Что такое паволока на иконе
Паволока
Паволока (от волочить) — ткань, наклеиваемая на иконную доску перед наложением левкаса. Служит для лучшего сцепления левкаса с поверхностью доски.
Паволока в иконописи применялась не всегда. Имеются иконы, на которых паволокой покрыта вся основа под грунтом, но чаще кусками паволоки закрывались стыки многочастной иконной доски (щита) либо локальные дефекты (сучки, свили и т. п.). Для изготовления дорогих икон выбиралась качественная кипарисовая доска, а в качестве паволоки применялась дорогая ткань сложного переплетения. На более дешевых иконах использовалась ткань с более редким расположением нитей, так называемая серпянка. На массовых иконах — так называемых «краснушках» — иногда в качестве паволоки применялась бумага. В настоящее время в качестве паволоки часто используется марля.
Литература
Смотреть что такое «Паволока» в других словарях:
паволока — (1) 1. Дорогая шелковая ткань: Помчаша (русичи) красныя дѣвкы Половецкыя, а съ ними злато, и паволокы, и драгыя оксамиты. 10 11. Тъгда Володимиръ повелѣ метати людьмъ кунами же и скорою, и паволокы. Ж. Бор. Глеб. (Сказ. Усп.), 40 (XII в. ← XI в.) … Словарь-справочник «Слово о полку Игореве»
паволока — настилка, приволока Словарь русских синонимов. паволока сущ., кол во синонимов: 4 • настилка (11) • … Словарь синонимов
ПАВОЛОКА — ПАВОЛОКА, паволоки, жен. (старин.). Название дорогой привозной ткани в древней Руси. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
паволока — ПАВОЛОК|А (38), Ы с. 1. Дорогая шелковая ткань, паволока: тъгда володимиръ повелѣ метати. людьмъ кѹнами же и скорою и паволокы. СкБГ XII, 25в; везлъ ѥсмь былъ въ коробь˫ахъ. дары паволокы и овощь. а они мѧ обьщьствовали. ЛН XIII2, 104 (1228); ту… … Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)
паволока — Чтобы при растрескиваниях доски не разрывались левкас и красочный слой, не ее лицевую сторону наклеивали ткань, называемую паволокой. Обычно использовались остатки старых, но ещё прочных тканей (ветошек). Однако употребляли и ткани… … Словарь живописи и реставрации
Паволока — (стар.) шелковая или бумажная ткань; отсюда паволочный или паволочитый сделанный или сшитый из этой ткани. П. была в употреблении еще при Олеге … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Паволока — ж. Название дорогой привозной ткани в Древней Руси. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
паволока — паволока, паволоки, паволоки, паволок, паволоке, паволокам, паволоку, паволоки, паволокой, паволокою, паволоками, паволоке, паволоках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов
Паволока — это устаревшее слово из русского языка, значение которого имеется в словарях различных авторов. Оно было в употреблении на Руси еще при Олеге и много раз упоминается в «Слове о полку Игореве». Так что же это такое — паволока?
Значение слова
Паволокой называли на Руси любую шелковую привозную или хлопчатобумажную ткань. Так же могли называть и легкие дорогие покрывала. Отсюда пошло выражение «паволочный» — сшитый из этой ткани.
Вам будет интересно: Жизнь после смерти. Олеко Дундич: биография, подвиг
В основном же паволокой называли холст, предназначенный для обтяжки икон.
Применение паволоки
В изготовлении икон паволока — это тонкая бумага или специальная ткань, которую клеили на иконную доску. Она предотвращала растрескивание специального состава — левкаса, которым грунтовали поверхность иконы перед росписью.
Таким образом, паволока — это своего рода армирующая сетка, выполняющая соединительную функцию между деревом и меловым грунтом, на котором после его высыхания пишется образ Бога или святых.
В отсутствие этого материала у иконы будет недолгий срок службы, потому что левкас очень быстро начнет растрескиваться и отслаиваться.
Паволока могла быть сплошная или частичная, наложенная только на определенный фрагмент иконы. Чаще ей покрывали только стыки или дефекты (трещины или сучки).
В Древней Руси материалом для изготовления икон чаще всего служила кипарисовая доска. В этом случае в качестве паволоки использовалась дорогая ткань плотного переплетения.
Для недорогих икон брали простую ткань с редким плетением, например серпянку. Паволокой могли быть и остатки старых тканей. Иногда на одну доску наклеивали слой из совершенно разных тканей. Главное условие, чтобы они были однотонные.
В массовом производстве икон паволока — это просто тонкая бумага, а сегодня в ее качестве используется обычная марля.
Даже при сильных повреждениях паволока предохраняла изделие от разрыва.
