Что такое стабилизация в объективе
Урок 10. Стабилизация камеры. Нужен ли объективу стабилизатор изображения. Оптическая и электронная (цифровая) стабилизация.
Урок 10. Стабилизация камеры. Нужен ли объективу стабилизатор изображения. Оптическая и электронная (цифровая) стабилизация.
Фотоаппарат со стабилизатором (или стабилизатор в объективе), конечно же, имеет преимущество перед устройством без оного, но стоит обратить внимание на стоимость, фокусное расстояние и условия применения.
Совсем недавно производители фототехники в рекламных роликах мерились количеством мегапикселей, потом величиной дисплея и размерами фотоаппаратов. В последнее время стабилизатор изображения для фотоаппарата стал «обязательным» дополнением. Мало кто понимает принцип действия и сферу применения системы оптической или электронной стабилизации, но фотоаппараты со стабилизатором изображения стали все больше и больше занимать умы фотолюбителей. Не напрасно ли.
Нужен ли стабилизатор изображения (стабилизация камеры). Как убрать шевеленку.
Как мы говорили ранее, движение фотокамеры во время съемки может повлиять на изображение, особенно если выдержка установлена относительно длинная (допустим 1/30с) и за это время фотоаппарат в руках успевает изменить свое положение. Дрожание камеры отразится на снимке в виде «шевеленки». Можно установить более короткую выдержку и убрать шевеленку в режиме приоритета выдержки. В крайнем случае повысить чувствительность ISO для получения правильной экспозиции. Но если есть стабилизатор изображения в фотоаппарате, то можно использовать его.
Система стабилизации камеры. Какой лучше стабилизатор изображения: электронный (цифровой) или оптический.
При цифровой стабилизации в фотоаппарате используется увеличенный размер матрицы и в случае перемещения света от объекта электроника считывает изображение с другого участка матрицы и искусственно выстраивает изображение в соответствии с границами первоначального изображения. Грубо говоря изображение достраивается встроенной программой фотоаппарата.
Механизм оптической стабилизации изображения основан на компенсации движений камеры путем изменения расположения линз в объективе и перемещения света от объекта на матрицу. Оптическая стабилизация имеет большую эффективность, но и более дорога в реализации. Система оптической стабилизации встраивается в объектив, а значит увеличивает стоимость именно объектива и не влияет на стоимость фотоаппарата. Кстати, объективы Canon со стабилизатором обозначаются буквами IS в маркировке объектива.
Объектив со стабилизатором.
Стабилизатор в объективе для покупателя обходится дороже, но при покупке стоит задуматься, будете ли вы использовать стабилизатор для данного фокусного расстояния. Актуально компенсировать «шевеленку» на длиннофокусных объективов, поскольку дрожание рук при использовании таких объективов может заметно повлиять на результат съемки даже днем. Если вы снимаете объективом с фокусным расстоянием меньше 100 мм – проще установить фотоаппарат на штатив или опору, для того, чтобы избежать «шевеленки» в вечернее время, ведь днем «шевеленка» Вам не грозит. Напротив, в случае использования короткой выдержки (днем) на умеренных фокусных расстояниях (до 100 мм) включение стабилизации изображения не рекомендуется из-за снижением резкости изображения в связи с дополнительными движениями в конструкции объектива.
Случаи, когда стабилизация камеры не поможет
Если вы снимаете движущийся объект и установили не достаточно короткую выдержку, стабилизация камеры не поможет избежать смазанных участков на фотографии. Будь то стабилизатор в объективе или электронная система стабилизации, компенсируется лишь дрожание самого фотоаппарата и датчик стабилизации не может «заморозить» движение самого изображения.
Подведем итоги.
Стабилизатор полезен при длительный выдержках и не может «заморозить» движение объектов в кадре. В теле-объективах стабилизатор изображения дает неоспоримые преимущества оправдывая дополнительную стоимость, поскольку необходимо использовать очень короткие выдержки.
Всё что нужно знать о системах стабилизации изображения
Системы стабилизации изображения значительно упрощают съёмку с рук, компенсируя колебания камеры и предотвращая появление на изображении шевелёнки или смаза. Особую эффективность их применение приобретает в связке с длиннофокусной оптикой. В рамках материала мы расскажем об основных типах систем стабилизации, принципах их действия, а также плюсах и минусах каждого вида стабилизаторов.
