Что такое пластика для лепки
Полимерная глина для начинающих
Бывает, смотришь на какую-нибудь брошку, фигурку или значок и думаешь, что хочется сделать что-то подобное своими руками. Но лепить из глины слишком хлопотно и сложно, а штампованные пластиковые аксессуары массового производства давно считаются дурным тоном. В этом случае выручит полимерная глина. Из этого удивительного материала вы сможете вылепить все что угодно: забавные фигурки любимых персонажей, украшения, необычный декор для интерьера и одежды, аксессуары и многое-многое другое. После обработки полимерная глина становится очень твердой и напоминает пластик.
Содержание
Что такое полимерная глина, и какой она бывает
Полимерная глина – это материал на основе поливинилхлорида. Своей пластичностью он напоминает пластилин, а после застывания становится очень твердым, как пластик. Другие названия – термопластика, пластика. В зависимости от технических особенностей обработки и состава выделяют следующие виды полимерной глины.
Самоотвердевающая полимерная глина
Из названия ясно, что пластика отвердевает при нахождении на воздухе в течение нескольких часов. Именно поэтому такую глину хранят в герметичной упаковке. Выпускается нескольких разновидностей самоотвердевающей глины:
Плюсы самоотвердевающей глины:
Недостатком самоотвердевающей глины является ее свойство при высыхании слегка бледнеть, то есть цвет изделия меняется. Кроме того, она не подходит для мелких деталей.
Запекаемая полимерная глина
Запекаемая глина отвердевает при высокой температуре, более 100°C, поэтому для финишной обработки потребуется хорошая духовка. Изделие получается очень прочным, с ровной плотной поверхностью.
Плюсы:
К недостаткам относят ее свойство отвердевания, при этом мелкие недочеты в работе исправить уже нельзя. На запекаемую глину легко садятся соринки и пыль, поэтому лепить можно только в перчатках и на чистой рабочей поверхности.
Инструменты и материалы
Для комфортной и продуктивной работы с полимерной глиной необходимо обзавестись некоторыми специальными инструментами, которые станут вашими верными помощниками на разных этапах.
Для лепки и декора
Например, для изготовления самой фигурки и ее украшения потребуются:
Работать с формами, штампами, текстурными листами, молдами, совершенно несложно. Подготовьте пласт глины нужной толщины, прижмите к листу или молду, обрежьте стеком лишнее, если необходимо. Деталь готова. Во время лепки может потребоваться специальный размягчитель, который необходим для глины, которая произведена относительно давно и может крошиться в руках. Если полимерная глина свежая и липнет к пальцам, смочите ее водой.
Для запекания
Для запекаемой глины нужна духовка с точным регулятором температуры. Приготовьте и таймер: за временем придется следить очень внимательно.
Многие мастера советуют помещать подложку с фигурками в кулинарный рукав для запекания. Во время нагрева из глины испаряются пластификаторы, которые оседают на стенках духового шкафа. Так вы избавите себя от лишней уборки.
В качестве основы для запекания пластики часто используют пергамент или фольгу. Изделие не прилипает к ним и не подгорает. Если нужно запечь детали круглой формы, то из фольги делают подставку в виде буквы W. Бусины из нее не выкатятся и не сплющатся под собственным весом.
Для шлифовки
Если нужно снять шероховатость с поверхности «испеченного» изделия, то лучше всего использовать наждачную бумагу зернистостью 600, 800, 1000, 1250 или многостороннюю шлифовальную пилочку для ногтей.
Для сборки изделия
Если изделие состоит из деталей, соединенных проволокой или леской, потребуется набор из трех инструментов:
Иногда для фурнитуры нужно проделать отверстие. В этом случае выручит машинка с набором минисверл. Кроме того, детали из пластики можно соединять в единое целое при помощи следующих видов клея:
Для защиты готового изделия
С этой целью изделие покрывают специальными лаками для полимерной глины. Наилучшим образом для этого подойдет прозрачный полиуретаново-акриловый лак на водной основе, так как он быстро сохнет и образует плотное прочное покрытие.
Внимание! Лаки для ногтей и волос, а также обычный акриловый лак для изделий из пластики, использовать нельзя ни в коем случае!
Для нанесения лака приготовьте несколько кисточек разной толщины с синтетическим ворсом. Они понадобятся и для окрашивания глины и готовых скульптур.
Пластика. Теория. Общий обзор о полезная информация новичкам на заметку 🙂
Эта статья может быть полезной для тех, кто только начал заниматься пластикой, или еще планирует ею заняться.
