Что такое пирамида аромата в парфюмерии
Пирамида ароматов в парфюмерии
Профессиональные парфюмеры различают более тысячи уникальных компонентов женских духов. Обычные женщины часто не могут представить и половины ингредиентов. Именно для облегчения выбора парфюма создана пирамида ароматов. Она включает поэтапный перечень запахов, знакомых многим, и не содержит сложных химических определений. Знание принципа построения ароматов помогает подобрать подходящие духи.
Что такое пирамида ароматов
Любым женским духам свойственно на протяжении дня менять «мелодию» запаха: от летучего интенсивного до более мягкого, но насыщенного и стойкого. Структуру парфюма определяет та самая пирамида, которая формирует ступени аромата.
Сортировка происходит по распространенной классификации, каждый вид которой условно обозначает парфюмерную группу. Чем выше расположена нота в пирамиде, тем меньше составляет время и сила ее ощущения.
Существует три уровня нот:
Не бывает четкого распределения уровней в пирамиде ароматов. Каждая составляющая парфюма испаряется в течение разного времени. Также возможно проявление не трех, а четырех и более уровней. Процессы раскрытия парфюмерных композиций происходит плавно и неоднородно. На этот процесс влияет тип кожи, окружающая атмосфера, индивидуальная химия организма, обоняние, концентрация духов. Под влиянием различных факторов период может увеличиться или сократиться.
Классификация ароматов создана не только для точного определения состава туалетной воды, но и как помощник при выборе подходящего парфюма. А запах – это первое, на что обращают внимание окружающие. Пирамида ароматов доступно показывает, из каких компонентов состоят духи, насколько они устойчивы и каким будет завершающий шлейф. Почувствовав первые ноты, следует ожидать их перевоплощения.
Верхние ноты
Верхние ноты – это первоначальные ощущения от запаха пирамиды. Они раскрываются в первые 5-10 минут, представляя едва уловимый шлейф. Следующие 10-15 минут приобретают все меньше насыщенности, после чего исчезают. Для верхних нот в парфюмерии обычно используются:
Мгновенная реакция на приятные начальные ноты в пирамиде ароматов часто подталкивает к импульсивной покупке. Чтобы не ошибиться с духами, следует подождать 15-20 минут до полного испарения и проявления центральных сердечных нот.
Сердечные ноты
Следующий этап раскрытия пирамиды парфюма – это появление средних или сердечных нот. Они отличаются длительным шлейфом спокойных и мягких тонов. Ноты сердца дают представление о качестве и стойкости парфюма. Середина композиции ориентирована на окружающих – именно они ощущают развевающийся запах духов. Центральное послевкусие держится 2-6 часов, в зависимости от конкретных компонентов.
Нотки сердца в парфюмерии включают:
Сердечные ноты позволяют правильно выбрать нужные духи. Для них специально подбирается легкое ненавязчивое сочетание, которое не будет раздражать ни обладательницу парфюма, ни окружающих ее людей. Когда «сердце» пирамиды полностью выветривается, на смену ему приходят базовые элементы композиции.
Базовые ноты
Нижние или базовые ноты являются завершающей ступенью раскрытия пирамиды аромата. Нижняя часть композиции уникальна и непредсказуема. Сложно заранее понять, как поведет себя запах в определенных условиях. Базовые ноты проявляются дольше всех. Когда их ожидать, невозможно угадать. Они могут соединиться с «сердцем», могут появиться после полного исчезновения сердечных оттенков. Бывает, что база возникает капризно, оставляя после себя крепкий шлейф.
Нижние ноты пирамиды в парфюмерии:
Благодаря нижней ступени парфюма, «музыка» аромата зазвучит с новой силой, оттеняя или дополняя все предыдущие запахи. В отличие от верхних и сердечных, базовые ароматы пирамиды сохраняются на волосах, коже, одежде.
Как научиться понимать ароматы
Разбираемся, что такое пирамида, как тренировать обоняние и правильно описывать композиции
Из чего состоит пирамида аромата
и как она обычно раскрывается?
