Что такое ручная обработка древесины
Ручная обработка поверхностей изделий из древесины
При обработке изделий из древесины, особенно из цельной, практически всегда требуется сглаживать плоскости спилов, удалять проявившиеся остатки клеевых масс, а также отшлифовывать места, в которых произошел откол щепки или, например, в случаях, когда ощутимо выступают древесные волокна. Такого рода обработку приходится делать перед процессом покрытия морилкой или лаком, и даже облицованные фанерой или шпоном поверхности, на первый взгляд имеющие гладкую и безупречную плоскость, без предварительной шлифовальной обработки покрывают лаками лишь в редких случаях. Зачастую после выполнения операции распиловки на древесине остаются шероховатости на поверхности, которые становятся заметнее в процессе шлифования.
Практика показывает, что даже после первичной и вторичной механической обработки, выполняемой хорошо заточенным инструментом, не всегда поверхность остается абсолютно ровной. Причиной этому служит свойство самой древесины, которая является совокупностью клеток, выступающих на поверхности разновысотными пиками.
Рассмотрим способы ручной обработки поверхности древесины и применяемые при этих операциях инструменты и приспособления.
Шлифование деревянных поверхностей
При выполнении шлифовки достаточно ровной поверхности особо важно правильно применять наждачную бумагу, так как относительно грубая шкурка наверняка исцарапает дерево, а её антипод без бобышки неравномерно обработает поверхность. Именно бобышки позволяют обеспечить ровное прилегание шкурки непосредственно к дереву особенно на большой площади. В основном, применяется именно пробковая бобышка, хотя вполне может подойти и скромный брусок из древесины с гладкими и достаточно ровными гранями. Специалисты зачастую применяют специальные держатели, которые изготовлены из твердой резины или неэластичной пластмассы. Такие держатели состоят из 2-х основных частей — верхней и нижней, между которыми закладывается наждачная бумага.
На практике, зачастую шлифование проводят в два основных этапа, так сказать: сначала грубая обработка, а потом тонкая. Так при зачистке грубого среза, выполненного пилой, используют наждачные шкурки с крупнозернистым абразивным покрытием (значение зернистости около 100), а при обработке строганой поверхности, она шлифуется шкуркой с уровнем зернистости более 130. При выполнении тонкой, завершающей шлифовки применяют шкурку, у которой зернистость находится на уровне 240. Следует отметить, что на протяжении всего процесса шлифовки древесины необходимо сосредотачивать обработку в направлении именно роста волокон древесины, не прикладывая излишних усилий. В результате малозаметные волоконные окончания лишь прижимаются к плоскости, но при этом не срезаются.
Для ускорения процесса шлифовки практикующие специалисты используют некоторые специальные приспособления. Примером такого приспособления могут служить так называемые «шлифовальные пластины», которые обладают разнообразной зернистостью и могут быть различных размеров. В данном приспособлении буквально каждая пластина является ни чем иным как стальным элементом с ровными гранями с нанесенным на поверхность абразивным материалом. В процессе шлифовки этой пластиной, по причине относительно больших интервалов между частицами абразива, формируется много опилок, а их режущие грани длительное время остаются острыми. Именно из-за такой специфики инструмента использование «шлифовальных пластин» эффективнее, чем применение обыкновенной наждачной бумаги.
При обработке шлифованием поверхностей большой детали, зачастую проводят по ее плоскостям наждачной бумагой, которую обворачивают вокруг бобышки, а при шлифовании небольших деталей применяют другой прием: шкурки нужного размера закрепляют скотчем на поверхности верстака, а затем проводят деталью по закрепленной шкурке. Применение таких приемов позволяет избавиться от возможных закруглений по граням самой детали.
Строгание древесины
Целью данной операции является достижение гладкой, ровной, без зазубрин деревянной поверхности. Гораздо реже строгание применяют для придания определенной формы обрабатываемой детали.
В случае если необходимо обрабатывать большую площадь, то гораздо эффективнее и удобней использовать при обработке либо полу-фуганок, либо фуганок. Длины таких инструментов достигают 40-50 см и 80-90 см соответственно.
Для выполнения сложных работ обязательно требуются специальные навыки, а также применяется несколько иной строгательный инструмент, например: отборник, зензубель, торцовый рубанок, шпунтубель, фальцебель и прочие.
