Что такое репик в альпинизме

Основные альпинистские узлы.

От умения правильно вязать и применять основные альпинистские узлы в зависит жизнь не только альпиниста, но и группы. Узнайте про основные альпинистские узлы.

Основных узлов в альпинизме — двенадцать. Сюда можно добавить еще парочку «вкусных» узлов и получится 17. Уметь вязать узлы — полезно, но недостаточно. Нужно знать и уметь применять узлы в разных ситуациях. Плюс ко всему альпинистские узлы нужно уметь вязать в зимних варежках, закрытыми глазами, за спиной и закрытыми глазами в варежках за спиной. Вдруг вы окажетесь в ситуации когда ночью на большой высоте при 30 градусном морозе вам нужно будет завязать узел… голова варить не будет, только многократное повторение и мышечная память вам помогут. А потому — практикуйте вязание альпинистских узлов постоянно!

Основные альпинистские узлы.

Есть 12 основных альпинистских узлов, которые надо уметь вязать:

Узлы делятся на 4 группы:

Двенадцать основных альпинистских узлов:

Петлевые узлы.

1. Проводник

Используется для привязывания к веревке и организации самостраховки. Узел применяется в решении множества задач в альпинизме.

Плюсы: Легко вяжется, легко запоминается. Можно завязать как на конце веревки, так и в середине. Можно завязать одним концом.

Минусы: Сильно затягивается под нагрузкой. «Ползет», в особенности на жесткой веревке.

Обязательно вязать контрольный узел!

Как вязать узел проводника:

2. Восьмерка

Простой и очень надежный узел. Используется для закрепления веревки к альпинистской обвязке, то бишь для привязывания. При привязывании к обвязке — петля узла должна быть чуть меньше размера кулака.

Обязательно вяжите контрольный узел — узел должен плотно прилегать к «восьмерке». После завязывания узла Восьмерки с контрольным узлом должен оставаться кончик веревки длиной 5-7 см.

Как вязать узел восьмерку петлей:

Как вязать узел восьмерку одним концом:

Узел восьмерка с завязанным контрольным узлом.

3. Австрийский проводник (Срединный проводник)

Узел австрийский проводник является одним из самых надежных и безопасных альпинистских узлов. Он обычно вяжется на середине веревки, когда у вас нет доступа к ее концам.

Узел многовекторный — нагрузка может идти по двум или трем направлениям, без «сбивания» узла. Австрийский проводник может использоваться для изоляции поврежденного куска веревки. Учитывая, что австрийский проводник ослабляет веревку (да узлы ослабляют веревку) меньше, чем узел проводника и узел восьмерка, то узел становится и вовсе бесценным.

Одно но: австрийский проводник нельзя вязать на конце веревки! Вяжите восьмерку.

Как вязать узел австрийский проводник:

Схватывающие узлы.

Схватывающие узлы вяжутся на 6-миллиметровых репшнурах (такая маленькая веревочка), длиной 30 см в связанном виде, петли эти называются прусиками (ну или «реп» или «репик» среди некоторых альпинистов), в честь одноименного узла.

Таких петель носите с собой две штуки минимум — упрощают трудные и страшные альпинистские будни.

Схватывающие узлы, как вы уже догадались «схватывают» веревку, то бишь держат и не дают альпинисту лететь вниз с ускорением 9.81 м/с²…

Схватывающие узлы можно использовать либо вместо жюмара, либо для подстраховки жюмара.

4. Узел прусик.

Очень полезный, широко применимый узел, изобретенный Карлом Прусиком, в честь кого и назван. Под нагрузкой узел держит — без нагрузки легко снимается. Узел легко завязать даже одной рукой, что должно уметь делать каждому альпинисту. В альпинизме всегда используйте три оборота узла.

В случае ЧП и наличии только лишь репшнура — прусик спасет вам жизнь, если вы умеете его вязать.

А теперь минусы — узел плохо держит на жестких веревках, совсем не держит на обледенелых веревках, витки сбиваются даже под небольшой нагрузкой.

Из-за всех этих минусов сейчас больше используют — Французский схватывающий и Схватывающий клеймхейст (Клеймхейст, узел Маршара, Австрийский схватывающий).