Приготовление доски к грунтовке
Приготовление доски к грунтовке, процарапывание, проклейка и наложение паволоки
На лицевой стороне вполне приготовленной доски, на которой будет написана икона, проводят острым шилом или ножом два ряда параллельных неглубоких царапин на расстоянии от 1 до 5 см одна от другой. Царапины эти перпендикулярны между собой и наносятся под [углом в] 45° к линиям волокон дерева. Такая насечка делается для того, чтобы проклей проник в доску и тем крепче связал бы дерево с будущим грунтом.
Затем приступают к покрытию поверхности доски слоем жидкого клея («проклей») при помощи широкой щетинной кисти и оставляют сушиться. Вторичный проклей производят уже более густым отваром клея. Хорошо высохшая проклеенная поверхность доски должна быть глянцевитой. При наложении клея нужно наблюдать, чтобы он ложился равномерно, без пузырьков, а при сушке сберегать доску от пыли, сора и т. п. Тонкие доски лучше проклеивать также и с обратной стороны, дабы тем уменьшить возможность покоробления доски во время процесса проклеивания. Вообще двойная проклейка доски имеет целью предохранить ее от проникновения губительной сырости в глубь доски, а также от возможности потрескания. Для предохранения от червоточины тыловую сторону доски иногда покрывают льняным вареным маслом.
Наложение паволоки
Значение паволоки в будущей жизни иконы весьма велико. Ввиду почти неизбежного покоробления иконной доски, ломкий левкас, подвергаясь изгибу, дает трещины, отрываясь от доски, и даже нередко кусками выпадает прочь. Паволока служит в данном случае упругой подкладкой под всей поверхностью левкаса, и она в огромной степени устраняет возможность как растрескивания самой доски, так и отставания от нее левкаса. Кроме того, паволока, соединяясь с левкасом, образует с ним однородное плотное тело, составляющее то крепкое основание, на котором будет написана икона.
Серпянка
Когда серпянка плотно приклеится к доске, ее оставляют сохнуть не менее как [на] сутки. При наложении мокрой паволоки на доску с ковчежцем надо обратить строжайшее внимание, дабы паволока пристала совершенно вплотную, особенно по углам полей и в углах ковчежца, иначе левкас может отстать и потрескаться в этих местах.
Если доска для иконы большого размера, то, покрыв клеем часть ее, тотчас же налагают на нее часть мокрой паволоки, ровняют и затем кроют следующую часть доски клеем, налагают следующую часть паволоки и продолжают так до наклейки всей паволоки.
После высушки обрезают ножницами излишние концы материи, выступающие за края доски. Кроме серпянки в старину паволокой служил также редкий холст. В наше время с успехом пользуются особою накрахмаленной материей, употребляемой для выкроек дамских платьев.
При восстановлении старинных испорченных икон почти всегда обнаруживали паволоку из редких тканей, что должно служить указанием, что не следует для этой цели употреблять плотных материй. Нужно помнить, что чем плотнее материя, взятая для паволоки, тем внимательнее нужно наблюдать за тем, чтобы она особенно хорошо приклеилась к доске, ибо в противном случае, при левкашении или даже при писании иконы, могут произойти неожиданности в виде отставания залевкашенного слоя с паволокой.
В случае появления на паволоке вспухших пузырей их разрезают острым ножом, подпускают столярного клея и прижимают, дабы вспухшее место выровнялось и приклеилось. Во всяком случае, писать иконы без паволоки не следует, хотя в старину иногда писали без нее. Однако нужно сказать, что иконы, писанные без паволоки, почти всегда оказывались в более худшем состоянии, чем иконы с паволокой.
После окончательной высушки некоторые иконописцы покрывают паволоку тонким слоем «побела», то есть проклеем, но слегка разбавленным водой и немного подбеленным мелом.
Можно, конечно, наклеивать на доску и сухую материю-паволоку, то есть не смоченную предварительно в клее, но в таком случае по наложении паволоки на проклеенную доску и по выравнивании всей поверхности паволоки на доске необходимо тотчас же покрыть ее слоем крепкого навара клея.
Должно еще добавить, что в случаях, когда иконные доски закрепляются в рамах «на постоянную», как, например, в рамах иконостасов, можно обходиться и без наложения паволоки на такие доски.
Термины русской иконописи
Словарь иконописных терминов
Адорации жест (лат. adoratio — поклонение) — в иконографии изображение молитвенной позы с воздетыми к небу руками.
Ангел Великого Совета — тип изображения Иисуса Христа в виде юноши с крыльями ангела и восьмиконечным нимбом. Также именуется «Спас благое молчание».
Ассист, асист — клеящий состав для наложения листового золота или серебра на поверхность иконы. Так же называют золотую разделку в виде лучиков.
