Что такое структурированный пиджак
Unstructured пиджаки
Существуют ли какие-то тренды в мире классической мужской одежды? Да. Что-то становится модным, что-то выходит из моды — и само понятие моды, безусловно, вполне применимо к костюмами, пиджакам, галстукам и рубашкам. Какие пиджаки сейчас в моде? Конечно, unstructured, в дословном переводе — неструктурированные, то есть модели облегчённой, упрощённой конструкции. Довольно часто их ещё называют deconstructed и unconstructed.
Думаете, что такие модели появились сравнительно недавно? Ошибаетесь, они существуют с 1930-х годов. Заслугу их изобретения приписывают неаполитанцам, однако определённое влияние на формирование такого силуэта оказали и англичане, и римляне.
В частности, любознательные римские, миланские и неаполитанские портные очень внимательно изучали английские изделия, попадавшие к ним в руки, а известный портной Доменико Карачени (Domenico Caraceni) даже издал в 1933 году книгу о своих наблюдениях и размышлениях по части силуэтов и конструкции костюмов. Кстати, именно у Доменико Карачени многие свои костюмы заказывал Джанни Аньелли. Карачени имел возможность подробно изучать костюмы Henry Poole, известнейшего ателье Сэвил-Роу — их отдавали ему на подгонку родственники итальянского денди Франческо Тости, который заказывал костюмы у Henry Poole, но не любил долго носить одни и те же костюмы, а потому раздаривал надоевшие экземпляры своим родственникам.
Согласно классической версии, unstructured jacket создал в начале 1930-х годов Винченцо Аттолини (Vincenzo Attolini), работавший в то время у Дженнаро Рубиначчи (Gennaro Rubinacci), а до этого бывший учеником у Доменико Карачени. Знакомые фамилии? Да-да, Attolini, Rubinacci, Caraceni — всё это известнейшие итальянские ателье по пошиву дорогих и очень качественных костюмов. Существует тенденция приписывать заслуги Vincenzo Attolini именно ателье Rubinacci, но на самом деле Винченцо внёс очень значительный вклад в развитие неаполитанской школы портновского искусства.
Причина появления unstructured jacket? Стремление итальянцев к максимальному комфорту и непринуждённой элегантности. Жаркий климат, заставлявший искать более практичную альтернативу классическим «тяжёлым» пиджакам (ведь не надо забывать ещё и про то, что в начале XX века ткани в среднем были заметно тяжелее, чем сейчас).
Одним из первых знаменитых любителей unstructured пиджаков оказался никто иной, как Герцог Виндзорский, уже в 1930-е годы начавший носить твидовые пиджаки с минимумом подкладки и без canvas’a. Однако по-настоящему популяризовал новую конструкцию только Джорджио Армани (Giorgio Armani), и произошло это в середине 1970-х годов. В последующих коллекциях Армани такие модели тоже появлялись.
Примерно в то же время начали свою деятельность братья Больиоли, запустившие собственную марку Boglioli, под которой начали продавать в том числе и unstructured пиджаки. Мягкие силуэты и отсутствие строгой формы — это одна из характерных чёрточек Boglioli; кроме того, одними из первых братья Больиоли начали производить пиджаки garment-dyed. Как они заявили в одном из интервью, их фокус — это создание лёгких, комфортных и элегантных вещей. При этом у Boglioli порой хорошо заметен уклон в сторону fashion.
Конечно, по-хорошему стоит упомянуть и многие другие фирмы — в частности, Slowear (Incotex), очень близкий Boglioli по духу. Slowear — это качественная и неформальная одежда, которая при этом красиво сделана и порой выглядит очень классично. Один из их интересных экспериментов — льняной двубортный пиджак unstructured, с накладными карманами, без подкладки и с мягкими плечами.
Вот основные черты unstructured / deconstructed пиджака:
Каким может быть пиджак облегчённой конструкции?