Как вязать узел прусик:

Источник

ПромАльпФорум

Про прусики и репики

Про прусики и репики

Сообщение vladimir123 » 02 апр 2009, 12:06

Re: Про прусики и репики

Сообщение Галахов » 02 апр 2009, 12:14

Re: Про прусики и репики

Сообщение alex45 » 02 апр 2009, 12:20

Re: Про прусики и репики

Сообщение vladimir123 » 02 апр 2009, 12:22

Re: Про прусики и репики

Сообщение vladimir123 » 02 апр 2009, 12:30

Re: Про прусики и репики

Сообщение Pavel T » 02 апр 2009, 12:37

Re: Про прусики и репики

Сообщение vladimir123 » 02 апр 2009, 12:43

Re: Про прусики и репики

Сообщение Галахов » 02 апр 2009, 16:14

Re: Про прусики и репики

Сообщение WhiteEagle » 02 апр 2009, 17:44

Re: Про прусики и репики

Сообщение vladimir123 » 02 апр 2009, 17:50

Re: Про прусики и репики

Сообщение WhiteEagle » 02 апр 2009, 17:55

Но и не тебе же под невежд подстраиваться.

Re: Про прусики и репики

Сообщение vladimir123 » 02 апр 2009, 18:00

Re: Про прусики и репики

Сообщение alex45 » 02 апр 2009, 18:10

Re: Про прусики и репики

Сообщение WhiteEagle » 02 апр 2009, 18:13

Re: Про прусики и репики

Сообщение alex45 » 02 апр 2009, 18:20

Re: Про прусики и репики

Сообщение papa Shura » 02 апр 2009, 18:27

Re: Про прусики и репики

Сообщение WhiteEagle » 02 апр 2009, 18:28

Re: Про прусики и репики

Сообщение alex45 » 02 апр 2009, 18:35

Re: Про прусики и репики

Сообщение papa Shura » 02 апр 2009, 18:36

Re: Про прусики и репики

Сообщение alex45 » 02 апр 2009, 18:38

Re: Про прусики и репики

Сообщение vladimir123 » 02 апр 2009, 19:51

Re: Про прусики и репики

Сообщение Галахов » 02 апр 2009, 20:17

Ну типа проголосуем. Доказать конечно можно с книжками в руках но это будет всеравно неубедительно.Если людей учили то чем мы как учителя лучше?
Интересно ктоже эти учителя?

Re: Про прусики и репики

Сообщение vladimir123 » 02 апр 2009, 20:53

Ну типа проголосуем. Доказать конечно можно с книжками в руках но это будет всеравно неубедительно.Если людей учили то чем мы как учителя лучше?
Интересно ктоже эти учителя?

Re: Про прусики и репики

Сообщение wolgalp » 02 апр 2009, 21:28

А я ведь тоже грешен в этом отношении, прекрасно осознавая, что имею в виду петлю из репчика, называю ее прусиком. За глаза, видимо.

Re: Про прусики и репики

Сообщение Dikiy_Mex » 02 апр 2009, 22:52

Re: Про прусики и репики

Сообщение alex45 » 03 апр 2009, 01:36

Re: Про прусики и репики

Сообщение Рыжик » 03 апр 2009, 02:47

Re: Про прусики и репики

Сообщение Conejo » 03 апр 2009, 08:07

Года два-три назад, когда только начал веревками заниматься, просто со стороны слушал диалог в котором фигурировал Прусик. У меня сложилось тогда впечатление что это и есть тот самый шнурок. И только потом когда я понял узел прусик до меня дошло что к чему. Ну это по незнанию, чайник так сказать.

Re: Про прусики и репики

Сообщение Галахов » 03 апр 2009, 13:28

wolgalp писал(а): Хе-хе. Занятно.

А я ведь тоже грешен в этом отношении, прекрасно осознавая, что имею в виду петлю из репчика, называю ее прусиком. За глаза, видимо.

Re: Про прусики и репики

Сообщение alex45 » 03 апр 2009, 13:59

Re: Про прусики и репики

Сообщение vladimir123 » 03 апр 2009, 16:09

Re: Про прусики и репики

Сообщение alex45 » 03 апр 2009, 17:48

Re: Про прусики и репики

Сообщение vladimir123 » 03 апр 2009, 18:58

Re: Про прусики и репики

Сообщение Юра Борода » 04 апр 2009, 14:10

Они что закончились?
Еще же месяц назад были

Re: Про прусики и репики

Сообщение Галахов » 04 апр 2009, 14:39

Они что закончились?
Еще же месяц назад были

Re: Про прусики и репики

Сообщение Юра Борода » 04 апр 2009, 14:44

Они что закончились?
Еще же месяц назад были

Re: Про прусики и репики

Сообщение Галахов » 04 апр 2009, 15:01

Да появились снова.