Еще статьи из раздела Обработка древесины
Ручная обработка древесины: технологии, инструменты, инструкции
от Ирина Железняк
Перед использованием любая древесина нуждается в обработке. Зачастую это происходит на предприятиях с использованием специальных станков, которые не доступны для бытового использования. Если же необходимо обработать небольшое количество материала в ход идет ручная обработка древесины.
Что такое ручная обработка древесины?
Механическая обработка древесины — это вид обработки материала, который подразумевает изменение формы и объема дерева, но при этом сохраняет все его свойства в неизменном виде. Механическая обработка может производиться как с использованием специальной техники, как и с помощью ручных инструментов. Именно механическую обработку небольшого объема дерева ручными инструментами и можно назвать ручной обработкой древесины. Технология ручной обработки древесины зависит от метода обработки.
Ручная обработка древесины включает в себя такие методы:
— разметка;
— изменение формы и размера: пиление;
— выравнивание поверхности: строгание, шлифовка и циклевание;
— включение отверстий с помощью сверления, работы с долотом и стамеской.
Разметка
Разметка — это перенесение объемов и форм будущего изделия с чертежа на материал. Без правильной разметки вам, скорее всего, не удастся выкроить детали, идеально соединяющиеся друг с другом, да и просто ровно отпилить края доски без разметки не получится. Для произведения разметки используют такие ручные инструменты для обработки дерева как рулетку, линейку, угольник, карандаш, а иногда и циркуль.
Пиление
Пиление — это один из самых популярных и используемых методов ручной обработки, он призван изменять форму материала. С помощью пиления можно укоротить доску, выпилить из древесины деталь нестандартной формы, подогнать бревно или брус под нужный размер и т.д.
Пиление можно выполнять с помощью таких инструментов:
— лучковая пила
— ножовка
— лобзик.
Лучковая пила чаще всего используется для продольного пиления древесины, а ножовка для пиления поперек волокон особенно широких досок.
Перед началом работы необходимо убедиться, что инструмент хорошо заточен, а материал, который будете пилить, надежно закреплен таким образом, чтобы спиливаемая часть выступала за край стола.
Строгание
Шлифовка
Шлифовка помогает сделать поверхность древесины гладкой, убрать все шероховатости и неровности, подготовить материал к дальнейшей обработке: окрашиванию, лакированию, пропитке защитными составами.
Ручная обработка древесины с помощью шлифовки выполняется с помощью наждачной бумаги разной зернистости. Ее можно просто держать в руке, а можно закрепить на специальном деревянном держателе, это поможет защитить руки от травм.
Шлифовку дерева проводят в несколько этапов:
— черновая или грубая шлифовка — для этого используют наждачку с крупным зерном. Такая шлифовка выровняет поверхность.
— полировка. Такая шлифовка выполняется шкуркой средней зернистости (100) и призвана убрать поднявшийся ворс и сгладить поверхность.
— финальная шлифовка. Она выполняется непосредственно перед нанесением лакокрасочных изделий, выполняется очень мягкой мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 240).
Циклевание
Сверление
Ручная обработка дерева с помощью сверления помогает получить в материала сквозные или не сквозные отверстия необходимого диаметра.
Для получения отверстий используют ручные сверла, а так же долото и стамеску.
Долото и стамеска — это металлические стержни с острым зауженным краем. Долото используют для крупных отверстий, сам стержень длинный с широким концом. Его устанавливают на древесину перпендикулярно волокнам и вбивают, ударяя по рукоятке молотком, а затем, установив долото под углом, подрубывают то, что срезали. Дальше делают то же самое с другой стороны будущего отверстия, и чередуют до получения необходимого результата.
Стамеска похожа на долото, но она меньших размеров, более тонкая и острая. Ее применяют для получения небольших отверстий.
Для получения идеально ровных круглых отверстий лучше всего использовать ручную дрель. Это сверло, которое приводится в действие с помощью коловорота.
При сверлении важно контролировать, чтобы сверло шло прямо и не отклонялось в сторону. Когда сверло подходит к концу, нужно уменьшить скорость вращения для избежание растрескивания. С этой же целью можно подложить с обратной стороны доски деревянный брусок, чтобы сверло входило в него после того как просверлит доску.
Выполняя все инструкции при ручной обработке древесины вы получите на выходе качественный, красивый и долговечный материал.
Рабочее место для ручной обработки древесины
Профессиональное рабочее место для ручной обработки дерева обязательно оснащено столярным верстаком. Верстак — это специальный стол, на котором можно удобно и легко производить обработку дерева, а также хранить ручные инструменты для обработки древесины. Верстак должен быть оснащен тисками для удобного закрепления обрабатываемого материала.
Основные требования к верстаку:
— он должен быть прочный и устойчивый;
— верхнюю крышку верстака лучше делать из металла или твердых сортов дерева, чтобы она не портилась при обработке древесины;
— высота верстака должна быть такой, чтобы при работе мастеру не нужно было наклоняться.
Если у вас нет верстака для столярных работ можно использовать и прочный стол. Самое главное, чтобы он был устойчивый и удобный.
Не лишним будет также позаботится о безопасности на рабочем месте. У вас под рукой всегда должны быть защитные очки (они уберегут ваши глаза от попадания щепы или стружки), и перчатки, которые обезопасят руки от заноз и ссадин.
Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»
Насколько информация оказалась для Вас полезной?
Что такое ручная обработка древесины
Разметка – это операция по перенесению на древесину размеров и контуров будущей заготовки. Разметка – один из важнейших этапов работы, от правильного выполнения которого зависит качество изделия, а также затраты материала и рабочего времени.
Разметка перед распиливанием досок на заготовки называется предварительной разметкой или разметкой черновых заготовок. При предварительной разметке заготовка обязательно должна иметь припуск (запас) на дальнейшую обработку (например, строгание и шлифование). Припуском называется разность между размером заготовки и размером готовой, обработанной детали. Припуски нужно рассчитывать точно: слишком маленькие припуски в заготовке не позволят получить из нее качественно обработанную деталь, а слишком большие приведут к бесполезным затратам древесины, труда и времени. В среднем припуски в заготовках сечением до 25 × 90 мм при длине до 800 мм составляют по ширине и толщине от 2 до 7 мм, а по длине – до 20 мм.
Начинают разметку с выбора базы – линии или плоскости, от которой будут откладывать размеры. Если есть обработанные поверхности, то за базы принимают их; у симметричных деталей за базы удобно принимать оси симметрии, центральные линии. Их наносят в первую очередь. Разметку большого количества одинаковых деталей или деталей, имеющих криволинейный контур, осуществляют с помощью шаблонов.
Разметку выполняют остро заточенным карандашом или шилом с помощью разметочных и измерительных инструментов (рис. 1).
Рис. 1. Инструмент для разметки: а – метр и рулетка; б – линейка; в – чертежные треугольники; г – столярный угольник; д – ерунок; е – малка; ж – рейсмус; з – циркули; и – нутромеры; к – циркуль с линейкой; л – штангенциркуль; м – делитель окружности; н – угломер; о – уровень; п – отвес
Самые распространенные разметочные инструменты:
Рулетка – инструмент для измерения и разметки пиломатериалов и заготовок.
Линейка – инструмент для измерения и разметки размеров и проведения ровных линий.
Угольник – инструмент для расчерчивания прямых углов при разметке, для проверки строгания смежных сторон под прямой угол, для проверки прямых углов в собранных изделиях.
Ерунок – инструмент для разметки углов и проведения параллельных линий под углом 45° и 135° к кромке детали (например, при разметке соединения на ус).
Малка – инструмент для нанесения линий, которые могут располагаться относительно кромки под различными углами.
Рейсмус – инструмент для нанесения линий, параллельных сторонам заготовки.
Циркуль – инструмент для разметки окружностей.
Кронциркуль – инструмент для измерения диаметра деталей.
Нутромер – инструмент для измерения внутренних диаметров деталей.
Штангенциркуль – инструмент для измерения как внутренних, так и внешних размеров деталей и заготовок, их толщины.
Шило – применяется при разметке для прочерчивания рисок, наколки центров, мест для шурупов.
Уровень – инструмент для проверки горизонтальности и вертикальности поверхности.
2. Резание древесины
Процесс изготовления изделий из древесины включает различные виды обработки: сушку древесины, механическую обработку, склеивание, сборку, отделку.
Механическая обработка древесины – это способ обработки, при котором получают изделия или их элементы заданных форм и размеров без изменения химического состава материала.
Механическая обработка древесины может производиться с нарушением волокон (пиление, строгание, фрезерование, долбление) и без нарушения волокон (гнутье, прессование). Большей частью обработка древесины производится с нарушением волокон, причем основной способ этого вида обработки – резание.
Различают резание с образованием стружки или опилок (пиление, строгание, фрезерование, долбление, сверление) и без отделения стружки (срезание шпона, раскрой шпона на ножницах, раскалывание древесины). Наиболее часто при механической обработке древесины применяют резание со стружкообразованием.
В рабочей части каждого инструмента столяра обязательно имеется резец (рубанок, прямая стамеска, долото) или несколько резцов (пила). Процесс резания состоит в следующем: под воздействием внешней силы резец, имеющий форму клина, при внедрении в древесину режущей кромкой перерезает волокна и отделяет их в виде стружки. Применение силы при резании необходимо для преодоления сопротивления древесины внедрению резца для отделения стружки. Эта сила называется силой резания и измеряется в килограммах.
У резца различают переднюю, заднюю и боковую грани, а также переднюю, боковые и задние кромки (рис. 25). Линия пересечения передней и задней граней образует режущую кромку или лезвие резца.
Рис. 2. Элементы и углы резца: а – элементы резца; б – рабочая часть рубаночного ножа; в – углы резца; г – углы рубаночного ножа
У резца угол между его гранями, образующими режущую кромку, называется углом заострения или углом заточки. У работающего резца различают также угол резания, угол наклона, передний угол. Углом резания называется угол между передней гранью резца и плоскостью резания (рис. 2, в, г). Угол между задней гранью резца и плоскостью резания называется углом наклона, иногда задним углом.
Величина углов резца оказывает большое влияние на силу резания и качество (чистоту) обработки. Для быстрого и качественного резания важны не только острота резца, но и правильные передний и задний углы резания. Величины углов резания зависят от направления (вида) резания по отношению к волокнам древесины.
Три основных вида резания:
Рис. 3. Виды резания
При торцевом резании древесина разрушается по годичным кольцам, стружка получается мелкая и рассыпчатая. Для уменьшения сопротивления резанию и получения гладкой поверхности уменьшают угол заточки резца.
При продольном резании резец раскалывает и разрывает волокна и отделяет стружку, которая получается длинной, тонкой, закручивающейся в спираль. Слои древесины легко разделяются, и поверхность получается гладкой.
При резании поперек волокон древесина режется частично вдоль волокон, частично отрывается, стружка получается ломкой, а поверхность – шероховатой.
От вида резания зависит сила резания. Наибольшее усилие предлагается при торцевом резании, в два-три раза меньше усилий требуется при продольном резании и меньше всего усилий (в пять-шесть раз) – при поперечном резании.
На силу резания влияет следующее.
3. Пиление древесины
Пилением называют резание древесины пилами для разделения ее на части (заготовки и детали). При пилении образуется пропил, из которого часть древесины выходит в виде опилок. Пила представляет собой стальную полосу или ленту с рядом зубьев (резцов). Зубья имеют следующие параметры (рис. 4, а): расстояние между двумя смежными вершинами называется шаг, а расстояние между основанием и вершиной – высота зуба. Для удаления образующихся в процессе пиления опилок служит впадина (пазуха). Каждый зуб пилы имеет три режущие кромки: одну переднюю короткую и две боковые.
Различают пиление поперечное (поперек волокон древесины), продольное (вдоль волокон древесины) и смешанное (криволинейное или под углом менее 90° к волокнам древесины). Поэтому зубья пил имеют различную форму (рис. 4, б). Для продольного пиления применяют пилы с косоугольным (наклонным) зубом, для поперечного пиления – с зубом в виде равнобедренного или равностороннего треугольника, для смешанного пиления (по кривым очертаниям) – с зубом в виде прямоугольного треугольника.
Рис. 4. Элементы зуба пилы (а) и углы зубьев пил (б): 1 – для продольного; 2 – для смешанного; 3 – для поперечного пиления
Ручные пилы различаются по форме и назначению. Существуют пилы для прямолинейного и криволинейного пиления, для распиливания тонких и толстых материалов, сквозных и несквозных пропилов (рис. 5).
Рис. 5. Ручные пилы: а – лучковая; б – ножовки; в – лобзик; г – обушковая; д – наградка; 1 – пильное полотно; 2 – тетива; 3 – стойка
Лучковая пила (рис. 5, а) предназначена для продольного и поперечного распиливания древесины. Пильное полотно этого инструмента с двух концов закреплено в станке (лучке) и натянуто, благодаря чему оно длиннее и тоньше, чем у ножовки. В процессе эксплуатации лучковой пилы ее полотно не гнется, пропил получается тоньше и чище, следовательно, точнее будет размер заготовки. Эта пила позволяет совершать движения на полный размах руки, что намного сокращает затраты времени. В зависимости от предназначения лучковые пилы могут иметь разные ширину полотна и шаг зубьев.
Ножовки (рис. 5, б, г) бывают широкие, узкие и с обушком. Широкую ножовку применяют для ручной распиловки древесины и древесных материалов при выполнении столярных и плотничных работ. Ножовки могут быть для продольного, поперечного и смешанного распиливания. Узкие ножовки применяются для криволинейного пиления и распиливания тонких материалов.
Ножовки с обушком (рис. 5, г) имеют мелкие зубья и тонкое полотно, верхняя часть которого усилена стальной полосой (обушком) для придания полотну жесткости. Такие ножовки предназначены для тонких работ, требующих точных и ровных пропилов, например, выполнения шиповых столярных соединений.
Наградки (рис. 5, д) предназначены для несквозного пропиливания пазов, а также для раскроя шпона и тонкой фанеры.
Лобзики (рис. 5, в) применяют для выпиливания мелких деталей из тонких дощечек и фанеры, криволинейного пиления с крутыми изгибами, а также для выпиливания отверстий в центральных частях досок.
Чтобы полотно пилы не зажималось в пропиле, зубья необходимо разводить.
Развод зубьев пилы заключается в том, что их поочередно отгибают: четные зубья в одну сторону, а нечетные – в другую. При разведении зубьев нужно отгибать на сторону не весь зуб, а только его верхнюю часть примерно на высоте до 2/3 от основания. При пилении древесины твердых пород зубья разводят на 0,25…0,5 мм в сторону, а мягких пород – на 0,5…0,7 мм. Зубья ручной пилы разводят следующим образом. Полотно пилы плотно зажимают в тиски, а затем разводкой отгибают зубья попеременно то в одну, то в другую сторону. Разводить зубья пилы нужно равномерно, без больших усилий и резких движений, так как иначе зуб можно сломать.
В процессе пиления зубья затупляются. Чтобы восстановить режущую способность зубьев, их затачивают напильниками. Заточку нужно производить ровно, без сильных нажимов (поскольку это может вызвать перегрев пилы), так, чтобы не было заусенцев. Пилы для поперечного раскроя имеют косую заточку, поэтому напильник при их затачивании держат под углом 60…70º. Заточив через один зубья с одной стороны, затачивают пропущенные зубья с другой стороны.
Работают ножовкой следующим образом. Размеченную заготовку кладут на верстак или стол так, чтобы отпиливаемый отрезок свисал с
него. Левой рукой прижимают заготовку, а правой делают запил – несколько коротких движений пилой на себя. После запиливания ножовку двигают на всю ее длину, совмещая с разметочной чертой пропила. Физических усилий при правильном пилении быть не должно: только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный пропил. В конце пиления нажим на пилу ослабляют, чтобы не скалывать волокна древесины при выходе пилы. Заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны: при завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть на ноги.
Для точной распиловки брусков и досок под определенными углами (90°, 45°, 60° и др.) применяют стусла (рис. 6). Стусло имеет желобчатую форму. Оно состоит из дна и двух боковин, между которыми зажимается распиливаемая заготовка. На боковинах выполнены пропилы под нужным углом. В эти пропилы вставляют полотно пилы, после чего и производят распиловку под нужным углом.
Рис. 6. Пиление в стусле: 1 – дно стусла; 2 – боковина; 3 – заготовка; 4 – пила
4. Строгание древесины
Для того чтобы придать заготовке из древесины нужные форму и размеры, а также получить ровную поверхность, выполняют строгание, которое заключается в снятии с поверхности заготовки тонких слоев древесины в виде стружки. Выполняют строгание ручными строгальными инструментами – рубанками с деревянной колодкой или металлическим корпусом. Все модификации рубанка (шерхебель, рубанок с одинарным и двойным ножом, фуганок) имеют принципиально одинаковое устройство (рис. 7). Они состоят из деревянной или металлической колодки (корпуса), ножа и клина (или винта) для закрепления ножа. Для удобства в работе некоторые виды рубанков в передней части имеют упор (державку) и ручку в задней части (у фуганка). Нижняя часть колодки называется подошвой и может быть прямой или профильной.
Рис. 7. Элементы строгального инструмента : а – деревянный рубанок; б – металлический рубанок; в – фуганок: 1 – державка (упор); 2 – леток; 3 – клин; 4 – нож; 5 – корпус (колодка); 6 – упор; 7 – пробка; 8 – прижим; 9 – винт; 10 – ручка
Рубанки отличаются в основном толщиной снимаемого слоя древесины и чистотой обработки поверхности заготовки. В зависимости от назначения рубанки имеют резцы различной конструкции. Так, у рубанка для чистового строгания лезвие резца заточено по прямой линии, а у шерхебеля – рубанка для первоначального (грубого) строгания – резец имеет узкое закругленное лезвие.
Шерхебель (рис. 8) применяют для первоначального, грубого строгания досок и заготовок, когда нужно снять толстый слой древесины. Резец в шерхебеле выпускают за плоскость подошвы до 3 мм; он имеет овальную режущую кромку, снимает толстую стружку, на обрабатываемой поверхности оставляет довольно глубокие ложбинки. Овальность режущей кромки позволяет строгать шерхебелем поперек волокон и под разными углами к ним без их продольного разрыва.
Рис. 8. Шерхебель и его нож
Рубанок одинарный применяют для выравнивания поверхности после распиливания или строгания шерхебелем. Лезвие ножа (железки) рубанка прямолинейное. Рубанок двойной отличается от одинарного тем, что имеет стружколом. Стружколом препятствует слишком глубокому вхождению ножа в древесину и образованию чрезмерно длинных стружек. Кромка стружколома параллельна режущей кромке. При этом чем ближе кромка стружколома к режущей кромке, тем строгание чище.
Фуганок необходим для окончательной, чистовой доводки поверхностей. Он сглаживает неровности и выравнивает поверхности больших размеров. Инструмент в три раза длиннее обычного рубанка, поэтому им легко строгать длинные доски. Длина ножа фуганка – 180 мм, ширина – 65 мм. Спереди у фуганки имеется устройство для удаления ножа из летка с помощью киянки.
Шлифтик – это укороченный двойной рубанок с уменьшенным пролетом и увеличенным углом присадки. Шлифтик служит для зачистки задиров, свилеватых мест, торцов; снимает очень тонкую стружку; годится для обработки прессованной древесины большой твердости.
Существует большая группа рубанков, предназначенных для получения профильных поверхностей, например, выбора четвертей и пазов разной формы (рис. 9). Эти рубанки построены по общему принципу, но имеют определенные различия (в конструкции колодок либо в форме и креплении резца), позволяющие выполнять соответствующие операции.
При строгании важно правильно держать инструмент и сохранять рабочую позу. Обрабатываемую деталь закрепляют так, чтобы сострагиваемая сторона была направлена вверх. Правой рукой берут рубанок за ручку с задней стороны колодки, а левой – за колодку или ручку с передней стороны. Рубанок устанавливают на обрабатываемую деталь лезвием вниз и проталкивают вперед.
В начале строгания нажимают на переднюю часть рубанка, а в конце – на заднюю, чтобы обрабатываемая поверхность получалась плоской. При возвратном движении рубанка его поднимают над поверхностью. Так, совершая движение вперед и назад, постепенно сострагивают обрабатываемую поверхность до тех пор, пока она не станет ровной и гладкой. Если волокна на обрабатываемой поверхности задираются, то деталь следует строгать с другой стороны.
Рубанок надо держать крепко, чтобы руки не соскользнули с него и не ударились об острые боковые ребра заготовок. При этом возможны ушибы и порезы рук. Упоры заготовки не должны выступать выше обрабатываемой поверхности. Строгать следует на весь размах рук, с силой посылая рубанок вперед. В начале движения рубанок сильнее прижимают левой рукой, в конце – правой. Качество строганных поверхностей проверяют на просвет с помощью линейки или угольника.
5. Долбление и резание стамесками
Cамое простое соединение деревянных деталей состоит из шипа и гнезда (паза). Гнезда для шипов, проушины и другие сквозные и несквозные углубления выполняют долбежно-режущими инструментами – долотами и стамесками.
Долото (рис. 9) представляет собой металлическое полотно, нижняя часть которого заканчивается резцом, а верхняя часть – конусообразным хвостовиком, который крепится в рукоятке. Лезвие резца имеет одностороннюю заточку, угол заточки составляет 25…35º. Долотом долбят крупные отверстия в древесине, ударяя по рукоятке молотком или киянкой. Поэтому рукоятка долота в верхней части обжата стальным кольцом, это предохраняет рукоятку от раскалывания. К тому же в отличие от стамески долото имеет большую толщину лезвия.
Рис. 9. Долото: а – плотницкое; б – столярное
Стамески (рис. 10) бывают плоские и полукруглые. Стамеска как более тонкий инструмент, чем долото, служит для выборки древесины тонкими слоями. Плоские стамески применяют для долбления неглубоких или узких гнезд в тонких деталях, для зачистки гнезд и пазов, выполненных долотом, для обрезки торцов, снятия фасок с кромок деталей. Полукруглые стамески используются для выполнения криволинейных гнезд и отверстий, а также для обработки профильных поверхностей.
Рис. 10. Резчицкие стамески: а – прямая стамеска; б, в, г – отлогая, средняя и крутая полукруглые стамески; д – стамеска-клюкарза; е – стамеска-уголок; ж – стамеска-церазик; з – стамеска-косячок
Пазы и гнезда выбирают по предварительной разметке, причем при долблении сквозных отверстий разметку наносят с обеих сторон детали.
Разметку выполняют при помощи угольника, рейсмуса или шаблона. Деталь хорошо закрепляют в тисках или с помощью струбцин. При выполнении сквозных отверстий под деталь подкладывают доску или фанеру, чтобы не повредить крышку стола или верстака. Долото подбирают по ширине гнезда.
Лезвие долота ставят перпендикулярно поверхности детали на отметку, обозначающую короткую (торцевую) стенку гнезда. Фаска долота должна быть обращена к центру отверстия. Легкими ударами киянки долото углубляют в древесину на 3…5 мм. Затем долото ставят под углом, подрубают срезанный слой древесины и убирают стружку (рис. 11). Чередуя эти приемы, постепенно выдалбливают гнездо до нужной глубины, затем приступают к выдалбливанию противоположной части гнезда.
Рис. 11. Последовательность выдалбливания гнезда
Если необходимо сделать сквозное гнездо, то выборка делается до половины глубины, затем деталь переворачивается и производится окончательная выборка с противоположной стороны. При долблении отверстия в толстой заготовке рекомендуется пользоваться упором (рис. 12), представляющим собой металлическую полоску толщиной 1…1,5 мм, выгнутую под углом 90°. Такой упор крепят на детали струбциной. Чтобы при зажиме не испортить поверхность детали, под полоску необходимо подложить прокладку. Если требуется, то стенки гнезда можно зачистить остро заточенной стамеской.
Рис. 12. Использование упора при долблении: 1 – струбцина; 2 – деталь; 3 – металлический упор; 4 – долото
При работе стамеской киянку применяют только для долбления гнезд в тонких деталях. Во всех других случаях давление на стамеску производят нажимом руки. Правой рукой стамеску продвигают вперед, а левой – прижимают лезвие к материалу и направляют его. Режущая кромка при этом располагается не перпендикулярно к волокнам, а под некоторым острым углом к ним. Чем меньше этот угол, тем легче и чище резание. Приемы работы стамесками показаны на рис. 13.
Рис. 13. Работа стамеской: а – подстрагивание; б – поперечное подрезывание; в – подрезывание вдоль волокон; г – снятие фаски на ребре; д – снятие фаски на торце; е – зачистка торца
Во избежание получения травмы при работе стамеской нельзя резать в направлении поддерживающей руки, на себя, на весу, с упором детали на грудь и в том случае, когда деталь лежит на коленях. Оставлять долота и стамески лезвием к себе либо на краю стола или верстака нельзя, так как при падении инструмента можно получить травму.