Введение:
Давайте для начала узнаем, что представляет собой полимерная глина, какие виды существуют, и как с ней следует обращаться.
По своим свойствам этот материал напоминает пластилин (чуть более жесткий и плотный на ощупь), и прекрасно поддается моделированию.
Существует пластика самоотвердевающая, которая не требует запекания. Другие виды пластики затвердевают при нагревании 110-130 градусов в духовом шкафу, так же прекрасно подходит мини-печь. Пластику можно даже варить, но этот способ термообработки подходит не для всех видов изделий. Например, вы никогда не сможете сварить миниатюрный тортик с кремом, от крема просто ничего не останется в процессе варки.
Полимерные глины бывают самых различных оттенков, у каждого производителя своя цветовая палитра, как правило очень многообразная. Также выпускают глины с эффектами: металлик, светящаяся в темноте, полупрозрачная, с блестками, и т.д.
Есть и бесцветная глина, которая превосходно поддается окрашиванию акриловыми или любыми другими красками.
Пластика разных фирм различается между собой. Она может быть мягче или жестче, быть слишком вязкой или, наоборот, крошиться при лепке. Каждый мастер для себя выбирает наиболее подходящий ему материал.
Виды пластики и ее производители.
Самой известной и распространенной на сегодняшний день является пластика Fimo (Фимо), выпускаемая немецкой компанией Staedtler (Eberhard Faber).
Она бывает нескольких видов:
Eberhard Faber также выпускает декоративный гель (так называемая жидкая пластика), завердевающий при запекании в духовке. Он используется как цемент для скрепления готовых деталей (в сырых и уже запеченных изделиях), для имитации крема и глазури при изготовлении сладкой миниатюры (см. раздел фотоуроки, мастер-класс ХХ), а также применяется для переноса изображений (рисунков и фотографий) на пластику. Фимо-гель может подкрашиваться красками, смешиваться с другими видами пластики, и даже декоративным песком, что позволяет добиться от него различных эффектов.
Cernit (Цернит) – еще одна полимерная глина, пользующаяся большой популярностью в первую очередь из-за своей доступности (продается в большинстве художественных магазинов, в отличие от Фимо и других производителей).
По свойствам она кажется довольно твердой, не очень подходит для проработки мелких деталей. Требует большой подготовки в начале работы, ее нужно долго разминать, пока глина не станет податливой. К тому же Цернит довольно сильно пачкает руки при лепке. После запекания становится очень твердой и крепкой, слегка гнется, но не ломается.
Данную полимерную глину можно эффективно смешивать с пластикой других производителей. Также нельзя не отметить богатую цветовую палитру этой пластики, в том числе и широкий выбор глины с различными эффектами.
До недавнего времени пластика Cernit выпускалась в Германии, затем была продана бельгийскому производителю Дарви (Darwi).
Полимерная глина американского производителя Polyform Скальпи любима многими мастерами и является одной из наиболее приятных в работе видов глин.
Она мягкая, не растекается, идеально подходит для моделирования. Пластика Sculpey выпускается нескольких видов:
Kato Polyclay (Като) – полимерная глина, разработанная известным американским художником Донной Като. По отзывам мастеров с ней очень удобно работать. Она превосходно подходит для создания скульптур, прекрасна в проработке мелких деталей, не крошится, и не ломается после запекания. Очень хороша и для изготовления украшений. Выпускается также в виде геля.
Недорогая пластика Sonnet (Сонет) за счет своей доступности прекрасно подходит для начинающих. Ее бе з труда можно найти в художественных и интернет-магазинах. Имеет довольно обширную цветовую палитру, в том числе цвета с блестками и флуоресцентные. По своим свойствам довольно капризна, так как часто крошится в руках, бывает твердой и тяжелой для разминания.
Цветик – детская серия пластики, также подходящая для новичков. Продается только в наборах. За серьезные проекты с ней браться не стоит, т.к. по своим свойствам она достаточно твердая, крошится при разминании, хрупкая после запекания, и качество ее довольно сильно зависит от длительности и условий хранения.
Рабочее место.
Представьте, с каким количеством инструментов, предметов и самой пластики вы будете работать. Грамотно используйте пространство. Рабочее место нужно подготовить тщательно. Разделите его на две зоны: в первой разместите то, чем пользуетесь постоянно (паста-машина, акриловый ролик, лезвия для пластики, влажные салфетки), во второй – то, что требуется реже (форменные резаки, зубочистки, фурнитуру и инструменты для работы с ней). Поверхность для раскатывания пластики должна быть гладкой, чтобы исключить прилипание. Для этих целей прекрасно подходят стекло или керамическая плитка. Поищите у себя дома либо попросите в магазине одну кафельную плитку. Стекло можно заказать в мастерской, а можно купить в фотоателье рамку для фото нужного диаметра и разобрать ее на части. Лучше всего иметь одно стекло большого размера (для раскатывания пластики и работы с ней) – и маленькое, для запекания изделий в печи.