Практически каким угодно! Такие пиджаки шьют как из трикотажа, так и из тканей, причём это могут быть шерстяные, льняные, хлопковые ткани, а также смеси шерсти и синтетики, хлопка и синтетики, хлопка и льна… Цвета встречаются самые разные: от строгих тёмно-синих и тёмно-серых тонов до бежевых и даже зелёных и розовых. Unstructured / deconstructed / unconstructed пиджак может быть однотонным, а может быть украшен размашистой клеткой. Пуговицы могут быть пластиковыми, а могут быть роговыми или перламутровыми… В общем, ограничений по дизайну практически нет.
Чем хорош unstructured пиджак?
Лёгкостью, мягкостью, высоким уровнем комфорта, особенно в тёплую погоду. Кроме того, unstructured пиджак выглядит очень естественно и непринуждённо. Как писали редакторы MrPorter.com в одном из выпусков своего журнала, unstructured blazer — это то, что «keep you looking cool and feeling cooler from spring into summer».
Unstructured jacket редко выглядит новым — даже сразу после покупки. Он мягко очерчивает фигуру своего носителя — и если модель удачная, хорошо скроена и правильно подобрана по размеру, то и вид получается превосходный. Однако в некоторых случаях unstructured пиджак может выглядеть и «сидеть» печально.
Нужно сказать и о том, что и для производителей unstructured jackets — это своего рода находка, так как не нужно тратиться на достаточно дорогой canvas и на работу по его вшиванию, а также на работу по вшиванию подкладки. Правда, все внутренние швы необходимо закрывать аккуратно и красиво, ведь они не скрыты под подкладкой — а это тоже требует времени и усилий.
Когда носить и с чем сочетать unstructured пиджак?
Носить такой пиджак нужно только не в слишком формальных ситуациях. На деловые переговоры его лучше не надевать, на торжественные мероприятия тоже; да и любой строгий дресс-код исключает подобные вещи. С другой стороны, во многих офисах дресс-код отсутствует или же он весьма мягкий, так что подобные пиджаки могут быть очень кстати. Если вы попросите назвать какой-нибудь конкретный дресс-код, который одобрял бы unstructured пиджаки, то я скажу два очень модных ныне слова: smart casual.
Unstructured пиджаки можно сочетать с фланелевыми и вельветовыми брюками, чиносами, некоторыми джинсами, разного рода туфлями (особенно хорошо подойдут не слишком формальные модели — например, коричневые замшевые броги) и лоаферами, а также ботинками классического вида. Галстуки лучше использовать вязаные (из шерсти или шелка), а также тканые неформальные модели (например, льняные, шерстяные, из смеси шерсти со льном или льна с хлопком). Нагрудный платок может быть каким угодно, главное, чтобы он удачно сочетался с галстуком и рубашкой.
Бренды unstructured пиджаков
Среди марок, в ассортименте которых имеются unstructured пиджаки, можно назвать Tombolini, Boglioli, Incotex,/Slowear Corneliani, Finamore, Richard James, Brooks Brothers (линия Red Fleece), Barena, Brioni, Loro Piana, Polo Ralph Lauren, Barena Venezia. Есть и более бюджетные бренды.
Если говорить о ценах на пиджаки вышеуказанных марок, то наиболее доступны в настоящий момент модели от Barena, в Fott.ru они распродаются со скидками до 70%; цены составляют 11,5-12 тысяч рублей. Цены на пиджаки остальных указанных брендов начинаются от 30-35 тысяч рублей. Правда, в «Остатки сладки» на Саввинской набережной можно найти unstructured пиджаки Boglioli, Tombolini и Barena по 16-20 тысяч рублей.
Unstructured пиджаки Richard James продаются в магазине UK Style примерно по 50 тысяч рублей; Tombolini и Boglioli — в Bosco Uomo от 40 тысяч; Brioni, Loro Piana — в ЦУМе (цены шестизначные); Corneliani — в фирменных магазинах, например, в ГУМе; Brooks Brothers Red Fleece — в фирменном магазине в ГУМе (актуальная цена такого пиджака — около 35 тысяч рублей).