Я так понял что альпинисты этот вид возрождают.

Re: Про прусики и репики

Сообщение глен » 04 апр 2009, 15:06

коль уж про репики разговор. а почему именно РЕП шнур?

меня как-то спросили пацаны мои, а почему шнур называется РЕПШНУРОМ?
ответ- а хрен его знает ..как то их неудовлетворил.
объясните дураку . хоть поумничаю при случае

Re: Про прусики и репики

Сообщение Юра Борода » 04 апр 2009, 15:33

Дощечка с помощью которой струны крепятся к деке гитары называется «порожек» потому что если отлетает, то всегда по роже

репшнур видимо в репу

Источник

Статьи

Шнур

Репшнур

Понятие «репшнур» чаще всего используется в альпинистских кругах.

Репшнур — статическая верёвка диаметром 4—8 мм круглого сечения с защитной оплёткой. Применяется в альпинизме, скалолазании и спелеологии исключительно для выполнения вспомогательных функций — для схватывающих узлов (напр. прусик, узел Бахмана, Австрийский схватывающий узел) и для вспомогательных целей.

Шнуры толщиной 7- 8 мм используются для вязания петель, импровизированных нижних и верхних обвязок и других вспомогательных целей.

Шнуры толщиной 5—7 мм лучше всего подходят для вязания самозатягивающихся узлов.

Шнуры толщиной 3—6 мм используются для изготовления альпинистских лестниц, подвязывания различных грузов и инструментов к гибкой подвесной системе или альпинистской площадке.
Важно: Надо знать, что репшнур не рассчитан на динамический рывок.

Паракорд

Добрались до самого интересного. Если про шнур/репшнур и так все понятно, то «паракорд» в России используется в речи просто как модное слово, которое все чаще на слуху. Как показала практика, 90% клиентов спрашивающих у нас «Есть ли у Вас паракорд?» имеют ввиду обычный шнур отечественного производства.

Высаживаясь на полях сражений, солдаты срезали стопы своих парашютов и использовали их в дальнейшем. Так, постепенно, паракорд оброс великим множеством способов применения: помогал в постройке убежища, ремонте и многом другом.

Со временем, за неимением аналогов, паракорд стал популярным по всему миру и сегодня применяется в качестве обычной многофункциональной веревки как военными, так и граждаскими лицами.

Его использовали даже астронавты (в качестве многоцелевого троса во время миссии STS-82 второго полёта Шаттла для ремонта телескопа Хаббл)

Паракорд представляет собой легкий нейлоновый шнур с сердечником, сплетенный из многочисленных нейлоновых нитей. Его можно разделить на две части: «оболочку» — наружное покрытие, состоящее из большого количества переплетённых волокон и так называемые «потроха» — внутренний трос, сплетенный из нескольких одиночных канатиков, каждый из которых в свою очередь состоит из множества переплетенных нитей.

Паракорд делится на 2 типа: ВОЕННЫЙ И ГРАЖДАНСКИЙ.

ВОЕННЫЙ паракорд называется Mil-Spec Paracord, или же MIL-C-5040 Type III (Military Specification) — мил-спек, отвечающий военной спецификации.

Он изготавливается всего несколькими компаниями в США и по большей части идет на государственные нужды — например, на экипировку армейских подразделений, правоохранительных органов и т.д.

Производство военного паракорда находится под контролем Министерства Обороны США и сертифицировано Центром промышленного снабжения Министерства Обороны США. Весь военный паракорд отвечает стандартам качества и регулярно проходит лабораторные исследования и серию полевых испытаний.

С возрастанием популярности паракорда возрос и спрос — многие люди хотели иметь подобную «неубиваемую веревку».

Он выпускается многими компаниями повсеместно. Коммерческий паракорд, как и военный, имеет прочность в 550 фунтов (249+ кг) на разрыв и почти идентичные характеристики, однако, отличается более грубой текстурой и слега большим диаметром.

