Что такое подокатник рукава

Рукав с подокатником

Как втачать рукав с подокатником — мастер-класс

Предлагаем вам мастер-класс, при помощи которого вы сможете познакомиться еще с одним способом красиво втачать рукав в пройму — обработать окат рукава подокатником. Этот способ можно применять при пошиве платьев на подкладке и легких жакетов без плечевых накладок (подплечиков). Втачать рукав с подокатником легче и проще, чем рукав с подплечиком.

Выкройку данного платья, моделирование и инструкции по пошиву смотрите в разделе Выкройки платьев

Рукав с подокатником МК

По окату рукава длиной стежка 4 мм проложите 2 вспомогательные строчки на расстоянии 3-5 мм одну от другой. Рукав сложить с подкладкой по низу и стачать по нижнему припуску.

Рис. 1. Припосадить окат рукава

Отогнуть подкладку вверх и совместить с рукавом по окату, сколоть. Излишек подкладки заложить в складку по низу – прибавка на свободу.

Рис. 2. Излишек подкладки по низу заложить в складку

Рукав стачать по шву, продолжить строчку, стачать подкладку.

Рис. 3. Рукав и подкладку сколоть и стачать по шву

Припуски разутюжить, подкладку отогнуть вверх, проутюжить.

Рис. 4. Подкладку отогнуть вверх и проутюжить

Рукав втачать в пройму, аккуратно распределив окат в пройме, начиная с верхней точки оката. Втачайте рукав. При образовании складочек, растягивайте ткань в стороны, чтобы убрать складки.

Рис. 5. Рукав втачать в пройму

На верхнем участке оката срежьте припуски до 0,5 см. Из тонкого ватина вырежьте полоску шириной 3 см и длиной равной ½ длины оката рукава для выполнения подокатника.

Рис. 6. Припуск по окату срезать

Приколите полоску по верху окату рукава.

Рис. 7. Полоску ватина приколоть к окату

Притачайте полоску, проложив строчку со стороны изделия точно в шов притачивания рукава к платью.

Рис. 8. Притачать подокатник к окату

Затем оберните полоску вокруг припуска оката, слегка натягивая, и притачайте, проложив строчку близко к краю.

Рис. 9. Отстрочить близко к краю

Срежьте излишки припуска подокатника как можно ближе к строчке.

Рис. 10. Припуски срезать близко к строчке

Вид рукава с изнаночной стороны на рис. 11.

Рис. 11. Подокатник в готовом виде с изнаночной стороны

Рукав из подкладочной ткани втачайте в пройму подкладки платья. Далее продолжить шить платье по инструкции. Платье в готовом виде показано на рис. 12.

Источник

МК Зимнее пальто (часть 2)

Я продолжаю мастер-класс по пошиву зимнего пальто, первую часть вы можете посмотреть здесь:

Мы уже стачали боковые швы и серединный шов спинки. Обработали карманы, но карманы стоит обрабатывать после всех корректировок изделия. Поэтому прошу прощения за этот недочет.

Ну, а мы продолжаем дальше, и теперь мы сметываем плечевые швы спинки и полочки. Так как я исключила вытачки на груди и на спинке, а их величину я заложила в длину плеча, поэтому плечевой шов нужно припосадить.

Чтобы убрать складки, мы сутюжим припуски плечевых срезов. При сутюживании утюг нужно направлять к себе. На спинке по линии лопаток и на полочке по линии груди можно сделать небольшую оттяжку, при этом утюг нужно направлять от себя.

Стачиваем плечевые швы, а припуски разутюживаем.

Уже на этом этапе можно провести первую примерку и внести изменения, если изделие плохо сидит по фигуре.

И переходим к обработке воротника. Складываем детали воротника, лицевой стороной внутрь, ориентируясь по засечкам, обозначающим середины деталей. Сметываем верхний срез и боковые срезы воротника до срезов раскепа.

Припуски на уголке воротника срезаем близко к строчке.

Теперь выворачиваем воротник на лицевую сторону и выметываем шов, образуя кант из верхнего воротника.

Утюжим воротник через проутюжильник.

Приступаем к присоединению воротника к горловине пальто. Но сначала подрежем края припусков горловины в местах наложения на 0,6см ниже строчки втачивания, и укрепим швы долевиком. Вметаем нижний воротник в горловину, начиная с середины спинки, доходя до линии раскепа лацкана.

Стачиваем воротник до линии раскепа.

Надсечем уголком припуски горловины и воротника в нескольких местах, т.к. эти срезы у нас имеют изогнутый вид.

Разутюживаем припуски, которые мы временно разметаем.

Переходим к обработке подбортов. Но прежде мы укрепим передние срезы подбортов клеевым долевиком.

