Что такое потолочные откосы
Пластиковые откосы на окна — особенности и варианты установки, порядок монтажа своими руками
По традиции, их отделывают штукатурными составами с последующей покраской или оклейкой обоями. Однако, существуют более эффектные и привлекательные способы оформления проемов. Большинство специалистов считает, что лучшим решением становится установка пластиковых откосов. Они идеально сочетаются с окнами, обладают ровной формой и не портят внешний вид проема.
Особенности пластиковых откосов
Оконные откосы — это элемент оформления проема, обеспечивающий гармоничное сопряжение плоскости стены и окна. Однако, декоративные качества откосов не являются единственной причиной их использования.
Откосы выполняют несколько практических функций:
Традиционные штукатурные откосы выполняют, в основном, декоративные функции. Раствор плохо обеспечивает теплоизоляцию. Способность заглушать наружные звуки у него тоже совсем невелика.
Кроме того, штукатурить откосы, имея в непосредственной близости пластиковые створки и подоконник, крайне сложно. Придется чем-то закрывать поверхности, рисковать случайно поцарапать или повредить их. После того, как раствор застынет, откосы придется красить или наносить финишную отделку другого типа. Это слишком долго и требует немалых трудозатрат.
Пластиковые откосы изготавливают из готовых плоскостей, которые надо только отрезать по размерам и зафиксировать на нужном месте. Никаких «мокрых» растворов здесь не используется, работа достаточно чистая и безопасная для оконного пластика.
Обычно используются стеновые панели, оснащенные по боковым кромкам соединительными элементами и удобные для отделки широких откосов. Однако, специалисты рекомендуют использовать для оформления сэндвич-панели. Такой выбор значительно увеличивает возможности откосов глушить звуки, а конденсат на них уже никогда не появится.
Какие панели можно использовать для изготовления
В продаже имеется несколько разновидностей пластиковых панелей, которые можно использовать для отделки откосов.
Наиболее популярны два вида:
Обычные стеновые панели не дорогие, легко режутся, имеют малый вес. Однако, они крайне плохо переносят механические воздействия — помять такую панель можно даже при неосторожном прикосновении (например, если опереться об откос при выполнении обслуживания или мытья окон).
Сэндвич-панели гораздо дороже, но прочнее. Они обладают способностью качественно утеплять откос, что делает их весьма практичными. Они выпускаются в разных вариантах толщины — 24, 10 и 8 мм. Чаще всего используют сэндвич-панели толщиной 8 мм, так как их можно устанавливать с помощью стандартного профиля для стеновых панелей.
Достоинства и недостатки
К достоинствам пластиковых откосов принято относить:
Недостатки:
Монтаж
Монтаж пластиковых откосов — довольно простая процедура, требующая от мастера не столько навыков и умения, сколько аккуратности и тщательности.
Существует два варианта установки:
с прямым креплением к откосам (без стартовых профилей);
с использованием стартовых профилей (это комплектующие от стеновых панелей).
Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Прямое крепление профилей выглядит более строго и качественно, но требует точной подгонки и аккуратного монтажа. Установка откосов в стартовые профили выполняется гораздо проще, но выглядит несколько кустарно.
Если глубина (или ширина) откосов слишком велика, стартовые профили позволят ускорить работу и сделать монтаж более чистым.
Инструменты и материалы
Для монтажа откосов (любым способом) необходимо приготовить:
Перечислены только самые необходимые материалы. В процессе монтажа могут потребоваться и другие инструменты или материалы. Например, для монтажа со стартовыми планками нужны саморезы и дюбели, степлер, клей типа «Титан» и другие принадлежности.
Некоторые пользователи применяют собственные методики монтажа откосов, которые требуют использования теплоизоляции, бутил-каучуковой ленты, специальной затирки для стыков пластикового профиля. Эти материалы можно применять в любых вариантах монтажа, поэтому, рекомендуется иметь их под рукой.
Монтаж без стартовых планок
Порядок действий:
Этот метод достаточно трудоемкий, но он дает более качественный и привлекательный результат.
Монтаж с использованием стартовых планок
Установка откосов на стартовые планки гораздо проще во всех отношениях. Это методика, позволяющая справиться с задачей даже совсем неопытным людям, главное — обладать должной аккуратностью. Единственным недостатком можно считать присутствие видимых частей пластиковых профилей, что визуально отделяет откосы от пластиковой коробки. В данном случае установку начинают с боковых сторон проема.
Порядок действий:
Этот способ монтажа рекомендуется выбирать людям с отсутствием опыта, так как допустить ошибки здесь можно только из-за собственной торопливости и неаккуратности.