Самым простым стабилизатором изображения является штатив и его производные (монопод, настольный или плечевой штативы). С помощью данного аксессуара удаётся неподвижно закрепить фотоаппарат и сделать кадр на длинной выдержке. Встроенные в камеру системы стабилизации выполняют схожую функцию, но не на столь длинных выдержках. Они сглаживают эффект от тряски или других смещений фотокамеры, а также позволяют выиграть от 1 до 5 ступеней экспозиции при съёмке с рук в условиях недостатка света.
 |
Системы стабилизации изображения придут на помощь фотолюбителю в ситуациях, когда невозможно воспользоваться вспышкой. Ещё они всегда готовы посодействовать в получении качественного результата без смаза и шевелёнки, когда сильное поднятие светочувствительности (ISO) не позволяет избавиться от необходимости выставлять достаточно длинную выдержку для съёмки текущей сцены.
Стабилизатор выполняет не менее важные функции и при съёмке видео. Его наличие в арсенале камеры позитивным образом сказывается на плавности отснятого видеоряда. Некоторые системы стабилизации также умеют компенсировать высокочастотные вибрации от моторов дронов и радиоуправляемых моделей, позволяя заполучить на выходе чёткую картинку без дрожания объектов в кадре.
Родоначальником систем стабилизации выступает видеотехника. Но если раньше стаб присутствовал только на борту объективов, то сейчас активно встречается в самих фотоаппаратах, экшн-камерах и внутри камер мобильных телефонов.
Справка. В среде производителей фототехники не принято делиться своими секретами с конкурентами, поэтому каждый крупный игрок выпускает собственную систему стабилизации изображения с фирменным наименованием:
Существует три основных типа стабилизации: цифровая, оптическая и матричная.
Цифровая стабилизация
 |
Работа систем цифровой (иными словами — электронной) стабилизации основывается на программных алгоритмах улучшения качества, которые определяют сдвиг изображения и компенсируют его за счёт обрезания краёв кадра исходного изображения. В таком случае для построения картинки используется вся площадь сенсора, но создаётся своеобразный кроп — изображение уменьшается вплоть до 40 % от первоначального размера, а часть пикселей резервируется под его возможный сдвиг в рамках фактически снятого кадра. Проще говоря, при дрожании камеры картинка плавает по поверхности матрицы от одного края к другому.
Зачастую цифровая стабилизация используется в экшн-камерах, цифровых компактных фотоаппаратах и смартфонах, т.к. она не требует места для установки дополнительных аппаратных компонентов и, соответственно, не оказывает влияния на ценник устройства.
В то же время электронный стабилизатор, как было сказано выше, обрезает часть картинки (к примеру, семейство Action-камер Sony в обычном режиме ведёт съёмку с углом поля зрения 170°, а со стабом он урезается до 120°). Негативные воздействия на качество изображения также проявляются в создании помех при использовании цифрового зума и в потере детализации картинки как при фото-, так и при видеосъёмке. Более эффективными альтернативами цифрового стабилизатора являются оптические и матричные системы стабилизации.
Оптическая стабилизация
Данные системы компенсации колебаний применяются, как следует из названия, в конструкции объективов. Впервые оптическая стабилизация была установлена на борту зум-объектива Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM в 1995 г. В семействе смартфонов её дебют состоялся намного позже — в 2012 г. указанной системой был оборудован модуль основной камеры телефона Nokia Lumia 920.
Стабилизаторы изображений
Для того, чтобы получить резкий не размытый снимок сделанный с рук (или в движении), нужно учитывать выдержку при съемке – потому, что чем длиннее выдержка, тем больше можно намазать на снимке.
Почти всегда, если диафрагма объектива открывается на величину большую F2.8, пишут, что объектив идеален для съемок в вечернее и даже в ночное время. В чем-то они правы, но работая и снимая с рук, я пришел к выводу, что больше подходит стабилизатор VR в объективе, нежели большая светосила.
Снимая с рук и пользуясь золотым правилом, что число, отвечающее за выдержку, должно быть больше чем эффективное фокусное расстояние. Например, если вы снимаете на фокусном расстоянии в 35мм, выдержка должна быть не больше 1/35 секунды, обычно это 1/60 и более короткие выдержки. Но когда используешь объектив с подавлением вибраций, это правило сильно меняется.
Для популярных и всеми известных производителей камер и объективов существует свое обозначение функции уменьшения вибраций. Ниже приведен список самых популярных обозначений.