Из основной ткани выкраиваем обтачку горловины спинки. Для этого сложим ткань вдвое, лицевой стороной внутрь, наложим к сгибу ткани бумажную выкройку спинки и обведем горловину и плечевые срезы. Ширина обтачки равна ширине плечевых швов на подбортах, припуски делаем 1,5см. Дублируем обтачку.

Сметываем по плечевым срезам обтачку и подборты,

стачиваем и разутюживаем припуски.

Теперь на лицевую сторону полочки к переднему срезу накладываем подборт лицевой стороной внутрь и сметываем передний срез и верхний срез лацкана до среза раскепа.

Стачиваем и утюжим швы. Таким же способом притачиваем второй подборт к полочке.

Снова применяем ступенчатое подрезание припусков, при этом не забываем, что в изделии лацкан изнаночной стороной ложится на лицевую, поэтому широкий припуск делаем у лацкана подборта, а ниже сгиба лацкана широкий припуск будет у полочки.

Припуски на уголке лацкана срезаем близко к строчке.

Сметываем и стачиваем верхний воротник с горловиной обтачки, начиная с середины и заканчивая до срезов раскепа. По правилам между воротником и обтачкой вшивается петелька-вешалка, но я решила от нее отказаться. На припусках снова делаем надсечки, разутюживаем припуски и временно разметываем.

Теперь сметываем и стачиваем срезы раскепов, срезая припуски в уголках воротника, борта и подборта. Припуски разутюживаем,

выворачиваем лацканы на лицевую сторону.

Хочу дополнить, что порядок соединения воротника и подбортов с основным изделием может быть разным. Описанный выше способ я подсмотрела в видео-уроке преподавателя из West Valley College, отмечу, что мне показался этот способ очень удобным.

Сметаем припуски горловины пальто и обтачки не затягивающимися стежками нитками в тон, иными словами, мы зашьем вручную место втачивания воротника.

И вот, что уже у нас получилось.

Мы снова можем провести примерку и внести корректировку, если это потребуется.

А теперь начинаем обработку рукавов. Сложим детали рукавов лицевой стороной внутрь, и сметаем по локтевому срезу, припосаживая от оката рукава и увеличивая припосадку по локтю.

Стачиваем и разутюживаем припуски.

Сметываем передние припуски рукава, стачиваем

и разутюживаем припуски, сделать это удобнее на специальном валике.

Перед втачиванием рукава в пройму, мы измерим длину самой проймы и длину оката рукава. Измерения проводим по линиям втачивания.

Окат рукава должен быть больше проймы на 3-7см, эта разница позволит нам припосадить рукав.

Припосаживаем только верхнюю часть оката, для этого мы разложим рукав на поверхности, выравнивая середину, и сделаем разметку на припусках в точках пересечения с нижним окатом.

Далее проложим на машинке две строчки без закрепок максимально большими стежками на припусках верхнего оката рукава от засечек.

И стянем наши строчки за ниточки так, чтобы длина оката рукава стала равна длине проймы.

Сутюживаем посадку по окату, но сутюживаем только припуски, ни в коем случае нельзя сутюживать сам рукав!

Предворительно подрезаем припуски в местах наложения деталей и вметываем рукава в пройму, начиная с левого.

Обязательно проводим примерку, и обращаем внимание не только на рукава, но и на спинку и полочку. Устраняем дефекты, если есть, вметываем рукав, снова проводим примерку и втачиваем рукава на машинке.

Втачивать нужно со стороны рукава, при этом расправляя ткань так, чтобы под лапкой не образовывались складки. В нижней части проймы делаем двойную строчку для прочности.

Еще раз сутюживаем посадку по окату.

Подготовим подокатники, которые мы выкраиваем из утеплителя, длиной 20-25см и шириной 4см. Для двух рукавов нам потребуется две детали.

Накладываем подокатник со стороны рукава, уравниваем срезы и пришиваем к припускам на 0.2см от строчки втачивания рукава. Пришивать можно вручную длинными стежками. По технологии подокатник пришивают на 2см выше переднего шва рукава и чуть ниже локтевого шва.

Подокатник в рукаве нужен для того, чтобы припосаженная ткань рукава не обвисала. Когда рукав будет вывернут на лицевую сторону, подокатник согнется в два слоя. Верхний слой будет шире нижнего и не позволит ему образовать заметный выступ на лицевой стороне.

А еще для более красивой формы плеча и рукава мы воспользуемся подплечниками, которые можно изготовить самостоятельно, либо купить в магазине. Дополнительно нам потребуются две полоски из подкладочной ткани, длиной 3-4см.

