягивается асбестом. Чем плотнее будет заполнена труба, тем меньше шума и вибраций будет издавать байк.
Используя системы автомобильных выхлопных труб, можно установить полученный прямоток на мотоцикл. Различие заключается лишь в разнице креплений байка и машины. Однако, наличие сварочного аппарата позволит решить проблему. Сварочные швы можно замазать хромированной краской. Заведя мотор, вы услышите приятный звук, как на автомобильной выхлопной системе. Такими простыми способами можно не только прибавить немного мощности мотоциклу или сделать звук работы стильным, но и сэкономить довольно большую сумму денег не покупая дорогостоящие прямоточные системы заводского производства.
Всем привет! Небольшая тема по постройке глушителя «напрямую».Пример основан на мопеде,но и от автомобильного он ни чем не отличается.Сделать всё реально на «коленке» киянкой в сарае,нужно только заказать знакомому пьяному токарю пару деталей и найти кусок нержавейки.Благо у меня под рукой фабрика родная,куда у меня круглосуточный доступ к металлам различной марки и станкам.В начале вымеряем какая банка будет по размера.Диаметр умножаем на 3.14 и получаем соответственно длину круга в развёрнутом виде.Диаметр моей вроде 96мм а высота банки 400мм.Нержавейку лучше взять в плёнке,для чего сами поймёте,но и без плёнки пойдёт.Делаем ровную трубу и свариваем точечной сваркой.
Далее токарь(я сам себе точил) нам выточил 2 шайбы по нужному диаметру.
А для чего-же плёнка на трубе?Для надписей конечно!)для себя я сколхозил пасанскую понтовую надпись ЗиД Sport.
Радуемся полученной надписи
Далее нужно сделать из сетки или решётки с ячейками с палец трубу нужного диаметра внутрь глушителя.
Всё это вставляем так что-бы отверстия совпадали с этой трубой,набиваем по краям плотно ваты типа Ursa или Knauf(это утеплители строительные)Вата такая выдерживает большую достаточно температуру и не вылетает из трубы за счёт сетки внутри.Середина же остаётся совершенно свободной и если по светить туда фонариком увидим патрубок даже) Вот и всё.Мне это всё обошлось бесплатно.
Одним из важнейших минусов любого мотоцикла является неприятный звук, издаваемый высоокооборотистым мотором — его тональность угнетающе действует на нервную систему человека. При этом громкость подобных звуков не оставляет сомнений в том, что их услышат люди в радиусе нескольких городских кварталов. Именно поэтому инженерами был создан особый глушитель для мотоцикла, который не только уменьшает громкость неприятных звуков, но и серьёзно изменяет их тональность. Однако любое препятствие на пути выхлопных газов заставляет уменьшать мощность мотора ради его сохранности. Поэтому многие интересуются, как сделать двухколёсную технику мощнее, не жертвуя при этом своим здоровьем и комфортом окружающих людей.
Этап 3.
Немного теории. В интернете, я нашел только один вид прямотока, который реально сделать самому. Конструкция проста, повторяемость не вызовет проблем не у кого. Принцип действия очень прост: проходя через перфорированную трубу, высокочастотная часть звука выхлопа гасится в стекловолоконной набивке.
Альтернативные варианты
Если вас интересует, как сделать глушитель тише, не теряя при этом драгоценные лошадиные силы, вы можете воспользоваться схемой, которая достаточно давно используется в китайской мототехнике. Однако стоит помнить, что подобный вариант подходит лишь для производства глушителей маломощных мотоциклов, чья производительность не превышает 40 л. с. В корпус глушителя на две трети его длины вводится труба, последние 10 сантиметров которой покрываются мелкими отверстиями по описанной выше схеме. Установив трубу впуска, занимаемся выпуском, который будет представлять собой трубу немного большего диаметра, введённую с противоположной стороны на две трети. Остаётся также просверлить отверстия в 10 сантиметрах, расположенных ближе всего к — такой глушитель будет представлять собой компромисс между прямотоком и заводским изделием.
Если вы знаете устройство глушителя мотоцикла, то наверняка сможете сделать прямоток из обычной детали. После вскрытия корпуса вы увидите трубки, которые проходят через специальные камеры сначала к концу глушителя, а затем обратно и вновь к выхлопному патрубку. Их, равно как и каталитический нейтрализатор мотоцикла, потребуется удалить, чтобы добиться требуемого эффекта. Внутрь вставляется упомянутая в предыдущих схемах перфорированная трубка, которая обматывается стекловолокном. Конечно, можно купить специальный синтетический материал, применяющийся в набивке оригинальных глушителей, но он будет стоить заведомо дороже.
Этап 4.