Стабилизаторы, встроенные в объектив:
Canon: IS – Image Stabilization (стабилизатор изображения)
Nikon: VR – Vibration Reduction (подавитель вибраций)
Panasonic: O.I.S. – Optical Image Stabilizer (оптический стабилизатор изображения)
Sony: Optical Steady Shot (оптический стабилизатор съемки)
Tamron: VC – Vibration Compensation (Компенсация при вибрациях)
Sigma: OS – Optical Stabilization (Оптический стабилизатор)
Стабилизация, встроенная в камеру:
Pentax: SR – Shake Reduction (Подавление дрожания)
Olympus: IS – Image Stabilizer (Стабилизатор изображения)
Sony: SSS – Super Steady Shot (Супер стабилизатор съемки)
Konica Minolta: AS – Anti-Shake (Анти-дрожание)
Я объясню достоинства подавления вибраций на примере объектива с функцией подавления вибраций Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor (рассчеты можно производить и для других объективов). Если для того, чтобы получить приемлемый снимок на фокусном расстоянии 105мм (что является уже средним телевиком) нужно использовать параметры камеры, при которых выдержка должна быть меньше чем 1/105 или даже 1/150 (учитывая кроп) по правилу, описанному выше. Обычно число выдержки, которое можно выставить на камере соответствует 1/125 секунды. Учитывая, что данный объектив, как и большинство зумов является не светосильным (темным) при диафрагме F5.6, нужно использовать высокие значения ISO, которые дадут много шумов.
Если же на объективе включить функцию VR, то можно с тем же успехом снимать на выдержках порядка 1/20 секунды, уменьшив таким образом ISO.
Почему так происходит? Производитель в технических характеристиках указывает, что объектив или камера с подавлением вибраций может работать с выдержками на несколько ступеней короче (длиннее) чем без него. В данном случае это 3 ступени.
Одна ступень в фотографии означает разницу в 2 раза. Три ступени дадут разницу в восемь раз. 2^3=8 (два в третьей степени). Вот и получаем 1/125 поделить на 8 приблизительно равно 1/15 секунды.
Данные расчеты действительно близки к истине, но из-за того, что производители накручивают показатели, более менее правдивое значение узнается только в практике.
Для данного объектива при 105мм фокусного расстояния (что в пересчете на ЭФР дает 157 мм) минимальная выдержка при съемке с рук допустима в районе 1/15-1/30.
Пример фото сделанного с рук, параметры съемки в подписи картинке.
1 / 25 sec ISO 1600 F5.6 105 mm Nikon d40 + Nikkor 18-105 VR 3.5-5.6 съемка с рук
Все эти вычисления имеют силу для любых объективов или систем подавления.
1/2 секунды 45mm ISO 200 F4.5 Nikkor 18-105
Как видим на фото выше, при выдержки в 1\2 секунды (что в обычных условиях является очень длинной выдержкой), получаем абсолютно приемлемое качество картинки с рук при низких ISO.
Раньше, всего пару лет назад, фотографы, при длительных выдержках, должны были пользоваться штативом, или светосильными объективами.
При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.
Светосила F5.6 и F1.8 разнятся примерно на 3 с хвостиком ступени, если быть точным, то разница по величине светового потока разница в 9 раз. (потому, что изменение числа F двое дает изменение площади в 4 раза, от сюда 5,6/1,8=3.11, а разница в площади в 3.11^2= приблизительно 9).
Получаем, что выигрыш со светосильным объективом дает уменьшение выдержки в 9 раз, а при использовании VR в 8 раз. На практике работают оба метода при съемке в мало освещенных территориях.
Лично для меня удобно использовать и подавление вибраций и светосильные фиксы. У каждого свои достоинства.
Вывод: оптические стабилизаторы отлично подходят для длиннофокусных объективов и для съемок при малом освещении, давая выигрыш в уменьшении выдержки без боязни получить смазанный кадр.
Не забывайте про промощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Добавить комментарий:
Комментарии: 35, на тему: Стабилизаторы изображений
[…] два отличаются весом. Третья версия имеет встроенный стабилизатор изображения (Vibration Reduce) и помогает снимать в местах с плохой […]
[…] VR – подавление вибраций, наверно самый приятный плюс, […]
Здравствуйте. Вопрос по существу: в инструкции по использованию объектива со стабом написано, что нельзя снимать объектив или выключать фотик, пока функция стаб. активна. Значит ли это, что перед выключением фотика (заменой объектива) функцию VR обязательно следует переключить в положение OFF? Или достаточно подождать две секунды после спуска затвора (пока стаб еще активный)и тогда можно без опаски выключать фотик, даже не переводя переключатель VR в положение ON?