В первую очередь надо четко понимать, что так называемая пирамида — это не состав, не список реальных ингредиентов, входящих в состав аромата, а некие условные «ноты», субъективно ощущаемые нами части композиции. «Я бы как минимум не советовал воспринимать пирамиды всерьез и делать на их основе какие-то далеко идущие выводы. Формально пирамида состоит из трех частей: верхних нот, которые мы чувствуем в самом начале нанесения аромата, нот сердца — ключевой части аромата, и базовых нот, ощущаемых ближе к финалу. С самого начала нанесения аромата можно почувствовать сразу все его составляющие, со временем меняется лишь их баланс», — говорит Матвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ.
«Ароматы разделяют на верхние ноты, ноты сердца и базовые. В верхних нотах вы обычно найдете цитрусовые и ароматические аккорды, иногда легкие специи — они исчезают быстрее всего. Ноты сердца — это ядро аромата. Они продолжаются пару часов. Часто сюда входят цветы, специи, зелень. Базовые ноты надолго остаются на коже, это шлейф композиции. Это могут быть мускус, пачули, смолы, ваниль, бобы тонка», — рассказывает Амандин Палле, директор по стратегическому маркетингу парфюмерного направления Bvlgari.
«Базовые ноты — самые стойкие компоненты запаха, которые можно ощущать до полного выветривания духов. Это заключительный аккорд, дождавшись которого можно составить адекватное впечатление об аромате. То, каким мы запоминаем какой-либо запах, — это, скорее всего, сочетание ноты сердца с базовой нотой», — поясняет Кристиан Провенцано, парфюмер бренда Boadicea The Victorious.
Как определиться с любимой группой ароматов?
Восточные, фужерные, акватические и прочие — нет смысла зацикливаться на одной группе ароматов. Тем более что все композиции раскрываются на коже по-разному. «В самом классическом виде выделяют три семейства для женских ароматов: цветочные, шипровые, восточные, — и три для мужских: фужерные, шипровые, восточные. Каждое, в свою очередь, имеет множество подвидов. В целом разделение на семейства носит очень условный характер», — рассказывает Виктор Ардабацкий, парфюмерный эксперт Lancôme.
«Советую пробовать все, носить, анализировать свои ощущения, записывать и делать выводы. Другого пути нет. Описать запахи — задача довольно сложная, к сожалению, но решаемая», — говорит Анна Зворыкина, российский парфюмер с опытом более 15 лет, создатель первого фестиваля инди-парфюмерии и автор книги «Ольфакторная азбука от гвоздики до сандала».
Как описать то, что нравится?
Самое сложное — описать понравившейся или более того, вымышленный аромат, который хочется. Ведь все ощущают запахи по-разному: кому — сладко, кому — горько. «Попробуйте, к примеру, придумать 10 любых прилагательных к какому-нибудь обычному запаху, например лимона, пиона или кофе. Думаю, что где-то на третьем-четвертом обычный человек сломается. Отчасти этим и отличается человек „обычный“ от того, у кого работа связана с запахами. Чувство обоняния неразрывно связано с жизненно важной функцией дыхания, мы нюхаем всю жизнь 24 часа в сутки. Однако мы редко анализируем запахи и вербализируем их. Начните „осмыслять“ запахи вокруг, сравните лимон и апельсин, к примеру, определите, что в этих запахах общего, а что — разного. Постепенно ольфакторный вокабуляр сформируется сам собой», — советует Матвей Юдов.
«Помочь описать запах обычно помогают пищевые ингредиенты или текстуры. Если вы скажете: „Я чувствую, что это очень ласковый, воздушный аромат, как будто взбитый крем“, — то его будет легче визуализировать», — говорит Амандин Палле.
«Советую подобрать для запаха как можно больше прилагательных и абстрактных определений (например, строгий, веселый, колючий или же липкий). Нужно попробовать определить к какому звуку, цвету, вкусу и текстуре его отнести. И главное: подобрать для него стихотворение, книгу, город или песню — все, что приходит на ум. Важно, чтобы это были ваши личные ассоциации, только тогда запах легко запомнится. При этом не стоит слушать парфюмерные материалы в чистом виде и непосредственно из емкости, где они находятся. В чистом виде они имеют очень резкий и насыщенный аромат. Необходимо помнить, что каждый парфюмер, создавая свой аромат, повествует нам о своей истории, впечатлениях и эмоциях», —рассказывает Виктор Ардабацкий.
Как натренировать обоняние?