Поиск составных частей. Корпус будет от старого глушителя, а внутренности другие. Центральная труба: перфорированная сетка или труба с большим количеством отверстий. Я остановился на сетке – самый бюджетный и легкий вариант. Нашел трубу подходящего диаметра, обернул вокруг нее сетку и сплел проволоки между собой.
В качестве стекловолоконной набивки я использовал каолиновую вату. У меня она используется на работе, и проверено, что эта вата при температуре в 1300С° не горит и не плавится. На мой взгляд, можно использовать обычный утеплитель на основе стекловолокна, но, конечно, вариантов здесь множество. От качества набивки будет зависеть звук выхлопа. Также пишут, что звук зависит от длины глушителя и от диаметра внутренней перфорированной трубы, но я не проверял эту информацию.
Устройство глушителя четырехтактного скутера
Сегодня поговорим об устойстве глушителя и необходимости а так же возможности установки «тюнингового». Сразу же разочарую Вас в возможности выжать мощность путем применения тюнингового глушителя от известных производителей. Объясню почему. Для начала немного теории. В двухтактном двигателе глушитель состоит из двух частей: резонатора и, собственно глушителя. Именно применение «правильного» резонатора дает прирост мощности. Исходя из конструкции двухтактного двигателя (читайте статью «Устройство
и принцип работы четырехтакного двигателя»), впуск и выпуск в цилиндре происходят практически одновременно. Это значит, что в определенный момент открыты как впускные, так и выпускные окна цилиндра. Отработанные газы выходят в выхлопную трубу, а далее попадают в резонатор. Их место в цилиндре занимает топливная смесь. Но так как выпускные окна цилиндра открыты, часть топливной смеси попадает в выхлопную трубу. Цель резонатора – отразить отработанные газы, создать из них обратную волну, которая «затолкнет» топливную смесь обратно в цилиндр и тем самым создадаст более высокое давление в камере сгорания. Конечно, можно было бы написаьт по-подробнее, используя специальные термины и цитаты из умных книг, но в конце концов, этот сайт посвящен четырехтакным скутерам.
Итак, в отличии от двухтакного, четырехтактный
ДВС имеет впускной и выпускной клапаны, которые закрывают впускной и выпускной каналы. Тем самым необходимость и целесообразность использования резонатора отпадает. Тем же объясняется невозможность добиться значительных результатов, устанавливая
глушитель
пониженного сопротивления или прямоточный глушитель. Конечно, немного мощности это принесет, так как снижается сопротивление, оказываемое глушителем. Те же, кто хочет изменить звук выхлопа, сделать его «по-спортивнее», могут установить такой глушитель. Но, повторяю, значительных результатов ожидать не следует.
Устройство
Глушитель четырехтактного скутера выполняет свою прямую функцию – он делает звук выхлопа тише. Корпус глушителя — труба, сваренная из листового металла. В этом корпусе находятся перегородки с отверстиями, стакан, так же из листа металла с круговыми отверстиями и оборачивающая его подкладка из негорючего материала (напоминает стекловату). Выхлопные газы, проходя через эту конструкцию, теряют скорость и температуру. Тем самым снижается звук выхлопа. Далее размещены фотографии глушителей с двух различных скутеров.
Вариант первый, устанавливается на скутеры Reggy и тому подобные
Так как европейские требования к чистоте выхлопных газов довольно строги(это не распространяется на скутеры с объемом цилиндра 50 куб. см и менее), в этом глушителе использавана так называемая «секундарная» система. Точного определения я привести не могу, но после разборки понял: выхлопные газы смешиваются с чистым воздухом, таким образом содержание СО в выхлопе снижается.
Слева: выхлопная труба, маленькое отверстие на ней — отверстие для подачи свежего воздуха в глушитель.
Справа: Задняя крышка глушителя срезана.
Слева: передняя крышка глушителя.
Справа: виден стакан из стали с круглыми отверстиями.
Слева: корпус глушителя разрезан вдоль, видны стакан и оборачивающая его минеральная вата.
Справа: передняя крышка с приваренным к ней стаканом.
Вариант второй, пример – скутер Baotian
Не буду говорить про модели, поступающие в РФ, но в европейские установлен полноценный катализатор. Цель – дожиг газов и содержащихся в них бензина и вредных веществ.
Слева и посередине: глушитель
в разобранном виде.
Справа: на фото виден катализатор
Послесловие
Для фотографий были разобраны глушители, поврежденные в аварии. Разбор производился в ознакомительных целях.
В глушителе четырехтакного двигателя образуется намного меньше нагара, чем в глушителе двухтактного. Чистка глушителя, в принципе, не рекомендована и не является необходимой. Разбирать нормально функционирующий глушитель я Вам не советую.
В следующих статьях будет описаны такие операции, как покраска глушителя и защита его от ржавчины. А так же будет рассмотрен пример самостоятельного изготовления глушителя из нержавеющей стали.
