Что такое время экспозиции

Время экспозиции

Смотреть что такое «Время экспозиции» в других словарях:

время экспозиции — ekspozicijos trukmė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. exposure time vok. Belichtungszeit, f; Exponierungszeit, f; Expositionszeit, f rus. время экспозиции, n; выдержка, f; длительность экспозиции, f pranc. durée d’exposition, f; temps… … Fizikos terminų žodynas

Время экспонирования — Колесико выбора выдержки на фотоаппарате Fujica STX 1. Выдержка интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определённой экспозиции. Время экспонирования интервал времени, в… … Википедия

время — 3.3.4 время tE (time tE): время нагрева начальным пусковым переменным током IА обмотки ротора или статора от температуры, достигаемой в номинальном режиме работы, до допустимой температуры при максимальной температуре окружающей среды. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

время жизни среднее в эксперименте — 1) время, прошедшее от момента экспериментального воздействия, в течение которого погибло 50% подопытных животных; 2) (TL50) время экспозиции при нанесении вредного вещества на кожу, в течение которого погибло 50% подопытных животных … Большой медицинский словарь

время — понятие, позволяющее установить, когда произошло то или иное событие по отношению к другим событиям, т.е. определить, на сколько секунд, минут, часов, дней, месяцев, лет или столетий одно из них случилось раньше или позже другого. Измерение… … Географическая энциклопедия

ВРЕМЯ — понятие, позволяющее установить, когда произошло то или иное событие по отношению к другим событиям, т.е. определить, на сколько секунд, минут, часов, дней, месяцев, лет или столетий одно из них случилось раньше или позже другого. Измерение… … Энциклопедия Кольера

ГОСТ Р МЭК/ТО 60825-9-2009: Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 9. Компиляция максимально допустимой экспозиции некогерентного оптического излучения — Терминология ГОСТ Р МЭК/ТО 60825 9 2009: Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 9. Компиляция максимально допустимой экспозиции некогерентного оптического излучения: 3.3 апертура, конечная апертура (aperture, aperture stop): Конечная апертура… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

доза при экспозиции — 3.5 доза при экспозиции (exposure dose): Результат умножения содержания аналита, полученного при экспозиции диффузионного пробоотборника, выраженного в миллионных долях или миллиграммах на кубический метр (млн 1 или мг/м3), на время экспозиции,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

длительность экспозиции — ekspozicijos trukmė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. exposure time vok. Belichtungszeit, f; Exponierungszeit, f; Expositionszeit, f rus. время экспозиции, n; выдержка, f; длительность экспозиции, f pranc. durée d’exposition, f; temps… … Fizikos terminų žodynas

Цветная фотография методом тройной экспозиции — аддитивный метод цветной фотографии, при котором с помощью трёх светофильтров синего, зелёного и красного производится цветоделение фотографируемого объекта (он фотографируется трижды). С трёх цветоделённых негативов (полученных при съёмке синим … Википедия

Источник

Расчет времени экспозиции

Что такое время экспозиции

Экспозиция — это время нахождения приготовленного дезинфицирующего раствора на поверхности обеззараживаемого предмета или объекта (чаще от 5 до 90 минут).

Время обработки будет зависеть от характера вещества и его рабочей концентрации. Чем она выше, тем меньше времени потребуется.

Производитель дезсредств выпускает их в комплекте с уже готовой инструкцией по применению, в которой указаны необходимые для определенных режимов дезинфекции проценты рабочих растворов и время их экспозиции.

Если не соблюдать эти рекомендации и произвольно уменьшать требуемое экспозиционное время, то патогенная микрофлора может не уничтожиться полностью, и дезинфекция будет некачественной. Например, в инструкции к «Септолит Антисептик» указано, что для гигиенической обработки рук следует взять 3 мл жидкости и растирать ею ладони в течение 30 секунд. Именно это время гарантирует эффективное обеззараживание кожи, и сокращение его нежелательно.

Расчет времени экспозиции

Дезинфицирующие вещества предназначены для разного вида дезинфекции, например, для уборки (текущей, генеральной, заключительной), ПСО или стерилизации инструментов и изделий, обеззараживания посуды, игрушек, отходов и инвентаря.

Кроме того, обработка выполняется по определенному противомикробному режиму: противовирусному, противобактериальному, противогрибковому, противотуберкулезному. И везде требуется своя концентрация раствора и своё время экспозиции.