Эти полоски мы будем вшивать между припусками рукава и подплечниками. А сами подплечники приметаем так, чтобы они выступали на 1см за шов проймы. Пришиваем подплечники вручную к припускам плечевого шва слабыми стежками, не пропуская нить через весь слой подплечника.

Полоски из подкладочной ткани мы в последующем пришьем к припускам рукавов подкладки.

Вновь проводим примерку, обращая внимания на посадку пальто по фигуре.

И как вы видите, если подогнуть припуски рукава, то они получаются очень короткими. Я не знаю, почему так вышло, возможно, я увлеклась припосаживанием по локтевому шву, но это нужно обязательно исправить. Можно выкроить новые рукава, добавляя длины, и заново втачать рукава, либо пришить манжеты или пришить обтачку, если длина рукава позволяет сделать припуск 1см.

Я решила выкроить обтачку длиной, равной ширине рукава по нижнему срезу, а шириной 4см, сделала припуски 1,5см и продублировала детали.

Стачала детали по боковому срезу, подрезала припуски в местах наложения и укрепила швы долевиком.

Сложив лицевыми сторонами внутрь обтачку и рукав, я стачала детали по нижнему срезу.

Сделала ступенчатое подрезание припусков и подвернула обтачку на изнаночную сторону рукава.

На этом мой рассказ не заканчивается, продолжение следует!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Что такое подокатник рукава

Зачастую в верхней одежде, а также в платьях и блузах иногда, нам на помощь приходит подокатник.

Итак, давайте разбираться, что это такое и как его сделать самостоятельно⁉

Вместе с подплечником он формирует правильную форму плеча изделия. Назначение подокатника состоит в том, чтобы поддерживать форму оката рукава, а также он позволяет избежать того, чтобы припуск проступал на лицевой стороне изделия‼ Рукав с подокатником выглядит эстетично, мягче, держит форму рукава и укреплен шов оката и повышается его изностойкость.

Обычно подокатники изготавливают из плотного мягкого материала — синтепона или ватина, для изделий из тонких тканей он может быть выполнен из флиса или даже фланели.

Готовый вы всегда можете купить в магазине, но не так просто его найти или выкроить самостоятельно двумя способами.

Первый представляет собой полоску длиной около 20 см, выкроенную по косой, и шириной 5-6 см. Полоска сгибается вдоль так, чтобы один слой выступал из под второго на 1 см. Местом сгиба она приметывается к линии притачивания рукава, причём более короткий её слой должен оказаться внутри изделия, а более длинный прилегать к рукаву.

Второй способ и показан подробно на фото.

Альтернативный вариант- выкроить подокатники из пальтовой ткани по лекалу рукава. Переход от плеча к рукаву получится плавный, без лишнего объема. 😉

Надеюсь эта информация была как всегда полезной и интересной! Пользуйтесь ей, сохраняйте в закладки и пусть ваши изделия будут идеальными 👏🏻

Источник

Маленькие хитрости портняжного ремесла.

Книги,журналы

Найти в блоге:

27.6.19

Подокатник в рукава: крой, соединение с изделием, виды.

деталь прокладки в верхних плечевых изделиях, которая вшивается после втачивания рукавов со стороны рукавов и служит для придания перекату верха рукава плавного вида.

Эдакая маленькая хитрость портных для создания улучшенного вида одежды на человеке: красоты оката рукава в готовом изделии.

Вопрос ко мне от одной из форумчанок Клуба «Сезон»:

— Как именно Вы пришиваете подокатники и куда именно?

Мой развернутый ответ:

Подокатники

служат для оформления оката втачного рукава. Толщина подокатник зависит от направления моды. конструкции изделия, а при изготовлении изделий по индивидуальным заказам и от фигуры заказчика, т.е. от формы плеча.

Подокатники выкраивают из ватина по форме оката рукава в верхней части от линии переднего переката до локтевого шва.

Подокатники могут быть обработаны из ваты и марли. Марлю для них выкривают в косом направлении шириной 5 см. Вату настилают между двумя слоями марли плотным слоем толщиной 0,5 см и выстегивают вручную долевыми строчками 1-1.5 см.

Расстояние между строчками 1-1.5 см. подокатники можно выстегать и на машинке с зигзаобразной строчкой.

Как делаю сама подокатники:

Вот что написала когда-то под диктовку учителя моя персона в швейном ПТУ в 1979 году:

По истечении 40-летней практики я уже делаю этот вид прокладки в верхние изделия чуть ли не с закрытыми глазами.

Постараюсь ответить подробно на этот вопрос.

Крою подокатники исходя из ткани верха/основы плечевого изделия.
Для толстых тканей ( драп, толстое сукно-шинельное, толстая пальтовая ткань и т.п.) из ватина.
Для тонких тканей: костюмных, тонкого сукна и проч: из синдепона или из такой тонкой прокладки шерстяной или синтетической.