Вопросы и ответы
У неопытных пользователей всегда возникают вопросы, на которые приходится искать ответы. Это отнимает время и нарушает ход работ. Поэтому, необходимо заранее ответить на самые частые вопросы и облегчить пользователям задачу.
В такой ситуации надо приложить панели к откосу (пусть опираются хоть на две или даже одну точку) и проверить их положение. Если они не перекошены, можно зафиксировать их отрезками малярного скотча (половина ленты на панель, половина на стену) и заполнить открытые щели монтажной пеной. Она обеспечит более плотную опору для панелей и одновременно зафиксирует их положение.
Как правило, внутреннюю часть утепляют обычной минеральной ватой. Берут мягкий, рулонный материал. Отрезают полосу нужного размера и вставляют ее под панель. Можно закрепить теплоизолятор шпаклевкой, но большинство мастеров просто помещает минвату под откосы без всякого крепления — она прекрасно держится и без дополнительных элементов.
Толщина сэндвича может оказаться слишком большой, если пластиковое окно в проеме установлено довольно плотно и зазор невелик. Например, панель толщиной 24 мм может оказаться физически невозможно поместить в промежуток между проемом и кромкой пластиковой створки (или между проемом и петлями). Кроме этого, если используется стартовый профиль, придется подбирать панель по толщине под него.
Здесь используется два варианта. Первый — затирка (акрил). Это род специальной шпаклевки для пластика, обеспечивающей заполнение швов, зазоров, щелей. Второй способ — небольшие пластиковые уголки (некоторые мастера делают их самостоятельно из стартового профиля, аккуратно отрезая лишнюю полосу).
Этот вариант сложнее, так как пластик не имеет достаточной жесткости и самонесущей способности. Его можно использовать только в качестве облицовки на откосы, оштукатуренные или отделанные гипсокартоном.
Видео-инструкции по монтажу
Ремонт своими руками
Рекомендации по строительству и ремонту квартиры
Монтаж потолков из гипсокартона и пластиковых откосов
Создание многоуровневого потолка из гипсокартона не совсем сложная задача и есть возможность установить потолок самостоятельно. Потолок из гипсокартона великолепно скрывает все недостатки старого потолка: перед установкой, старый потолок не нужно выравнивать, шпаклевать или красить.
Но создание многоуровневого потолка из гипсокартона имеет свои особенности в отличие от монтажа одноуровневого потолка. В этой статье предлагается простейший вариант крепления.
Монтаж многоуровневых потолков из гипсокартона состоит из нескольких этапов. В самом начале будет изготовление самой верхней части потолка. Для этого берётся металлический профиль на 30 мм. И крепиться по периметру к стенкам: крепить его нужно на дюбель и гвозди с помощью перфоратора и молотка с фигурной отвёрткой.
Как только направляющие профиля закреплены, в них вставляется и крепится на подвесы профиль другого вида 60 на 30 мм. с шагом в 40 см. Для крепления подвесов также понадобиться дюбель гвозди и перфоратор.
Далее идёт изготовление следующего уровня потолка. Первый уровень готов после этого нужно расчертить следующий уровень исходя из размеров, более низкий уровень. По расчерченным линиям устанавливаются направляющие. Из металлических профилей нарезаются детали подходящего размера и крепятся в направляющие вертикально.
Далее снизу к деталям крепятся такая же направляющая и к ней же устанавливают боком ещё такую же деталь. После в соответствии с размерами нарезаются стойки из ПН. и крепятся в эти направляющие с помощью прямых подвесов.
После того как металлический каркас выставлен к нему крепятся листы гипсокартона. Если каркас сделан в виде скруглённой формы (имеется в виду нижний уровень) тогда несущую направляющую нужно согнуть на 5 см согласно чертежу, делая в направляющей надрезы. Таким же образом сгибается нижняя направляющая.
После всего этого каркас обшивается гипсокартоном. Листы гипсокартона крепятся на металлический каркас с помощью саморезов по металлу и шуруповёрта. Если в какой либо торцевой части она должна быть изогнута, то гипсокартон нужно согнуть в соответствии чертежу.
Для того чтобы изогнуть гипсокартон используют специальный валик-ёжик. Он проделывает отверстия в гипсокартоне, и после лист смачивается водой, через некоторое время лист приобретёт необходимую форму, и можно будет крепить его на каркас. Швы на установленном потолке зашпаклёвываются. Вот и всё монтаж многоуровневых потолков из гипсокартона завершён.
Отделка откосов пластиком
После того как новые пластиковые окна установлены, необходимо сделать откосы для того, чтобы придать законченный вид помещению. Отделка откосов пластиком достаточно простая работа и возможна самостоятельная установка.
Для начала нужно закрепить деревянные рейки по всему периметру откосов. Крепятся они на дюбель-гвозди проделав перед этим отверстие в стене и рейке для дюбелей. Устанавливаемые рейки должны быть заподлицо к стене и не выступать за края. Для выравнивания используют деревянные брусочки и гидроуровень для того чтобы достичь ровной вертикали. Рейки устанавливают для того чтобы пластик лёг ровно, и твёрдо держался на стене.
После установки реек на внешнюю сторону окон устанавливают пластиковую направляющую и крепят её на саморезы, с широкой шляпкой. Но перед тем как крепить направляющую нужно отчертить с помощью уровня горизонтальную линию, правую и левую вертикаль. В эту направляющую и будет вставлена пластиковая панель. Особое внимание нужно уделить стыкам стартовых полос (направляющих).
Далее нужно взять пластиковую панель и отмерить нужную высоту, после этого обрезать панель. Панель крепиться на внешнюю сторону откоса на деревянные рейки с помощью мебельного степлера или саморезов с широкой шляпкой. Все эти четыре панели должны крепиться внахлёст, так как после крепежа лишнее удаляется с помощью ножниц по металлу.
Остаётся только утеплить и закрепить панели. В устанавливаемые ранее полоски направляющих нужно вставить пластиковую панель и заложить под панель слой минеральной ваты. Затем нужно закрепить её на панель, которая находиться с внешней стороны окна. Отмерять и обрезать пластик нужно максимально точно. Такую же процедуру необходимо проделать и с другими сторонами откосов.
После того как пластиковые откосы установлены образовавшиеся щели можно заделать с помощью белого герметика если откосы белые или прозрачным герметиком. И завершающим этапом будет установка уголков на откосы, они клеятся на жидкие гвозди, перед этим нужно правильно обрезать их и подогнать друг к другу.
Что такое потолочные откосы
§ 39. Отделка стен, потолков, откосов
Стены. Перед облицовкой листы насухо устанавливают по стенам на рейки толщиной 10-15 мм и выравнивают с помощью подкладок и клиньев. Затем листы последовательно крепят гвоздями или мастикой. После схватывания мастики подкладки убирают для использования в дальнейшей работе; убирать подкладки до схватывания мастики нельзя, так как листы могут опуститься вниз.
В местах сопряжения с дверными или оконными коробками в деревянных зданиях кромки листов должны примыкать к ним вплотную и заподлицо, сверху места примыканий должны быть закрыты наличниками.
Стыки на ребрах выступающих двугранных углов оклеивают полоской марли и прошпатлевывают или же закрывают деревянными или пластмассовыми уголками-накладками. В зависимости от конструкции поверхностей имеющихся материалов и квалификации рабочих поверхности облицовывают четырьмя способами.
Первый лист облицовки ставят в угол и прибивают по углам. По краям гвозди забивают в один ряд на расстоянии 100 мм друг от друга, отступая от кромки листа на 100 мм. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа, прошпатлевывают или закрашивают белилами. Средние ряды гвоздей (по средним рейкам) забивают в шахматном порядке на расстоянии 200 мм один от другого по стенам и на расстоянии 150 мм по потолкам. Швы между листами заделывают, они должны быть шириной не более 6 мм.
Последовательность отделки помещения обшивочными листами по сплошным деревянным стенам показана на рис.127.
Крепление листов с помощью мастики к отвердевшим растворным маркам и маякам. На отделываемой поверхности определяют места, где будут стыковаться листы. В углах можно ставить обрезки листов: их кромки образуют лузг. Однако лучше ставить целый лист, надрезая его так, чтобы в лузге остался неразрезанный картон. Затем поверхность провешивают, устраивают марки и маяки (рис. 128, а, б).
Марки должны быть размером не менее 80 х 80 мм, опорная площадь марок или маяков или тех и других вместе взятых должны составлять не менее 10% общей площади наклеиваемого листа, т. е. на 1 м 2 листа необходимо 1000 см 2 опорной площади маяков или марок (16 марок указанного выше размера).
В зависимости от материала, из которого выполнены конструкции, для марок и маяков применяют различные растворы. По кирпичным стенам марки и маяки делают из гипсового вяжущего, известково-гипсового раствора состава 1 : 1 (на 1 ч. гипса 1 ч. известкового раствора состава 1 : 3). По бетону марки и маяки выполняют из цементно-известкового раствора состава 1 : 1 : 6.
Листы приклеивают на отвердевшие растворные маяки и марки не ранее чем через 24 ч после устройства их при нормальной комнатной температуре. В этих условиях влажность маяков или марок не должна превышать 8%. Если температура ниже комнатной, то сроки выдержки соответственно увеличиваются.
Марки и маяки можно устраивать из отходов, получаемых при раскрое листов. Такие марки и маяки наклеивают на поверхности с помощью мастики, которую намазывают слоем толщиной 3-5 мм.
Рис. 129. Установка (а) углового листа и его припрессовка (б)
Установленные листы на период схватывания мастики прижимают и закрепляют монтажными гвоздями, которые вбивают в уложенные поверх листа рейки (если поверхности гвоздимые), или различными приспособлениями (если поверхности негвоздимые). Как правило, листы оставляют прижатыми в течение 24 ч; в жаркое время года выдержка сокращается до 12 ч. Поскольку рейки используют неоднократно, то в каждом случае необходимо предварительно извлекать их них гвозди.
Кромки листов наклеивают на сплошную полосу мастики в виде маяка. Благодаря этому лист приклеивается прочно и не вспучивается при выполнении малярных работ.
Крепление листов на мастике непосредственно к поверхностям по опорным маркам. Прежде всего провешивают поверхности, забивают гвозди и устраивают марки в количестве не менее 6 шт. под каждый лист (рис. 130). Крайние опорные марки рекомендуется делать более длинными, чтобы на них можно было опереть кромки двух листов.
Рис. 130. Устройство опорных марок (2) под обшивочные листы (1)
Листы крепят мастикой, которую наносят на поверхность стен между марками. По кромкам мастику намазывают сплошным слоем или лентой: ленту можно устраивать с разрывами.
Как в предыдущем способе, прежде всего устанавливают угловой лист, оставляют его прижатым, пока он полностью не приклеится ко всем опорным маркам.
Выдавленную из-под вертикальных кромок мастику можно либо срезать по кромкам до поверхности, либо пригладить лопаткой, либо оставить для приклеивайия кромки следующего листа. Для разравнивания мастики можно использовать шаблон в виде малки, который приставляют к лицевой стороне листа и кромке и ведут снизу вверх. Мастику разравнивают так, чтобы она была на уровне нижней кромки листа. В мастике надо устраивать продухи с помощью рейки, стальной полоски или прутка.
Наклеив первый лист, на поверхность наносят лепки или ленты мастики для второго листа. Затем приставляют второй лист и припрессовывают его, чтобы он был в одной плоскости с первым. Правильность его установки проверяют правилом. Таким же образом устанавливают все остальные листы.
Иногда, чтобы не наносить толстых слоев мастики, поверхность провешивают и на каждой стене под первый лист устанавливают четыре-шесть марок. Остальные листы устанавливают по первому без марок и маяков.
Потолки. Поверхности потолков разбивают на карты, по которым будут крепить листы. Желательно, чтобы один из стыков между листами проходил по оси потолка комнаты. Швы между листами следует располагать перпендикулярно к наружной стене комнаты.
Для потолков рекомендуется применять листы полной длины. Если длина листов недостаточна, то делают двусторонний отступ торцовых сторон листа от стен, чтобы получить потолочный фриз. На потолках крепят листы так же, как и на стенах, но прижимают их к потолкам рамками квадратной или прямоугольной формы, а по рамкам стойками. Установленные стойки подклинивают (поджимают). Каждый лист рекомендуется прижимать одной или двумя стойками, предварительно уложив под него деревянную раму. Размеры рамы должны соответствовать размерам обшивочного листа.
Если на бетонных потолках установлены деревянные вкладыши в виде реек и пробок, то наклеенные на мастике листы дополнительно крепят гвоздями через 1-1,2 м, утапливая шляпки в толщу листов. Гвозди забивают начиная от середины листа к краям. Такой порядок крепления предохраняет середину листа от провисания и образования волн.
Работу ведут с телескопического подъемника-подмостей. Настил этих подмостей поднимается и вращается вокруг оси. Если нет телескопического подъемника, работают с обычных подмостей или с инвентарных столиков.
Карнизы. В помещениях, облицованных обшивочными листами, иногда устанавливают легкие и простые по форме гипсоволокнистые или гипсовые карнизы. Ими закрывают стык между плоскостями стен и потолком.
Карнизы устраивают после облицовки стен и потолка. Торцовые стороны сборных карнизов должны быть обрезаны на заводе по угольнику.