На предприятиях, производящих дезинфектанты, разрабатываются специальные таблицы с указанием препарата, % раствора и времени экспозиции.

Эти параметры получают опытным путем, многократно тестируя средства на контрольных поверхностях. На них наносят взвесь микроорганизмов и выявляют нужную продолжительность (5-10-30-60-90 минут), за которую микрофлора гибнет. Это и будет требуемое время экспозиции.

Примеры режимов использования средств Септолит

Раствор современного профессионального концентрированного препарата «Септолит Плюс», который идеален для ежедневной уборки, используется для дезинфекции:

«Септолит Тетра» (универсален для любых дезинфекционных мероприятий) применяется в таких режимах:

Спиртовое средство «Септолит Экспресс» используется для обработки небольших и труднодоступных мест по противобактериальному режиму (исключая туберкулез) 100% 0,5 мин.

Кожным спреем «Септолит Антисептик» на основе 70% изопропилового спирта дезинфицируют кожу рук (гигиеническая обработка 3 мл 0,5 мин., хирургическая — 10 мл 2 мин.), операционное поле 5 мл 1 мин., поверхности по бактериям 100% 1 мин.

Препарат «Септолит» используется в концентрации рабочего раствора 0,01% — 6% от 5 до 90 мин. для дезинфекции пола, стен, предметов, сантехники, посуды, уборочного инвентаря, инструментов, аппаратуры, отходов и воздуха.

Хлорсодержащие таблетки «Септолит ДХЦ» растворяют в воде и применяют 0,016% — 0,96% растворы для обеззараживания поверхностей по различным режимам от 30 до 60 мин., биологических отходов – от 60 до 480 мин.

Все перечисленные дезинфектанты производит завод российской компании Сателлит. Они рекомендованы Роспотребнадзором для различных видов дезинфекции на предприятиях, в учреждениях и организациях как профессиональные препараты последнего поколения с широким спектром антимикробного действия, обладающие низкой токсичностью, высокой эффективностью и коротким временем экспозиции рабочих растворов. Все они снабжены понятной подробной инструкцией, в которой указаны рекомендуемые режимы, концентрации и экспозиционное время для уборки или обеззараживания.

Источник

Время экспозиции — что это такое

Тем, кто хочет делать качественные фотографии, необходимо разобраться в том, что представляет из себя экспозиция и ее параметры. Правильно выбранное время выдержки позволит сделать наиболее эффектное изображение. Для этого важно разобраться в том, что такое экспозиция, каковы ее параметры и как правильно определить необходимое для нее время.

Время экспозиции — что это за параметр

Когда фотограф ведет съемку на светочувствительную матрицу, через объектив происходит воздействие отраженного света объекта. Для получения качественной фотографии важно исключить ситуации, когда его не хватает или, наоборот, слишком много.

На количество полученного света влияют три параметра:

Время экспозиции — это промежуток, в течение которого открыт объектив. При этом изображение на короткий срок попадает на светочувствительную матрицу в течение указанного периода.

Обратите внимание! Важным обстоятельством является использование вспышки при съемке.

Целесообразность использования краткой или длительной экспозиции диктуется задачей, которую решает фотограф, и ситуацией, в которой проводится съемка. Например, при слабом освещении будет более эффективной длительная выдержка, в то время, как в ясный солнечный день подойдет более короткая.

Другая причина, влияющая на контроль длительности этого периода, необходимость отразить на фотографии движение. При долгой выдержке оно будет смазанным, а неподвижные детали будут показаны отчетливо.

Если фотограф держит камеру в руках, на качество изображения может повлиять дрожание рук. Однако при более краткой экспозиции такой эффект сойдет на нет.

Измерение этого параметра делается в долях секунды. Например, время экспозиции может составлять 1/100 секунду. В этом случае говорят, что экспозиция равна 100.

Второй параметр — это диафрагма. Дело в том, что когда объектив открывается для съемки, диаметр отверстия может быть больше или меньше. В первом случае на светочувствительную матрицу попадет больше света, чем во втором.

Обратите внимание! Однако диафрагма также влияет на глубину резкости.

Чем меньше отверстие, тем она будет больше: и близкие, и далекие детали будут видны с одинаковой четкостью. При большом диаметре этот параметр станет незначительным. В этом случае фон изображения будет размыт, что позволит зрителю сосредоточить внимание на главном образе.