Инструменты и приспособления для работы с пластикой.
Мы редко задумываемся о том, что для достижения наилучшего результата при работе с пластикой, необходимо приобрести профессиональные инструменты.
Понимание этого приходит уже после того, как в доме испорчены несколько досок для нарезания продуктов, не отмывается скалка для раскатывания теста, а первые изделия, вызывающие гордость, сожжены в духовке кухонной плиты.
Пластика, как и любой материал, требует не только бережного, но и качественного обращения.
Лезвия для нарезания пластики лучше всего купить профессиональные (см. рис.). Чем бы вы ни пробовали нарезать пластику – вы никогда не нарежете ее качественнее, чем сделали бы это, используя специальные ножи.
Также часто при работе в ход идут бритвенные лезвия, канцелярские ножи (для вырезания мелких деталей).
Гибкие рельефные ножи созданы специально для фигурной нарезки.
В набор также входят два обычных лезвия: жесткое (для прямого нарезания) и гибкое, для придания изделию практически любой изогнутой формы
На рисунке изображена паста-машина, которую используют в кулинарии для приготовления пасты и лапши.
При помощи этой машины пластика раскатывается максимально ровно, тогда как ни одним инструментом подобного эффекта добиться невозможно. Толщину раскатанных пластов можно регулировать.
Чем только не пытаются раскатывать глину начинающие мастера! В ход идут флакончики от дезодорантов, пустые бутылки и стаканы… и даже обычные деревянные скалки!
Но все же я советую вам приобрести для начала если не паста-машину, то хотя бы специальный акриловый ролик (см. рис.)
А лучше всего иметь и то, и другое.
Приобрести профессиональные инструменты, подобные набору на рис., наверно мечтает каждый.
С их помощью можно создавать красивые текстуры, делать фигурную нарезку, работать с мелкими деталями, и многое многое другое! У вас никогда не будет проблем с подбором подходящего инструмента, т.к. все, необходимое для работы с пластикой, в этом наборе есть.
Тем не менее сразу приобретать этот довольно дорогостоящий набор совсем не обязательно. Все инструменты, представленные в нем, можно заменить подручными средствами. Чуть позже я расскажу, какими.
Еще одна мечта каждого, кто начинает работать с полимерной глиной – специальные фигурные резаки.
Конечно при желании и им можно найти замену: подобрать стаканчик нужного размера (круг), жестяную коробочку из под чая (квадрат), или долго и усердно придавать изделию желаемую форму канцелярским ножом.
Но все-таки лучше приобрести себе специальные резаки, для начала хотя бы основных форм (круг, овал, квадрат, прямоугольник).
На рисунке изображен профессиональный экструдер для пластики.
Используя 20 дисков для дизайна, можно создать множество разнообразных узоров, а также придать формы изделиям: трава, волосы, листья, верёвка и многое другое. Подходит для всех видов пластики.
Не пытайтесь заменить его обыкновенным шприцем. Такого эффекта, какого можно достигнуть с помощью экструдера, все равно не добьетесь. Вы лишь испортите пластику и пораните руки, ведь для того, чтобы выдавить из шприца даже очень хорошо размягченную глину – требуется приложить неимоверное усилие.
Еще один важный инструмент – мини-дрель. Ее используют для проделывания отверстий в уже запеченных изделиях, а также для шлифовки и полировки.
Инструмент этот довольно дорогостоящий, и приобретать его сразу вы, возможно, не захотите. На первых порах можно использовать обыкновенную дрель.
Но в будущем советую все же задуматься о покупке мини-дрели, т.к. она более удобна для работы с пластикой (см. рис.)
А сейчас немного погорим об инструментах, не требующих специального приобретения, поскольку они есть, как правило, в каждом доме.
Да, да, именно зубочистки. Только применять мы их будем не по прямому назначению. С помощью зубочисток проделываются аккуратные отверстия в бусинах, нанизываются готовые изделия для запекания, прорабатываются мелкие детали, создаются текстуры и миниатюры, одним словом – возможности зубочистки при работе с пластикой безграничны!