Постоянная практика — ключ к успеху. «Никогда не останавливайтесь. Чем больше вы тренируетесь, тем больше ваш мозг будет помнить и классифицировать эти запахи. 3–4 аромата в день — хорошая тренировка!», — говорит Амандин Палле.
«В нашем языке (в русском, но точно так же обстоит дело в английском, французском, немецком) нет внятных слов для описания ольфакторных ощущений. Для описания запахов мы пользуемся либо очень грубой градацией „благоухание — вонь“ (хорошо — плохо), указанием на источник (пахнет как лаванда), либо в нашем распоряжении оказываются кросс-модальные метафоры (то есть синестезия). Кросс-модальность позволяет описать ольфакторное ощущение так, как если бы оно было визуальным или тактильным. Когда мы говорим „запах тяжелый“ или „теплый запах“ — мы подбираем метафоры, — объясняет Анна Зворыкина. — Как показывают последние исследования, именно в недостатке слов и названий вся сложность распознавания ароматов. Поэтому первоочередной задачей тренировки обоняния является обучение словарю. Парфюмеры и люди, работающие с запахами, более или менее составили между собой такой „словарь“ из кросс-модальных метафор. Например, запахи цитрусов описываются как кислые, солнечные, легкие, сочные и так далее. Так что тренировка — прежде всего практика, обучение нюхать и подбирать слова для ольфакторных ощущений».
«Рецепторы восприятия запахов расположены в пространстве верхней части носовой полости и стороне от потока вдыхаемого воздуха. От этих рецепторов импульсы передаются в наш мозг. Путь, по которому проходит импульс от восприятия запаха, прежде всего ведет к так называемой лимбической системе (центр возникновения чувств и ощущений) и только потом переходит в кору головного мозга. От скорости прохождения этих импульсов и от индивидуальной реакции на него и зависит восприятие запахов», — объясняет Кристиан Провенцано.
Как знакомиться с ароматом?
Чаще всего парфюмерный магазин — это плохо вентилируемое помещение, пропитанное сотнями разных запахов. «Если вы серьезно решили подойти к выбору аромата, то нанесите „кандидатов“ на блоттеры и выйдите на свежий воздух. То, что вам понравится, попробуйте нанести на кожу, изучите „эволюцию“ аромата, как он меняется и развивается, не делайте выводов по первым минутам знакомства. В идеале — попросите образец особо полюбившегося аромата и продолжите с ним знакомство в спокойной ситуации. Забудьте о зернах кофе, они ничем не помогут, если обоняние притупилось. Единственный вариант — сделать паузу и проветриться», — говорит Матвей Юдов.
«При выборе ароматов важно помнить, что ничто так не очищает рецепторы, как глоток воды, а не вдыхание аромата кофейных зерен», — дополняет Виктор Ардабацкий.
«Блоттер — это „фотография“ аромата, по нему можно понять, твоя ли это история. Но чем сложнее композиция, тем больше вероятность, что аромат на блоттере всей сложности и красоты не передаст, ему нужно будет человеческое тепло. Наносим на кожу. И снова чем сложнее композиция, чем больше в ней натуральных компонентов, тем больше времени нужно для знакомства», — рассказывает Кристиан Провенцано.
Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.
Ольфакторная пирамида или кошмар парфюмера
Авторские очерки
🚨🚨🚨 Эта статья находится в архиве и доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше.
Любой анонс аромата принято комплектовать так называемыми нотами и ольфакторной пирамидой – считается, что эта информация поможет покупателю сориентироваться и облегчить свой выбор. Иногда при обсуждении разгораются нешуточные страсти – кто-то настаивает, что в аромате есть шоколад, хоть он и не указан, кто-то в ответ высказывает смелое предположение, что шоколад – это иллюзия, вызванная наложением нот уда и иланг-иланга. Некоторые даже сравнивают пирамиды из разных источников, пытаясь раскрыть коварный заговор. Так что же такое ольфакторная пирамида, кто её придумывает, для чего она нужна и есть ли от неё хоть какая-то польза?
Согласно сложившейся традиции, все компоненты аромата условно разбивают на три части: начальные ноты, самые лёгкие и летучие, испаряющиеся через несколько минут после нанесения, ноты сердца – центральную часть аромата, которая сопровождает нас несколько часов, и базовые ноты – самые тяжёлые и долгоиграющие.
Почему «пирамида», кстати, совершенно непонятно. Пирамида это объемная фигура с многоугольником в основании и гранями, имеющими общую вершину. То, что обычно рисуют изображая ольфакторную «пирамиду», называется треугольник.
Где тут кроется подвох? Во-первых, ничем не обусловлен тот факт, что у так называемой пирамиды три части, а не четыре или пятнадцать. У каждого вещества, входящего в состав аромата, свои физические свойства, в том числе температура кипения, давление насыщенного пара, плотность и вязкость. Каждое вещество, содержащееся в смеси, будет испаряться по своим закономерностям, определяемыми собственными физическими свойствами и свойствами других компонентов системы. Не стоит полагать, что аромат – это спектакль в трёх частях с антрактами. С самого момента распыления мы ощущаем сразу все ингредиенты аромата, включая самые тяжелые. Со временем более летучие испаряются, а более тяжелые выходят на первый план. На какой минуте заканчиваются так называемые начальные ноты и начинаются ноты сердца – вопрос, лишённый всякого смысла. Время от времени рекламные материалы некоторых ароматов сообщают нам, что рекламируемый аромат уникален по той причине, что пирамида его состоит не из трёх, а, скажем, четырёх частей, или то, что это вовсе не пирамида, а, к примеру, пентагондодэкаэдр. Хорошая попытка, но это по сути мало что меняет.
Считается, что все классические ароматы, вроде тех, что выпускались в первой половине прошлого века, построены по этой классической «пирамидальной» структуре, и лишь к ближе к концу столетия появились ароматы, устроенные принципиально иначе – например, практически статичные. Действительно, большинство классических шипров того времени начинаются с цитрусового аккорда, постепенно переходящего в сердце, чаще всего цветочное, с фруктовыми, кожаными или другими нюансами, и заканчиваются древесно-бальзамическими нотами. Однако, в восточных ароматах того времени уже почти нет развития, в них практически отсутствуют начальные ноты и мало что меняется с течением времени.
Многие склонны воспринимать перечисление нот аромата как нечто незыблемое и абсолютное, порой даже как реальный состав, рецепт, ингредиенты. Некоторых даже можно убедить в том, что Кашемировые Деревья для аромата были доставлены прямым рейсом из Лимпопо, а «солнечные ноты» были пойманы во флакон при помощи хитроумной системы линз, разработанной ведущими британскими учёными. Но всё-таки большинство людей понимают, что пирамиды и ноты – это некая подсказка, созданная для того, чтобы нам было проще сориентроваться. Ноты – это конечно же не ингредиенты, это то, какие аспекты аромата мы субъективно ощущаем. Любая нота это по сути ольфакторная иллюзия и редко когда одной ноте соответствует один ингредиент, — для большинства нот, указанных в пирамиде, в принципе не существует природных материалов (напомню, что не бывает натуральных материалов с запахом моря, озоновой свежести, свежескошенной травы, фрезии, сирени, ландыша и большей части других цветов и фруктов). Прямой взаимосвязи между нотами и материалами, использованными при создании аромата, нет и это ещё большой вопрос – помогают ли эти самые ноты или наоборот только вводят в заблуждение.
Предположим, парфюмер решил добавить в свой аромат некоторое количества вещества, которое называется эвгенол. В чистом виде для кого-то это запах цветка гвоздики (да, действительно, это основной компонент, формирующий аромат цветов гвоздики) или может быть даже розы (в эфирном масле довольно много эвгенола), кому-то померещится сельдь пряного посола (в состав некоторых специй, в том числе гвоздики и душистого перца входит эвгенол), а кому-то может быть даже вспомнится кабинет стоматолога (эвгенол используется при пломбировке каналов). Понятно, что само слово «эвгенол» в пирамиду и перечисление нот никогда не попадёт, хоть это и повсеместно встречающееся в природе соединение, — для многих химические названия отождествляются скорее с токсичными отходами, нежели с благоуханием и парфюмерией. Едва ли маркетолог согласится вписать кабинет зубного врача или сельдь в пирамиду, а вот розу, гвоздику или специи – очень возможно. В принципе, есть уже устоявшиеся штампы, можно даже составить своего рода небольшой пирамидно-человеческий словарик («кашемировое дерево» = кашмеран, «шафран+кожа» = сафралеин, «белый мускус» = габанолид+гельветолид и так далее).
Предположим, среди нот аромата указана роза. Какие выводы из этого можно сделать и что это может значить на самом деле? Для формирования ноты розы в аромате может быть использован некий природный материал – эфирное масло, аттар, конкрет или абсолют; в мире десятки производителей — натуральные розовые материалы производят в Болгарии, Крыму, Франции, Турции, Марокко и других местах. Это также может быть реконструкция масла или парфюмерная база – разнообразные варианты семейств Cetylia, Damascenia, Dorinia и Wardia производства компнии Firmenich, материалы Attarose, Lorena, Phenoxaflor, Rosalide, Rosessence и другие. Как вы понимаете, все они отличаются по запаху, иначе не было бы никакого смысла создавать такое количество одинаковых по сути материалов. За «нотой» розв может скрываться одно из десятков синтетических веществ, обладающих розовым аспектом в ольфакторном профиле (например, фенилэтиловый спирт), либо любая их комбинация. Так какая роза имеется в виду – нежные прозрачные и водянистые лепестки чайной розы или аттар в восточном стиле, который может вызвать ожог слизистой при неосторожном обращении?
Ещё один несложный эксперимент: возьмите первую попавшуюся коробку с духами, посмотрите на список ингредиентов, состав духов. С вероятностью близкой к 100% вы обнаружите там линалоол. Это вещество для нужд парфюмерной продукции синтезируется в объеме до 100 000 тонн в год — впечатляющий масштаб, согласитесь. У линалоола довольно сложный ольфакторный профиль, в его запахе можно различить цитрусовые, древесные, цветочные, зелёные, фруктовые оттенки. Это объясняется тем, что линалоол явлется основным компонентом огромного числа эфирных масел, в их числе бергамот и другие цитрусы, роза, лаванда, кориандр, розовое дерево, полынь, базилик, лавр, иланг-иланг, чампака, корица, цитронелла и десятки других. Линалоол необходим для создания аккордов фрезии, сливы, чая, вина, бузины (популярная в скандинавии тема) и много чего ещё. Что из этого в результате окажется указанным в пирамиде остаётся только догадываться. В первую очередь это зависит от других компонентов и от того, какие аккорды они в совокупности формируют.
Не всегда создатели аромата хотят, чтобы его читали «по нотам». Мне понятно их стремление сделать так, чтобы аромат воспринимался, как нечто целостное и неделимое, а не как ольфакторная окрошка, просто набор компонентов. В своём блоге Энди Тауэр как-то сокрушался на тему того, что дистрибьюторы требуют от него пирамиды ароматов, а ему такое сочинение нот даётся тяжело, потому что кажется довольно бессмысленным. Недавно были выпущены три аромата Филиппа Старка – необычные, футуристические, чрезвычайно комфортные, но немного странные – как и та мебель и другие предметы, дизайном которых Старк занимался. Вполне закономерным шагом было отказаться от перечисления нот в официальной сопроводительной информации (действительно, непросто привязать эти три аромата к каким-то реальным привычным объектам). Но людям по какой-то непонятной причине обязательно нужно знать про эти самые ноты, будто бы от них скрывают что-то крайне важное.
Есть ещё одна причина, по которой любой продавец-консультант обязательно перечислит вам ноты аромата, который вы решили попробовать. Обоняние – не самое сильное качество человека и ввести его в заблуждение довольно легко. Это знают все производители отдушек. Если шампунь называется «апельсиновый», на этикетке нарисован апельсин и сам шампунь оранжевого цвета, то отдушка может быть по сути какой угодно: ванильной, клубничной, древесной. Мозг чаще всего не вникает в детали. Я много раз наблюдал за людьми, пробующими запахи из коллекции Demeter, большинство поражается реалистичности композиций. Однако слепые тесты всё ставят на свои места – на моей памяти ни разу ни один человек не смог по запаху, не видя этикетку, угадать название.