Диафрагму обозначают с помощью латинской буквы F. Например, она может быть равна F3.5 или F16. Чем больше число, тем меньший диаметр отверстия, которое открывается для получения фотографии. Параметр, который соответствует наибольшему отверстию, называется светосилой объектива.

Светочувствительность матрицы возможно регулировать. Существует минимальное значение этого параметра, при котором фотокамера способна сделать качественный снимок. Обычно это значение равно 100 ISO. Более высокий уровень чувствительности позволит в некоторой степени компенсировать слишком малое время экспозиции. Однако при высоких значениях на фотографии будет виден шум, который снизит качество изображения.

Все три параметра влияют на то, насколько много света окажет влияние на качество полученной фотографии. На практике необходимо учитывать не только время экспозиции, но и диафрагму, и светочувствительность.

Современные фотоаппараты при корректировке одного из трех параметров автоматически подбирают два других.

Фотограф обычно не меняет светочувствительность, а подбирает выдержку и диафрагму для того, чтобы получить качественный снимок.

Как его замерить

Если сделана фотография, но видно, что она немного пересвеченная, то можно сделать еще одну попытку, уменьшив время экспозиции. Новое изображение будет немного темнее прежнего. Таким образом можно подобрать выдержку для получения качественного снимка.

Обратите внимание! Более качественно осуществить подбор можно, если пользоваться встроенными средствами фотокамеры.

Существует отдельный прибор — экспонометр. Он также оценивает количество света и определяет параметры экспозиции. Но делает это иначе, чем тот, который встроен в фотоаппарат.

Что такое замер экспозиции в фотоаппарате

Для того чтобы определить необходимые время экспозиции, диафрагму и выдержку, нужно объектив фотокамеры направить на объект, который будет фотографироваться. Экспозамер — это когда на дисплее можно будет увидеть, насколько правильно подобрана экспозиция.

На экране будет представлена горизонтальная шкала, в центре которой располагается нулевое значение. Слева расположены отрицательные значения, а справа — положительные. Если метка указывает на ноль, то параметры экспозиции подобраны правильно, с ними можно фотографировать прямо сейчас. Если значение отрицательное, значит это время экспозиции недостаточно, а если положительное — то чрезмерно.

Обратите внимание! С одной стороны рассматриваемая возможность помогает правильно подобрать экспозицию, с другой — это может привести к неверному результату. Данная проблема связана с тем, что все режимы экспозамера в фотоаппарате относятся к свету, который отразился от объекта съемки и попал в объектив.

Нужно учитывать, что когда солнечный свет падает, например, на человека, то его значительная часть поглощается. При этом отражается тот свет, в котором его видно. Например, если он одел синюю рубашку, то она поглотит все, кроме синего цвета, который будет отражен и попадет в объектив. Именно эта часть освещения будет рассмотрена фотокамерой при оценке экспозиции.

Если человек вместо темно-синей рубашки наденет ярко-желтую, то в тех же условиях съемки фотоаппарат решит, что экспозиция слишком сильная и ее надо уменьшить. Хотя на самом деле освещенность осталась в точности той же самой.

Обратите внимание! Избежать этой проблемы можно, приобретя отдельный экспонометр, который способен замерить не отраженный свет, а степень освещенности объекта съемки.

В двух перечисленных случаях независимо от цвета рубашки он даст одинаковые рекомендации.

Какой замер экспозиции лучше использовать

Когда фотокамера проводит замер освещенности для определения наилучших параметров экспозиции, может применяться несколько различных методов. Детально о том, что такое экспозамер, будет рассказано далее.

Разница между ними состоит в следующем.

Изображение разбивается на квадраты, для каждого из них отдельно учитываются параметры экспозиции. После этого на основе полученной информации тем или другим способом определяется рекомендация для проведения съемки.

Матричный или центровзвешенный точечный

Часто используются замер экспозиции матричный или центровзвешенный точечный способы.

Обратите внимание! Набор используемых методов может незначительно различаться. Однако часто используется матричный метод.

В этом случае площадь изображения делится на квадраты. Для каждого из них вычисляются оптимальные параметры. После этого определяется среднее значение параметров экспонирования. Нужно учитывать, что в данном случае съемка будет эффективна при равном освещении всех деталей. Однако тогда, когда важные детали освещены хуже других, фотография получится недостаточно качественной.