В общем, из «остатков подручных средств».

Подокатники пришиваю со стороны рукава ручным способом швом назад иголку(когда спешу, то простым вперед иголку)не доходя со стороны припуска до шва втачивания рукава 0.1-0.2 см более суровыми нитками, или № 40 вдвое, совмещая середину верха подокатника с серединой плеча, располагая изделие на руке, как бы выворачиваю слегка пройму.

Середина подокатника совмещается с точкой вершины оката рукава.

Можно пришивать и на машинке, но я не практикую такое. Слишком потом вдавливается подплечник и подокатник во шве между собой.

Частенько такой способ можно наблюдать у покупных современных изделий.

Т.к. в данном примере изделие шьется из тонкого сукна, то подокатники выкроены из рыхлого тонкого хорошо драпирующегося синдепона.

Внимание! показанное мною изделие из исторического кроя и плечо немного завалено назад.

Т.е. тут нужно смотреть на линию плеча самого человека.

А вот так выглядят плавно окаты рукава со вшитыми подокатниками и всем остальным в современном пальто моего пошива:

Источник

ИГОЛКА С НИТОЧКОЙ. Метод втачивания рукава в пиджак

В статье подробно изложен простой способ вшивания рукава в пройму жакета.
Важно! Этот метод подходит лишь для жакетов на подкладке из рыхлых тканей. Похожая технология используется в мужских пиджаках от Армани, где рукав имеет минимальную посадку и подплечник формы реглан.
Подплечники и подокатники можно купить или изготовить самостоятельно. Вместо подокатника можно использовать полосу любого утеплителя или флизелина размером 8х20 см.

По окату рукава на расстоянии 0.5 см друг от друга прокладываем две параллельные машинные строчки длиной стежка 4 мм. Стягиваем окат рукава за обе нити, слегка припосаживая его.
Можно воспользоваться советом из «Энциклопедии быстрого шитья». В книге рекомендуют сделать не две, а одну посадочную строчку длиной стежка не более 2.5 мм, иначе вместо посадки образуется сборка. При таком способе не образуются мелкие складки.

Надеваем жакет на манекен. К нему крепим рукав, чтобы вертикаль, проложенная на нем нитью, была перпендикулярна полу. Прикалываем рукав к плечевому шву булавкой.

Точки совмещения

После примерки намечаем точки совмещения рукава и проймы. Они показаны на фото черными стрелками.

На рукаве и жакете их нужно нанести контрастной нитью. Точки совмещения переносим на второй рукав и пройму. Если фигура несимметричная, делаем примерку второго рукава.

Вшивание рукава в пройму

При помощи булавок крепим рукав к пройме по точкам совмещения. Затем крепим окат от его вершины до точек совмещения. Последним этапом примётываем рукав к низу проймы, ниже точек совмещения.
Вшиваем рукав в пройму. Машинную строчку прокладываем дважды.

Со стороны рукава кончиком утюга проутюживаем шов. Это важный момент, и главное не перестараться и заходить на рукав утюгом совсем чуть-чуть. Делаем надсечки припуска проймы на расстоянии около 10 см в одну и в другую сторону от линии плеча. Они показаны красными стрелками на фото.

Разутюживаем шов, не задевая утюгом сформированный окат рукава.

Крепление подплечника и подокатника

Пришиваем подокатник к припуску рукава так, чтобы он на 2/3 ширины заходил на рукав.

Затем вручную пришиваем подплечник к припуску проймы так, чтобы он на 1 см заходил на рукав.

Важно! Не затягиваем нить и полностью прокалываем иглой всю толщину подплечника. Пришивая подплечник, не выгибаем его в обратную сторону, а припуск рукава на участке пришивания подплечника отгибаем в сторону рукава.
Надеваем жакет на манекен. Проводим по плечевому шву ладонью от рукава к шее, расправляя ткань, чтобы не осталось ни одного залома, и фиксируем подплечник по линии плеча булавкой.

Сняв пиджак с манекена, пришиваем подплечник только в одном месте к припуску плечевого шва несколькими стежками, не затягивая нить.

Если все сделано верно, рукав должен выглядеть, как на фото. Отутюживать его не нужно. Удаляем все наметочные строчки.

Подокатник здесь готовый.

Затем раскладываю шов оката в сторону рукава, а полоску в противоположную, и слегка разутюживаю.

Пришиваю подплечник, только в моем случае он пришивается к полоске ткани.

В этом жакете были уже не модные широкие плечи.

Нужно было его осовременить. Если бы по окату были надсечки, это могло бы создать трудности, так как ткань довольно рыхлая.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник