Что такое сланцевая яблоня
Яблоня: формирование стланцев, размножение, борьба с основными вредителями
Виды стланца
Стланец – тип формирования крупноплодной формы яблони, при котором основную часть несущих ветвей зимой заносит снегом. Растение стелется вдоль земли, все ветви находятся в приземном слое.
Для того, чтобы успешно выращивать крупноплодные сорта яблонь в наших регионах, необходимо формировать их по определенному типу.
Красноярский тип стланца. Это классический, всем известный тип стланца. Саженец плодового растения сажается под углом 45 градусов, чтобы его удобно было формировать. Центральный проводник удаляется, а основные скелетные ветви распределяются по всей поверхности надземной части. Ветви пришпиливаются к земле специальными крючками, таким образом, им придается определенная форма. Те побеги, которые растут вверх, или прищипываются, или обрезаются.
Бахчевый тип стланца. Растение просто сажается под углом, при этом верхние и нижние ветви пришпиливаются в определенном направлении. Такой тип стланцев не трудоемок: при минимуме усилий мы получаем максимум результата. Формируется обрезкой, при которой оставляется часть ветвей, растущих в верхнем направлении, и часть ветвей, растущих в нижнем направлении.
Минусинский стланец – такая форма применяется для крупноплодных, но довольно-таки зимостойких сортов, которые более адаптированы к сибирским условиям. Среди таких сортов Мелба, Декабренок. Они могут хорошо себя чувствовать в зимних условиях длительный период. Мы применяем сланцевую форму для крупноплодных сортов, таких, как Алтайское зимнее, Сувенир Алтая, которые сильно повреждаются в очень суровые зимы.
Болезни яблони
Яблоня – древняя культура, поэтому она собирает очень много болезней и вредителей. Там, где эта культура районирована давно, существует множество болезней яблони, приводящих к ее гибели, таких, например, как черный рак. В Сибири этих болезней относительно немного. Все формы и сорта, которые были выведены в регионе, в основном устойчивы к различным опасным заболеваниям.
Остро проявляются на яблоне две болезни, которые сильно повреждают ее, нарушают товарность плодов, уменьшают срок их хранения или даже приводят к гибели растения.
Размножение яблони
Многие любители отдают предпочтение какому-то определенному сорту, несмотря на то, что появляются новые сорта, которые лучше растут в данных климатических условиях и имеют более вкусные плоды. Любителям не хочется ждать, пока новый саженец вырастет и вступит в плодоношение. Можно поступить проще и вырастить на одном деревне несколько сортов. Для этого используется прививка: вприкладку (очень простой и логичный способ) или улучшенная копулировка.
Черенок – однолетний побег – отрезается осенью, как только выпадает первый снег, в это время останавливается сокодвижение. Черенок надо будет сохранить до весны и до распускания почек сделать прививку. Для этого на дереве выбирается твердая ветвь, которая растет отдельно от остальных, чтобы она не затенялась и была более-менее оголена. На ней делается косой срез. На черенке оставляем 3-4 почки, также делаем косой срез. На нем делаем небольшой зарез, такой же зарез делаем на срезе ветки и плотно составляем срезы так, чтобы кора соприкасалась с корой – равняем по одной стороне. Затем обматываем пленкой и сверху замазываем садовым варом. Это простая, доступная каждому садоводу процедура.
На одном дереве вы можете выращивать 5-6 сортов, сколько душе вашей угодно и сколько позволит вам дерево.
На одном дереве могут расти поздние, ранние, крупноплодные, мелкоплодные сорта. Можно создать так называемое дерево-сад, о котором писал еще Мичурин. В верхнем ярусе помещаются зимостойкие сорта, на ветках, которые будет скрывать снеговой покров, прививаются крупноплодные сорта (их надо будет содержать в стланцевой форме). В средней части дерева можно привить сорта средней зимостойкости.
Болезни яблони
Парша листьев и плодов проявляется на плодах черными точками на плодах и сажистым налетом на листьях. Эта болезнь хорошо развивается во влажные годы, особенно, когда растения в саду сильно загущены, не продуваются, когда не проводится обрезка. Споры парши попадают на растения, активно проникают в трещины на плодах и листьях. В результате плоды гниют, иногда даже превращаются в черно-серую массу, а листья осыпаются до срока.
Парша хорошо лечится различными препаратами, препаратов в настоящее время очень много, что-то конкретное я вам рекомендовать не могу.
Я рекомендую именно бордосскую жидкость, потому что она наносит меньше вреда растениям и содержит меньше ядовитой химии, которая остается в плодах.