Басма (турецк — оттиск, отпечаток) — тонкие пластинки из серебра, золота и других металлов с тисненым узором, покрывающие поверхность иконы.
Великий Архиерей — тип изображения Иисуса Христа в епископском облачении как глава Церкви — земной и небесной.
Велум (лат. veloum — парус) — в иконографии ткань, обычно красного цвета, перекинутая с одной палаты на другую для обозначения того, что действие происходит внутри здания.
Ветхий денми (древнерус. — древний, насыщенный днями) — тип изображения Иисуса Христа (в поздней иконографии — Саваофа) в виде седовласого старца.
Вохрение (древнерус. вохра — охра), охрение — одна из стадий личного письма, состоящая из послойного наложения охры.
Вседержитель или Пантократор (греч.) — один из основных типов изображения Иисуса Христа с благословляющей десницей (правой рукой) и Евангелием.
Горка, лещадка (древнерус. — колотый, плоский камень) — элемент пейзажа на иконах, изображаемый в виде уступов гор к небу как символ духовного восхождения.
Графья (греч. — начертанный, написанный) — рисунок, процарапанный по левкасу иконы или по штукатурке на стене, который затем прописывается цветом.
Движки — элемент личного письма в виде светлых тонких линий, которые символизируют нетварный, божественный свет.
Деисус, деисис (греч. — моление) — композиция, символизирующая молитвенное предстояние святых перед Иисусом Христом.
Доличное письмо — стадия работы над иконой: сначала пишется все, кроме ликов и открытых частей тела, — фон, пейзаж, палаты, фигуры, нимбы и т.д.
Елеуса (греч. — милостивая, милующая) — Умиление — тип изображения Богоматери, ласкающей Младенца Христа. Соприкосновение ликов Богомладенца и Богородицы символически передает идею Боговоплощения как соединение небесного и земного миров.
Житийная икона — икона, в клеймах которой, окружающих средник с образом святого, отражены события его жизни (древнерус. — житие) и его деяния.
Зерцало (древнерус. — зеркало) — в иконографии предмет круглой формы (диск, сфера) с изображением монограммы имени Христа или образа Эммануила.
Знамение (древнерус. — чудо, знак, посланный свыше) — тип изображения Богоматери с воздетыми в молении руками (Оранта, от лат. огаге — молиться), медальон с образом Эммануила на груди. Вариант иконы — Панагия.
Извод иконографический — вариант иконографии в пределах канонического образа.
Икона (греч. — образ, изображение, отображение) — священное изображение Господа Иисуса Христа, Богоматери, ангелов, святых или событий Священной и церковной истории, предназначенное для молитвы, написанное в соответствии с принятым каноном и в согласовании с учением Церкви.
Иконография — 1. Особенности изображения святого или священного события, согласно канону. 2. Описание и систематизация установленных каноном изображений.
Иконостас — перегородка между алтарем и центральной частью храма, на нее ставятся иконы.
Канон иконописный (греч. — правило) — свод правил, приемов, символов, принятых в иконографии для изображения того или иного образа.
Клеймо — сцена жития святого на поле житийной иконы.
Ковчег (древнерус. — ящик, ларь) — углубление в иконной доске, на которой пишется изображение.
Левкас (греч.) — белая грунтовая основа для иконной и настенной живописи.
Личное письмо — стадия работы над иконой, когда прописываются лики и открытые части тела.
Лузга — скос между полем и ковчегом, служит условной границей между миром зрителя и миром иконы.
Мандорла (итал. mandorla — миндалина) — символическое изображение сияния божественного света вокруг фигуры Христа, изредка Богородицы.
Минея (греч.) — книга или икона, в которой Праздники и святые расположены в порядке празднования их по календарю.
Нерукотворный Образ — Нерукотворный убрус (древнерус. плат, полотенце) или Спас греч. ) — тип изображения Иисуса Христа, в основу которого положено предание о чудесном (нерукотворном) отпечатке лика Спасителя на ткани.
Не рыдай Мене Мати — тип изображения Богоматери, оплакивающей Спасителя перед положением ю гроб после Распятия.
Нимб (лат. nimbus — облако) — сияние вокруг головы Спасителя, Богоматери, ангелов и святых, изображаемых на иконах.
Обратная перспектива — система построения пространства в иконе, в соответствии с которой объекты располагаются на плоскости в равной удаленности и видны зрителю не с одной, а с нескольких точек зрения.
Одигитрия (греч. — Путеводительница) — тип изображения Богоматери с Младенцем на руках. Характерной особенностью является положение руки Богородицы, указывающей на Богомладенца Христа.
Оклад — накладное декоративное украшение иконы.