Их мы используем для еще более тонкой работы. Например, иголкой можно имитировать структуру суфле, «рыхлить» тесто, проделывать мелкие отверстия в изделиях.
Потребуется для вырезания небольших деталей, а также для нарезания пластики.
Прекрасно подходят в качестве емкостей для приготовления крема из жидкого геля и красок
Обваливание в соли бусин из пластики позволяет придать им интересную структуру. Данная техника так и называется – соляная. С ее помощью можно не только сделать интересные бусины, но и имитировать структуру теста.
Лучше всего использовать старую, с жесткой щетиной. Она так же подходит для имитации различных структур.
Потребуются для поддержания рабочего места в чистоте, а также для очистки рук от пластики.
Что нужно приобрести обязательно?
В художественных и интернет-магазинах продается специальный лак, например ФИМО. Он бывает двух видов: глянцевый и матовый. Лучше всего купить оба.
Покрывать изделия лаком – необходимо!
Покрытие придаст изделиям законченный вид и защитит их от воздействий внешней среды.
Глянцевым лаком мы покрываем все, что по природе должно иметь гладкую поверхность (например, крем или глазурь), матовым – то, в чем блеска и гладкости быть не может (тесто, шоколадная стружка).
Правильный выбор лака – залог того, что изделие получится не только натуралистичным, но и прослужит вам долгие годы.
На лаке экономить лучше не стоит.
Используются для росписи и покрытия изделий лаком.
К выбору кисти подходите очень внимательно!
Следите, чтобы из кисти не начали вылезать волоски. Прилипший волос не только смотрится некрасиво, от него еще и крайне сложно избавиться без повреждения поверхности изделия.
Всегда должен быть под рукой, т.к. при покрытии изделий лаком загрязняется как рабочая поверхность, так и кисти, которые мы используем. Отмыть кисть от лака водой – задача невозможная. Поэтому каждый раз после работы с лаком кисть нужно некоторое время выдержать в ацетоне, а уже потом тщательно промыть водой.
Ни один уважающий себя мастер не позволит своему изделию иметь неаккуратный вид. Чтобы избавиться от шероховатостей и отпечатков пальцев, после запекания изделие обязательно нужно отшлифовать! И только после этого можно работать с ним дальше (расписывать, покрывать лаком и т.д.)
Чтобы подобрать шкурку нужной вам зернистости, необходимо посмотреть на ее номер. У отечественных производителей чем больше номер шкурки – тем она грубее, у импортных же наоборот.
Шлифовать мы всегда начинаем с более жесткой шкурки, а заканчиваем самой мелкой. Таким образом мы не только выравниваем изделие, но и полируем его. Если вы будете использовать импортные шкурки, то номера нужно приобрести следующие: 600, 800, 1000, 1200, 1500. В этой же последовательности их и применять.
Для того, чтобы пыль от шлифования не летела во все стороны, лучше всего использовать влажную шлифовку. Шлифовать можно как под струей воды, так и набрав воду в небольшую емкость.
Никогда не пренебрегайте шлифованием! Это неотъемлемая часть работы с пластикой.
Ну вот и все на сегодня 🙂
Надеюсь данная мною информация окажется для вас полезной!
Удачи в творчестве!
P.S. У возможностей полимерной глины не существует границ!
С ее помощью можно сделать:
— сделать оттиск на пластике (во время прогулки сорвала с кустика листики, и вот чем закончился мой вечер в тот день):
— Закрутить вот такие разноцветные вихри:
Работать в разных техниках и не бояться экспериментировать:
LiveInternetLiveInternet
—Рубрики
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Интересы
—Постоянные читатели
—Сообщества
—Трансляции
—Статистика
Статья для тех, кто только начинает лепить из пластика
Пластика(полимерная глина, фимо)- пластичный материал на основе поливинилхлорида для лепки (небольших изделий, украшений) и моделирования, застывающий на воздухе или при нагревании (в зависимости от вида пластики).
Не углубляясь в химию, полимерная глина – это пластичная масса, более всего по внешнему виду и тактильному ощущению напоминающая пластилин. Она содержит особый пластификатор, который испаряется либо на воздухе, либо в духовке (обычно, при температуре 130°С). По способу вывода из материала пластификатора, пластика разделяется на два основных вида – на запекаемую и на самоотвердевающую. После полимеризации, материал становится прочным – и это главное отличие от пластилина. При этом, самоотвердевающая полимерная глина делается похожей на гипс или дерево и ее можно обрабатывать соответствующим инструментом. Запекаемая глина более твердая, и напоминает пластмассу. Готовые изделия можно раскрашивать акриловыми красками, склеивать между собой и с другими материалами.