Конечно, необязательно выкладывать такие деньги, можно отыскать подобные модели в Massimo Dutti (от 8,5 тысяч рублей), Uniqlo (от 4 тысяч рублей) и других магазинах.
2 Replies to “Unstructured пиджаки”
Хоть пост и 2015 года не могу не добавить, что для такие пиджаки зачастую называются «deconstructed». В частности в линейке Pal ZIleri Sartoriale производитель именует их только так и никак иначе.
Добавил упоминание об этом, спасибо.
Еще одно довольно часто упоминаемое по отношению к таким пиджакам слово — unconstructed.
Каковы отличительные особенности жакета?
В чем отличие пиджак от жакета?
Пиджак — верхняя часть мужского или женского костюма в виде куртки с лацканами, застегивающаяся на пуговицы. Жакет — женская верхняя одежда, причем более короткая, чем пальто.
Чем женский пиджак отличается от жакета?
Пиджак напоминает двубортную или однобортную куртку с длинными рукавами и отложным воротом, застегивается на пуговицы и предназначается как для мужской, так и для женской аудитории. Жакет представляет собой часть верхней одежды и является разновидностью пиджака, представленной в разных интерпретациях.
Чем отличается мужской и женский пиджак?
Мужские пиджаки имеют более прямоугольную форму и немного квадратные, более строгие. Пальто от женских костюмов отличается большей гибкостью и утонченностью. Пальто мужских костюмов бывает темных цветов, таких как черный, темно-синий, серый и коричневый. Женский костюм пальто может быть любого цвета.
Чем отличается блейзер от пиджака и жакета?
Пиджак отличается строгим и прямым кроем, изготавливают его из более качественных тканей. Блейзер – неформальный вариант, который выгодно сочетается с джинсами, футболками и кедами, иногда его можно использовать в качестве верхней одежды в прохладную погоду или межсезонье.
В чем разница между жакетом и кардиганом?
За счет достаточно плотных тканей жакеты хорошо держат форму. В отличие от них кардиганы шьются из более мягких материй, потому способны плотнее облегать тело. Длина жакета, как правило, бывает до талии или на несколько сантиметров ниже. У кардиганов диапазон вариаций значительно шире.
Как называется по другому женский пиджак?
Что такое женский жакет?
Жакет (фр. jaquette — куртка) — разновидность короткой верхней, в основном, женской одежды из трикотажа или шерстяной ткани. Имеет длинные или укороченные рукава.
Чем отличается пиджак от костюма?
Костюм – это комплект, состоящий из пиджака и брюк. Они выполнены из одной ткани в одной цветовой гамме. Пиджак отличается от смокинга кроем, его лацканы не оторочены гладкой тканью. Он имеет длину до середины бедра, не имеет выраженной приталенности.
Как правильно выбрать мужской блейзер?
К выбору блейзера относятся все те же рекомендации, что и для костюмного пиджака. Во время примерки следите, чтобы на спине не было горизонтальных и вертикальных складок, пиджак не должен сковывать движения или сидеть на фигуре слишком свободно. Он не должен морщиниться на груди и животе, когда он застегнут.
Кто придумал жакет?
Появлению жакета-спенсера помог случай. Автором считается лорд Спенсер, который оборвал прожженные у камина полы фрака, чем и ввел моду на короткие жакеты до талии. Эта модель прекрасно дополнила ампирные платья с завышенной талией и комплекты с юбками в пол.
Что значит пиджак блейзер?
Определение Блейзер – предмет одежды; разновидность спортивного клубного пиджака, к которому обычно надевают отличающиеся по цвету и материалу брюки. Пиджак – предмет одежды; застегивающая на пуговицы куртка с длинными рукавами и отложным воротником, в большинстве случаев являющаяся частью делового костюма.
Что такое структурированный пиджак?
Структурированный жакет — это пиджак, который хорошо держит форму. Даже когда вы снимите такой жакет с вешалки, у него останутся на месте плечи и силуэт в целом. Такой пиджак будет «собирать наряд», поэтому его можно сочетать даже с расслабленной одеждой и не бояться, что образ будет выглядеть расхлябанным.