Для подобных случаев применяются другие методы. При центровзвешенном точечном экспозамере в фотоаппарате во внимание принимаются только 9 центральных квадратов. Остальные при принятии решения не учитываются. В таком случае при данных параметрах экспозиции центральная часть фотографии будет изображена с максимальным качеством.

Экспозамер в фотоаппарате

Далее будет рассказано об особенностях выполнения экспозамера в различных ситуациях. Какой лучше экспозамер использовать, определяет фотограф в соответствии с задачами съёмки.

Режим замера Canon

Применяются следующие режимы замера Canon:

При использовании точечного режима замер экспозиции производится в очень узком сегменте.

Обратите внимание! Этот вариант не рекомендуется использовать новичкам. Воспользоваться его возможностями могут только опытные фотографы.

При частичном замере рассматриваются 4 центральных сегмента. Его выгодно использовать в тех случаях, когда фон гораздо ярче объекта съемки. В этой ситуации параметры экспозиции будут вычисляться без учета освещенности фона.

Режим экспозиции центровзвешенный усредненный точечный оценивает ситуацию во всех сегментах изображения, но центральным частям уделяет повышенное внимание.

При использовании оценочного варианта рассматриваются все сегменты изображения. Однако при неравномерном освещении такой способ может давать неточные результаты и определить неверный режим экспозиции.

Замер экспозиции Nikon

В фотокамерах Nikon замер экспозиции осуществляется с учетом отраженного от объекта съемки света. Это метод также называется TTL. При этом свет попадает в объектив и воспринимается датчиком встроенного экспонометра.

Обратите внимание! Никон построен на использовании светочувствительной матрицы CCD или CMOS типа.

Процессор фотокамеры получает данные не только от датчика, но и от устройства фокусировки. Последние необходимы для определения расстояния. На основании полученной информации исполняются расчеты по сложным алгоритмам, результатом которых являются рекомендованные значения оптимальных параметров композиции.

Компенсация экспозиции – что это

Правильный выбор экспозиции определяется тремя основными параметрами: выдержкой, диафрагмой и светочувствительностью. Если фотограф изменит, например, диафрагму, фотокамера автоматически учтет это и поставит такую выдержку, которая ей соответствует. При желании это можно откорректировать в ручном режиме.

Обратите внимание! Однако степень освещенности во многом определяется цветом снимаемых объектов. Определение экспозиции приводится к условному серому цвету, что позволяет выбрать параметры, в среднем подходящие всему изображению.

Что это такое экспокоррекция — имеется в виду поправка, которую делает фотограф. Такая экспозиция в некоторых случаях приводит к появлению недодержанных или передержанных фотографий. В этом случае удобно, когда фотограф может выбрать поправку к автоматическим параметрам с нужным знаком. Она называется компенсацией экспозиции.

Поправка

Обычно на фотокамерах компенсация экспозиции предусмотрена в виде кнопки с изображенными на ней плюсом или минусом или колесиком с круговой шкалой. В последнем случае необходимо просто выставить нужную поправку.

При использовании кнопки ее держат нажатой, пока проводят коррекцию экспозиции на дисплее.

Правильный выбор экспозиции дает возможность выполнить более качественный снимок. Если воспользоваться встроенными средствами фотокамеры, можно подобрать параметры экспозиции не более чем за минуту самым точным образом.

Источник

Что такое время экспозиции

Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.

Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.

В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.

Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.

Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.

Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов

Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 установки: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

NIKON D810 установки: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 установки: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки

Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.

Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.

Эффективность стабилизации Nikon Z 6 и Nikon Z 7 оценивается в 5 ступеней экспозиции. Это означает, что если без стабилизации вы получаете при съёмке с рук резкие снимки на выдержке в 1/60, то с ней вы можете снимать даже на ⅕! Злоупотреблять стабилизацией не стоит, ведь она компенсирует лишь дрожание камеры в руках, но никак не движения объектов съёмки. Поэтому при настройке выдержки нужно исходить именно из динамики движения в кадре, а не из возможностей стабилизации аппарата. И всё же стабилизация — это настоящая палочка-выручалочка. На Nikon Z 7 количество кадров с шевелёнкой у меня практически стало равно нулю, кроме того, открылись новые возможности в съёмке.

Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума.

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 установки: ISO 1000, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

На новой, доступной, модели Nikon Z 50 нет стабилизации на матрице. Однако здесь есть эффективная стабилизация в китовом объективе Nikon NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR и компактном телевике Nikon NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR. Это позволило сделать камеру легче и доступнее по цене, не ограничивая при этом пользователя.

Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR

Как снимать на длинных выдержках. Штатив

Давайте разберёмся, зачем вообще в камере выдержки длиннее 1/60 с, если на них при съёмке с рук всегда получается шевелёнка. Дело в том, что для работы с такими выдержками камеру необходимо ставить на опору. Конечно, опорой может служить стол, бордюр или стопка книг, но есть и специальное приспособление — штатив. Он необходим для гарантированного получения чёткого кадра на длинных выдержках. Кроме того, штатив обеспечит постоянство точки съёмки, что, к примеру, важно при съёмке каталогов (все товары будут сняты с одного ракурса), панорамной съёмке. Использовать супертелеобъективы, которые очень сильно приближают картинку, также можно только со штативом — иначе даже кадр не получится скомпоновать из-за тряски изображения в видоискателе. Штатив — самый простой и надёжный вариант стабилизации камеры и при записи видео. Проще сказать, где не используется штатив — в репортажной и свадебной съёмке, когда важно быстро перемещаться с камерой.

Следы от фар автомобиля, длинная выдержка. Съёмка со штатива. NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 64, F8, 120 с, 135.0 мм экв.

Как правильно настроить выдержку

Часто кулинарные рецепты заканчиваются фразой «добавить соль по вкусу», что всегда ставит в тупик человека без опыта готовки. К сожалению, работа с выдержкой — это такая же «соль по вкусу»; универсальных советов и точных, всегда работающих цифр, тут не будет. Лучший способ научиться настраивать выдержку — это набираться собственного опыта в процессе съёмки. Тем не менее мы постараемся дать советы по настройке выдержки в разных съёмочных ситуациях. Понятно, что это — далеко не единственные варианты действия, однако это та база, от которой может отталкиваться начинающий фотограф.

Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 установки: ISO 3200, F4, 1/500 с, 180.0 мм экв.

NIKON D850 установки: ISO 250, F1.6, 1/1000 с, 105.0 мм экв.

Важнее всего научиться настраивать выдержку при съёмке движущихся объектов. Напомним, что без использования штатива все объекты будут движущимися относительно камеры из-за неизбежного её дрожания в руках.

Дадим краткую шпаргалку по конкретным видам движущихся объектов. Приведённые здесь значения — не аксиома, а стартовая точка для настройки фотокамеры.

— стоящий неподвижно человек — 1/60 с или короче.
— идущий, говорящий человек — 1/125 с или короче.
— бегущий трусцой, активно жестикулирующий человек, маленькие дети в спортивной секции, домашние питомцы на прогулке — 1/500 или короче.
— лёгкая атлетика, борьба, фигурное катание, футбол, хоккей, птицы в полете, резвящиеся животные — 1/1000 и короче.

Если вы используете длиннофокусный объектив (с большим зумом), рассчитайте выдержку по формуле, указанной в статье.

Достаточно короткая выдержка: герой снимка получился резким. NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 установки: ISO 320, F3.2, 1/500 с, 85.0 мм экв.

Чтобы получить качественные кадры на ответственном мероприятии (выступлении ребёнка на утреннике или соревнованиях), необходимо перед началом съёмки сделать серию тестовых снимков, внимательно изучить полученные изображения на предмет смазов в полном масштабе и понять, какая выдержка подойдёт для нашего случая. Ставить излишне короткую выдержку не надо — это приведёт к получению тёмных кадров, съёмке на завышенных значениях ISO и снижению качества снимков. Поэтому самое главное в настройке выдержки — найти золотую середину.

Съёмка телеобъективом со штатива. NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F6.3, 1/160 с, 300.0 мм экв.

Умение настраивать выдержку — один из главных шагов в освоении фотокамеры. И научиться этому можно лишь на практике. Для начала посмотрите, как настраивает выдержку автоматика, но потом начинайте действовать самостоятельно — только так в любых условиях вы научитесь делать чёткие и выразительные снимки!

Источник