Олифа (лат. oleum — масло) — растительное масло, приготовленное особым способом, используется для создания защитного слоя в иконе.
Оранта — (греч. — Молящаяся) — один из основных типов иконографии Богоматери. Характерная особенность — воздетые в молении руки Богородицы и изображение Младенца на уровне груди Божией Матери.
Паволока (древнерус. пелена, покрывало) — ткань, наклеиваемая на лицевую сторону иконной доски с целью предохранения доски от деформации и растрескивания.
Парсуна (лат. persona — личность, особа), искаженное «персона», — так именовали на Руси в XVI—XVII вв. портреты.
Подлинник иконописный — практическое руководство для иконописца с описанием и образцами (так наз. Лицевой подлинник) изображений.
Подокладница — икона, которая писалась сразу же под оклад, то есть прописывались только те места, которые окладом не закрывались.
Позем (древнерус.) — изображение земли на иконах.
Поле (поля) иконы — рама вокруг ковчега на иконной доске.
Пробела, пробелка — в долйчном письме моделировка светлых частей изображения, символизирует касание божественного света.
Прорись — контурный рисунок иконного образа, используемый как подготовительный для создания иконы.
Роскрышь (древнерус.) — стадия работы над иконой, в процессе которой равномерно распределяются цвета, и краской заливают рисунок внутри обозначенных контуров.
Санкирь — в личном письме первый слой, на который кладется вохрение.
Символы евангелистов — изображения четырех животных, сопровождающих явление Бога в славе. В иконографии соотнесены с евангелистами: ангел — символ Матфея, телец — Луки, лев — Марка, орел — Иоанна.
София Премудрость Божия — тип изображения Иисуса Христа в виде ангела с восьмиконечным нимбом, восседающего на престоле. Символизирует Спасителя до Его Воплощения.
Спас в силах — тип изображения Иисуса Христа на престоле на фоне красного четверика в окружении небесных сил, символов евангелистов.
Средник — средняя часть житийной иконы.
Таблетка (франц. tableau — картина) — название, принятое в XX в. для икон, написанных на грунтованном холсте с двух сторон.
Темпера яичная — основная техника иконописи: минеральные пигменты, растертые вручную; в качестве связующего используется куриный желток.
Фреска (итал. fresco — свежий, сырой) — роспись по сырой штукатурке.
Фряжское письмо (древнерус. фрязин — итальянец) — стиль иконописи, сформировавшийся в России в XVII—XVIII вв. под влиянием западноевропейской живописи.
Царь царём — тип изображения Иисуса Христа в царских ризах.
Цата (древнерус. — монета, украшение) — подвеска к иконе в виде полумесяца.
Чин (древнерус. — порядок) — то же, что ряд в иконостасе.
Шпонка — деревянный брусок, прибитый или вставленный в паз с тыльной стороны иконы, служащий для предотвращения деформации иконной доски.
Эммануил (греч. от древнеевр. — с нами Бог) — тип изображения Иисуса Христа в младенческом или отроческом образе.
Энкаустика (греч. — выжигаю) — техника восковой живописи.
Этимасия (греч. — приготовленный) — изображение небесного престола, уготованного для Второго Пришествия Царя царей — Иисуса Христа, грядущего во славе. Изображается с лежащим на нем Евангелием и Крестом, а также сходящим на него голубем.
Подробная техника иконописания
АЛЕКСАНДР МУШЕНКО
ТЕХНИКА ИКОНОПИСАНИЯ
Существует немало старинных руководств по технике иконописания. Пожалуй, самое известное из них – это «Ерминия, или наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом». В нём описывается техническая сторона греческого иконописания XVII – XVIII веков.
При работе со старинными руководствами сразу становится ясно, что пользоваться ими очень трудно, а иногда и невозможно, из-за практической недоступности перечисленных в них веществ. Цель данного пособия – представить технику современных московских художников-иконописцев, базирующуюся на доступных в наше время материалах. Этим руководством можно пользоваться даже для самостоятельного изучения, так как описание составов веществ и технических приёмов приводится в очень подробной форме.
Книгу могут использовать и желающие ознакомиться не с иконописью, а с техникой темперной живописи в целом. Все приведённые составы и приёмы проверены практикой, а основывающиеся на старинных, традиционных материалах иконописи испытаны временем.