Карнизы устанавливают в такой последовательности. Сначала прикрепляют один элемент карниза в углу. По нему на стену и потолок наносят метки. То же делают во втором углу. По меткам на стенах и потолке намеленным шнуром отбивают прямые линии для правильной установки последующих элементов карниза. Концы этих элементов срезают «на ус» пилой с мелкими зубьями, применяя стусло, т. е. приспособление, в котором детали карниза можно распиливать под определенным углом. Подготовленный элемент с тыльной стороны намазывают мастикой, приставляют к намеченным линиям и прижимают. Вслед за угловыми элементами устанавливают промежуточные. Торцы элементов рекомендуется намазывать мастикой и разделывать. Установленные элементы на стенах и потолках дополнительно укрепляют.
К гвоздимым конструкциям карнизы крепят оцинкованными гвоздями, шурупами или неоцинкованными гвоздями, предварительно покрытыми олифой. Шляпки их утапливают в толщу карнизов не менее чем на 2 мм. Места над шляпками шпатлюют и разделывают. Если поверхности не гвоздимы, то карнизы крепят к предварительно установленным деревянным пробкам.
Установку карнизов можно упростить, если по стенам укрепить правила и на них опирать элементы. После установки карниза правила снимают. Правильно установленные карнизы имеют вид вытянутых по шаблону.
Карниз из листов в виде ступенек устраивают следующим образом. Из листа нарезают полоски нужной ширины, на стенах и потолке отбивают с помощью намеленного шнура линии для первых полосок и укрепляют их. После этого отбивают линии для установки вторых полосок, укрепив вторые полоски, устанавливают третьи.
Откосы. Существуют различные варианты отделки откосов.
Если откосы отделывают монолитной штукатуркой (рис. 132, а, б), эту работу выполняют заблаговременно с таким расчетом, чтобы монолитная штукатурка на откосах высохла до начала облицовки стен листами. Это необходимо для того, чтобы не задерживать малярные работы.
Перед оштукатуриванием откосов наружные стены, на которых расположены оконные проемы, провешивают, устраивают на них марки или маяки. При оштукатуривании по всему периметру проема оставляют полосу раствора шириной не менее 100 мм. Толщина штукатурки этой полосы должна быть такой, чтобы она равнялась толщине марок или маяков. К этой полосе затем приклеивают или на нее опирают обшивочные листы во время облицовки стен. Эту полосу можно сделать с выступом, тогда лист укладывают так, чтобы он кромкой примыкал к выступу.
Для выполнения такой полосы к стенам прибивают рейки, под которые забрасывают раствор, или применяют малку с вырезом, которая движется по прибитому правилу и разравнивает раствор по форме нужной полосы.
Когда отделка выполняется сухой штукатуркой (рис. 132, в), швы между коробкой и стеной проконопачивают и обмазывают раствором, затем нарезают полосы обшивочных листов нужной ширины и длины, около коробки и на усенках стены устраивают марки или маяки. При облицовке по маякам кромки листов полностью наклеивают около коробки и на усенке. При использовании марок в таких местах приходится наносить полоску мастики, так как марки являются только упорами, удерживающими листы на нужном уровне. Для удобства работы в коробке можно выбирать паз, куда вставляют кромку полосы обшивочного листа.
Торцы стыкуемых полос заклеивают полосками марли. Часто швы между откосом и стеной закрывают профилированными деревянными раскладками (рис. 132, г). В том случае, когда откосы делают из дерева, к ним также примыкает кромка обшивочных листов, которую закрывают раскладкой.
Стены лестничных клеток. Стены лестничных клеток (рис. 133) облицовывают по-разному. Предварительно обшивочные листы обрезают в соответствии с уклоном лестничного марша, чтобы они точно стыковались с косоурами или балками. Швы между листами должны быть строго вертикальны.
Каждый лист насухо устанавливают на временные подкладки и после проверки точности его установки прибивают или приклеивают мастикой. Лист должен опираться на ступень ровной кромкой, заранее срезанной под соответствующим углом. Не рекомендуется вырезать в листах форму ступеней. Если требуется, из обрезков подбирают куски по форме ступеней и приклеивают мастикой. Иногда эти места заделывают раствором или облицовывают керамической плиткой.
Для получения более прочной облицовки панели стен лестничных клеток на высоту 1200 мм оклеивают вторым слоем 2 листов, которые располагают длинными сторонами вдоль марша или лестничной площадкой. Второй слой наклеивают на ранее установленный на мастике.
Гипсовую, гипсоопилочную или другую мастику с добавкой гипсовых вяжущих приготовляют более жидкой и намазывают лепками на ранее установленные листы. Кромки наклеивают на сплошную полосу мастики. В процессе наклейки листы прижимают как можно плотнее.
В нижней части стен устраивают плинтус из цементного раствора или из облицовочных плиток. Иногда его выполняют из досок. Высота плинтуса 150-200 мм.