Правила хорошего кода: как выглядит по-настоящему хороший костюм
«Элегантность — это когда вы забываете, во что одеты», — сказал мне однажды один портной. Действительно, самое важное качество элегантного костюма — чтобы его «носитель» чувствовал себя в нем непринужденно. Но элегантность достигается не только при помоще одежды. Она складывается из множества деталей — поведения, походки, культуры речи и даже письма. Она — modus vivendi настоящего джентльмена. И тот, кто хочет им быть, должен усвоить неписаные, старые как мир, правила, которые прививаются в хороших семьях и через хорошие книги и познаются в общении с джентльменами.
Один из них, Эуженио Маринелла, известный неаполитанский галантерейщик, сказал: «Белая рубашка днем? Голубая рубашка вечером? Ни в коем случае!» Было это еще в 1914 году. Но и сто лет спустя это правило, как и многие другие, работает. И проблема только в том, что мы о них очень часто просто не знаем. Именно поэтому многие мужчины надевают на неформальную вечеринку коричневые туфли вместо черных. Я мог бы привести десятки таких правил. И по ходу разговора вдруг обнаружить, что они противоречат друг другу — просто потому, что их слишком много. И что следовать им всем одновременно просто невозможно.
Подкладка может быть полной,
отсутствовать или
закрывать спинку до половины
К счастью, это неписаный кодекс. Именно отсутствие закрепленных норм привело к расцвету разных, порой непримиримых школ элегантности. Одни утверждают, что черный галстук уместен только на похоронах, другие — что на официальные мероприятия можно идти в однотонном галстуке любого цвета, главное, чтобы он был без принта. Еще одно предписание мужского дресс-кода касается подбора брюк к пиджаку, который должен быть всегда темнее. И да — вечером белые брюки недопустимы. А льняной костюм не носят с рубашкой из льна — только из хлопка или из хлопка со льном.
Время, когда мужчина не мог позволить себе выйти за порог без шляпы, давно ушло. Однако условия элегантности, сформулированные в 30-х годах прошлого века, остаются неизменными. Но современный мужчина упорно предпочитает классическому костюму стиль casual. Неужели мы разучились хорошо одеваться? Разучились любви к элегантному костюму?
Слово elegant восходит к латыни и означает «возможность выбирать». То есть человек элегантный — это тот, кто свободен в выборе, если его выбор верный; а верный выбор основан на знании. А одно из главных знаний из мира классического костюма ручного пошива — это понимание разницы между костюмами made-to-measure и bespoke.
Я надеюсь, что когда-нибудь все джентльмены поймут этот нюанс: костюм made-to-measure — «по мерке» — шьется по готовым лекалам, а потом подгоняется по длине, ширине и нескольким другим параметрам по фигуре заказчика. Костюм bespoke шьется портным под клиента от начала и до конца, от уникальных лекал и раскроя ткани. А после снятия первых мерок для каждого заказчика создается бумажная модель костюма. Вот что такое настоящий bespoke.
Да здравствуют условности
Итальянская традиция пошива bespoke зародилась в Неаполе — столице мужской элегантности, городе-первооткрывателе того стиля, который потом скопировали Париж и Рим. Некогда именно Неаполь был тем местом, где превосходные портновские навыки его обитателей полностью удовлетворяли запросы британских джентльменов. Эти условия вызвали к жизни стиль, нашедший наивысшее выражение в неаполитанском пиджаке. Он — легкий, почти без подкладки, пластичный и свободный — очень долго составлял конкуренцию пиджаку английскому, порождению военной формы, — строгому, плотному и жесткому, как латы.
Фирменный стиль неаполитанцев — это три пуговицы с двумя отверстиями, высокий воротник, рукав mappina (с небольшими защипами по шву между плечом и рукавом), накладные карманы pignata (особой, скругленной формы), легкая подкладка половинного размера (если имеется), особая вытачка спереди до пуговиц, нагрудный карман в форме носа лодки (barchetta), одна пуговица на рукаве — у спортивного блейзера, и две, не наложенные друг на друга, — у пиджака.