Примечание: религиозная сторона в этой книжке не рассматривается.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. О древесине, основе иконы
2. Паволока
3. Грунт
4. Кисти, краски, лак, олифа и приспособления
5. Рисунок. Перевод его на доску
6. Позолота
7. Последовательность написания иконы
8. Описание некоторых приёмов работы красками
9. Как составить основные иконописные цвета
10. Покрытие олифой, лаком
11. Краткая история иконописания на Руси
12. Советы начинающим
13. Прориси
14. Заключение
1. О ДРЕВЕСИНЕ, ОСНОВЕ ИКОНЫ
Для предохранения грунта и красочного слоя от растрескивания, происходящего при короблении доски, на её лицевую сторону наклеивают «паволоку». Это ткань из натуральных волокон с нечастым плетением нитей, например, марля, канва для вышивания, мешковина. Паволока придаёт грунту большую пластичность и по свойствам напоминает арматуру в железобетоне. Даже при сильном короблении и растрескивании иконных досок паволока способна предохранять грунт и красочный слой от значительных повреждений.
Встречаются иконы и без паволоки.
4. КИСТИ, КРАСКИ, ЛАК, ОЛИФА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
5. РИСУНОК. ПЕРЕВОД ЕГО НА ДОСКУ
Многие современные художники-иконописцы рисуют прямо на грунте иконы тонкими кистями желтовато-коричневой краской, например, охрой или сиеной. Сначала жидкой краской намечают общие формы. Затем прорабатывают детали более густой и тёмной краской. С помощью линейного контурного рисунка не всегда удаётся хорошо изобразить лики. Для точности рисунка желательно выполнить их светотеневую моделировку. Делается это размывкой или штрихом той же охрой или сиеной. Не следует опасаться, что светотеневая моделировка ликов, выполненная жидкой охрой или сиеной, будет просвечивать сквозь полупрозрачные красочные слои. Этого не происходит, так как в дальнейшем лики и участки открытого тела окрашиваются довольно тёмным зеленовато-коричневым цветом, называемым «санкирем». Светотеневая моделировка ликов на стадии рисования выполняется не для дальнейшего облегчения выявления объёмов, а лишь для точного расположения носа, глаз, рта и других деталей лика.
Многие художники сначала выполняют рисунок иконы на бумаге, а затем переводят его на доску. При этом для точности рисунка также желательно выполнить светотеневую моделировку ликов. Перевести рисунок с бумаги на доску несложно. Для этого накладываем его на доску и закрепляем по краям кусочками лейкопластыря. Далее необходимо сделать свою копировальную бумагу, так как фабричная не годится, потому что даёт нестираемые линии. Для этого берём тонкую бумагу, например, кальку и с одной стороны натираем её мягким простым карандашом. Затем подкладываем самодельную копировальную бумагу под рисунок и переводим его на доску непишущим стержнем шариковой ручки, чтобы рисунок служил долго, а не замызгался за несколько раз.
Основные линии рисунка можно «прографить», процарапать на грунте шильцем, иголкой циркуля или другим инструментом. Такие царапины сохранят детали рисунка после наложения основных цветовых пятен («раскрытия»).
Каждый художник-иконописец имеет у себя некоторое количество рисунков на бумаге. Они служат образцами и материалом для работы. Рисунок на бумаге с прямым (не зеркальным) изображением называется прорисью. Сейчас прориси со старинных икон и иллюстраций переводят на кальку. Для большей прозрачности такую кальку можно смазать льняным маслом или олифой и просушить. Перед работой промасленную кальку необходимо обезжирить резиновой стёркой, иначе краски не будут на неё ложиться. Рисунок прорисей для чёткости обычно выполняют чёрной тушью, а ещё лучше – магазинной темперой, так как темпера, в отличие от туши, не смывается водой.
Выполняя несколько одинаковых икон, рисунок удобно переводить на доску с помощью припороха. В листах для припороха делают сквозные проколы, через которые может проходить мелко растолчённый порошок красочного пигмента. Одновременно изготавливают несколько листов для припороха. Для этого поверх нескольких листов кальки, положенных один на другой, накладывают прорись. Закрепляют всю эту стопку. И иглой прокалывают основные линии рисунка так, чтобы игла протыкала всю стопку. Для прочности листы для припороха лучше делать из промасленной кальки. Для перевода рисунка припорохом лист с проколами накладывают на доску и закрепляют (например, лейкопластырем). В ткань с нечастым плетением нитей насыпают растолчённый красочный пигмент и завязывают узелок. Этим узелком простукивают по проколам в бумаге. На поверхности левкаса остаётся рисунок, состоящий из точек – припорох. Затем рисунок можно усилить и уточнить карандашом или тонкой кистью и краской.