Каждый для себя сам решает, нужно ли ему видеть пирамиду, или же он вполне доверяет своему собственному обонянию. Желание посмотреть на ноты – это как возможность увидеть подсказку или подглядеть последнюю страницу книги и узнать, чем же всё закончится. Лично я стараюсь не читать анонсы, обзоры и отзывы других людей до того, как сам познакомлюсь с интересующим меня ароматом. В любом случае, не стоит воспринимать разного рода пирамиды как истину в последней инстанции, строить на основе списка нот какие-то предположения и делать выводы. Ведь пирамиды и ноты, даже самые официальные, это всего лишь фантазии маркетологов.
Ольфакторная пирамида аромата
К запаху еще в эпоху Древнего мира люди относились с уважением. Различные благовония, жженый ладан, кедр, сборы трав – все это была неотъемлемой частью любого ритуала мистификации. Впоследствии для выделения экстракта появилась масса более прогрессивных и эффективных методов. Но значение их осталось высоким и в наши дни. Люди возводят на пьедестал почета лучших представителей парфюмерной отрасли. И весьма заслуженно. Но как запах образовывается, как он переливается, раскрывается, от чего зависит конечный итог смешения различных ингредиентов – это для большинства обывателей до сих пор загадка. И в этом обзоре мы немного приоткроем завесу этой тайны. Узнаем, что такое ольфакторная пирамида аромата, из чего она состоит и как помогает парфюмеру создавать все более новые шедевры.
Что это за пирамида
Благовония, которые наносятся на тело человека, имеет неоднородную структуру. Они состоят из массы различных параметров, отдельных звуков, раскрытие которых зависит от ряда факторов. Это:
• Время года, температура окружающей среды.
• Естественный запах тела человека, особенности его кожи.
• Период прошедший после нанесения.
И каждая мелодия в течение дня стремительно меняет свой ракурс. Какие-то вкусы начинают постепенно затухать, другие вступают в игру с новой силой. Одни слышны где-то на фоне до самого конца. А часть из них поначалу практически не ощущается, а после нескольких часов становятся все более явными и отчетливыми.
На этом принципе, разного действия по времени и интенсивности и создан механизм градации ингредиентов и их звучания. В полной композиции всегда есть элементы, которые встречают владельца на входе. Они слышны первые несколько минут, игривые и летучие, быстро выветриваются. Вторым этапом идет основа, которая держится в разных марках от получаса до трех-четырех часов. А в самом фундаменте всегда располагается база. Это основа и шлейф, которая может остаться с владельцем даже на несколько дней. Монталь – тому яркий пример. Этот бренд знает, как сделать духи, которые могут держаться на теле сутками, невзирая на душ. Пирамида ароматов в парфюмерии помогает создателю ориентироваться, разделять источники по группам. Включать все столпы и уровни восприятия. Так он не пропустит ни легких и краткосрочных благоуханий, ни тягучих и основательных.
По стандарту в систему включается ровно три ступени. Разберем их более детально.
Верхняя нота
Это те оттенки, которые появляются на первых порах. Формируются примерно за пять минут, держатся еще чуть меньше получаса. Стоит сказать, что несмотря на короткий период жизни, интенсивности им не занимать. Зачастую это свежие и растительные элементы, которые даже в какой-то мере заглушают собой всю остальную композицию. Благо, они быстро рассеиваются, адаптируется, вплетаются в основу. И становятся единым целым, продолжением. Но их собственное звучание в этот момент практически полностью затухает.
Цитрусовые
Кислинка – это самый необходимый ингредиент, если нужно немного сгладить приторные углы. Чем выше сладость, тем чаще и сильнее его гасят цитрусом. А кроме того, это очень свежий оттенок, который позволяет настроить на подвижный и активный лад владельца. Используется часто. В особенности лимон. Но вместе с ним к группе относятся и мандарины, и лаймы, и даже имбирь с бергамотом. Стоит сказать, что цитруса всегда добавляют в меру. Он нужен лишь для гашения основной линии, а сам ей никогда не является. Иначе вкус станет просто кислым.
Свежие
Хорошая пирамида парфюма часто использует мяту. Но помимо нее освежающим эффектом обладают водные тона, некоторые овощи, чайные изыски. Опять же, главное назначение заключается в том, чтобы немного скрывать мощь других ингредиентов. Притуплять их воздействие, иначе они могут подавить всех остальных. Этакий способ балансировки. Соответственно, применяется он тогда, когда есть элемент, который и стоит немного затупить.