Запекаемая полимерная глина выпускается в широкой цветовой палитре. Это и обычные цвета, и с добавлением блесток, и полупрозрачные, и флюоресцентные. Самоотвердевающие пластики по цвету представлены гораздо уже – белый, серый, терракота.
Как это было.
Рекомендации начинающим
Fimo – на первый вгляд кажется жестким и хрупким, но если его как следует разогреть в руках, становится достаточно пластичным. Исходя из собственного опыта скажу – работать с ним сложно и неприятно, лепишь как из битума. Трудно разглаживать, остаются складки и швы. Но вот после обжига становится довольно прочным, это плюс. Кроме того, этот материал не теряет тонких деталей в процессе работы. Хорош для формовки складок одежды и т.д.
Fimo Soft – очень мягкий, для тонкой работы не подходит. Но при смешивании с Fimo дает возможность получить пластик с великолепными (как говорят, я не пробовала) качествами. Собственно, для этих целей обычно и используется.
Cernit – пластик с полупрозрачной, воскоподобной структурой. Быстро реагирует на тепло рук, «плывет», начинающим не рекомендую. Но вот смешивать с другими пластиками для придания нужного цвета – вполне. Дружит с Fimo, Fimo Soft, Super Sculpey. После запекания становится довольно прочным.
Super Sculpey – на мой взгляд, практически идеален. В меру мягкий, в меру жесткий, хорошо держит форму, не плывет, дружит со всеми вышеперечисленными пластиками, причем смешивать можно в любых пропорциях. Рекомендую.
На житейский вопрос: Сколько? отвечаю – дорого. В среднем коробка хорошего пластика стоит рублей 300-400, и хватает ее максимум на три куклы. Это если повезет. Но с недавнего времени у нас появились маленькие пачки, рублей по 60-90. Одной при хорошем раскладе на небольшую куклу хватит.
Не все пластики нужно запекать в духовке, есть и те, которые затвердевают сами по себе, обычно за сутки или около того. Из чего следует, что хранить пачку пластика открытой нельзя. После того, как вы закончили лепку, заверните оставшийся пластик во влажную тряпочку, положите обратно в пачку, край ее заверните и зажмите прищепками. Так он может храниться довольно долго.
Итак, у нас можно приобрести:
Paperclay – «пластилин из бумаги», или усовершенствованное папье-маше. Белая масса, которая затвердевает на воздухе примерно за сутки. Очень пластичен, легок, практически не липнет к рукам, работать с ним – одно удовольствие. В упаковке уже готов к употреблению, если немного подсох и стал жестким – можно слегка смочить водой, и все будет нормально. После засыхания легкий и довольно твердый – можно шкурить, резать, пилить и проч. Но обращаться с такой куклой тоже нужно нежно – чуть надавите ногтем – останется шрам. Шлифовать можно наждачной бумагой (только не переусердствуйте, если слишком долго полировать нулевкой, кукла станет слишком гладкой, мраморной, что выглядит неестественно). Можно уже отполированное изделие чуть смочить водой, чтобы верхний слой слегка раскис, и немного пройтись пальцами. Получается фактура, близкая к человеческой коже. Красится этот материал всем, чем угодно, от масла до акрила, но чаще всего используется акварель. Будьте осторожны, смыть наложенную краску нельзя! Стоит относительно недорого – 200 рублей за упаковку, которой хватает на куклу сантиметров 20-25 ростом, если делать ее из пластика целиком. Очень хороший материал, рекомендую всем.
Efaplast holsy. Бывает белого, желтого, розового и терракотового цветов. На упаковке написано «пластик-дерево». Действительно, становится похож на древесину, когда застывает. Работать с ним не просто, совсем непросто. Тяжелый, твердый, страшно липнет к рукам и очень долго сохнет. Но это ее пол беды. Усаживается, причем неравномерно, его довольно сильно ведет по спирали, так что лепить приходится слоями. Сначала череп с вмонтированными в глазницы глазами, потом, дня через два, щечки-носик, подбородок и т.д. У меня на голову уходит от четырех дней до недели, в основном из-за того, что болванка очень долго сохнет. А после лепки еще и отшлифовать шкуркой (полировать водой нельзя, он от этого съеживается!). Зачем я мучаюсь, спросите? За тем, что конечный результат нравится. Кукла получается ОЧЕНЬ прочная. Швырять о стену ее, конечно, не стоит, но падение с полутора-трех метров выдержит, проверено. Фактура гладкая, приятная на ощупь, и не такая чувствительная, как Paperclay. Не пористая, пыль-грязь не впитывает, очень хорошо красится любыми красками. Короче, это один из моих наилюбимейших пластиков, и стоит относительно недорого – от 80 до 200 рублей. Но сразу за него браться не стоит, лучше поднабрать опыта, на том же Paperclay, например.
