Что такое посадка растений

ПОСАДКА РАСТЕНИЙ

В овощеводстве открытого грунта более половины площади занимают рассадные культуры. Рассаду к посадке готовят след. образом: перед выемкой обильно поливают; корни безгоршечной рассады обмакивают в сметанообразную смесь глины и коровяка с добавлением ТМТД; во время выемки выбраковывают больные, недоразвитые и повреждённые растения. Подготовленную рассаду укладывают в ящики и перевозят к месту П. р. Работу выполняют рассадопосадочными машинами, иногда вручную. Глуб. посадки безгоршечной рассады капусты 5—10 см, томата 10—12 см, рассады в горшочках не менее 10 см. В зависимости от погоды и влажности почвы на одно р-ние расходуют 0,3—1 л воды.

Посадку картофеля в Нечернозёмной зоне проводят на гребнях с заделкой клубней на глуб. 8—12 см, в зоне недостаточного увлажнения — гладкую посадку с заделкой на 8—10 см. В Нечернозёмной зоне оптим. густота П. р. 50—55 тыс. кустов на 1 га, при выращивании семенного картофеля — 60—70 тыс. кустов на 1 га. Для посадки картофеля используют картофелесажалки, обеспечивающие шир. междурядий 60 и 70 см и расстояния между клубнями 20—40 см. Сажают картофель при темп-ре почвы 7—8 °С на глуб. 8—10 см.

Посадку плодовых и ягодных культур осуществляют гл. обр. 2-летними саженцами; лишь в юж. р-нах косточковые породы сажают однолетними. Перед посадкой саженцы погружают в болтушку из коровяка и глины с добавлением гетероауксина, чтобы не подсохли корни. Посадку саженцев проводят весной или осенью механизир., полумеханизир. (в борозды или траншеи) и ручным способами. В первом случае используют сажалки, к-рые нарезают посадочные борозды; сажальщик помещает саженец на дно борозды с небольшим наклоном против движения сажалки и придерживает его рукой до полного засыпания корней почвой при помощи загортачей, установленных позади сошников. Полумеханизир. способ предусматривает предварит. нарезку плантажным плугом траншей глуб. 45—50 см, в к-рые опускают саженцы с помощью переоборудованного 4-корпусного плуга. При ручной посадке ямы копают ямокопателями или вручную. Глубина ям под семечковые породы 0,6 м, диам. 1 м; под косточковые соответственно 0,4 и 0,8 м, под ягодные 0,4 и 0,6 м. Корневая шейка саженца должна быть на 3—5 см выше уровня почвы, чтобы после её оседания она сравнялась с поверхностью. Посаженные деревца неплотно привязывают “восьмёркой” к колу, к-рый забивают ниже первой ветви саженца, и поливают независимо от погодных условий и сроков П. р. Затем приствольные круги мульчируют торфом, перегноем и т. п.

Посадку саженцев (и сеянцев) применяют также в лесоводстве для восстановления и разведения леса, закладки лесных полос.

Полезное

Смотреть что такое «ПОСАДКА РАСТЕНИЙ» в других словарях:

посадка растений — посадка растений, размещение рассады, клубней, корней, сеянцев, саженцев и тому подобное, по площади поля с заделкой в почву. При применении интенсивных технологий П. р. проводят только машинами с тщательным соблюдением технологической дисциплины … Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

Посадка — Посадка: Посадка авиационный термин: Вынужденная посадка Мягкая посадка Посадка Ту 124 на Неву Посадка Аэробуса на Гудзон (2009) Посадка Боинга 737 в Маноквари 13 апреля 2010 года Первая посадка на Луну Посадка машиностроительный термин. Посадка… … Википедия

посадка и посев (включая пересадку) — Операция по помещению растений в среду выращивания или по прививкам и аналогичные операции, направленные на обеспечение дальнейшего роста, размножения или расселения этих растений (ФАО, 1990; пересмотрено КЭФМ, 1999). [Mеждународные стандарты по… … Справочник технического переводчика

посадка (в земледелии) — посадка Размещение по площади пашни рассады, сеянцев, саженцев и органов вегетативного размножения растений на установленную глубину с учетом обеспечения растениям оптимальной площади питания. [ГОСТ 16265 89] Тематики земледелие Обобщающие… … Справочник технического переводчика

посадка — сущ., ж., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? посадки, чему? посадке, (вижу) что? посадку, чем? посадкой, о чём? о посадке; мн. что? посадки, (нет) чего? посадок, чему? посадкам, (вижу) что? посадки, чем? посадками, о чём? о посадках 1.… … Толковый словарь Дмитриева

Посадка леса — является наиболее распространенным в настоящее время способом создания насаждений, как при возобновлении вырубок, так и при разведении леса вновь. Для П. обыкновенно пользуются целыми молодыми растениями, так наз. сеянцами и саженцами, но… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Посадка — в растениеводстве, высаживание на постоянное место (в поле, сад, цветник) молодых растений; важнейший агротехнический приём при возделывании многих с. х. культур, декоративных и лесных пород. Применяется в овощеводстве, плодоводстве,… … Большая советская энциклопедия

ПОСАДКА — с. х. растений. 1) В овощеводстве П. капусты, томатов и др. раст. производится рассадой. П. выполняется ручным способом или рассадосажалкой. До П. вручную делают колом на намеченных маркером местах ямки, в к рые опускают корень раст. и потом… … Сельскохозяйственный словарь-справочник