Да, в инструкции именно так и написано, но я никогда не следую этому правилу и включаю\выключаю камеру с включенным режимом vR на объективе. Ничего ни с камерой ни с объективами не случилось, потому, думаю это не указание, а пожелание в использовании объектива VR.
Они правильно пишут. Дело в том, что VR становится активной (у меня на D3100 в частности )в момент нажатия кнопки спуска на половину и отключается через 1 сек после отпускания кнопки. И в эту секунду все-таки лучше фотик не выключать, как и не выключать с нажатой до половины кнопкой. Хотя его никто и не выключает – эту же секунду кадр пишется на флэшку 🙂
Добрый день. Недавно открыл для себя ваш сайт и очень доволен до сих пор.
Я снимаю на D90 и меня очень радует что многие статьи и примеры связанны именно с ним.
Хотел спросить : я пользуюсь китовым 18-105, недавно решил приобрести nikon 50мм 1.8D, ввиду положительных отзывов о нем, открытой диафрагме и привлекательной цене. Прочитав данную статью, я начал сомневаться стоит ли? Вы говорите что стабилизатор почти полностью компенсирует открытость диафрагмы.
и еще я прочитал в одной из ваших статей, что на неполноматричных камерах кроп фактор так же влияет на диафрагму при использовании объективов предназначенных для FF, nikon 50mm 1.8D тоже относится к объективам для FF.
Ответьте пожалуйста на оба вопроса, заранее благодарен Вам за помощь
Кроп фактор влияет на все объективы от Nikon, и DX и FX установленные на кропнутые матрицы. Диафрагма и стабилизатор разные вещи. Стабилизатор компенсирует выдержку. Открытая диафрагма помогает сделать маленькую глубину резкости. Nikon 50mm 1.8D от полного кадра. Всегда рад помочь.
“При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.”
“При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.”
Репортаж на полтину и кроп – сложное дело. Поймите, стабилизатор на темном зуме позволит в ночном клубе снимать без вспышки на выдержки 1\20 и здесь уже важен не смаз от дрожания рук, а смаз от движения тел в кадре. Именно в данной ситуации, фиксы будут выигрывать, потому, что на 1\60 для того, чтобы не размыть движения человека им понадобится гораздо меньшее значение ИСО, чем для темного зума.
обратите внимание на задний план, он светлый и размытый, чем они снимают? или дело во вспышке?
Это все просто светосильный объектив, легко заметить по общей картинке. Даже С SB-910 на 18-105 будет практически не возможно получить такую картинку. + там на многих фотах не просто вспышка, а использование более приличных источников света.
Я, наверное, вам надоел уже)
Так значит 1.8D мне подойдет для этого? или не то?
на некоторых фото явно видно, что там не просто вспышка в потолок. Вообще, даже репортаж удобно снимать с помощником, пруф линк http://lmike.hiblogger.net/912120.html 33 фотография.Так же сделано, то что вы хочете получить http://lmike.hiblogger.net/991727.html
Мне кажется что при съемке со стабилизатором в любом случае выдержка не должна быть больше чем 1/20. А то что получается, у того же тамрона 17-50 на широком конце при фокусном 17мм выдержка получиться 17х1.5/8=3 т.е 1/3? А если сигма 17-50 с ее 4-мя стопами? Стабилизатор не спасет от смаза. Нужно ориентироваться на какой то нижний предел выдержки
На 18мм можно и на 1\15 снимать, если воспользоваться советами из статьи как снимать с рук.
Корректно ли использовать стаб при ночном портрете, с выдержкой и вспышкой по задней шторке, а так же в фризлайте с сохранением заднего фона?
Да, свет от заднего фона не так будет смазываться.
На объективе режим VR всегда включен.
Скажите, нужно ли его когда-нибудь отключать и для чего?
Стоит отключать при съемке со штатива и для экономии батареи.
спасибо за саит
много полезной информации,
но пожалуйста более конкретно ситуация такая использовать д3100 18-55 афс дх без вр для путешшествий для профи понятно не проблема, но я где-то в ссср зенит-е гелиус индустар60 юпитер и.т.д. мыльницы и кулпиксы без вариантов вопрос стабилизатор это необходимость при быстро меняющихся обстоятельствах может лично мне лучше канон 1100 с стабилизаторм пробовал и то и то нет однозначного ответа просто ваш совет спасибо
Можно и без стабализатора, светосила у объективов одинаковая, а значит выдержка тоже будет одинаковая.
ооспасибо, как всегда все дело в цене, но я так понимаю что на д3100 из авто на скорости 130-160 подняв исо и приоткрыв диафрагму, уменьшу выдержку и днем получу нормальне (не супер),но не смазаное (панорамные!) фото? При идеальных погоде и.т.д. на ходу (пешком) возможно получить норм. фото если нет стабилизатора? Этот наварот мне не совсем понятен пробовал в магазине походил, пофоткал, но полностью в настройки не вник, продавец не больше меня знает и на 1100 (С ВР) и на д3100(объектив без ВР) много помазал (старался :)) из много прчитаного и мало попрбованого, для обывателя это вопрос, а надо?
Добрый день, а что скажите насчет того, как снимать на фикс без стаба 50 1,8 после кита 18-55? Вроде и руки не трясутся, но смаз видно.
Стаб компенсирует в районе 3-х стопов, то же самое делает светосила 1.8.
Здравствуйте.Помогите пожалуйста,с выбором объектива.Хочу купить Tamron 17-50,но не могу определиться,покупать со стабом или без.Есть ли смысл,переплачивать за стабилизатор на таких фокусных расстояниях?
Честно скажу, недолюбливаю я стабилизаторы.
Причины следующие: во-первых, если стаб встроен в оптику, то это ухудшает ее параметры в какой-то мере, и никто меня в этом не разубедит – любая оптическая деталь, закрепленная не “жестко” в объективе, уже представляет потенциальную опасность для качества картинки. Впрочем, этим можно пренебречь – ведь сейчас многие объективы “болтаются” в корпусах и все делают вид, что это нормально и не вредит картинке))
Во-вторых, жрут они батарейки не хило. Это тоже не большая проблема, но неприятно и надо помнить. А вот самое противное, о чем не любят говорить компании-производители, так это снижение надежности системы в целом в разы. Если стаб встроен в тушку, под матрицей стоят два или три пьезодвигателя, и такой стаб очень чувствителен к ударам – пьезодвижки мгновенно разлетаются на кусочки. Однако кое-кто умудряется их “склеивать”) Стаб в объективе также чувствителен к физическому воздействию, но к счастью, там нет пьезоактюаторов, поэтому оптический стаб лучше, чем стаб в тушке. На форумах ремонтников уже годами идут дискуссии, как лучше “лечить” объективы, тушки со стабом. Чаще всего линзы и матрицы жестко закрепляют после юстировки, принудительно “выключая” оптический стабилизатор.
Стаб очень полезен, как думаю, для видеосьемки, бесполезен для серьезной стритовой, спортивной или пейзажной фотографии, совершенно не нужен для портретной или предметной. То есть стаб очень и очень редко где можно использовать эффективно.
Наверное, все-таки лучше светлую оптику покупать или использовать серьезную фотовспышку. Да и у светлой оптики много преимуществ в данном случае перед стабом (кроме одного – веса).
Новичок в фотографии стаб все равно грамотно не сможет использовать – новичку лучше учиться “правильной фотографической стойке”, ремень на руку надевать или монопод брать с собой. Так что стаб по большому счету греет душу именно как высокотехнологическая заморочка, но используют его редко) как я думаю)
Не скажу, что стаб уж так сильно жрет батарейку. Различия со стабом и без будет около 2-5% снимков на одном заряде. С видео конечно разница будет больше, но это как-то не разумно его отключать во время записи видео. Может он и больше “жрет” в массивной оптике Canon 500 4 L, но мне не приходилось пользоваться. Так что пользы выключать стаб столько же, сколько и выключать в телефоне bluetooth (то есть больше неудобств, чем экономии)
Как с любой высокотехнологической заморочкой, нужно четко понимать – нужен именно тебе стабилизатор, или нет. Ибо приплатить за него придется порядочно. Снять спортивные состязания или тому подобное стаб не поможет – тут нужна светосила. Использовать длинные выдержки от 1с тоже не поможет – нужен штатив. А еще стабблок – это дополнительный механизм, который может выходить из строя и требовать ремонта. Поэтому думайте перед покупкой.
Купил объектив с рук Nikkor 70/300 с VR, как проверить работает у него стаб или нет?
Здравствуйте! Я вдруг заметил, что на моем 18-105 не всегда включается стаб. Заметил мыло на фотографиях, прислушался, а он молчит… Стоит раза два-три включить и выключить стал и он начинает работать (слышно). Подскажите, сталкивались ли вы с таким явлением и что делать? В ремонт? Заранее спасибо за ответ.
Сравнение совершенно не корректное. При чем тут светосильные объективы. Кто в здарвом уме будет снимать на 1.4 только лишь из-за того, что мало света и не хватает выдержки? И что в итоге, мыло от рукотряса или мыло из-за крошечной ГРИП.
Смотря какие условия. Близко к бесконечности мона и на 1,4. Да и спорт снимают зачастую на открытой.
Стрит фото, астрофото, помещения, где вспышку включать нежелательно, выступления например) Вам бы кругозор расширить)
Для чего нужен стабилизатор изображения
Процент резких изображений в зависимости от выдержки
Введение
Я пользуюсь техникой компаний Canon и Nikon. Их стабилизаторы имеют названия IS и VR. IS (Image Stabilization) это аббревиатура компании Canon, VR (Vibration Reduction) – Nikon. Стабилизатор изображения помогает мне получить гораздо более четкое изображение с длиннофокусными объективами, а также при низком уровне освещения.
IS и VR настолько важны для получения отличных снимков, что я не буду покупать объектив без них, если есть выбор.
Как я покажу далее, даже компактные фотоаппараты типа «навел и снял» с IS снимают гораздо резче, чем дорогие зеркалки с объективом без стабилизатора при некоторых условиях.
VR против IS
VR (Nikon) и IS (Canon) это одно и то же. Я буду использовать оба термина как синонимы. Каждый производитель использует свои собственные сокращения.
Обе эти системы стабилизируют изображение, чтобы избежать смаза от дрожания рук. Это помогает во многих случаях обойтись без штатива и получить резкие фотографии. VR и IS позволяют мне снимать при плохом освещении без использования штатива, за исключением совсем уж темного времени суток ( сумерки или ночь).
VR и IS превосходно работают при съемке неподвижных объектов, я как раз снимаю большинство таких кадров. Конечно, для съемки движущихся объектов, спорта или детей системы стабилизации бесполезны.
Некоторые люди хотели бы использовать VR и IS для съемки с проводкой, в этом случае стабилизатор работает в одном направлении, в то время как в других снимок получается размытым.
Чтобы получить резкий кадр быстро движущегося объекта, вам придется все равно использовать либо светосильный объектив, либо больше света, либо поднять ISO.
Стабилизатор помогает только компенсировать дрожание камеры, но не может ничего сделать с движущимися объектами.
Другие производители
Minolta, Panasonic, Olympus и Sony
Minolta (теперь Sony) выпускает зеркальные камеры, в которых стабилизатор изображения уже встроен в фотоаппарат. Я не пробовал эти системы. Преимуществом их, как утверждает производитель, является то, что они работают с любыми объективами, так как стабилизатор находится в камере, а не в объективе.
Anti – Shake
Остерегайтесь подобных названий. Большинство производителей, использующих этот термин, обманывают потребителя и просто повышают ISO, чтобы получить более короткую выдержку. Вы и сами можете увеличить ISO. Обычно такие камеры не компенсируют дрожание рук, как это делает система VR и IS.
Как работают стабилизаторы
Я пропущу подробности, основной принцип в том, что датчики движения предугадывают его направление и скорость в начальной фазе, когда фотограф нажимает кнопку затвора и делает кадр.
Затем они используют различные устройства сдвига линз или матрицы в противофазе с детектируемым сигналом ошибки, чтобы противодействовать этому движению.
За счет этого происходит стабилизация изображения при экспонировании.
Вы можете увидеть работу стабилизатора через видоискатель зеркальных фотоаппаратов или на экранчике компактных, нажав до половины кнопку спуска затвора.
График и действительность
Дрожание рук, которое врачи называют тремором, имеет случайный характер.
Сделайте достаточное количество фотографий в любых условиях. Некоторые будут резче, некоторые более размытыми. Процент попаданий зависит от условий, выдержки, фокусного расстояния.
На графике показано, как процент ваших резких снимков зависит от выдержки. На очень длинных выдержках, например, 30 секунд, почти никогда не получите резкий кадр, независимо от наличия стабилизатора. Но вероятность этого не равна нулю, так как есть счастливый случай.
На коротких выдержках, таких как 1/1000, вы получите резкие снимки почти в 100% случаев, опять же независимо от наличия стабилизатора. Но почти 100% это не чистые 100%. Бывают и исключения из правил.
Это все сводится к методам теории вероятности и статистического анализа. Математики смогут это лучше объяснить.
Сказки старых бабок о том, что выдержка должна быть не длиннее 1/30 или 1/(фокусное расстояние) происходят из наблюдения, что большинство людей получают около 50% резких снимков при этих условиях. Это как раз соответствует среднему участку черной кривой на графике. Будучи случайной функцией, более короткая выдержка дает более высокий процент резких снимков, и наоборот.
Так как съемка это игра, то я стараюсь увеличить свои шансы на успех с помощью серийной съемки. Я увеличиваю значение выдержки и делаю несколько кадров подряд в этом режиме. Позже я выбираю самые резкие. Чем длиннее выдержка, тем большую длину серии нужно сделать. Чтобы получить хоть один резкий снимок. Например, если вероятность получить резкий снимок 10%, то я делаю 10 или 20 снимков серией и выбираю лучший. Это работает!
Точно также мы можем получить и смазанный кадр с нормальным объективом при выдержке 1/250 секунды. Но это не должно случаться часто, в противном случае подучитесь обращению с камерой.
Стабилизатор в этом случае всегда увеличивает шансы на успех. Я не знаю случаев, чтобы это было не так.
Когда стабилизатор эффективен?
VR и IS дают значительное улучшение в том месте, где кривые графика идут раздельно. Попробуйте снимать с выдержкой около 1/2 – 1/15 с нормальным объективом и вы увидите разницу, как между ночью и днем. С более короткими выдержками снимки и так будут резкими, с более длинными – и стабилизатор уже не поможет.
Примеры
Изображение комнаты, где сделаны кадры
Я делал снимки фотоаппаратом Nikon D200 c объективом 18-135 без стабилизатора и фотоаппаратом Nikon D70 с объективом 18-200 mm VR. Я покажу фото с D70 в масштабе 100%, а с D200 немного меньше, чтобы они совпали.
Наведите курсор, чтобы увидеть разницу
Конечно, они сравнивались при фокусном расстоянии 28 мм и выдержке 1/4 секунды, где стабилизатор имеет большое значение. При более коротких выдержках разница не будет столь существенной, но она проявится на больших фокусных расстояниях, даже в солнечный день.
Наведите курсор на изображение, чтобы сравнить снимок, сделанный на D200 без объектива VR и компактный фотоаппарат Canon SD700 с системой IS.
Стабилизатор изображения является ключом к получению резких снимков в типичных условиях освещения в помещении. Даже маленькая карманная камера со стабилизатором может с легкостью победить зеркалку, если используется объектив без стабилизатора, при условии съемки с недостаточным освещением без штатива.
Для каждой из картинок я сделал по шесть снимков. Со стабилизатором пять или шесть были резкими. Без стабилизатора пять или шесть получались смазанными. Я сделал достаточно много снимков, чтобы выборку можно было назвать репрезентативной.
Извините, что размер снимков и экспозиция совпадают не полностью, так как я снимал разными типами фотоаппаратов. Как ни странно, снимки с карманной камеры выглядят более резкими, видимо, это связано с тем, что при внутрикамерной обработке используется более сильное повышение резкости по сравнению с зеркалкой.
Штативы
Я обычно выключаю стабилизатор на штативе, так как он не нужен. Но если даже и забуду, то не вижу в этом проблемы.
Многие системы стабилизации достаточно умны, чтобы определить, что фотоаппарат находится на штативе и отключиться. Но если вы снимаете при сильном ветре или штатив не очень устойчив, стабилизатор вам также поможет.
Съемка на длинной выдержке
Если вы снимаете с рук с длинной выдержкой, порядка нескольких секунд, стабилизатор, как правило, несколько улучшит результат.
Диапазоны частот
Вибрация имеет амплитуду и частоту. Системы стабилизации способны обрабатывать колебания только в определенной полосе частот.
Интересующий нас диапазон лежит в пределах от 0,3 Гц до 30 Гц.
VR и IS игнорируют очень низкие частоты, так как иначе их работа будет создавать трудности при съемке с проводкой или слежением.
Частоты выше 30 Гц также не являются особо важными. Наши мышцы не сокращаются быстрее 30 раз в секунду, а внешние высокочастотные вибрации фильтруются массой нашего тела и массой камеры.