Первое опрыскивание происходит в период распускания почек.
Второе – перед цветением яблони, когда только-только появляются бутоны, когда они очень плотные и препарат не сможет проникнуть внутрь.
Третье – сразу после окончания цветения.
Четвертое – через 18-20 дней после третьего.
Опрыскивание проводится рано утром или вечером, чтобы не сжечь листья. Важно своевременно проводить все опрыскивания, особенно первое. Последующие опрыскивания можете не проводить, но первое необходимо, чтобы уничтожить заразу.
Монилиоз – все считают, что это плодовая гниль, но в действительности это сложное, тяжелое заболевание, которое развивается у яблонь преимущественно в европейской части нашего материка. Оно повреждает не только плоды, но и листья, кору, побеги, цветы, вызывая завядание, усыхание древесины по неизвестным на первый взгляд причинам.
Бывает так, что у яблонь хороших, зимостойких, но неустойчивых к монилиозу сортов в отдельные годы просто выпадают скелетные ветви. Они как будто усыхают сами по себе, чернеют и становятся непригодными для выращивания плодов. Такие ветви необходимо обрезать.
У неустойчивых к монилиозу сортов споры попадают в раны, трещины на древесине, но в основном это заболевание проявляется на плодах, как на самом дереве, так и в плодохранилище. Наиболее сильно поражаются Неженка, Красная Горка, Ананасное, Жар Птица и др.
Меры борьбы: ежегодно собирать и уничтожать поврежденные плоды и листья. Увидели повреждения – сразу же убирайте, пока не заразились здоровые плоды по соседству. Тщательно собирайте осенью все плоды – те, которые остались на дереве, и те, которые лежат на земле. Данные плоды являются накопителями и разносчиками инфекции.
Химические средства для борьбы с заболеванием: однопроцентная бордосская жидкость или 0,4% хлорокись меди.
Монилиоз возникает на ослабленных растениях, на стволах которых имеются трещины, градобоины. Поэтому важно ухаживать за растениями, поддерживать а саду высокий агрофон.
На FORUMHOUSE вы можете выбрать надежного продавца саженцев яблони, посмотреть видео о том, как делать зимнюю прививку плодовых культур, и почитать статью о том, как делать весеннюю прививку черенком.
Крупноплодные яблони: стланцевая формировка
Яблони относительно хорошо формируются в стланцевой форме.
Формировка называется красноярским или арктическим стланцем. Все скелетные ветви располагаются у поверхности земли горизонтально, на высоте 8—12 см. в местах, где снега выпадает мало (степь, лесостепь) и несколько выше – на высоте 15—20 см там, где снега выпадает больше (подтайга). Обрастающие ветви могут находиться несколько выше скелетных, но всегда ниже самого минимального в данной местности уровня снега (то есть на высоте 25—35 см и до 50 см от земли).
Для стланцевой формировки желательно выбирать однолетний саженец, который еще легко сгибается. После посадки часто рекомендуют обрезать саженцы. Садоводам следует знать, что нельзя обрезать слабые саженцы (слабо развит корень, побег невысокий, 20—40 см), не требуют так же обрезки растения среднерослые (побег в пределах 60—80 см) с хорошо развитой, мочковатой корневой системой. Обрезают только растения с поврежденной корневой системой, но мощной надземной частью для приведения в соответствие корня и надземной части. В этом случае побег укорачивают на 25—30%.
Высаживать крупноплодные яблони можно вертикально или слегка наклонно (под углом 45 градусов) для удобства формировки в первый год. Высота кроны закладывается в первый год, то есть формировку начинают в год посадки. Через 1—1,5 месяца после посадки, в июне (активный рост побегов), после закрепления саженца в почве, его стволик плавно сгибают до горизонтального положения на нужной высоте и пришпиливают крючками (первое плечо). Штамбик должен остаться вертикальным (или слегка наклонным).
В год пригибания (или на следующий) на верхней части сгиба вырастает вертикальный побег (волчок), который при длине 25—30 см также сгибают горизонтально в противоположную сторону от первого плеча (второе плечо).
Таким образом, за 2—3 года выводят два горизонтальных плеча. Для активного обрастания этих плеч побегами, особенно у слабоветвящихся сортов, на 2—3 год после посадки можно укоротить побеги продолжения на 20—35% на нижнюю почку. Остальные вновь образовавшиеся побеги при их длине 15—20 см регулируют следующим образом: из конечных формируют побеги продолжения (пришпиливают горизонтально), нижние побеги вырезают на кольцо, из сильных боковых побегов формируют скелетные ветви 1 порядка (оставляют сильные побеги через 30—40 см), которые пришпиливают горизонтально, в перпендикулярном направлении от ствола. Побеги из верхних почек пинцируют (прищипывают) над 3—4 настоящим листом от основания (или надламывают, или скручивают) – для формирования плодовых образований 
Формировку можно проводить не только после сгибания, но и после обрезки саженца на высоту кроны (не ниже 20 см). Так часто происходит, если садовод приобретает саженец крупноплодного сорта, считая его достаточно зимостойким. После первой — второй зимы растение подмерзает и становится ясно, что его следует формировать в стланец. После обрезки из отросших ниже побегов выбирают 2—4 сильных и пришпиливают крючками горизонтально (для формирования основных стволов). Остальные – пинцируют.
Пригибанием и обрезкой все ветви удерживаются в таком положении в течение всей жизни дерева. Важно следить, чтобы ветви располагались одним ярусом, избегать затемнения одной ветви другой. Молодая ветвь должная быть тоньше старой. К концу 4 года крона должна быть сформирована в виде эллипса.
В последующие годы следует постоянно переводить отрастающие побеги на плодоношение, удалять лишние побеги не только летом, но и весной.
За счет горизонтального положения ветвей стланцевое дерево начинает плодоносить быстрее, чем в открытой форме, первое плодоношение может быть на 3—4 год после посадки. У тугорослых сортов (Боровинка) для активизации роста концы основных ветвей слегка приподнимают.
Сорта для стланцевой формировки в Сибири: Белый налив, Боровинка, Грушовка московская, Декабренок, Дочь коричного, Жигулевское, Зимнее полосатое, Краса сада, Летнее полосатое, Лобо, Мелба, Медуница, Мечта, Октябрьское, Папировка, Пепин шафранный, Коричное полосатое, Уральский сувенир, Уэлси, Экранное.
Стелющаяся яблоня: посадка, уход, подкормка в Сибири и не только
Время на чтение 11 минут
Суровый сибирский климат не всегда позволяет получить желаемый урожай. Часто обычные высокорослые сорта яблонь вымерзают, а для плодов местных сортов характерны низкие вкусовые качества и невзрачный товарный вид. По этой причине садоводы северных регионов первыми начали выращивать стланцевые яблони.
Общее описание
Стелющаяся (стланцевая) яблоня представляет собой карликовое дерево с кроной приземистой формы. В таком виде эта плодовая культура занимает намного больше места, чем обыкновенные яблони, но в то же время гораздо лучше переносит суровые зимы.
Стелющиеся низкорослые деревья достигают в высоту до 45–50 см и отличаются необычно растущими ветвями: не вверх, а параллельно земле. У некоторых стланцевых сортов крона приземистая сама по себе, однако существуют и другие сорта, способные легко видоизменять крону благодаря эластичным ветвям и стволу.
Для придания кроне дерева стелющейся формы ее формирование начинают сразу же после посадки саженца. Прицепив на ветви груз, их осторожно пригибают к земле. Операцию проводят постепенно, контролируя нагрузку, чтобы побеги не сломались.
Маленький рост яблонь позволяет их легко укрывать на зиму, что существенно повышает выживаемость и позитивно сказывается на урожае.
При соблюдении агротехники первые плоды карликовых сортов можно получить через 3–4 года после посадки.
Преимущества
Основная особенность стланцевых культур – низкий рост. Это качество и было главной целью при их создании. Высота деревьев в ½ м позволяет полностью укрывать их на зиму и облегчает некоторые процедуры по уходу (опрыскивание, обрезку). Правильное укрытие яблонь на зиму в суровых климатических условиях Сибири обеспечивает полноценное развитие и скороплодность плодовых культур. При этом срок жизни стелющихся яблонь совершенно не сокращается, как, например, у карликовых пород.
При грамотной агротехнике срок жизни и плодоношения стланцевых яблонь составляет от 40 до 50 лет.
Принципы выбора сорта
Несмотря на то, что получить стланцевый вид можно из любого сорта яблонь, при выборе рекомендуется отдавать предпочтения сортам с крупным размером плодов и хорошими вкусовыми качествами. Также не стоит использовать южные сорта: из-за неприспособленности к суровым условиям существует риск, что они не переживут сибирские зимы.
Идеальным вариантом станут сорта, выведенные специально для разведения в северных регионах. Отличные результаты даст подвой из местных диких культур с высокой зимостойкостью. В этом случае в качестве привоя допустимо использовать любой сорт.
Для посадки желательно выбрать гибкие однолетние саженцы, способные быстро адаптироваться к необычной форме и не сломаться в процессе формирования.
У приобретаемых саженцев должна быть хорошо развита корневая система, а толщина ствола не превышать 1 см.
Подготовка стелющейся яблони к посадке
Яблони со стланцевой формой занимают много места, поэтому необходимо заблаговременно продумать проект сада, выбрав оптимальный для посадки участок с плодородным грунтом. Плодовые культуры должны быть защищены от сквозняков, сильных порывов ветра и избыточной влажности. Недопустимо нахождение места вблизи от залегающих грунтовых вод, которых часто становятся причиной загнивания корневой системы.
Идеальное место для произрастания стланцев – низина, задерживающая снег зимой.
Лунки желательно выкопать за несколько дней до посадки и на 2/3 заполнить их смесью, состоящей из 3 компонентов:
В качестве удобрений подойдут фосфорные и калийные препараты в пропорциях, рассчитанных для высокорослых взрослых деревьев.
Посадка
Высаживать яблони можно не только весной, но и в осенний период времени (за 20 дней до наступления морозов). В первом случае крона формируется в течение лета, во втором – наклоненные к земле ветви яблони фиксируют в нужных местах с помощью шпилек или крюков. Посадку и в Сибири и в других регионах выполняют традиционным способом: под углом 40 градусов или вертикально.
Заглубление корневой шейки допускается только в сухой почве. Высокая влажность может спровоцировать гниение дерева. Высаженные саженцы поливают в количестве 2–3 ведер под каждую единицу, после чего почву возле деревьев мульчируют перегноем или торфом. Мульча создает защиту почве от пересыхания, а корневой системе – от заморозков.
Правила ухода за стелющейся яблоней
Уход за стланцевыми яблонями имеет свои тонкости, в большей степени это касается обрезки и формирования кроны. Эти две операции требуют детального изучения.
Формирование кроны
На полноценное формирование стелющегося скелета понадобится от 4 до 6 лет. За это время необходимо своевременно выполнять работы, связанные с обрезкой и фиксацией ветвей.
Саженцы, посадка которых осуществлялась осенью, весной освобождают от укрытия и дают свободно расти приблизительно до июня. Затем ветки пригибают так, чтобы расстояние от них до земли составляло не менее 5 см. В августе верхушки веток прищипывают, это останавливает их рост и ускоряет одревеснение коры.
Необходимо поддерживать ветви в полностью горизонтальном положении, так как появление изгибов нередко приводит к возникновению ожогов или морозных трещин.
Обрезка
Весной выполняют обрезку саженцев до 5 почки, таким образом, стелющаяся крона будет формироваться из отрастающих молодых побегов. Их закрепляют горизонтально, при этом ветви должны располагаться ровно и не касаться земли.
Сформировать крону можно в виде тарелки, для этого ветки фиксируются по кругу равномерно или на манер двух плеч. Второй вариант выглядит следующим образом: друг против друга располагаются два главных «плеча», на каждом из которых находится по 4-5 веток (расстояние между ними составляет 0,4 м).
Для поддержания стелющейся формы яблонь необходимо своевременно пригибать и фиксировать у земли новые побеги, растущие вверх.
Стланцевые культуры особенно нуждаются в своевременной обрезке, так как чрезмерное загущение кроны негативно сказывается на урожайности. Отсутствие должного ухода за садом влечет за собой ряд проблем:
Сад со стелющимися яблонями нуждается в ежегодной обрезке, выполняющейся с целью избавления от больных, поврежденных и растущих внутрь кроны ветвей.
Своевременная и грамотная обрезка омолаживает яблони и стимулирует рост молодых плодоносящих ветвей.
Корректировка неправильной формы
В некоторых случаях в результате формирования скелет приобретает неправильную форму. Исправить подобную ситуацию можно, наклоняя в сторону отрастающие ветки и фиксируя их к земле скобами или крючками.
Восстановление подмерзших деревьев
Главные признаки повреждения яблони сильными морозами – измельчение и обесцвечивание листьев. В этом случае спасти культуру поможет омолаживающая обрезка. Благодаря молодым ветвям дерева проводящая система сосудов яблони находится в здоровом состоянии. Поэтому рост новых побегов способствует омолаживанию плодовой культуры в целом и нормализует обменные процессы. Процедуру обрезки выполняют ранней весной. По ее завершении срезанные ветки полностью убирают, а поврежденные места обрабатывают садовым варом. Большие спилы закрашивают охрой, железным суриком или масляной краской.