посадка — ПОСАДКА, и, ж (обычно мн: посадки, док). Совокупность выращиваемых вместе растений. Люди облепили конторское крыльцо, кирпичную завалинку, толпились кучками, лежали и сидели в тополевой посадке (Е.Носов) … Толковый словарь русских существительных

Пересадка растений — применяется как в полеводстве, так в особенности в огородничестве, садоводстве, плодоводстве и лесоводстве, представляя собой в сущности посадку растений, высеянных раньше на другом каком нибудь месте. Первоначальная посадка производится… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Источник

посадка растений

поса́дка расте́ний, размещение рассады, клубней, корней, сеянцев, саженцев и тому подобное, по площади поля с заделкой в почву. При применении интенсивных технологий П. р. проводят только машинами с тщательным соблюдением технологической дисциплины. В овощеводстве открытого грунта более половины площади занимают рассадные культуры. Рассаду к посадке готовят следующим образом: перед выемкой обильно поливают; корни безгоршечной рассады обмакивают в сметанообразную смесь глины и коровяка с добавлением ТМТД; во время выемки выбраковывают больные, недоразвитые и повреждённые растения. Подготовленную рассаду укладывают в ящики и перевозят к месту П. р. Работу выполняют рассадопосадочными машинами, иногда вручную. Глубина посадки безгоршечной рассады капусты 5—10 см, томата 10—12 см, рассады в горшочках не менее 10 см. В зависимости от погоды и влажности почвы на одно растение расходуют 0,3—1 л воды.

Посадку картофеля в Нечернозёмной зоне проводят на гребнях с заделкой клубней на глубину 8—12 см, в зоне недостаточного увлажнения — гладкую посадку с заделкой на 8—10 см. В Нечернозёмной зоне оптимальная густота П. р. 50—55 тыс. кустов на 1 га, при выращивании семенного картофеля — 60—70 тыс. кустов на 1 га. Для посадки картофеля используют картофелесажалки, обеспечивающие ширину междурядий 60 и 70 см и расстояния между клубнями 20—40 см. Сажают картофель при температуре почвы 7—8°C на глубину 8—10 см.

Посадку маточников корнеплодов (для получения семян) проводят высадкопосадочными машинами одновременно с посевом ранних зерновых культур. Корнеплоды сахарной и столовой свёклы, турнепса, брюквы сажают по схеме 70×35 см; моркови — 70×25 см. Глубина посадки должна быть такой, чтобы головки корнеплодов были покрыты почвой на 2—3 см. Маточники капусты сажают по схеме 70×30—50 см, глубина заделки корней 15—25 см, верхушечная часть их не должна присыпаться почвой.

Посадку плодовых и ягодных культур осуществляют главным образом 2-летними саженцами; лишь в южных районах косточковые породы сажают однолетними. Перед посадкой саженцы погружают в болтушку из коровяка и глины с добавлением гетероауксина, чтобы не подсохли корни. Посадку саженцев проводят весной или осенью механизированным, полумеханизированным (в борозды или траншеи) и ручным способами. В первом случае используют сажалки, которые нарезают посадочные борозды; сажальщик помещает саженец на дно борозды с небольшим наклоном против движения сажалки и придерживает его рукой до полного засыпания корней почвой при помощи загортачей, установленных позади сошников. Полумеханизированный способ предусматривает предварительную нарезку плантажным плугом траншей глубиной 45—50 см, в которые опускают саженцы с помощью переоборудованного 4-корпусного плуга. При ручной посадке ямы копают ямокопателями или вручную. Глубина ям под семечковые породы 0,6 м, диаметр 1 м; под косточковые соответственно 0,4 и 0,8 м, под ягодные 0,4 и 0,6 м. Корневая шейка саженца должна быть на 3—5 см выше уровня почвы, чтобы после её оседания она сравнялась с поверхностью. Посаженные деревца неплотно привязывают «восьмеркой» к колу, который забивают ниже первой ветви саженца, и поливают независимо от погодных условий и сроков П. р. Затем приствольные круги мульчируют торфом, перегноем и тому подобным.

Посадку саженцев (и сеянцев) применяют также в лесоводстве для восстановления и разведения леса, закладки лесных полос.

Полезное

Смотреть что такое «посадка растений» в других словарях:

ПОСАДКА РАСТЕНИЙ — размещение рассады, клубней, корней, сеянцев, саженцев и т. п. по площади поля с заделкой в почву. При применении интенсивных технологий П. р. проводят только машинами с тщательным соблюдением технол. дисциплины. В овощеводстве открытого грунта… … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

Посадка — Посадка: Посадка авиационный термин: Вынужденная посадка Мягкая посадка Посадка Ту 124 на Неву Посадка Аэробуса на Гудзон (2009) Посадка Боинга 737 в Маноквари 13 апреля 2010 года Первая посадка на Луну Посадка машиностроительный термин. Посадка… … Википедия

посадка и посев (включая пересадку) — Операция по помещению растений в среду выращивания или по прививкам и аналогичные операции, направленные на обеспечение дальнейшего роста, размножения или расселения этих растений (ФАО, 1990; пересмотрено КЭФМ, 1999). [Mеждународные стандарты по… … Справочник технического переводчика

посадка (в земледелии) — посадка Размещение по площади пашни рассады, сеянцев, саженцев и органов вегетативного размножения растений на установленную глубину с учетом обеспечения растениям оптимальной площади питания. [ГОСТ 16265 89] Тематики земледелие Обобщающие… … Справочник технического переводчика