Рукав mappina иногда встречается и у рубашек. В отличие от «совершенного» готового костюма из бутика костюм bespoke изначально появляется на свет «с дефектом» — поскольку шьется он для каждого из нас, обычного, неидеального мужчины. И этот костюм прекрасен в своей неидеальности: он сидит по фигуре заказчика, подчеркивая все ее достоинства, но скрывая все ее недостатки. Это и есть так называемая прелесть несовершенства.
Отцом неаполитанской традиции — по крайней мере, когда речь заходит о костюмах, — единодушно признан Винченцо Аттолини. Говорят, он первым придумал шить пиджаки без ватной подбивки плеча — легкие, как рубашки. Другие знаменитые портные, Блази и Рубиначчи, были наставниками множества мастеров, которые тоже открыли свои ателье. Некоторые до сих пор работают на рынке bespoke. Другие же превратили свои мастерские в фабрики, утратив поэзию истинного пошива на заказ.
«Равновесие — основа всего», — считает Мариано Рубиначчи, владелец одноименного ателье в Неаполе. «Элегантный пиджак не может быть вызывающим», — добавляет он, намекая на ряженых модников с выставки мужского текстиля Pitti Uomo.
Элегантность — это выдержанность баланса фактур ткани, соотношения пропорций, совершенства кроя. Варианты сочетаний бесчисленны: лацкан может быть традиционным, заостренным или шалевым (последний — только для смокинга). Карманы — прорезными, с клапанами (прямыми либо косыми) или накладными. Пройма — открытой, закрытой или camicia («рубашечной»). Подкладка может быть полной, отсутствовать или закрывать спинку до половины. Подкладка обрабатывается вручную или на машине.
Любой портной скажет, что «главный элемент костюма — внешняя сторона полочки». Воротник пиджака должен прилегать к воротнику рубашки без малейшего зазора. Пройма оставляется достаточно узкой, но не ограничивающей движения. Лацкан должен не болтаться, а напротив, следовать линиям фигуры заказчика.
Костюм и манеры одеваться говорят многое
не только о вкусе мужчины и состоянии
его банковского счета, но и о нем самом
Как отличить готовый (ready-to-wear) костюм из магазина от костюма bespoke? Легче всего bespoke опознается по лацкану, а именно — по изгибу, который начинается от верхней пуговицы, и образуется благодаря ручному пошиву и глажке. Лацкан костюма с магазинной вешалки, напротив, как раз в этом месте будет ровным. Кроме того, костюм bespoke подбит изнутри холстом и конским волосом, тогда как подкладка костюма ready-to-wear или made-to-measure — клееная или прошита на машине. Имейте в виду, что обметанные петли на рукавах не означают, что костюм bespoke или хотя бы сшит вручную: петли можно обметать и на станке.
Длина имеет значение
Отличный костюм — это множество деталей, и одна из них — качественная ткань. Элегантный костюм подчеркивает образ джентльмена и соответствует случаю, по которому он надет. «Пиджак должен быть пропорционален», — говорит Дженнаро Аннунциата, двадцатисемилетний неаполитанский портной. Но по каким критериям определить его идеальную длину? Один из главных — пиджак должен закрывать брюки в промежности. Второй — он должен заканчиваться на середине большого пальца вытянутой вдоль тела руки. Манжет рубашки должен выступать из-за края рукава пиджака на 1,5 см. Нагрудный карман не должен быть слишком глубок. Ну и, наконец, поистине фундаментальную роль в пропорциях пиджака имеет так называемый cran — угол между воротником и лацканом. Если cran расположен высоко, очень по-неаполитански, то лацкан длиннее, а торс выглядит выше.