Он слегка толще из-за того, что при его производстве не всегда действуют стандарты качества армейского образца. Во всем остальном — разница практически минимальна.

С этим связана одна особенность маркировки. У репшнура основным показателем, который указывается в названии, является диаметр (Cord 3mm, Cord 4mm и т.д.) У паракорда основной показатель прочность, поэтому в названии указывается Paracord 550, как правило соответствует диаметру 4мм.

Спектр применения паракорда в повседневной жизни крайне широк — его можно использовать для изготовления темляков на ножи, браслетов, как декоративных, так и предназначенных для использования в качестве НАЗ (носимый аварийный запас), часовых ремешков, брелоков на ключи, застежек на молнии, пуговиц, для оплетки различных предметов (зажигалки, фонари, рукоятки ножей, инструменты)

Компания Nike использовала паракорд в своей модели Special Field Air Force

Нейлоновая оболочка часто используется отдельно без сердечника, когда есть потребность в более тонком или менее эластичном тросе. Концы троса практически всегда оплавляют и обжимают, чтобы он не расплетался. Так же применение найдется и сердечнику.
Сердечник (в американской армии его называют «потрохами» может извлекаться, когда нужна более тонкая нить, например, для ремонта одежды или в качестве лески для ловли рыбы в случае отсутствия таковой в экстремальной ситуации.

В отличии от репшнура, паракорд более мягки, эластичный и приятный на ощупь. Из него очень легко плести.

Подводя итог, можно сказать, что паракорд не совсем подходит для альпинизма и дороговат для шнура под хозяйственные нужды. Но очень актуален для «выживальщиков» и как материал для функциональных аксессуаров. Оказавшись на природе, даче, охоте, рыбалке и т.д. приятно осознавать, что на крайний случай у вас найдется 5-10 метров веревки.

Источник

27 вариантов применения корделета* в горах, и не только…

Организация переноски корделетов

К сезону 🙂 Материал из журнала «РИСК онсайт» № 60 подготовил Сергей Веденин. Фото Елены Дмитренко

От редакции:
Аутдор на острие технического прогресса. Производители «железа» придумали девайсы практически под каждую конкретную потребность: подъем, спуск, страховку, полиспаст. Одна беда – унести с собой все это многообразие невозможно, да часто и незачем.
Курсантов российской Школы гидов учат обходиться во время работы с клиентами минимумом технических средств. Мы уверены, что многим этот опыт окажется полезен.

*Корделет – отрезок репшнура диаметром 6,5-7 мм и длиной от 4,5 до 7 метров (в зависимости от предпочтений владельца). Разрывная нагрузка не менее 9,8 кН.

1. Станция на 2-х точках из корделета, концы корделета не связаны.

2. Станция на 2-х точках из корделета, концы корделета связаны узлом грейпвайн.

3. Организация станции на нескольких удаленных точках.

4. Организация плавающей точки с помощью схватывающего узла, закрепленного на станции узлом UIAA и узлом мула. Применяется для подстраховки и при необходимости перенести нагрузку со страховочного устройства на станцию.

5. Организация спуска с помощью узла UIAA и подстраховка его с помощью схватывающего узла, закрепленного к станции узлом UIAA и узлом мула. Концы корделета связаны узлом проводник.

6. Организация полиспаста. Вариант 1. 3:1 – из кордалета завязан схватывающий узел, который также организует подстраховку системы. Концы корделета связаны узлом проводник.

6. Организация полиспаста. Вариант 2. 5:1 – добавлена петля из второго корделета. Концы корделета связаны узлом проводник.

6. Организация полиспаста. Вариант 3. 7:1 – добавлена петля из второго корделета, закрепленная на тянущую веревку с помощью схватывающего узла (полиспаст Мунтера). Концы корделета связаны узлом проводник.

6. Вариант 4. Организация мини-полиспаста.

7. Организация регулируемой самостраховки (система Парсел пруссик), та же система используется для организации регулируемой подвески при спуске пострадавшего с сопровождением.

8. Организация системы для подъема/спуска по веревке. Незаменима для спуска по натянутой веревке.

9. Организация системы для подъема по веревке с помощью «лукошка» в режиме автоблокировки.

10. Организация станции на дереве или скальном выступе. Важно – положение узла.

11. Объединение нескольких проушин Абалакова.