посадка — сущ., ж., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? посадки, чему? посадке, (вижу) что? посадку, чем? посадкой, о чём? о посадке; мн. что? посадки, (нет) чего? посадок, чему? посадкам, (вижу) что? посадки, чем? посадками, о чём? о посадках 1.… … Толковый словарь Дмитриева

Посадка леса — является наиболее распространенным в настоящее время способом создания насаждений, как при возобновлении вырубок, так и при разведении леса вновь. Для П. обыкновенно пользуются целыми молодыми растениями, так наз. сеянцами и саженцами, но… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Посадка — в растениеводстве, высаживание на постоянное место (в поле, сад, цветник) молодых растений; важнейший агротехнический приём при возделывании многих с. х. культур, декоративных и лесных пород. Применяется в овощеводстве, плодоводстве,… … Большая советская энциклопедия

ПОСАДКА — с. х. растений. 1) В овощеводстве П. капусты, томатов и др. раст. производится рассадой. П. выполняется ручным способом или рассадосажалкой. До П. вручную делают колом на намеченных маркером местах ямки, в к рые опускают корень раст. и потом… … Сельскохозяйственный словарь-справочник

посадка — ПОСАДКА, и, ж (обычно мн: посадки, док). Совокупность выращиваемых вместе растений. Люди облепили конторское крыльцо, кирпичную завалинку, толпились кучками, лежали и сидели в тополевой посадке (Е.Носов) … Толковый словарь русских существительных

Пересадка растений — применяется как в полеводстве, так в особенности в огородничестве, садоводстве, плодоводстве и лесоводстве, представляя собой в сущности посадку растений, высеянных раньше на другом каком нибудь месте. Первоначальная посадка производится… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Источник

Посадка растений

Оглавление:

Посадочный материал

Посадка растений – это ответственная процедура, которая требует соблюдения точных сроков. Качественные ландшафтные работы начинаются с качественного посадочного материала. Посадочный материал должен быть правильно и бережно посажен, чтобы в дальнейшем прижиться и продолжить рост.

Прежде всего необходимо определиться, какие и с какой корневой системой растения планируются к посадке. У деревьев, которые продаются с открытой корневой системой, нужно проверить, чтобы корни не были засохшими. Если посадка осуществляется с комом земли, то ком должен быть упакован в мешковину или сетку и в посадочных контейнерах. Ветви и кора деревьев должны быть чистые и без механических повреждений.

К посадке растений лучше приступить сразу, как только они оказались на вашем участке. Если место для посадки еще не выбрано, то деревья в контейнерах поливают и ставят в тень, с комом и открытой корневой прикапывают на непродолжительное время.

Главной целью правильной посадки является свести к минимуму шок (стресс) пересаживаемого растения, и вернуть нормальное состояние роста как можно быстрее. Период, подходящий для этого: весна и осень. Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего вегетационного сезона, и только при соблюдении агротехнических норм.

Посадка растений весной

Весенняя посадка растений имеет ряд преимуществ, из-за того, что корневая система за лето успевает хорошо укорениться привыкнуть к условиям произрастания, весной рост корней опережает рост побегов, и растение не испытывает сильный стресс. Для посадки обязательно выбирают саженцы 1-3 года, стандартные, не менее 70-80 см. в высоту, кора должна быть гладкой, блестящей, однотонно окрашенной в зеленый или коричневый цвет. Корневая система хорошо разветвленная, без механических повреждений.

При посадке саженцев с открытой корневой системой корни подрезают на несколько сантиметров, для закладки хорошей мочки корней. Если корни подсохли, их ставят в воду на сутки с добавлением корневина. Весной высаживают косточковые культуры. Саженцы вишни, сливы, абрикоса, алычи необходимо сажать только весной. В весенний период, по результатам многих проводимых специалистами опытов по выявлению оптимальных сроков посадки, растения лучше приживаются, развиваются и сохраняются.

Деревья, которые хорошо сажать весной, это: клен, ива, каштан, можжевельник, туя. При выкапывании дерево теряет часть корней и поэтому необходимо на треть укоротить его надземную часть. Принцип послепосадочной обрезки состоит в том, чтобы уравновесить его надземную и подземную части. Формирующую обрезку саженцев делают следующей весной.

Посадка растений весной проводится до распускания почек. Время весенней посадки, это момент от полного оттаивания почвы и до первого набухания почек, длительность в средней полосе этого периода составляет три недели.

Посадка растений осенью

При выкопке в осеннее время кизильник, боярышник, карагана, барбарис, плодовые кустарники приживаются не хуже саженцев купленных с закрытой корневой системой и стоят в разы дешевле. При выборе участка для посадки любых деревьев и кустарников следует обратить внимание на рельеф участка. Места в низинах не подходят, так как в них наиболее холодно, что приведет вымерзанию саженцев зимой, или в период цветения весной при наличии заморозков.

Осеняя высадка растений по времени более продолжительна, чем весенняя. Посадка саженцев осенью начинается примерно с 15 сентября и до 20 октября. До устойчивого похолодания деревья и кустарники успевают прижиться. Более поздняя посадка, из-за подсыхания корней, часто приводит к их вымерзанию.

Посадка саженцев с оголенной корневой системой

С открытой корневой системой, как правило, высаживают небольшие лиственные деревья и кустарники. Эти растения помещаются в посадочную яму, которая имеет либо ровное дно (для растений со стержневой корневой) или дно в форме холмика (для растений с разветвленной корневой). В такой яме корни должны быть расправлены от центра к стенкам, чтобы приблизить их привычному состоянию роста. Посадочная яма должна быть достаточно широкой, чтобы избежать спутывания корней. На саженцах можно наблюдать пятна почвы на коре, это указывает на тот уровень, на котором росло растение до его выкопки, ниже этого растение не должно быть углублено посадке.

Посадку растений с оголенной корневой следует проводить с достаточным количеством вносимой почвы. Нужно хорошо засыпать коревую систему, устранить воздушные карманы, после посадки следует хорошо уплотнить почву.

Посадка саженцев в контейнерах

Посадка растений в контейнерах, производится тем же методом, что и саженцев с открытой корневой системой. Однако, если растение находилось в контейнере слишком долго и корни переплелись, то необходимо их распутать, а по краям земляного кома сделать вертикальные разрезы.

Посадка растений с комом

Почти все крупные деревья и кустарники сажают с комом, который завернут в мешковину, она биоразлагается, но часто поверх мешковины ком бывает завернут в металлическую сетку. Верхнюю часть металлической сетки нужно снять в момент посадки, так как она долго разлагается и тормозит поступление питательных веществ из почвы, что заставляет растение голодать. Важно следить за уровнем корневой шейки при посадке. Корневая шейка для большинства растений, должна быть на высоте 5-7 см. выше поверхности почвы. Если растение посажено слишком глубоко, то корневая шейка будет засыпана, и саженец может «задохнуться». Важно вносить минеральные удобрения, которые простимулируют работу корневой системы. После засыпки ям, по её внешней стороне делают приствольный круг.

Основные правила посадки растений

Во-первых, для посадки нужно использовать почвогрунт, в котором сбалансированы пропорции по органическому и минеральному веществам. Желательно использовать качественный грунт, который предназначен для каждого определенного вида растений.

Во-вторых, большое значение для дальнейшего роста и развития растений придается характеристике почвы. Почва бывает нескольких видов: тяжелая (глинистая), легкая (песчаная), кислая, щелочная и суглинистая. При копке ям нужно учитывать вид почвы, диаметр и объем корневой системы.

После посадки растения нужно обильно полить из расчета 10 литров на один саженец. На участках с близким залеганием грунтовых вод выбирают растения на карликовых подвоях и поверхностной корневой системой. Делают валы шириной до 3 метров и высотой 70 см.

Посадка лиственных кустарников на участке позволяет разнообразить и подчеркнуть декоративность объекта озеленения. Они защищают ваш участок от излишнего внимания соседей, пыли и ветра. Многие кустарники используют для укрепления склонов.

Выбор места под посадку растений

Прежде чем высаживать растения рядом с сооружениями и постройками, нужно ознакомится с определенными правилами. Близко посаженные деревья с поверхностной корневой системой может привести к поднятию корнями фундамента, если мочковатая и стержневая – повлиять на проложенные в грунте коммуникации. Чтобы этого избежать существуют известные нормативы приведенные ниже.

Расстояние между постройками и растениями

Расстояние между объектом и растением при посадке (в метрах) :

Объект

дерево

кустарник

Край проезжей части

При выборе места под посадку растений следует так же помнить, что средняя глубина зимнего промерзания грунта в средней полосе России – 1,5 метра в бесснежные суровые зимы на участках, где нет растительного покрова. Если растения высажены в бетонные или пластиковые контейнеры на улице, то они вымерзнут на открытом воздухе, без защиты грунтовой толщи. Чтобы спасти такие растения их нужно заносить в теплые помещения на +5°C, где они хорошо перезимуют.

Внесение удобрений

Азотные удобрения положительно влияют на рост и развития растений. Калийные и фосфорные удобрения повышают устойчивость к морозам, засухе. Самыми распространенными удобрениями для осеннего применения являются хлористый калий и сернокислый калий. Вносить их нужно в почву при перекопке в осеннее время и как можно глубже, потому что фосфор малоподвижен. Суперфосфат вносят с добавлением перегноя для большей эффективности. Это удобрение быстро действует и хорошо всасывается корнями.

Зола содержит в себе калий и фосфор, является легкодоступным средством. Хранить ее нужно в сухом месте, чтобы калий не вымывался.

Уход за растениями

В первый год после посадки деревья и кустарники нуждаются в своевременном уходе. При пересадке растения испытывают стресс, корневая система травмируется.

В первые несколько месяцев после посадки необходим интенсивный полив, до полного увлажнения корней. В жаркое время поливы увеличивают до трех раз в неделю.

Рыхление рекомендуется проводить сразу после полива. Эта операция способствует доступу кислорода к корневой системе.

Прополка обязательна в процессе ухода. Сорняки мешают развитию растений, отнимают драгоценную влагу и питательные вещества. Прополка должна проводиться в течение всего сезона по мере необходимости.

Современные методы борьбы с любыми заболеваниями, заключается в своевременном выявлении очагов заболеваний и проведении профилактических ежегодных опрыскиваний растений фунгицидами.

Стоимость посадки растений

Посадка деревьев и кустарников в грунт

50% от стоимости растения

копка посадочной ямы, замена земли, внесение удобрений. Гарантия 1 год.

Посадка деревьев и кустарников в грунт

30% от стоимости растения

копка посадочной ямы, замена земли, внесение удобрений. Без гарантии на растения.

Посадка деревьев и кустарников в кашпо и вазоны

30% от стоимости растения

замена земли, посадка растения, внесение удобрений. Без гарантии на растения.

Посадка растений Заказчика, приобретённых в ином магазине

копка посадочной ямы, замена земли, внесение удобрений. Без гарантии на растения.

1 растение от 2м до 5м

Стоимость работ по посадке растений, приобретенных в нашем интернет-магазине – 50% от стоимости посадочного материала.

В стоимость входит: копка посадочной ямы, плодородный грунт, внесение удобрений, гарантия на работы от 1 года.

Примечание: Если не возможен подъезд техники к месту посадки и расстояние от места разгрузки до места посадки превышает 20 м, то стоимость посадки деревьев увеличивается на +10% за ручное перемещение.

Вывоз грунта, оставшегося после проведения работ, оплачивается по договоренности.

В разделе Прайс-листы вы так же сможете узнать стоимость посадки деревьев и кустарников с гарантией.

Источник

Правила посадки растений от доцента Тимирязевской академии

Добавление статьи в новую подборку

О правилах посадки растений, различных тонкостях и секретах этого дела рассказывает Дмитрий Калашников, доцент кафедры ландшафтной архитектуры Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.

Посадка для растения сравнима с выбором школы для ребенка. Именно посадка определяет развитие растения в первые несколько лет жизни, а следовательно – и всю дальнейшую судьбу растения. И для того, чтобы сделать все, чтобы вашему зеленому питомцу было хорошо и комфортно, надо представлять, что же ему действительно необходимо.

Основные потребности растений

Во-первых – это свет. В подавляющем большинстве случаев эту потребность можно сформулировать, как «чем больше, тем лучше». Свет любят практически все растения, но некоторые могут (могут, а не хотят!) мириться с его недостатком, это так называемые теневыносливые растения. К ним относятся деревья и кустарники второго яруса леса: черемуха, в меньшей степени – рябина, ели, тсуги, бузина, дерены, гортензии, верески и эрики, актинидия и лимонник. Эти «товарищи» согласны жить в полутени, под пологом нечасто высаженных высоких деревьев, предпочтительно с ажурной кроной, например сосен. Есть и исключения, привыкшие к рассеянному отраженному свету, – тенелюбы, сформировавшиеся под лесным пологом, но их очень немного – ландыш, копытень, папоротники, мхи.

Вторая по значимости для растения среда обитания – почва. Собственно, она и составит основной предмет нашего обсуждения. В почве растение должно надежно закрепиться, получать из нее воду и растворенные в ней элементы минерального питания, по порам в почве к корням должен проникать воздух, обеспечивающий правильный обмен веществ в этих важнейших для растения органах. Кроме того (о чем часто забывают), почва должна обеспечивать хорошее развитие полезных растению микроорганизмов: как грибов-симбионтов, добывающих для древесных растений дополнительную воду и питание, так и почвенных бактерий, разлагающих органическое вещество до доступных и необходимых растению веществ.

Важным фактором, влияющим как на размещение растений, так и на их приживаемость, является ветер. Некоторые растения, например розы, его категорически не приемлют. Как правило, не любят ветра и все тенелюбы. Нормально относятся к ветру злаки и лесные деревья с глубокой корневой системой – дубы, сосны, березы. Но это по жизни, а когда приживаются на новом месте, ветер дружно не любят все, поскольку, раскачивая растение, он приводит к обрыву молодых хрупких корней. Именно поэтому деревья, как наиболее подверженные его воздействию, при посадке необходимо ставить на опоры.

Последний важный фактор, который, кстати, крайне редко принимается во внимание, – соседи. Растениям их окружение совсем не безразлично. Наша цель – подобрать такое растительное сообщество, члены которого хотя бы не сильно мешали друг другу жить. Проще всего это сделать за счет больших расстояний между ними, но чаще всего у нас таких возможностей нет. Тема растительного сообщества очень большая и серьезная, и, дай дог, мы ее когда-нибудь обсудим подробнее.

Качество посадочного материала

Прежде чем говорить о посадке, давайте поговорим о том, какой посадочный материал надо покупать.

Во-первых, обратите внимание, как организован полив на торговой площадке. Если он доверен товарищу из Средней Азии со шлангом, то есть вероятность, что растения в какой-то период могут оказаться пересушенными, а значит, в сосудах образуются воздушные пробки, которые очень непросто устранить. Прежде всего, это касается хвойных кустарников. Они могут выглядеть вполне прилично, а по сути – уже нежизнеспособны.

Во-вторых, при выборе между открытыми корнями и растениями в контейнере стоит отдать предпочтение последним. Однозначен такой выбор для любителей. Профи могут себе позволить работать с открытыми корнями, но это требует повышенного внимания к растениям и их поливу и некоторых дополнительных мероприятий по их подготовке к посадке. Растение надо вынуть из контейнера и внимательно изучить его корни. Они должны быть светлыми, слегка упругими, холодными и хорошо оплетать корневой ком. Если вам не разрешают извлечь растение из контейнера, значит, скорее всего, оно только что туда посажено и, по сути, не отличается от саженца с открытыми корнями.

Проведите ладонью по стволу и основным ветвям – они должны быть ощутимо прохладными, что свидетельствует о нормальной работе проводящих систем, а значит, и растения в целом. Ну и, естественно, обратите внимание на состояние коры. Травм, ран, трещин на коре быть не должно.

При покупке чего-нибудь крупномерного и дорогого следует обратить внимание на количество пересадок, которое обычно обозначается как Nxv, то есть если N=4, то дерево пересаживали 4 раза. Чем больше пересадок претерпело дерево или кустарник, тем у него более плотный корневой ком, больше вероятность успешной пересадки. Вот только у высоких деревьев при этом ограничена способность формирования стержневых якорных корней, отвечающих за ветровую устойчивость, нужно иметь это в виду.

Покупка саженцев

Немаловажен вопрос о времени приобретения саженцев. С конца зимы начинается настоящий ажиотаж на рынке саженцев. Этим активно пользуются продавцы, предлагая страждущим садоводам-любителям импортные и свои, подогнанные в теплицах саженцы на многочисленных мартовских садовых выставках. Регулярно приходится что-то придумывать, отвечая на вопросы знакомых: «А что делать с таким вот купленным саженцем?», «Куда его девать до времени посадки?» Ответ таков: у нас в Подмосковье местные саженцы стоит приобретать после майских праздников, и не раньше.

Раньше их наши местные питомники просто не в состоянии выкопать, а ведь еще нужно довести товар до торговых точек… Покупая саженцы в апреле, вы заведомо покупаете либо саженцы, выкопанные осенью и перезимовавшие в хранилище, либо южный посадочный материал. Если поставщик надежный, проверенный, а виды и сорта соответствуют нашей зоне, то ничего страшного в этом нет. Вот только возникает вопрос о сохранении их до посадки. Саженцы с открытыми корнями весной приобретаем только со спящими почками! Осенью строго определенных рекомендаций нет, но если нет возможности высадить саженцы до Покрова (14 октября), то лучше (но необязательно!) отложить их приобретение до весны.

Оптимальный срок начала посадки зависит от температуры почвы. Сажать растение в холодную почву (ниже 5°С) – значит подвергать его риску повреждения и загнивания корневой системы, особенно это касается растений с уже готовыми к распусканию почками.

Хорошо сажать при температуре почвы выше 10°С – тогда растение сразу же активно приступает к освоению своего посадочного места. Соответственно, на южных склонах и на легких почвах такое время наступает на недельку-другую раньше остальных. Искренний совет профессионалам – пользуйтесь почвенными термометрами! За неимением специального почвенного термометра можно использовать и обычный. Заверните его в фольгу и закопайте на глубине примерно 20 см. Через полчаса будете иметь достоверную объективную информацию.

Дорогие крупномерные саженцы, особенно импортные с почвенным комом, высаживайте пораньше, как только привезёте их на участок, а почву для них стоит отдельно прогреть проливкой горячей водой. Это связано с тем, что весной они к нам приходят с уже готовыми к распусканию почками, и если дожидаться, пока прогреется наша почва, то высаживать их придётся с полностью развернувшимися листьями, а это совсем плохо.

Посадка растений

Ну а теперь непосредственно о посадке. Сначала определимся с тем, какая у нас почва, каков тип водного питания, как глубоко находятся грунтовые воды, есть ли глеевый горизонт, какова его мощность и на какой глубине он залегает. Все это непосредственно влияет на посадку. Давайте начнем с ограничений. Самое серьезное из них – глей. Это очень плотная синевато-серая глина с характерным гнилостным запашком. Он обнаруживается в котловинах, под водоемами, то есть в тех условиях, где отсутствует возможность проникновения воздуха в грунт. В результате такой гипоксии железо, которое присутствует в любой почве, остается в недоокисленном состоянии, что делает глей токсичным для корней растений. Наверное, можете вспомнить неоднократно виденную картинку: болото, поросшее березками, которые вдруг, как по команде, засохли – это как раз от того, что их корни вошли в глей.

А посему самый правильный вывод, который должен быть сделан, если на глубине менее метра от поверхности имеется мощный глеевый горизонт, заключается в том, что такой участок непригоден для посадок деревьев, но вполне пригоден для устройства водного сада. И если уж очень хочется посадить пару-тройку деревьев, то для этого придется насыпать высокие холмы, что нынче красиво называется – геопластика… Глей, конечно, можно победить, но для этого потребуются знания, время и деньги. Но об этом как-нибудь в другой раз… Обильные росы на участке свидетельствуют о капиллярном типе водного питания и высоком уровне стояния грунтовых вод. На всякий случай стоит проверить наличие глея, если есть – см. выше, нет – значит, повезло. Чего точно не придется делать на таких участках, так это поливать растения, ну разве только при посадке. Посадки деревьев и кустарников в этом случае тоже предпочтительнее делать на насыпях, но не более 0,5-1,0 м. Деревья для них подбираем с поверхностной корневой системой.

В экстремальных случаях, когда прослеживаются признаки заболачивания, может понадобиться дренаж посадочного места, в частности – пластовой. Он необходим для прерывания капиллярной каймы и подъема по капиллярам воды на поверхность почвы. Делается это за счет насыпки слоев гравия (можно использовать и щебень) и песка. Пара слоев того и другого толщиной по 7-10 см каждый обеспечат должное прерывание капилляров, исключающее замокание, но оставляющее возможность самообеспечения растений водой.

Посадки в таком случае проводим следующим образом: убираем дерн, насыпаем слой песка, на него – слой гравия, затем – примерно 20 см плодородного грунта. Вносим медленно растворимые минеральные удобрения в соответствии с рекомендациями изготовителя, перемешиваем с грунтом. Расставляем растения по подготовленной поверхности и засыпаем их плодородным грунтом по уровень корней. Поливаем и после просадки грунта добавляем земли. Повторяем эту процедуру несколько раз до окончательного уплотнения грунта у растений. Никаких ям в этом случае копать не надо!

При посадке на тяжелых почвах при уровне грунтовых вод выше 1,5 м от уровня почвы тоже неплохо приподнимать растения над общим уровнем почвы, чтобы обеспечить их корням лучший воздушный режим. Подъем посадочного места, а его высота определяется по уровню корневой шейки будущего дерева, может не превышать 0,5 м. В этом случае не стоит копать глубоких посадочных ям, глубже 0,5 м, которые превращаются в «стакан с водой». Форму посадочной ямы в этом случае лучше сделать в виде звезды с 4 лучами, расходящимися от центральной круглой части. Длина лучей около 1 м, а располагать их лучше по направлению основных ветров, что придаст дереву дополнительную устойчивость.

Центральную часть ямы и лучи заполнить облегченным плодородным грунтом с добавлением медленно растворимых минеральных удобрений. Если есть хоть малейшая возможность, не заменяйте грунт в яме полностью. На дно можно опустить собственный верхний слой, перемешав его с опилками и доломитной мукой (на 100 л опилок – 1-1,5 кг доломитки), можно также добавить перлит и раскисленный верховой торф. Соотношение почва/опилки должно быть в пределах 2/1 – 1/1. Верхнюю половину посадочного места заполняем смесью верхнего слоя почвы (3 части) и торфо-песчаной смеси (1 часть). Как следует проливаем и даем постоять – чем больше, тем лучше. Это необходимо для стимуляции развития «правильной» микрофлоры.

На тяжелых почвах при сравнительно низком уровне стояния грунтовых вод (более 2 м от поверхности) сажать можно как по описанной выше технологии, так и в заглубленные посадочные ямы. Вот только для начала надо решить принципиальный вопрос о необходимости дренажа такой ямы. Очень может быть, что необходимости в нем нет никакой, а, наоборот, его устройство неизбежно приведет к пересушиванию посадочного места. Чтобы объективно оценить необходимость в дренаже, залейте выкопанную яму водой. Если на следующее утро воды в яме не окажется, то, скорее всего, в дренаже необходимости нет, но на всякий случай налейте ещё треть объема и проверьте в конце дня. Если воды нет или имеет место быть маленькая лужица, не делайте дренаж; если воды много, то без него не обойтись. Особенно необходим дренаж для деревьев, высаженных на газоне с обильным автоматическим поливом.

Устройство дренажа

Дренаж посадочного места в этом случае должен активно отводить воду, а не просто присутствовать в виде гравийной насыпи. Посадочная яма выкапывается на 20-30 см ниже высоты посадочного кома или 0,5-1,0 м глубиной, таким образом, чтобы один из краев ямы был на 3-5 см ниже другого. По пониженному краю, примерно по трети окружности посадочной ямы, укладывается отрезок дренажной трубы, которая, в свою очередь, подключается к транзитной трубе, уложенной в траншее с уклоном не менее 1,5%. По транзитной трубе дренажный сток попадает в водосборник и удаляется с участка.

При невозможности устроить линейный дренаж посадочных мест по указанной схеме, при наличии под водоупорным глинистым слоем неоводненных песков можно устроить вертикальный дренаж со сбросом дренажного стока в нижележащий песчаный горизонт. При этом для минимализации работ и расходов целесообразно выкапывать посадочные места для деревьев и кустарников как единый котлован с уклоном дна 0,5% к скважине диаметром 0,2-0,3 м, проходящей до песка. Изнутри скважину выстилают полиэфирным геотекстилем и заполняют гранитным щебнем крупных фракций. Одна такая скважина способна дренировать от 50 до 100 кв. м посадочного котлована.

На тяжелых и средних грунтах полезно вставить в посадочные ямы отрезки труб ПНД, которые обычно остаются при устройстве поливочной системы. Нарезаем трубу на куски по 1,5-2 м, в половине отрезка сверлим отверстия примерно каждые 10 см и закапываем при заполнении ямы грунтом перфорированным концом вниз, размещая трубу по спирали. Сверху оставляем 5-7 см трубы. На посадочную яму для дерева достаточно 3-4 отрезков труб, для кустарника – 1-2. По этим трубам мы можем адресно доставить к молодым корням воду и питательные вещества, что особенно важно, когда растения приживаются на новом месте.

При посадке на песках и супесях стоит прямо противоположная задача – не отвести воду из посадочной ямы, а сохранить ее в ней. По этой причине строение посадочного места должно отличаться. Посадочные ямы копаем на глубину 60-70 см, но большого диаметра – по 2-3 м для дерева и по 1,2-1,5 м для кустарника. На дно ямы набрасываем слой глины примерно 10-12 см, как следует проливаем его и уплотняем. Вместо глины можно использовать сапропель, но при этом глубина посадочной ямы не должна быть глубже 60 см. Дальше вносим небольшой слой чего-нибудь плодородного и перемешиваем это с медленно действующими удобрениями, по 150 г на дерево и по 70 г на кустарник. Потом насыпаем плодородный грунт с горкой в расчёте на дальнейшее оседание.

Посадка на склоне

Отдельная история – посадка на склоне. При уклоне более 7% растения начинают испытывать дефицит воды из-за активного гравитационного оттока. Чем больше уклон, тем больше дефицит. Положение в ещё большей степени усугубляется южной ориентацией склона, что резко увеличивает приход тепла, а значит, и испарение воды с поверхности. По этой причине на склоновых участках для задержки воды целесообразно использовать такую полезную вещь, как гидрогель. Будучи абсолютно безопасным для нас, это вещество способно удерживать примерно 200 объемов воды от своего исходного объема. Вода при этом не тратится на испарение и не просачивается по склону, но остается доступной для растений. Следует иметь в виду, что в этом случае совершенно необходимы периодические обильные поливы для поддержания нормальной увлажненности геля. Вопрос дозы геля, кратности поливов и поливных норм решается индивидуально для каждого участка.

При подборе плодородного грунта для посадочного места предпочтение стоит отдать местному дерновому слою или верхнему плодородному слою, снятому с полей. Это – основа, к которой на тяжелых почвах мы добавляем опилки и торфо-песчаную смесь, а на легких – сапропель и торфо-земляную смесь. Перепревший навоз приветствуется во всех случаях, но в разумных количествах – не более 100 л на 1 куб.м посадочной смеси. Не стоит забывать о том, что некоторые растения: рододендроны и их родственники, гортензия, клубника – предпочитают грунты с повышенной кислотностью, вследствие чего необходима добавка нераскисленного верхового торфа.

Подготовка растений к посадке

Материал купили и привезли, посадочное место подготовили. Сажаем? Еще нет, надо подготовить саженцы. Если саженцы с открытыми корнями, то их неплохо замочить на несколько часов, полностью погрузив в воду. Это поможет устранить возможные воздушные пробки в сосудах. Для саженцев из контейнеров непосредственно перед посадкой стоит провести подрезку корней для активации их роста. Для этого сделайте с помощью острого ножа вертикальный надрез корневого кома на глубину 2-4 см, повторите это через каждые 15 см окружности кома. При весенней посадке высоких деревьев их обрезку стоит произвести, пока они ещё не высажены, чтобы потом не мучиться с лестницами и высоторезами, удалив примерно каждую четвертую ветку.

Сажаем всегда с учетом того, что наша посадка неизбежно втянется и просядет, поэтому высота посадки должна быть всегда выше уровня почвы примерно на 15% высоты корневого кома. Технически посадка выглядит так. В посадочном месте разгребаем небольшую ямку и заливаем туда воду. Размешиваем ее с почвой, добиваясь увеличения размеров ямки в соответствии с размером корневой системы нашего саженца. В эту грязевую ямку вставляем наш саженец, уплотняем вокруг него почву и обильно проливаем. Через пару часов поправляем его положение до нужного нам, фиксируем к опорам и подсыпаем плодородный грунт, формируя красивую круглую клумбочку с валиком внутренним диаметром чуть больше, чем наша корневая система. Снова поливаем. Через несколько дней проводим ревизию на предмет устойчивости на опорах, натяжения креплений и оголения корней. Устраняем отмеченные недостатки.

Подвязка растений

Совсем тоненькие деревца подвязываем в двух местах мягкой веревкой к одному колу, забитому в центр посадочной ямы.

Фиксация крупномеров в основном производится на вбитые почти до уровня грунта металлические колья из уголка, к которым дерево растягивается с помощью закручивающихся двойных проволочных растяжек. Колья забиваются на расстоянии 2-4 м от ствола дерева; на стволе, на высоте не менее 1,8 м, делается толстая рогожная обвязка, на которую свободно надевается металлических хомут. Под хомут, между ним и обвязкой, вставляются обрезки веток длиной 15-20 см и диаметром 1,5-2 см. Растяжки крепятся к металлическому хомуту. Натяжение растяжек необходимо еженедельно проверять и, при необходимости, подтягивать. На проволоку обязательно повесьте сигнальную ленту!

Возможна также фиксация с помощью треугольной пирамиды из трехметровых реек, на 20-30 см вбитых в грунт и скрепленных в средней и верхней части.

Выглядит все это неэстетично и ужасно мешает ухаживать за садом, но пока никто ничего лучшего не придумал. Правда, один интересный способ подсказал В.А.Колесник, но он пригоден только для многократно пересаженных растений с плотным корневым комом и представляет собой протезы стержневых корней. В дно посадочной ямы вбиваются двояко заостренные металлические колья из уголка, на которые насаживается корневой ком дерева. Сам не пробовал, но считаю такой способ фиксации довольно перспективным.

Уход за растениями

Посадили, закрепили. Теперь еженедельно и обильно поливаем, примерно 1,5-2 месяца. К этому моменту становится ясно, прижилось растение или нет. Если нет – всё ясно, а если прижилось – начинаем уход и подкормки. Довольно часто случается, что вновь высаженное растение не начинает рост. Вроде вполне живое, кора прохладная, а почки не просыпаются. Если такая задержка на две недели или даже на месяц – ничего страшного, а вот если это продолжается дольше, то придется принять дополнительные меры. Причины такого поведения могут быть связаны либо с корнями, которые просто не способны дать необходимое количество воды, либо с почками, испытывающими определенный гормональный дефицит.

Что можно сделать в таком случае? Если растение не очень большое, можно взять небольшую художественную кисточку и помазать почки Эпином, лучше – растворенном в Димексиде (продается в аптеках): 1 мл Эпина Экстра к 3 мл Димексида; или даже чистым Эпином. Если растение большое, опрыскайте согласно прилагаемой инструкции – это даст мощный толчок почкам. Если после такой обработки ничего не происходит, значит, дело в корнях. Их можно попробовать стимулировать проливкой Крезацином или препаратом Рибав-экстра.

Весной в поливочный круг вносим немного, не более 20-30 г, растворимых комплексных удобрений, а при полном развороте листьев проводим некорневую подкормку препаратом Супергумисол.

Теперь остается выпить рюмочку за здоровье и процветание новопосаженные, и не думайте, что это не самое важное…

Дмитрий Калашников

Доцент кафедры ландшафтной архитектуры Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.

Источник