У портных немало секретов, чтобы заставить клиента лучше выглядеть. Известная апулийская сартория (ателье пошива на заказ) Sciamát, например, делает прорези карманов ниже, чем обычно: «Низко расположенные прорези карманов создают иллюзию, что клиент выше ростом», — делится секретом совладелец сартории Валентино Риччи. Известным очарованием обладают и лацканы: нынешняя мода диктует, чтобы они были узкими, почти незаметными. К счастью, неаполитанские портные предпочитают широкие, красивые, по-настоящему мужские лацканы, которые подчеркивают грудь и личность заказчика. «Мои лацканы не бывают уже девяти сантиметров, — комментирует Антонио Ливерано, известный флорентийский Master tailor. — Но они никогда не закрывают нагрудный карман». Если говорить о пропорциях, то ширина лацкана должна соответствовать росту клиента. В сарториях не редкость пиджаки с 10-, 11- и 12-сантиметровыми лацканами, тогда как пиджаки ready-to-wear делают с лацканами шириной 6–8 см. Лацкан костюма bespoke снизу всегда подбит ручными стежками. «Но обратите внимание, — говорит Эдуардо Де Симоне из неаполитанской сартории Edesim. — «Ручные» стежки теперь делают новейшие машины».
По поводу длины брюк читатели постарше согласятся, что их нижний край должен касаться верха каблука туфель. Те, что помоложе, предпочтут брюки покороче, чтобы не видеть этих унылых складок на шнуровке. Здоровый компромисс — когда штанина сзади на полтора сантиметра длиннее, чем спереди, — спасает джентльмена от любого клоунского эффекта: и тоскливо длинных, и по-арлекински коротких брюк. Ширина штанин зависит от фигуры, но в любом случае они не должны быть ни слишком широкими, чтобы не закрывать туфли, ни слишком узкими. Этому правилу можно изменить, если брюки с защипами, тем более двойными: в этом случае штанины должны быть шире в основании, чтобы не открывать шов защипа.
Для блейзера рекомендуется одна вытачка, если он сшит из плотной ткани или не совпадает по цвету с брюками, а для костюмов или пиджаков из легкой ткани — две. Брюки с отворотами смотрятся шикарнее: по этикету отворот должен быть не шире 4–5 см, для рослых людей допустимы и 6 см. Но для смокинга и торжественных случаев любые отвороты — абсолютное табу.
Костюм и манера одеваться говорят многое не только о вкусе мужчины и состоянии его банковского счета, но и о нем самом — в первую очередь о его уровне понимания тонкой материи elegance, в которой в наше время разбираются очень немногие. Если мужчине удобно в костюме, он держится заметно увереннее. Поэтому выбор качественного, хорошо сидящего костюма, который определяет и эмоциональное состояние мужчины, — вопрос далеко не только эстетики и этикета. Который, пожалуй, умалчивает только об одном: сколько же костюмов полагается иметь настоящему джентльмену?
Любой ценитель и энтузиаст скажет, что много костюмов не бывает. А новичкам советую начать с двух — синего и серого — прежде чем переходить к более смелым вариантам. Если надеть серые брюки к синему пиджаку, два костюма легко превратятся в три. В конце концов, рынок предлагает столько же плохо сидящих костюмов bespoke, сколько и хорошо сидящих pret-a-porter. Поэтому помните о главном: любой костюм, будь то ready-to-wear, made-to-measure или bespoke, может сидеть на вас идеально. Но только костюм bespoke пройдет знаменитый «трамвайный тест» сартории Caraceni: когда вы поднимите руку, чтобы схватиться за поручень, плечи и полы пиджака не задерутся. Это — главный ориентир на пути к идеалу.
Фабио Аттанасио — энтузиаст, блогер и журналист, писал для GQ, Fashion Illustrated, Arbiter and Eligere. C 2012 года он ведет собственный блог The Bespoke Dudes, в котором рассказывает о мужской элегантности и мастерстве ручного пошива. Главное, что им движет, — «поделиться с читателями знанием о высоком искусстве bespoke и немного поучаствовать в возрождении сарторийской классики».