Фото Татьяны Вилимович

12. Для правильной «упаковки» пострадавшего в акью и организации импровизированных носилок.

Фото Никиты Печерского

13. Обвязка из петли и корделета.

Фото Татьяны Вилимович

Также корделет можно использовать для:

14. Организации снежных якорей – продеть в отверстия в лопате.
15. Организации спусковой (дюльферной станции) – репшнур в одну нитку.
16. Для подъема по веревке на схватывающем узле и узле Гарда.
17. Организации подстраховки при спуске по веревке (дюльфере).
вариант 1. Схватывающий узел ниже спускового устройства.
вариант 2. Схватывающий узел выше спускового устройства.
18. Организации перехода через узел при спуске по веревке.
19. Организации перехода через узел при подъеме по веревке.
20. Организации аварийной системы при движении в связках по закрытому леднику.
вариант 1. Для первого и последнего в связке.
вариант 2. Для остальных в связке.
21. Вязки носилок, волокуш и т.д.

А также:
22. Вместо расходного репшнура.
23. В качестве пояса/шнурков.
24. Как веревки для сушки белья.
25. В качестве плетки для порки нерадивых альпинистов.
26. Свернутый корделет в качестве мяча.
27. Вместо скакалки.

Помощь в подготовке материала оказали Ассоциация горных гидов России и скалодром Big Wall.

А чем первые три варианта станций лучше чем классичекий вариант петли с компенсатором?

У петли очевидные преимущества: возможность распределять нагрузку между точками на которых сделана станция, тогда как первые три схемы этого сделать не могут.

У такого применения корделеты на мой взгляд очевидные недостатки:
На этих схемах нужно точно рассчитать длину каждого участка репика.
Вязать все это в перчатках или в верхонках не очень удобно.

ЗЫ Вов, думаешь, если тебя станут называть не Володя, а Voldemar, это откроет массу скрытых резервов и новых качеств? 🙂

Я с тобой полностью согласен, особенно в том что не имеет значения отудка брать знания. И сама статься хороша. Но она была бы еще лучше, если б акцент ставился не проста на факт наличия такого приема, а на его отличия от того, что принято у нас. Я вот палиспасты до твоего упоминания вообще бегло просмотрел (типа что я еще такого в палиспастах не видел). А после твоего замечания стал вглядываться и не нашел ответа на вопрос: Какова функция шайбы при такой установке? Она используется, чтобы удерживающий схват не засасывало в карабин и он сам двигался?

ЗЫ: Еще общий вопрос по кардолетам: в дополнение к ним нормальный пруссик носят или они позиционируются как 100% его замена?

Спасибо. С шайбой идея супер светлая. Раньше почему-то не встречал. Возможно на досуге займусь подробным изучением каждой Бегемотистой картинки в поисках нового.

ЗЫ: Блинчик хорош:) Им еще чашку видимо можно накрывать, чтобы на станции не пролить:)

В советском туризме это называлось «Пятерка»- 5 метров 5мм репа. у каждого участника должна была быть.

2 СШ- каждый год в школе рассказывают 2х2=4 и доказывают теорему пифагора. дети то меняются. что страшного что рассказали что то что вы знали? Кто то прочитает это в первый раз, кто то просто вспомнит. А вы уж потерпите со своей оскоминой.

Нижний конец основы пропущен через карабин пристёгнутый к любимому автором корделету. При подъёме во время фиксации «лукошка» корделет окажется заблокированным и вверх его сдвинуть не удастся(придётся звать на помощь альпинистов «олд скул»:))) ).
Если берётесь кого-то учить, то хоть на явные «пенки» внимание обращайте.

Пы.сы. Справедливости ради отмечу, что это слово рифмуется прикольно:
Кордилет, кордилет. Хочешь пользуй, хочешь НЕТ!:)))

«По делу» в вашем комменте разве что первая картинка, и то надо пробовать (и не на городском тапочке, а на жестком ботинке).

>Вы нижний конец основы при подъёме можете тянуть одной рукой. Вытягивая себя, возможно с рюкзаком. Вау мощ-щ-щьные ребята.

Вы бредите. Я это делаю регулярно, без рюкзака конечно, но в промышленной системе, с перфом, шуриком и мешочком крепежа. Причем веревку я тяну из грихи/рига вверх, с карабином дольше получается. Ну с рюкзаком да, возможно действительно стоит через карабин вниз тянуть, но чтоб ногой. Нахуа? Нога в стремени на том пруссе/зажиме, который вверху. Говорю ж, попробуйте сначала, «инструктор».

