Что такое подрез в шитье

4. Обработка подрезов, вставок, воланов, оборок, рюшей

Швы подрезов настрачивают с лицевой стороны деталей (рис. 93), применяя лапку с направителем.

Вставки. При изготовлении платьев вставками различной формы отделывают полочки лифа в области груди. Такие вставки чаще всего делают прямоугольной и овальной формы (рис. 94) и обрабатывают с цельнокроеными или втачными воротниками.

Если вставка прямоугольной формы с цельнокроеным воротником, то сначала обрабатывают воротник вставки. Обработанные части вставки складывают со средней частью переда лифа и сметывают с изнанки, обрезные края вставки обмеляют по лекалу, оставляя припуск на шов. По меловой линии прокладывают нитку вручную или на специальной машине.

Обрабатывают вырез полочек лифа. С изнанки уточняют по лекалу форму выреза, оставляя припуск на шов, и прокладывают нитку. Углы выреза обрабатывают дополнительными подкройными полосками ткани. Эти полоски накладывают на лицевую сторону полочек, совмещая углы, притачивают и надсекают в углах, не доходя до строчки на 0,1 см.

Вырез полочек лифа настрачивают на вставку с помощью специальной лапки. Ширину строчки определяют по модели. Затем полочку лифа обрабатывают вместе со вставкой.

Вставку овальной формы обрабатывают так же, как и в предыдущем случае. После обработки обрезные края вставки обмеляют по лекалу, оставляя припуск на шов. По меловой линии прокладывают нитку.

Обрабатывают вырез полочки лифа. На изнанке полочек лифа уточняют по лекалу формы выреза, оставляя припуск на шов, и прокладывают нитку. Обрезной конец выреза подгибают по проложенной нитке, заметывают и приутюживают.

Подготовленный таким образом край выреза накладывают на вставку, приметывают и настрачивают. Ширину строчки устанавливают по модели. Далее полочку лифа обрабатывают вместе со вставкой.

Воланы, оборки, рюши. Ширину воланов, оборок и рюшей устанавливают по модели. Для их изготовления выкраивают полоски ткани под углом 45° к нитям основы, причем для оборок применяют более узкие полоски, чем для воланов. Обработка зависит от вида ткани и модели изделия. Один срез волана или оборки обметывают на специальной машине с подгибом обрезного края внутрь или обрабатывают на стачивающей машине с двойным подгибом среза при помощи специальной лапки.

Обработанный край оборки или волана приутюживают, слегка растягивая его, не нарушая строчки. Второй обрезной край собирают на нитку.

В рюшах оба среза обрабатывают так же, как в воланах или оборках. Для получения сборок на рюшах строчки прокладывают посередине.

Оборки и воланы соединяют с основными деталями стачными, настрочными и накладными швами. Кроме того, оборки и воланы можно втачивать в швы, вытачки, складки и т. п. В этом случае оборку или волан укладывают на лицевую сторону детали по намеченной линии и приметывают.

По линии приметывания оборки или волана на изнанке детали заметывают неширокую складочку, в которую должен войти обрезной край волана или оборки. Складочку стачивают с изнанки или настрачивают с лицевой стороны. Ширину настрачивания устанавливают по модели.

Источник

Подрезы.

Доброго времени суток, уважаемые читатели блога!

Продолжаем знакомиться с декоративно-отделочными швами. И сегодня нам предстоит знакомство с подрезами.

Подрезы могут быть расположены на полочке, переде и рукавах плечевых изделий, а так же на поясных изделиях — на полотнищах юбки, и на задних и передних половинках брюк.

Припуски подреза должны быть от 0,7 см до 1,0 см.

Как видите, особенностью подреза является то, что одна из его сторон длиннее другой. Присобирая или закладывая складками срез, который длиннее, до уровня меньшего, и образуется нужный нам на изделии объём.

Подрез, выполненный в виде сборки.

По припуску шва который длиннее, параллельно линии будущего шва, прокладываем две параллельные строчки. У вершины подреза обе строчки следует зафиксировать закрепками, а на противоположном крае припуска нужно оставить небольшие концы ниток строчек, чтобы за них можно было взяться.

Стягивая нитки проложенных строчек, длина одного среза подгоняется под длину другого.

Натянутые нитки для надёжности закрепляются «восьмеркой» за булавку или иголкой с ниткой и несколькими стежками «назад иголку».

А ура́внённые срезы скалываются булавками, затем прокладывается сметочная строчка, соединяя нанесенные на обе стороны будущего подреза линии контуров, контрольные метки и т.д.

и прокладывается машинная строчка. Строчку лучше прокладывать со стороны не присобранного участка.

Все булавки, все сметочные и наметочные строчки аккуратно удаляются, а соединенные срезы подреза, если нужно подравниваются, и обрабатываются от осыпания.

Дальше припуски выполненного шва заутюживаются в сторону, которая не имеет сборок. При этом утюг ни за что не должен пересекать линию шва, для того чтобы образовавшиеся сборки не приутюжились.

Чтобы выполненный шов не перепечатался на лицевую сторону изделия, во время его заутюживания, между припуском шва и материалом детали, на которой выполнялся подрез, надо подложить лист плотной бумаги или нетолстый картон.

Иногда, (по модели) возникает необходимость на лицевой стороне подреза выполнить отделочную строчку или несколько. Но поскольку припуск подреза, отдаляясь от пересекающегося с ним шва, к вершине постепенно сходит на нет, то чтобы было на чем делать строчку, нужно с изнаночной стороны изделия, на участке у вершины подреза, к припуску подреза притачать полоску ткани. Полоска ткани притачивается к припуску подреза зигзагообразной строчкой.

Теперь с лицевой стороны изделия можно прокладывать отделочную строчку или несколько.

Подрез, выполненный с закладыванием драпировки или складок.

Выполнение подреза с закладыванием складок, почти ни чем не отличается от подреза, выполненного в виде сборки. Так же тщательно наносятся все линии и контрольные метки. Так же прокладываются ручные и машинные строчки. Так же обрабатываются припуски швов и заутюживаются. Единственное, чем отличается выполнение такого подреза от предыдущего, так это тем, что на припуске, который длиннее, вместо сборок выполняются складки. Они закладываются по намеченным линиям, заметываются, если нужно заутюживаются и скрепляются друг с другом машинной строчкой. А дальше срезы подреза соединяют, стачивая (см. выше в статье).

Всего наилучшего! С уважением Милла Сидельникова!

Источник

Что такое подрезы

Давайте поговорим о подрезах. Очень интересный приём в шитье одежды. Но немного сложный для понимания и моделирования. В наше время он не так популярен, как скажем, в 60-70-х годах прошлого века. Но заслуживает нашего внимания.

Подрез — это конструктивно-декоративный элемент, который можно использовать и в плечевых и в поясных изделиях. То есть и в платьях, и в юбках и даже в брюках. По сути это разрез, позволяющий перевести вытачки в новое положение и придать им новую форму. Форму сборки, складки или драпировки.

Особенность подреза в том, что одна из его сторон длиннее другой. И именно эта разница в длине сторон уходит на формирование сборок, складок или драпировок. Линия подреза может быть прямой или фигурной. Может проходить в любом направлении и брать начало от любого края изделия или от вытачки.

Подрез на полочке плечевого изделия может располагаться над грудью или под грудью. И брать начало от проймы, от бокового шва, от среднего шва, от горловины или от плечевого шва. В общем, от любого края, кроме низа.

Подрез на юбке может брать начало от линии талии, от бокового шва, от средней линии.

Подрез на брюках может идти от линии талии, от бокового или от среднего шва.

Смотрите небольшое видео, в котором я показываю примеры подрезов. На начальном этапе изучения этой темы не всегда понятно даже как он, этот подрез, выглядит. В общем, видео вам в помощь. А после видео смотрите пример моделирования одного из вариантов подреза. ↓

Пример моделирования подреза

Рассмотрим пример подреза, который располагается под грудью и берёт начало от среднего шва полочки платья.

Для моделирования берём выкройку-основу платья с прибавками для прилегающего силуэта.

Проводим линию подреза. Смотрите на рисунке. Линия немного вогнутая. Но можно брать и прямую или наоборот выпуклую. Линия идёт от среднего шва до левой стороны талиевой вытачки. Можно провести её даже чуть дальше линии вытачки. Линию пока просто проводим, не разрезаем.

Затем переводим нагрудную вытачку вниз. То есть прибавляем её к талиевой вытачке.

Для этого разрезаем талиевую вытачку по её левой стороне и продолжаем разрезать вверх до вершины нагрудной вытачки. Не дорезая 1-2 мм. И режем полочку от талиевой вытачки вертикально до линии низа. Смотрите на картинке линии разреза отмечены красными линиями.

И после этого закрываем нагрудную вытачку. При этом нижняя часть полочки раскрывается на величину угла нагрудной вытачки. Получается, что нагрудная и талиевая вытачки теперь совместились.

Таким приёмом можно моделировать платье или пальто силуэта трапеция. Но у нас это промежуточный шаг моделирования.

И вот теперь разрезаем линию подреза.
И перемещаем нижнюю правую часть полочки к левой части. Нужно точно совместить деталь. Совмещаем линию низа и линию бёдер.

На линии талии остаётся талиевая вытачка. А раствор нагрудной вытачки теперь уйдёт в сборки на верхней линии подреза. То есть на верхней линии подреза нужно сделать сборки с помощью двух машинных строчек. И потом соединить её с нижней линией подреза.

Полочку можно сделать цельнокроеной в верхней части. И получится вот такая деталь кроя.

Верхнюю часть подреза можно немного удлинить для создания небольшого напуска. Он нужен для образования красивых сборок. На рисунке удлинение отмечено красной пунктирной линией.

Обрабатываем сначала талиевую вытачку и средний шов. Затем присбариваем верхнюю линию подреза и соединяем её с нижней линией подреза.

Красивый элемент и интересная обработка, вы согласны?

Смотрите еще варианты платьев с подрезами. Попробуйте сами смоделировать любой из вариантов для тренировки конструкторского мышления.

Все эти примеры я разбираю в курсе по моделированию в программе Валентина. Если вы уже работаете в программе и хотите научиться в ней моделировать подобные модели, приглашаю на обучение.

Если вы новичок в освоении Валентины, то начинайте с азов. Начните с курса по конструированию. На примере построения трёх выкроек-основ вы научитесь работать с инструментами программы и будете кроить с удовольствием.

Пишите в комментариях вопросы по теме подрезов. Буду рада с вами пообщаться.

Поделиться в соц. сетях

Выполняю обещание рассказать, как я строила воротник стойка на своем.

Давно смотрю на эту юбочку. Нравится и ткань, своим приятным сочетанием цветов, и фасон. Хочу сегодня.

Источник

Обработка вытачек и подрезов

Вытачки применяют при изготовлении всех видов изделий мужского, женского и детского ассортимента. По месту расположения вытачки могут быть локтевыми, плечевыми, верхними, на юбках и брюках – по линии талии, на переде – по линии талии, направленными вверх и вниз. Вытачки могут быть разрезными, неразрезными, могут переходить в складки и защипы (рисунок 6.6).

Рисунок 6.6 – Обработка вытачек

Подрезы применяют обычно в женском и детском платье, пальто для создания свободного облегания, заменяя вытачки на переде платья, юбках, рукавах. Вытачки и подрезы в изделии должны отвечать следующим требованиям: симметричное расположение на деталях, плотное прилегание припусков детали, отсутствие слабины в концах и пролегание материала из-за перепада его толщины, наличие закрепки в концах строчек.

Разрезанные вытачки стачивают, начиная от среза детали, швом шириной 7-10 мм, сводя ширину на нет и заканчивая строчку ниже разреза на 10-15 мм. Если вытачка расположена в середине детали, ее стачивают, начиная и заканчивая строчку на 10-15 мм от концов вытачки. Концы вытачек закрепляют. Вытачку разутюживают, сутюживая слабину в конце и закрепляя ее в изделиях с подкладкой полоской материала с клеевым покрытием. Можно полоску материала прокладывать и при стачивании вытачки с последующим надсеканием и отгибанием этой полоски в одну сторону (фото 6.13, а, б, в, г, д, е, ж, и)

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

и)

Фото 6.13 – Обработка разрезной вытачки

Неразрезные вытачки стачивают так же, как и разрезные, по заранее нанесенным разметкам (линиям сгиба и концов). Вытачки заутюживают или разутюживают, располагая среднюю линию по шву стачивания (фото 6.14, а, б).

а)

б)

Фото 6.14 – Обработка неразрезной вытачки

В изделиях из шерстяных костюмных и пальтовых тканей по всей длине вытачки кладут полоску ткани. При разутюживании вытачки припуск ее располагают по одну сторону, а полоску – по другую, что необходимо для получения равномерной толщины на участке вытачки (фото 6.15, а, б, в, г, д, е, ж).

а)

г)

д)

е)

ж)

Фото 6.15 – Обработка вытачки с полоской ткани

Неразрезные вытачки применяют в изделиях из тонких тканей, а также в верхней одежде из плотных и толстых тканей, если длина вытачки не более 160 мм. Припуски на швы разрезных и неразрезных вытачек могут быть настрочены либо расстрочены в изделиях из материалов, плохо поддающихся ВТО.

В изделиях из искусственных материалов (меха, кожи, замши, стеганых полотен, плащевых тканей), а также из натуральных кож, меха, замши вытачки выполняют накладным швом с открытыми или закрытыми срезами или стачивают без подкладывания полоски ткани.

Соединение составных частей полочек и спинки.

В соответствии с конструкцией полочки и спинка изделия могут быть цельнокроеными или состоять из нескольких частей. Составные части полочек и спинки могут соединяться стачными, настрочными, накладными швами с закрытыми срезами и т.д., что обусловлено техническим описанием на модель.

Для примера рассмотрим обработку разрезной спинки, состоящей из двух половинок. Средние срезы спинки уравнивают и стачивают швом шириной 10 мм по правой части спинки, начиная от срезов горловины, без натяжения и посадки деталей. Швы разутюживают или заутюживают с учетом описания на модель.

При соединении частей деталей полочек и спинки из ткани в полоску и клетку необходимо подгонять рисунок на деталях, чтобы он совпадал на частях деталей или располагался симметрично линии шва.

Формование деталей полочек и спинки влажно-тепловой обработкой.

Назначение этой операции – придать полочкам и спинке объемную форму, соответствующую конструкции изделия. Выполняется она с помощью специальных или универсальных прессов со специальными подушками, а также утюгами. Форму деталям придают сутюживанием и оттягиванием соответствующих участков деталей, их срезов. Величина сутюживания и оттягивания закладывается в конструкции изделия при разработке модели (рисунок 6.7).

Рисунок 6.7 – Формование полочек и спинок путем ВТО

В настоящее время при разработке конструкции изделий форму деталей полочек и спинки в большинстве случаев обеспечивают различными конструктивными решениями, что ведет к сокращению или даже ликвидации операций по формованию этих деталей при ВТО.

Для закрепления приданной при ВТО формы и предохранения срезов от растяжения с целью сохранения формы и размеров конструктивных линий по срезам деталей прокладывают кромку клеевую или неклеевую. Места расположения кромки, степень натяжения кромки, величина посадки деталей на кромку определяются конструкцией с учетом вида материала и указывается в описании модели. Как правило, кромку прокладывают по срезам проймы полочек и спинки, плечевым срезам полочек, срезу горловины спинки, т.е. срезам, выкраиваемым под углом к нити основы и легко подвергающимся растяжению. Кромку прокладывают на расстоянии 3-5 мм от срезов деталей.

Источник

Открытый урок «Обработка вытачек и подрезов»

«Управление общеобразовательной организацией:
новые тенденции и современные технологии»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Тема раздела: Технология изготовления юбки.

Тема урока: Обработка вытачек и подрезов.

1. Повторить и обобщить знания учащихся технологии изготовления прямой юбки, научиться технологически правильно, обрабатывать вытачки и подрезы при пошиве прямой юбки; научиться планировать трудовые приемы, пользуясь технологической картой

2. Развивать умение выделять главное, развивать понятийный аппарат через использование специальной терминологии при планировании последовательности изготовления прямой юбки; отрабатывать умение работать в технологической последовательности, с опорой на инструкционную карту;

3. Воспитывать умение сотрудничать в коллективе, самостоятельность,

трудолюбие (2 слайд)

Методы ведения занятия:

Словесные – рассказ, беседа;

наглядно-демонстрационные – демонстрация трудовых приемов, наглядных пособий;

практическе – самостоятельное выполнение обучающимися учебно – производственных работ.