Средняя нота
Сердце всей композиции. И называется так она неспроста. Это действительно центральный аромат, который играет на протяжении всего наиболее интенсивного временного отрезка действия. Основа, которая уже обладает и собственным шлейфом. На самом деле, не всегда при выборе духов стоит ориентироваться именно на сердце. Ведь она раскрывается не для владельца, а как раз для его окружения. Он сам ощущает ее наименее ярко. Именно тот шлейф, по которому будут судить о человеке другие люди. Поэтому его мелодия часто подбирается более нейтральная, без агрессии, экзотики. Так, чтобы ее могли нормально воспринять и оценить подавляющее большинство обывателей. Хотя, бывают и исключения с точностью до наоборот.
Цветы
Самый частый элемент, который используется для сердца. Хотя, они могут оказаться и в верхней части композиции. В принципе, цветочные ингредиенты очень универсальные. И прекрасно чувствуют себя с цитрусом, одновременно легко ложатся практически на любую базу. Тем более, их собственная дифференциация поражает воображение. Они могут быть и томными, и легкими, и глубокими с терпким вкусом, и чуть заметные.
Пряные
Ольфакторный мир ароматов Востока строится на этих нотах практически полностью. Это яркие специи, перчинка, которая может добавить интригу в любое звучание. А для Европы больше характерны такие оттенки, как ваниль или кофе.
Фужерные
Хмель, агава, табак и иные наши любимые «зеленые» друзья. Стоит сказать, что это сердечная нота на любителя. Не все переносят зелень с легкостью. Для многих она оказывается слишком резкой, несладкой, лишенной изящества. Другие, напротив, считают ее вершиной парфюмерного искусства. Но зеленые звуки всегда индивидуальны и интересны.
Фруктовые
Собственно, антагонист прошлого пункта. Фрукты часто отвечают за свежую сладость. Хотя, порой добавляются и кислые, переспелые и забродившие. Но в большинстве своем, это все же летний, слегка приторный вкус. Подходит, к слову, многим женщинам вне зависимости от возрастной категории.
Нижняя нота
Самый интересный этап – это раскрытие базы. Фундамент, главная скрипка, ключевой аккорд. Появление томного звучания базовой – это всегда праздник. Но точно понять, когда заиграет наш герой – нельзя.
В некоторых ароматах она легко вплетается в сердце, и начало перехода даже невозможно заметить. А в других, момент включения четкий и ясный, меняет всю мелодию.
Анималистические
Пирамида запаха часто обращается к мелодии, которые стараются дотронуться до истинной, живой природы человека. Самый распространенный из ингредиентов, без сомнения, мускус. Второе место заслуженно можно отдавать коже. Хотя, различных элементов в принципе сотни, если не тысячи.
Смолы
Очень долгоиграющие, квинтэссенция природного и навязчивого, томного, глубокого запаха. Используется смола, которая выделяется зачастую при повреждении или заражении дерева. Поэтому это один из самых дорогих ингредиентов.
Бальзамические
Пирамида парфюмерной композиции обращается к различным бальзамам. Зачастую либо для собственной изюминки, что бывает в минимуме случаев, либо для подавления другой активной базы. Обычно это дерево. Если оно слышится грубовато, то бальзамические мелодии становятся сдерживающим фактором.
Амбровые
Особый подвид древесных нот, которые отличаются собственным уникальным, томным и несколько провокационно резким звучанием. Стоит сказать, что выбор на любителя.
Древесные
Наиболее частая база в духах унисекс, а также в мужских. Хотя, порой используется и в сугубо женских вкусах. В принципе, дерево преподносит такую массу оттенков, что в них можно запутаться. Один вид может неповторимо отличаться от другого, стать полным антиподом, либо полностью копировать.
Описание отдельных нот
Даже если перед вам практически идентичные духи, пирамида запахов может сильно отличаться. Но почти всегда используется одна из трендовых мелодий. Это популярные сочетания или отдельные акценты, которые стали лидерами в сфере. По некоторым из них мы и пройдемся.
Стоит напомнить, что какие бы из сочетаний вы ни выбрали для себя, найти их во всех вариациях всегда можно в магазине нишевой парфюмерии AromaCode.
• Роза. Она бывает разной. От чайной до дамасской. От томного и низкого звучания до легкого и практически неразличимого. Безапелляционный победитель в цветочной композиции.
• Ваниль. Нет ничего лучше, чтобы сгладить резкие эффекты базы. И одновременно придать приторности, оттенков экзотики.
• Мускус. Ингредиент животного происхождения часто добавляет сладости в основу, отвечает за длительный шлейф. Отлично работает в сочетание с практически любыми аккордами.
• Лимон. Самый бодрый и активный из цитрусов. И более всего любим парфюмерами мира. Кроме того, отлично освежает и не притупляет других запахов. Скорее, дополняет их, придает им новый вид.
• Слива. И речь не о самом плоде, нет, для наших задач лучше всего подходит масло, которое получают из косточек. Очень резкое, но при этом бархатистое звучание, которое отлично совмещается с любыми фруктами.
• Лаванда. В букетах и в духах, нет популярнее участника. Она обладает настолько нейтральным эффектом, что легко забивает собой пустые пространства, недомолвки. Когда хочется сделать вкус более насыщенным, но не потерять главных скрипок оркестра.
• Перец. Известная пряность, которая всегда к месту в восточных композициях. Но в последнее время активно появляется и в европейских. На самом деле, разные виды перца разительно отличаются друг от друга, поэтому порождают совершенно необычные миксы.
Пирамида ароматов духов и критерии выбора туалетной воды
Ориентируясь на озвученные данные, можно исходя из сочетания подобрать себе превосходный, идеально подходящий парфюм. Главное помнить о цели, об эффекте, который вы хотите вызвать нанесением.
Выделяются несколько критериев:
• Время года. Тут все просто. В холодную пору предпочтительнее мощные, перченные, с «душинкой». Летом они не дадут дышать. А вот зимой – идеально. И напротив, в летний зной лучше присмотреть что-то фруктовое или цветочное.
• По возрасту. Яркие и свежие звуки, наполненные цветами и фруктами, больше подходят для девушек и девочек. А вот с течением времени женщине хочется раскрыть свою сексуальность, поэтому она углубляется в анимализм, дерево и масла. А после бальзаковского возраста уже лучше всего ориентироваться на сдержанную классику.
• По стилю. Условно выделяют спорт, казуальный и вечерний стиль. Первые две группы прекрасно уживаются с фруктами и цветам. А вот наряд на вечер потребует экзотики, томной изюминки, специй или ванили.
Как натренировать свое обоняние
Весь секрет кроется не в качестве, а в количестве. Условно человек под одну гребенку относит массу различных мелодий, которые имеют отличия. К свежим, фрукты и цитрусы, к томным, смолы и анимализм. А ведь вариантов внутри этих групп огромное количество. Нельзя их игнорировать. Чем больше микро оттенков мы различаем, тем лучше тренируется память на запахи, ольфакторная. Поэтому для постоянной тренировки учитесь отличать оттенки. Использовать больше вариаций, узнавать основу внутри одной группы.
Как познакомиться с ароматом и почувствовать его
В какофонии мелодий, которые можно встретить в магазинах парфюмерии, легко потеряться. И различить что-то просто нереально. Поэтому рекомендуется использовать один нехитрый метод. Лучше всего нанести пробник на блоттер, а после покинуть магазин. Прогуляйтесь по городу, почувствуйте настроение. Послушайте благовония в разное время, попробуйте уловить, как меняются акценты, переходят из одного в другой. Посмотрите, на каких этапах он вам больше нравится. Это и есть грамотное знакомство.
Школы для развития парфюмерного обоняния
Примечательно что в Российской Федерации существует масса разнообразных школ, где людей подготавливают к созданию своих композиций специалисты. Но к сожалению, это негосударственные проекты, поэтому никаких юридически значимых справок получить после окончания не выйдет. Фактически, это курсы. Но они отличаются по уровню. Некоторые «шарашкины конторы» не принесут никаких навыков, а другие в составе преподавателей имеют настоящих гуру в своем деле.
Главное подобрать хорошее заведение. Смотрите на отзывы выпускников и на цену обучения. Обычно в нормальной школе она начинается от 100 тысяч рублей. И после прохождения курсов парфюмерная пирамида нот ароматов станет для вас открытой и легко читаемой книгой.