Некоторые художники выполняют припорох не порошком пигмента, а жидкой краской. При этом лист для припороха должен быть из промасленной кальки. (Такой лист не боится влаги.) Удобно пользоваться чёрной масляной краской, жидко разведённой скипидаром. Тушь или темпера для этой работы не подходят, так как, быстро высыхая, забивают проколотые отверстия. Краску берём ватным тампоном и несколькими лёгкими движениями проводим по листу с проколами. Такой жидкий «припорох» получается очень чётким, и нет нужды его дополнительно усиливать. Для замедления высыхания масляной краски, с тем чтобы она не забила проколы в листах, можно воспользоваться рецептом мастеров по шелкографии и в масляную краску, жидко разведённую скипидаром, добавить немного воды и всё это тщательно перемешать.
ЗОЛОЧЕНИЕ НА ЛАК «НА ОТЛИП»
Такой способ применяется довольно часто.
Золотимые поверхности окрашиваются один раз охрой, как и в предыдущем случае, делается это для придания им цвета, близкого золоту, так как при золочении не удаётся избежать небольших продранных мест в позолоте. А желтоватая красочная подготовка делает это дефекты менее заметными. Затем золотимые поверхности покрываем раза два-три масляным лаком, например, 4-С. Лаковую подготовку выравниваем безопасным лезвием. Далее ещё раз покрываем слоем лака. И через 10-12 часов накладываем золото. За это время лак высохнет, но будет давать небольшой отлип, достаточный для наклеивания золота. Перед тем как наложить кусочек золота, необходимо подышать на лаковую подготовку. От тёплого дыхания усиливается клейкость лака. Называется это накладыванием золота «на придых». Отполировываем позолоту нежёстким кусочком ваты или беличьей кистью.
ЗОЛОЧЕНИЕ НА РЫБИЙ КЛЕЙ
Приготовление клея
Сухие плавательные пузыри лососевых рыб намочить и порезать ножницами на мелкие кусочки. Положить на сутки в воду в объёмном соотношении один к одному. Затем на «водяной бане» довести до полного растворения, процедить, вылить в тарелку и подождать, пока загустеет. Получившееся желе разрезать на куски и высушить. Клей готов.
Золочение
Наряду с рыбьим клеем можно использовать желатин. Замачиваем клей в воде. На 100 г воды берем 2-3 г рыбьего клея или 5-6 г желатина. Распускаем на «водяной бане». Золотимую поверхность окрашиваем один раз охрой (магазинной или яичной темперой). Затем промазываем клеем раза три тонкими слоями. Проклеенные поверхности должны слегка блестеть (равномерно). Переклеивать не следует, потому что золото будет слабо держаться. Беличьей кистью смачиваем водкой часть поверхности, на которую собираемся положить кусочек листового золота. Сразу же лапкой накладываем золото и слегка прижимаем ваткой через лапку. Минут через тридцать золото полируем волчьим или коровьим зубом, агатом. Можно полировать и стеклянным шариком или пробиркой. Образовавшиеся дыры нужно заново позолотить (сразу же, пока клей не совсем высох). Беличьей кистью намочить водкой продранные места и наложить золото. Затем отполировать. При наложении на клей позолота получается с легким блеском.
ЗОЛОЧЕНИЕ НА ПОЛИМЕНТ
На полимент золотят предметы, используемые внутри помещения. И этим способом золото накладывают, как правило, на большие поверхности (на иконе обычно золотят весь фон). Существует несколько рецептов полимента. Самый распространённый состоит из смеси нескольких красочных натуральных пигментов, разведённых томлёным яичным белком. Как правило, полимент составляют из сиены жжёной, охры и мумии. В эти пигменты добавляют воду и перетирают курантом или стеклянной пробкой на каменной плите или на куске стекла. Растираются пигменты очень тонко, а затем просушиваются. И эта смесь хранится в засушенном состоянии. Перед золочением она размачивается и разводится томлёным яичным белком до густоты краски.
Белок для полимента готовим так. Яичный куриный белок отделяем от желтков, наливаем в бутылку и ставим в тёплое место для томления (бутылку закрываем пробкой). Томится белок до тех пор, пока не станет очень жидким и из него не пропадёт вся тягучесть. Томлёный белок обладает необходимой клейкостью и пластичностью. Этот состав испытан многовековой практикой и считается лучшим для позолоты по левкасу. Золото на таком полименте крепко держится и хорошо полируется.
Полимент накладывают на левкас несколькими слоями (от одного до трёх и более). При этом левкас окрашивают полиментом с помощью беличьей кисти. Некоторые художники наносят один слой, и тогда левкас сильно просвечивается сквозь тонкий слой полимента. Другие художники добиваются плотного красно-коричневого цвета, прокрашивая полиментом три раза по одному месту. После просушки, когда полимент станет матовым, его полируют суконной тряпочкой, добиваясь ровной блестящей поверхности, и покрывают ещё три раза, но, только разбавив белок водой, и после просушки протирают суконной тряпочкой. Затем место, на которое будем накладывать золото, кистью смачиваем водкой, наполовину разбавленной водой. Далее берём сусальное золото беличьей лапкой и накладываем на смоченные водкой места. Как и в любом другом случае, к поверхности золото прижимаем ваткой через лапку. Затем позолоту просушиваем и полируем волчьим или коровьим зубом, агатом или стеклянным шариком, пробиркой. Если просушка недостаточна, то золото при полировке может сдираться, а если позолота пересохнет, то полированное золото будет плохо блестеть. Если же просушка проведена нормально, то позолота получится зеркальной.