Подмерзшая яблоня нуждается в особенном уходе: регулярных подкормках и поливе, после которого приствольный круг присыпают мульчей.
Побелка
Осенью стелющееся дерево нуждается в побелке ствола и отходящих от него основных ветвей. Для этой процедуры готовят раствор, содержащий:
В процессе побелки состав наносят на скелетные ветки и штамб. Подобное мероприятие создает дереву защиту не только от ультрафиолетовых лучей, но и от вредителей, поскольку все части яблони расположены максимально близко от земли. Побелка помогает уничтожить куколки и яйца насекомых.
Перед побелкой рекомендовано очистить от загрязнений части дерева, на которые будет нанесен состав.
Защита от грызунов
Создать стланцевым яблоням защиту от грызунов можно несколькими способами:
При помощи одного из перечисленных вариантов можно защитить кору от вредителей.
Удаление сорняков
Важно, чтобы приствольный круг стелющихся яблонь был всегда чистым, так как трава – привлекательное место для размножения насекомых вредителей, впоследствии перебирающихся на дерево. Кроме того, высокие сорняки оказывают негативное влияние на процесс фотосинтеза и вызревание плодов.
Помимо уничтожения сорняков, в приствольном круге необходимо регулярно рыхлить и мульчировать почву: выстилать скошенной травой или опилками.
Плотный слой мульчи создает препятствие для роста сорняков и удерживает в грунте влагу.
Режим полива
Стланцевые плодовые культуры нуждаются в тщательном поливе, во время которого ветки не должны касаться земли. Поэтому посредством подпорок их поднимают на высоту до 30 см.
В конце августа частоту полива сокращают, а в октябре влагу вносят в последний раз перед подготовкой деревьев к зиме.
Внесение удобрений
При подкормке стланцевых яблонь важно поддерживать нейтральный уровень кислотности почвы. При повышенном уровне используют доломитовую муку или известь, а при пониженном – опилки или торф. Правила внесения подкормки:
В летнее время внесение удобрений под корень можно заменить подкормкой по листу с использованием минеральных составов. Такой способ повышает устойчивость к холодам.
Выращивание в Сибири и на Урале
Разведение стелющихся яблонь в условиях Сибири и Урала имеет несколько особенностей. Существует несколько рекомендаций, которые соблюдают при проведении садовых работ на этих территориях:
Возможные причины бесплодия
Стланцевые яблони начинают плодоносить через 3–4 года после посадки, а позднеплодные сорта – спустя 8 лет. Отсутствие плодоношения может быть обусловлено рядом причин:
Также плодоношение может зависеть от качества саженца, поэтому их приобретение рекомендовано только в специализирующихся по этому профилю хозяйствах.
Особенности размножения
Для того чтобы размножить стелющиеся яблони, чаще всего используют метод прикапывания. Этот процесс не представляет особой сложности из-за низкого расположения веток. В том месте, где ветки соприкасаются с почвой, делают аккуратный поперечный разрез, замедляющий отток питательных элементов. В результате происходит набухание и формирование небольших корешков. Приготовленную ветвь углубляют в грунт, закрепляют проволокой, а поверх присыпают землей. Частота полива в сухую погоду – не менее 2 раз в неделю. Осенью материнскую ветку обрезают и пересаживают на новое место ее укоренившийся фрагмент.
Также стланцевые культуры можно размножать, используя прививки. Для этого потребуется подобрать нужный подвой. Осенью, во время остановки движения сока, с яблони срезают однолетний черенок и сохраняют его до весны. Прививку делают на твердой ветви до распускания почек.
Привитая ветвь не должна расти в затенении.
Алгоритм выполнения операции следующий:
Выбор подвоя
В качестве подвоя для стелющихся яблонь подойдет любой сорт, главное, он должен быть максимально гибким и морозоустойчивым. Для этой цели опытные садоводы рекомендуют клоновый подвой «Прогресс», характеризующийся максимальной устойчивостью к суровым условиям не только верхней части, но и корневой системы.
Советы специалистов
Чтобы сформировать у стланцевой культуры правильную крону, понадобится несколько лет. Для получения желаемого результата нужно строго придерживаться правил агротехники: своевременное пригибание ветвей, обрезка, подкормка, полив, рыхление и мульчирование почвы. При уходе за садом можно воспользоваться несколькими рекомендациями:
Выращивание стелющихся яблонь требует больше временных и физических затрат, чем уход за обычным садом. Однако грамотный подход к этому процессу вознаградит садовода морозоустойчивыми деревьями с вкусным и качественным урожаем.