Четырёхтактный двигатель из хлама
Замена смазки в закрытом подшипнике
Еще записи по теме
Несколько слов о «нулевиках»
У двухтактных двигателей — деньги летят в трубу
Устройство и принцип действия двухтактного двигателя внутреннего сгорания
Устройство сигнализации при приближении к объекту.
Устройство вариатора скутера
Обзор цилиндров класса sport 70
Этап 5.
Сборка. Конструкция глушителя с самого начала представлялась мне разборной. Думал, что будет 3 части, но остановился на двух. Первая сборка и запуск были экспериментальными, поэтому крепление все частей не было капитальным – просто прихвачено парой точек сварки.
Фиксатор для сетки я изготовил из трубы подходящего диаметра и приварил намертво. С другой стороны сетка также фиксируется трубой, которая у нас является также и выходной.
Вставляем сетку внутрь. Пространство между ней и корпусом глушителя забиваем стекловолоконным материалом. Набивка осуществляется достаточно плотно. Как показала практика, при неплотной набивке внутренности глушителя очень быстро вылетают наружу.
Первый запуск надо проводить на открытом воздухе, так как в воздух выбросится множество мелких частиц стекловолокна, которые очень вредны при вдыхании. При окончательной сборке полностью зачищаем корпус глушителя, обезжириваем его и красим специальной термостойкой краской.
Качественный прямоток
Несмотря на кажущуюся сложность такой операции, сделать прямоточный глушитель на мотоцикл можно самостоятельно, сэкономив до 1000 долларов на покупке изделия именитого бренда. Прежде всего, стоит определиться с типом материалов, которые вы будете использовать в своей работе. Специалисты дают следующие рекомендации:
Толщина металла должна быть приблизительно равна 0,8-1,5 мм, чтобы он мог легко сгибаться и свариваться, не прогорая. Подобрав металл, оптимально подходящий для вашего глушителя, посвятите некоторое время писку требуемого оборудования для его резки и сварки.
Теперь черёд за выкройками глушителя для мотоцикла. Первым изготавливается конус резонатора, который соединяет изготавливаемое вами приспособление с мотором двухколёсного транспорта. Его также можно сделать своими руками — чтобы создать правильную выкройку, нужно помнить, что плоскостная проекция конуса является сектором круга. Следом берутся трубы, которые соответствуют диаметру выпускной системы — их должно быть три. Помните, что трубы для лучше брать готовыми, хотя при желании или отсутствии подходящих материалов их можно сварить самостоятельно.
Первая труба будет длиной приблизительно 50 мм (если потребуется, то больше) — она будет соединять мотор с новым глушителем. Вторая будет служить выпуском — ей нужно придать аналогичную длину. Третья же пройдёт внутри корпуса глушителя и будет служить для уменьшения интенсивности звуков. Чтобы получить достаточно тихий глушитель, нужно сделать последнюю трубу достаточно длинной. Однако стоит понимать, что её увеличение приведёт к удлинению корпуса глушителя мотоцикла.
Осталось выкроить сам корпус— будет ли он цилиндрическим либо приплюснутым, зависит только от вашего желания. Минимальный диаметр корпуса равен 100 мм, однако при возможности он должен равняться 150-170 мм. Боковины корпуса изготавливаются из аналогичного листового металла, после чего в них проделываются отверстия для труб. Первая и вторая труба, описанные выше, обрабатываются, после чего на них должен образоваться фланец, позволяющий прочно закрепить их внутри глушителя. В третьей трубе нужно просверлить множество отверстий — оптимальным вариантом будут дырочки диаметром 1 мм с шагом в 10-15 мм, после чего вставить её внутрь корпуса и надёжно закрепить между первой и второй.
Готово!
Впечатления и результаты. Звук конечно на любителя, но, на мой взгляд, получилось неплохо. В Интернете нашел интересную фотографию. Как я понял, уменьшая диаметр выходной трубки можно уменьшить громкость. Поэкспериментировал, и действительно: громкость уменьшается, но и басовитость тоже пропадает! А какой смысл тогда в прямотоке?
Ах да, забыл! Вас, наверное, еще интересует прирост мощности? Ничего сверхъестественного я не заметил. Небольшой прирост появился в верхнем диапазоне оборотов. Также не забываем, что при установке прямотока необходимо обогатить топливную смесь.
И в путь, с громким рокотом, который кому-то нравится, а кого-то раздражает и бесит!
Владимир Марук, Минский скутер-клуб
Как выбрать и настроить резонансный глушитель
На первый взгляд достаточно просто прикрутить глушитель к двигателю модели и его мощность увеличится. Но на самом деле не все так просто. На работу глушителя влияют объем двигателя и самого глушителя, диаметр и длина соединительного патрубка, структура резонатора и многие другие факторы.
Как правило, все это учитывается производителями ДВС уже на этапе проектирования резонансного глушителя.