7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ИКОНЫ
8. ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРИЁМОВ РАБОТЫ КРАСКАМИ
9. КАК СОСТАВИТЬ ОСНОВНЫЕ ИКОНОПИСНЫЕ ЦВЕТА
10. ПОКРЫТИЕ ОЛИФОЙ, ЛАКОМ
Живопись, исполненную на яичной эмульсии, покрываем натуральной олифой, так как большинство современных лаков разрушает такое письмо. Для правильного нанесения олифы необходимо хорошо понять, какую роль она выполняет. Во-первых, за счёт того, что олифа медленно сохнет, она проникает в живопись, пропитывает красочные слои, выполненные на не крепком яичном связующем, тем самым укрепляет их. Во-вторых, олифа образует прозрачную поверхностную плёнку, защищающую живопись и левкас от паров воды и вредных примесей, содержащихся в воздухе.
Прояснив задачу, необходимо сделать всё для её лучшего решения.
Натуральную льняную олифу нагреваем для придания ей большей проникающей способности. (В старину применяли и конопляную олифу.) В магазинную добавляем сиккатив (ускоритель высыхания) в количестве 5-10%. В связи с тем, что сиккатив стал редко бывать в хозяйственных магазинах, многие художники заменяют его лаком 4-С. В олифу добавляют от 10 до 30% лака 4-С. Если в магазинную олифу, а она невысокого качества, не добавить ускорителя сушки, то процесс высыхания растянется на сутки и более. Хорошая самоварная олифа сиккатива не требует.
Выливаем олифу на лицевую сторону работы, она должна образовать на ней лужу толщиной около 0,5 мм. Следим, чтобы олифа не стягивалась, не собиралась в одном месте, пальцами раздвигаем её равномерно по работе. За один час олифа достаточно пропитает живопись, и можно начинать понемногу снимать её избыток. Для этого промокаем икону листом бумаги (бумага должна быть гладкой, без волосков). Выбрасываем грязную бумагу. Оставшуюся олифу рукой распределяем равномерно по работе. Минут через 30 ещё раз промокаем работу листом бумаги. Через 15 минут последний раз промокаем работу бумагой. И можно считать, что основной избыток олифы уже снят. Теперь стоит задача выполнить хороший поверхностный слой и при этом доснять избыток олифы, если таковой имеется.
Для этого ладонью продолжаем распределять олифу равномерно по работе. Если на иконе ещё остаётся небольшой избыток олифы, то ладонь сильно намасливается. Чтобы избавиться от излишков олифы, бумагой стираем олифу с ладони и проглаживаем работу сухой ладонью. При этом нельзя переусердствовать, а то можно снять всю олифу досуха. На тех местах, где это произойдёт, не будет поверхностной защитной плёнки, да и краски будут выглядеть блёклыми, прожухлыми. Если это произошло, необходимо пальцем слегка намазать олифы на пересушенные места.
Продолжаем поглаживать работу ладонью, распределяя олифу равномерно и снимая, если это необходимо, её избыток. Уже чувствуется, что олифа начинает густеть. Это признак приближающегося завершения работы. Олифа загустела, но она ещё продолжает стягиваться, собираться в одном месте, оголяя другие. Чтобы не допустить этого, распределяем её равномерно по работе. Но загустевшая олифа уже с трудом разравнивается. Поэтому начинаем фикать – делать резкие поглаживающие движения ладонью по лицевой поверхности работы, распределяя таким образом олифу равномерно. Если в олифу добавили много лака 4-С, то фикать нельзя, так как лак пристаёт к руке. В этом случае после снятия излишков олифы работу прекращают. Чтобы не повредить красочный слой, фикать следует лёгкими движениями, не прикладывая усилий. Когда олифа станет издавать свистящие звуки, фикать прекращаем. Олифа схватилась «встала». На этом работа заканчивается.
В течение некоторого времени (от нескольких дней до нескольких месяцев) олифа будет давать отлип. Продолжительность этого периода зависит от грунта и качества олифы. На левкасе отлип исчезает быстрее, чем на водоэмульсионном грунте. И, конечно, хорошая самоварная олифа сохнет быстрее магазинной.