Место проведения: учебно — производственная мастерская.

Объекты работ: поясное изделие – юбка.

Оснащение учебно-производственной мастерской :

Оборудование: ноутбук, презентация; плакаты, универсальная швейная машина, спец машина 51 кл

Наглядные пособия: образцы с обработкой вытачек и подрезов различных видов.

Тип урока: комбинированный.

Межпредметные связи: технология одежды, конструирование, материаловедение, оборудование.

Поясное изделие – юбка.

Структура урока

I. Организация начала урока (2-3 мин.);

подготовка к занятию;

сообщение темы и цели урока.

II. Повторение пройденного материала (5-7 мин.).

III. Изложение нового материала (17-19 мин.)

IV. Актуализация знаний полученных на уроке (8-10мин)

V. Подведение итогов (5 мин.).

VI. Домашнее задание

Ход урока

Организация начала урока

1. Приветствие учителя

2. Рапорт дежурного ученика

3. Психолого-педагогическая настройка

— Выберите из строки знакомое слово (Слайд 1)

Повторение пройденного материала

На какие группы делятся швейные изделия

Что необходимо сделать с тканью перед раскроем изделия.

Что такое декатирование.

Какие виды декатирования вы знаете.

Что обозначает термин про утюживание.

Составьте технологическую последовательность подготовки ткани к раскрою используя элементы последовательности.

Технологическая последовательность подготовки ткани к раскрою(Слайд 3 )

Определить ткань по волокнистому составу.

Декатировать ткань с целью предотвращения последующей усадки.

Определить направление на ткани долевой нити, лицевую и изнаночную сторону, направление рисунка ткани и его характер, для того чтобы все это учесть при раскладке выкроек.

Перегнуть ткань по долевой нити посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая рисунок, сколоть.

Выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника.

К изучению пошива какого изделия мы приступили?

Вспомните, с какой технологической операции начинают пошив юбки?

Расскажите как называются детали и срезы выкройки прямой юбки (Слайд 4 )

Как производится раскладка и раскрой юбки

Как в юбке должна проходить нить основы

Составьте технологическую последовательность изготовления юбки ( На доске). Приложение 1

Последовательность обработки юбки (Слайд 5)

Ознакомиться с моделью изделия, техническим описанием или зарисовкой

Проверить наличие деталей, их соответствие с моделью, направление нити основы

Перенести линии вытачек, складок, надсечек, шлицы, застежки с одной детали на другую

подготовить юбку к примерки

продублировать детали пояса разреза шлицы и т.д.

Обработать боковые срезы

Обработать верхний срез юбки поясом

Обработать нижний срез

Окончательная отделка юбки

Отутюжить готовое изделие

Изложение нового материала

Вытачки необходимы для придания изделию определенной формы в соответствии с фигурой человека, а также для лучшего прилегания изделия к фигуре на основных деталях делают вытачки. Раствор вытачек и их количество зависят от плотности прилегания изделия. (Слайд 6 )

В зависимости от расположения на изделии вытачки подразделяют на верхние и от линии талии.

Верхние вытачки располагаются от плечевого шва, горловины, проймы или бокового шва. Эти вытачки в женских изделиях являются основными. Они необходимы для получения выпуклости изделия в области груди. (Слайд 7)

По способу обработки вытачки могут быть разрезные и неразрезные. В легком платье вытачки неразрезные. Разрезные вытачки обрабатывают в изделиях из толстой ткани. (Слайд 13-14)

В зависимости от модели вытачки могут переходить в мягкие складки, могут быть заменены вытачками-защипами, складками, подрезами и рельефными швами.

Рассмотрите вытачку. Из каких линий она состоит? (Слайд 15)

Сейчас мы с вами рассмотрим технологические последовательности обработки вытачек и подрезов. На доске закреплён плакат с изображением вытачки и образец вытачек из ткани.

Запись в тетрадь. Последовательность обработки вытачки: (Слайд16-18 )

Перегнуть ткань по средней линии вытачки, совмещая боковые линии вытачки лицевой стороной внутрь

Вытачку сколоть и сметать с изнаночной стороны, от узкой части к широкой, концы вытачки должны закрепляться 1-2 обратными ручными стежками.

Стачать вытачку от широкого конца к узкому и закрепить конец закрепкой или завязать узелок на конце вытачки

Удалить смёточную строчку.

ВТО: приутюжить вытачку “на ребро”, затем сутюжить концы и заутюжить в сторону середины детали. При ВТО вытачки приутюживают на ребро, затем разутюживают или заутюживают на одну из сторон в зависимости от модели.

Если ткань плотная, толстая, то вытачку разрезают и разутюживают, чтобы она не топорщилась

В массовом производстве вытачки стачивают без предварительного сметывания. Вытачки, идущие от срезов деталей, стачивают, начиная от срезов, и заканчивают строго у поперечных линий, определяющих конец вытачки. Вытачки, расположенные в середине детали стачивают, в массовом производстве, начиная от одного из концов. При индивидуальном пошиве от центра сначала к одному концу, а затем от центра к другому.

При обработке изделии из хлопчатобумажных тканей в массовом производстве швы вытачек только отгибают в сторону согласно модели, а влажно-тепловую обработку выполняют только при окончательной обработке изделия.

В зависимости от модели вытачки могут быть настрочены с лицевой стороны. Настрачивание выполняют шелковыми нитками на расстоянии, предусмотренном моделью. Верхнюю нитку в этом случае выводят наизнанку и завязывают узелком.

Вытачки, запроектированные по фигурным линиям, перед стачиванием обязательно сметывают. Длина сметочного стежка 1,5 см. Нитки сметывания после стачивания удаляют, вытачки заутюживают на одну из сторон в зависимости от модели.

Подрезы. Подрезы являются разновидностью вытачек и одновременно одним из элементов отделки. В крое один из срезов подреза длиннее другого, т. е. имеет припуск на сборку или складочки. (Слайд19-22 )

Последовательность обработки подреза: (Слайд 23-24)

1 По длинной стороне подреза прокладывают две строчки для образования сборки. После образования сборки стороны подреза должны быть равными по длине.

2. Детали перегибают и складывают лицевыми сторонами внутрь.

3. Срезы подреза уравнивают и сметывают, разравнивая сборку. Сметывание выполняют по срезу детали, имеющей сборки, на расстоянии 0,7-0,8 см от среза прямыми сметочными стежками длиной 1-1,5 см.

5. Шов обметывают и отгибают в сторону той части детали, которая не имеет сборок.

6. Шов заутюживают. Шов может быть настрочным. Настрачивание шва подреза выполняют с лицевой стороны с помощью лапки с направляющей линейкой. Ширина шва зависит от модели.

Я вам раздам инструкционные карты (Приложение 2) по обработке подреза, на следующем занятии мы будим выполнять практическую работу по изученной теме.

IV. Актуализация знаний полученных на уроке

Для чего в изделии нужны вытачки и подрезы [вытачки в изделии служат для придания изделию объемной формы]

На чертеже найдите и покажите вытачки, назовите их. (Слайд 25)

Где и по какой линии они расположены?

[по линии груди в блузке – нагрудная

по линии плеча и линии талии в платье – плечевая, поясная

Найдите вытачку на выкройке. Ответь те на вопрос: на бумажной выкройке вырезают вытачки, а при раскрое изделия вытачки надо вырезать? [нет]

6. Дайте правильное название вытачки, образец которой на слайде 26, обоснуйте ответ.

7. В каких изделиях используют вытачки? [платьях, юбках, блузках]

8. На рисунке покажите стрелками, в каком направлении выполня­ют сметывание вытачки и ее стачивание.

9. Что такое подрез.

10. Какие подрезы бывают

11. Чем является порез

12.После обработки сборки какими должны быть срезы подреза

Итак, оценки за повторение и работу на уроке.

VI. Домашнее задание: П овторить последовательность обработки вытачки и подреза, изучить инструкционную карту по обработке подреза, подготовиться к выполнению практической работы. Принести ткань и инструменты.

Источник