Efaplast classic очень похож на описанный выше, с той только разницей, что практически не усаживается. Но чуть более хрупкий и тяжелый. Бывает розового, белого и терракотового цветов. Последний не рекомендую, имеет очень неприятный оранжевый оттенок.Только если под покраску,
Efaplast easy. К рукам не липнет, на ощупь приятный, в работе и по весу легок. Очень хорошо для детского творчества подходит. Недостаток – рыхловат. Опять же надавишь чем-то острым – останется след. Но в принципе беда не велика. Бывает белого, черного, синего, красного и, по-моему, зеленого цветов. От 80 до 200 рублей.
Папье-маше. Подается в порошке, который нужно развести водой. Смешать и вымесить его до нужной консистенции, что бы был не слишком жидким и не слишком твердым, очень сложно. Поверхность получается пористая, для маленьких кукол я бы его не рекомендовала. А вот для больших, наподобие театральных, или масок – самое то. Окрашивается всем. Стоит по-разному.
В отделах канцтоваров иногда можно встретить так называемые массы для моделирования на керамической основе, проще говоря, глины. Например, Jovy, с него-то я и начинала. По-своему очень неплохой материал. Обжига не требует, но можно, когда детали куклы уже высохли, подержать минут 15 в духовке при температуре градусов 150. Так она попрочнее будет. Шлифовать-резать можно, красить – тоже. Ронять нельзя, глина – она и в Африке глина. Сколько стоит – не знаю, давно не покупала. Тоже рублей около 200, я думаю.
Проблема из проблем, по крайней мере, для меня. Мне известно три вида. Есть пластиковые глаза для текстильной куклы, которые очень даже хорошо подходят для куклы пластиковой. Имеют плоскую овальную форму и очень ограниченную цветовую гамму. В духовке могут «потечь», хотя в моей практике такого не разу не случалось. Не слишком выразительны, так что нужно будет тщательно прорабатывать разрез глаз, клеить ресницы и рисовать тени, иначе кукла будет выглядеть дешево. Кстати, стоят они действительно копейки, рублей 40-50 в зависимости от размера.
Еще одна разновидность – глаза, которые привозят из Японии (название мне не ведомо), их можно опознать по пластиковому футлярчику. Делаются в форме глазного яблока, радужка глубокая, прозрачная, выглядят очень натурально. Богатейшая цветовая гамма, есть красные, желтые, сиреневые. Не глаза, а мечта. Радужка из стекла, само яблоко из пластмассы, так что могут теоретически могут потечь, но опять же, у меня такого не разу не было. По сути, недостаток у них один – цена. От 320 руб. до 600. Убийство.
И последнее – глаза из стекла. Они не расплавятся ни при каких обстоятельствах. Тоже в форме глазного яблока. Но к сожалению, у них не всегда четко соблюдены пропорции, иногда радужка глазу очевидно «велика», так что сделать можно только очень анимешную куклу. Цветовая гамма тоже есть, но поскучнее, выбор, как правило, невелик. Стоят от 350 до бесконечности.
Если вся эта музыка не по карману или нигде не продается, их можно сделать самим. Для этого нужно будет слепить из пластика (любого) шарики нужного размера, потом расписать и покрыть глянцевым лаком.
Кстати, к глазам можно купить и специальные ресницы для кукол, они стоят около 70 рублей ленточка, которой хватит куклы на четыре. К векам приклеиваются на суперклей, стричь можно, красить – нет. Кстати, обычные накладные ресницы для кукол не подходят, даже деньги не тратьте. Слишком грубые. Хотя может и повезет найти что-то стоящее. Опять же от размера куклы зависит.
Да практически из чего угодно. Мех, шерстяные нитки, шелк, моно-нить для бисера – никто вашу творческую свободу не ограничивает. Я очень люблю работать с полушерстяной пряжей. Нить нужно распустить на волокна, которые затем смачиваются и проглаживаются утюгом, что бы были ровными, а не «зугзигом». Полученные пряди можно накручивать, фиксируя лаком для волос. Приклеивать к голове на суперклей, очень тонкими прядями.
Если ручками делать не хочется, есть и фабричный вариант. Можно купить так называемые трессы – тонкую козью шерсть, которая нашивается на практически не видную глазу тесемочку. Ее нужно укладывать на скальп на подобии парика, фиксируя все тем же суперклеем. Трессы бывают разных цветов, но если подходящего не нашлось, можно купить белые и покрасить любой крем–краской для волос. Стоят дорого – около 200 рублей за метр, но гарантированно того стоят. Выглядят очень натурально. Не так давно я встретила в магазине «Все для рукоделия» тесьму из козьей шерсти – по 70 руб. метр. Пока не пробовала, но должно подойти.
Еще один вариант – синтетические парики для кукол. Не рекомендую, потому как выглядят они именно как синтетические парики, и размера очень большого.
Можно купить дешевый синтетический шиньон и сделать парик из него, но учтите, что волокно там довольно жесткое, и изящную укладку вы все равно не сделаете. Да и клеить их на голову очень трудно.
Человеческие волосы (некоторые куклоделы ради хорошей куклы готовы постричь и себя, и ближних своих) я бы рекомендовать не стала. Из суеверных соображений. Кукла – существо мистическое, а тут еще органика, да еще своя или друга-родственника. Кто знает, вдруг вуду получится? Серьезно, лучше не надо.
Все, что сердцу мило. Стеки, маленькие ножички, зубочистки, шпильки, маникюрные инструменты. Начнете лепить – сами поймете, что вам нужно.
С этим очень сложно. В Москве есть только два места, где можно что-то купить для куклоделанья:
Первое – Центральный Детский Мир, четвертый этаж, специализированный магазин Русского кукольного дома, там же отдел товаров для художников. Да, на первом этаже в отделе канцтаваров тоже иногда бывают пластики.
Второе – магазин для художников рядом с Центральным домом художников (точнее, слева от него, если лицом стоять). Больше в Москве точек нет, по России я не знаю, как дела обстоят. Шарьте в Интернете, заходите в отделы канцтаваров и игрушек, ищите товары для детского творчества. Больше помочь ничем не могу.
Из запекаемого пластика
Лепить куклу целиком из какого-нибудь Super Sculpey нельзя. Во-первых, в трубу вылетите, во-вторых, кусок пластика толщиной 5-7 см. никогда не пропечется до конца. Снаружи он сгорит, а внутри останется мягким. Значит, нужна какая-то основа. Лучше всего использовать для этих целей пищевую фольгу. Формируете из нее плотный шарик, лучше приближенный по форме к человеческому черепу, маленькими кусочками пластика фиксируете глаза, и начинаете лепить. Но нужно помнить, что слой пластика должен быть не менее 4 мм. (фольга может просвечивать или пластик пойдет трещинами) и не более 7-ми (не затвердеет до конца). Лепка… ну, тут я вам, увы, не помощник, сама-сама-сама (с). Опыт и тренировка, иначе никак. Что важно – пластик нужно очень тщательно разглаживать, и лучше по возможности отрезать от него куски, чем лепить новые. Дело в том, что если между слоями останется воздух, при запекании на этом месте неизбежно образуется трещина, а может быть, и пузырь. Кроме того, не забывайте, что до термической обработки изделия очень боятся пыли и грязи, цепляют и впитывают ее всеми порами. Но этот минус есть и плюс – изделие можно подкрасить любыми порошковыми красителями. Проще всего взять для этих целей обычную декоративную косметику, можно самую дешевую. Главное, что бы она не была перламутровой – будет некрасиво смотреться. Перед лепкой пластик нужно хорошо размять, но при слишком долгом контакте с руками (а это температура около 37 градусов) глина начинает «частично обжигаться», проще говоря, становится твердой, так что слишком долго тискать ее в руках тоже не стоит. Кстати, хранить пластик десятилетиями не рекомендуется –ухудшаются пластические свойства.
При обжиге нужно четко соблюдать температурный режим. То есть если на упаковке указана температура 130С, то нужно отрегулировать духовку максимально точно, иначе или сгорит, или не пропечется до конца. Мой вам совет – будете запекать – не уходите далеко из кухни. А лучше не уходите вообще – 15-20 минут, за которые пластик затвердеет, можно и потерпеть. Садитесь перед духовкой в позу лотоса и следите за процессом. Случиться может всякое: глаза, если они пластмассовые, иногда «текут», бывает, что кукла падает и мнется, да мало ли что еще. Да, и еще, куклу или ее детали лучше не ставить на железное дно духовки, а положить на керамическую подставку или обычную тарелку.
Помните, что во время запекания в духовке изделие становятся очень «рыхлым», непрочным и поэтому, под любую деталь, находящуюся на весу, обязательно нужно сделать подпорку (валик из фольги, фаянсовую кружку). Вынимать фигурку можно только вместе с подставкой и очень осторожно, и ни в коем случае не трогать, пока она не остыла! Вынимать тоже надо не абы как. После того, как время истекло, выключаете духовку и открываете дверцу. Подержите куклу внутри еще минуты три, что бы не было резкого перепада температур. И только потом осторожно, с подставкой, на свежий воздух.
Но вернемся к процессу моделирования. Самое легкое и приятное – лепка головы, этот процесс любят все без исключения. С туловом дела обстоят значительно сложнее. Сначала нужно сформировать скелет – проволочный каркас. Проволку можно брать алюминиевую или толстую медную. Последнюю даже лучше, она попрочней. Теперь нужно разобраться, какие части тела куклы будут обнажены, а какие – скрыты одеждой. Как правило, открыты взору руки (кисти или до локтей) и ноги (ступни или до колен). Эти детали тоже нужно будет ваять из пластика. Ступни и кисти можно лепить без фольги, ибо они маленькие, а вот для голеней и предплечий основа нужна. Не забудьте поделать в конечностях отверстия, в которые можно будет потом вставить проволку каркаса. Тулово, бедра и плечи можно либо сформировать из ваты или синтепона, наматывая на каркас и фиксируя нитками, либо, если хотите, что бы кукла была жесткой, облепить проволку чем-нибудь самозатвердевающим вроде папье-маше (об этом речь пойдет ниже). Локти и колени нужно оставить свободными, что бы потом кукле можно было придать нужную позу. Только имейте в виду, что согнуть проволку можно раза три-четыре, потом она может сломаться, так что не мучайте вашего человечка сильно.
Когда кукла будет готова, помните, обращаться с ней нужно крайне осторожно. Ремонту она не подлежит, уроните – скорее всего насмерть. И еще один неприятный момент: век ее относительно недолог. «Живет» пластиковая кукла лет 30-40, потом начинает разрушаться. Так что как бы бережно вы с ней не обращались, внукам она не достанется. Вот за это я запекаемые пластики не люблю. А люблю я пластики самозатвердевающие, о которых речь пойдет в следующей главе.
Из самозатвердевающего пластика
Это я люблю. Запекаемый пластик свободу художника хоть немного, да ограничивает, а вот из самозатвердевающего можно сделать абсолютно все. Любые размеры, любые позы, любые цвета. Вопреки расхожему мнению лепить из него можно сколь угодно долго. Собственно, лепить поэтапно даже лучше – большому куску пластика трудно сразу придать нужную форму.
Итак, голова. Череп можно сотворить из пенопласта, (лучше прессованного, но подойдет и обычный), но я предпочитаю делать куклу из пластика целиком, благо он относительно недорогой. Проще всего сначала сформировать череп (не забыв оставить отверстие для «позвоночника», ведь голову еще нужно будет скрепить с туловом), вмонтировать в него глаза, обозначить черты лица и дать всему этому высохнуть. Потом смочить заготовку, что бы поверхность слегка раскисла, и долепить все, что нужно.
Тело. Так же как и для запекаемых пластиков, тут нужен каркас. Если вы хотите, что бы плоть держалась на костях хорошо, то проволку нужно обмотать нитками, а потом, смочив их, покрыть каркас тонким слоем пластика и дать высохнуть. И этот скелет уже можно будет облекать мышцами из новых слоев пластика, не опасаясь, что конструкция растрескается. Шейный отрезок проволки должен быть несколько длиннее нужного, и миллиметров 10-15 нужно оставить свободными. На этот штырь мы наденем голову. Зафиксировать ее на шее можно суперклеем, а стыки заделать все тем же пластиком и отшлифовать шкуркой.
Можно сделать «самозатвердевающую» куклу и без каркаса, я так иногда поступаю. Например, если кукла будет без одежды, или позу я продумала на все сто. Голова, тулово, руки и ноги в таком случае лепятся отдельно, а потом собираются на суперклей. Стыки заделываются пластиком и полируются. Способ на любителя, мною лично изобретенный. Просто я проволку не люблю.
На этом все. Ребята, до всего этого я доходила сама, никто меня ничему не учил. А если смогла я – сможете и вы. И еще десять раз меня переплюнете. Вперед! Удачи и творческих успехов!
Оригинал статьи находится на сайте Manga.ru. Автор Juliy
| Рубрики: | лепка из пластика |
Метки: лепка
Процитировано 27 раз
Понравилось: 4 пользователям