При отсутствии олифы работу, написанную на яичной эмульсии, можно смазать льняным маслом и, когда оно высохнет, покрыть лаком.
Работы, написанные поливинилацетатной или казеиново-масляной темперой без добавления яичной эмульсии, покрывают лаком. Обычно используют лак ПФ-283 (бывший 4-С). Он довольно прозрачен и крепок, что позволяет его обрабатывать. Сильный блеск лакированных поверхностей выявляет их мельчайшие неровности, поэтому приходится лакировать несколько раз и выравнивать поверхность безопасным лезвием или мелкой наждачной бумагой. Во избежание повреждения живописи, лак обрабатываем, начиная с третьего слоя. Лак 4-С даёт неприятный, резкий блеск. Полировка кусочком ваты с полировочной пастой делает блеск немного приятней. Вместо полировочной пасты часто используют неяркую густотертую масляную краску.
11. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИКОНОПИСАНИЯ НА РУСИ
12. СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
Удобней начинать с простых работ, например, это могут быть несложные пасхальные яйца. Деревянные заготовки под яйца в Москве можно приобрести в Измайлово на вернисаже. Покупать заготовки лучше в сухую погоду, так как увлажнённые заготовки, высыхая, коробятся. На влажность их проверяют, прикладывая к щеке.
Начиная работу, в деревянное яйцо втыкаем по швейной булавке сверху и снизу. С помощью булавки яйца будем подвешивать на нитку для просушки. Натянуть нитку можно на ножки табурета. Далее яйцо проклеиваем два раза. В клей можно добавить красочного пигмента. (Этим мы совмещаем проклейку с дальнейшей окраской.) Яйца удобней писать магазинной темперой, так как она быстро сохнет и покрывается лаком. Затем окрашиваем яйца в красный или малиновый колер. Простым карандашом намечаем рисунок. Он может состоять из различных сочетаний крестов, восьмиконечных, звёздочек; надписей «Христос воскрес» и «Воистину воскрес». В Православной Церкви используют церковнославянский язык. На нём эти надписи будут выглядеть так: «Христосъ воскресе» и «Воистину воскресе». Далее прописываем яйца красками. На красном и малиновом фоне хорошо смотрятся белый, желтый, салатный и чёрный цвета.
Более сложные яйца после проклейки грунтуем белой водоэмульсионной или темперной краской (магазинной). Неровности грунта удаляем мелкой наждачной бумагой. Наносим рисунок. Поначалу проще изобразить церковь или вид монастыря. В дальнейшем, приобретя опыт, на яйце можно написать икону. Готовое яйцо лакируем масляным лаком, например, 4-С. В работе он наиболее удобен, так как из магазинных масляных лаков он самый прозрачный. А его устаревшее название так и расшифровывается: лак четвертый-светлый.
Делая первые шаги в иконописи, проще воспользоваться водоэмульсионным грунтом. Наносить водоэмульсионную краску удобней плоской широкой беличьей кистью. И делать это мазками. Краска будет ложиться тонким, ровным слоем и её проще выравнивать. Удобней начинать писать иконы средних размеров, примерно 20 на 30 см. Меньшие сложней прописывать, а у больших трудней выдержать безошибочный рисунок. Для начала проще пользоваться магазинными темперными красками, добавляя в них яичную эмульсию. Обычно начинают с несложных однофиryрных икон. Конечно, удобней было бы поступить подмастерьем к опытному художнику, но такая практика сейчас не встречается.
Для краткости здесь приводятся прориси (рисунки) лишь наиболее почитаемых икон. Следует учесть, что составитель данного пособия, к сожалению, учился не у потомственных иконописцев, поэтому приводимые прориси также можно отнести к стилизации под XVI век. Сейчас прориси с икон или репродукций обычно переводят на кальку. Для большей прозрачности её можно смазать льняным маслом или олифой и просушить. Перед работой такую кальку нужно обезжирить, протерев резиновой стёркой, иначе краска не будет ложиться на жирную поверхность.
Нет особой нужды собирать большое количество прорисей, можно ограничиться изображениями лишь самых почитаемых образов. К ним относятся Казанская и Владимирская иконы Божьей Матери, Нерукотворный Образ, иконы Спасителя (поясная и оплечная), иконы святителя Николая Чудотворца (также поясная и оплечная).
Это пособие содержит все основные приёмы выполнения работ, поэтому им можно пользоваться даже для самостоятельного изучения. Всё, что здесь предлагается, проверено художниками в течение многих лет. Составитель опустил лишь мелкие подробности, детали, которые познаются уже в процессе работы.
Мушенко Александр Евгеньевич
11 января 1996 года.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
© Мушенко Александр Евгеньевич, текст и оформление, 2004.