Я это делаю регулярно

И на какую высоту вы поднимаетесь без остановки? А в течении дня?
Кстати, вы с какого года? Это я к тому, что это способ я попробовал ещё в конце восьмидесятых. Более того, мне стало неуютно от того, что на занятиях по самоспасению в двойке нас убеждали, что один человек своего напарника НИКОГДА не сможет поднять вверх. И тогда я этот способ сам для себя и разработал. Поднимал вверх метра на три человека весом около 80кг. Но на чемпионате СССР, когда на Аксу хотел съэкономить на жумаре, ребята(один из них Греков) настояли, чтобы я взял два. Взял пару. Честно говоря не пожалел.:)

>А в статье нет примечания, что этот способ годится только для коротких подъёмов.
Равно как в ней нет призывов выкидывать свои жумары и переходить исключительно на пруссирование.
Кстати, подъем с одним жумаром, которому до сих пор учат некоторые «инструктора» старой школы, как раз и подходит только для коротких подъемов, ну либо по положилову.

Показать комментарий Равно как в ней нет.

В ней есть попытка показать, куда можно засунуть кордилет.

Жумар при этом может пригодиться только затем, чтобы засунуть его в трещину вместо закладухи. Вместе с кордилетом.:)))
Сейчас мне надо собирать рюкзак. Завтра утром уезжаю. Если через неделю у вас останется желание тупить по теме, продолжим.:)

Жумар при этом может пригодиться только затем, чтобы засунуть его в трещину вместо закладухи.

Дважды меня жюмар так выручал.)))

> Комментарий от автора. Это полиспастная система, и когда нагружена основная веревка, корделеты ослаблены и наоборот. Кроме того, скорость движения веревки в этом случае не высокая.

1. Кто такой этот самый «автор» не могу знать, т.к. сколько ни смотрел, ни ссылки ни имени не увидеть не сумел.
2. Если таково действительно мнение автора, то это весьма печально, т.к. свидетельствует о крайне низком его понимании основ работы с веревкой.
3. Вероятность, что в той конструкции, которая изображена на фото, неподвижная веревка («шнурок» или «веревочка», если переводить «cordelette» с фр.) ни в какой момент не попадет под бегучую, очень быстро стремится к нулю. Со всеми вытекающими.
4. Повторяю. Независимо от способа применения и (предполагаемой!) скорости движения веревки, в том карабине, в котором проходит бегучая веревка (одинарная ли, двойная), других веревок, нагружаемых в том же направлении, быть не должно. Это азы, и странно, что кому-то здесь это нужно объяснять.

.
Я что-то не понимаю, в чем проблема? Уж сколько лет учим разрядников делать равнонагруженные петли для любого количества точек, причем динамически подстраивающиеся под возможные изменения вектора нагрузки. Вот, например, для трех.
(С точностью до моих невеликих способностей рисовать мышкой):

🙂 можно только посочувствовать инструктору

Надеюсь не меня имеете в виду?:)
Учитель(и инструктор тоже) до тех пор учитель, пока сам учится. И если группа новичков его может вопросами замучить. Может он не на своём месте?

Что же такое айскляйминг?
Это когда вы надеваете кошки (фото 1-2) на ботинки (фото 3) и идете по льду (фото 4 – 178).
В айскляйминге очень важно ставить кошку всеми зубьями на поверхность льда. И передвигаться, применяя прием «степ-бай-степ». Если ставить кошку на ребро, как нас не учили в советской школе, но мы так делали, то можно упасть (фото 179), очень сильно удариться (180), и попасть в больницу (181-191).

Чему нужно учиться еще при освоении айскляйминга?

Теперь, после освоения современной техники айскляйминга мы ходим стены до 46-47 градусов.
Для того, чтобы ходить стены еще круче, канадские инструктора Школы гидов рекомендуют взять еще один молоток – во вторую руку (фото 204-205).

Внимание! Если первый молоток вы взяли в правую руку, то второй надо взять в левую (руку). Это буквально рвет все шаблоны (фото 206) и устоявшиеся понятия в, говоря по старинке, технике хождения по ледовому рельефу.

Источник