Никогда не ставьте камеру на нечто, что вибрирует с высокой частотой. Держите ее в руках, чтобы вибрации гасило ваше тело.
Выше определенного диапазона амплитуды (силы вибрации), механика системы стабилизации уже не может скомпенсировать ее, чтобы противодействовать большому смещению, например, если вы снимаете с машины, которая едет по бездорожью.
Активный или нормальный режим (Nikon)
Если у вас на объективе есть переключатель этих параметров, то он оптимизирует систему для различных частот и амплитуд
Активный режим подходит для больших амплитуд смещения, которые игнорируются в обычном режиме, полагая что вы делаете проводку.
Я никогда не видел различия в их производительности, как правило, снимаю в нормальном режиме. Полагаю, что если я снимаю что-то движущееся, система VR не справится так или иначе. Иногда я пользуюсь активным режимом, но не часто.
Самолет
Системы стабилизации предназначены для компенсации тремора рук, а не съемки из движущихся автомобилей или вертолетов. Это гораздо более сильные вибрации, которые требуют внешних стабилизаторов типа гироскопов.
При съемке с самолета никогда не опирайте камеру на дверь или любую другую часть самолета. Вместо этого держите камеру в руках и сидите прямо, отодвинув плечи от сиденья, таким образом, ваше тело поглотит максимальное количество вибраций.
Как всегда, приходится действовать методом проб и ошибок. Когда я снимал из открытых иллюминаторов небольшого самолета, система VR Nikon не смогла с этим справиться, что, в общем-то, логично, так как она не предназначена для этого.
Очень короткая выдержка
VR и IS очень хорошо работают и при коротких выдержках, особенно с длиннофокусными объективами, где можно ощутить разницу.
Благодаря современной цифровой технике мы можем сразу оценить результат, что было невозможно при съемке на пленку. Если изображение даже немного размыто, это легко увидеть на экране камеры.
Таким образом, снимки даже при выдержке 1/1000 секунды с 300-мм объективами могут стать лучше при использовании стабилизатора. Я использую его все время.
Хотя система стабилизации не реагирует на высокие частоты вибрации, эти вибрации никогда не были проблемой для короткой выдержки.
Проблема при съемке с короткой выдержкой та же самая – вибрация с частотой 0,3 Гц – 30 Гц. Короткая выдержка уменьшает влияние вибрации, поэтому VR не так эффективна при короткой выдержке, однако, с длиннофокусными объективами, которые очень чувствительны к вибрациям, VR и IS весьма полезны.
С короткофокусными объективами на коротких выдержках, как правило, вибрация не является проблемой, однако, стабилизатор может улучшить положение вещей и здесь, насколько это возможно.
Хотя вибрации высокой частоты не являются проблемой, они могут порождать субгармоники, попадающие в диапазон 0,3 Гц – 30 Гц, которые усиливаются длиннофокусными объективами. Как раз с такими вибрациями эффективно справляется система стабилизации.
Отказы
VR и IS системы могут иногда выйти из строя и работать с ошибками. Если это случилось, отключите их, пока не появится возможность сдать объектив в ремонт.
Мой первый Canon 28-135mm IS имел интересный дефект стабилизатора. Он хорошо работал на длинных выдержках, но при дневном свете и коротких выдержках снимки получались хуже!
Я отослал его к Canon по гарантии, и Canon быстро заменил систему, в результате чего объектив стал работать без сбоев.
Вот почему я всегда проверяю вновь купленные объективы. Снимаю со стабилизацией и без нее, при разных выдержках и фокусных расстояниях, чтобы узнать, где я получу наилучшие результаты. Таким образом вы сможете даже поймать редкий заводской дефект.
Рекомендации
Использование IS и VR имеет большое значение для получения резкого изображения примерно до 1/60 секунды с нормальными объективами и, приблизительно до 1/500 секунды с телеобъективами.
При выдержке более чем в несколько секунд эффективность стабилизации уменьшается, но все же это лучше, чем ничего, если у вас нет штатива или невозможно поставить камеру на что-то твердое.
Стабилизатор может помочь даже при очень коротких выдержках с длиннофокусными объективами
Мои лучшие снимки сделаны на открытом воздухе в сумерках. Поэтому я люблю VR и IS
Я всегда держу систему стабилизации включенной, за исключением того, когда аппарат стоит на очень крепком штативе. Также я использую стабилизатор при съемке с моноподов.