Что такое втулка в фотоаппарате

Что такое втулка? Где используется, для чего нужна, виды и характеристики.

Современные машины и механизмы имеют множество конструктивных элементов, узлов и агрегатов. От точности их настройки и продуманной сборки зависит эффективность и безопасность эксплуатации всего агрегата. Важнейшим элементом, который влияет и на монтаж, и на работу всей конструкции являются втулки. На первый взгляд они незаметны, но данные элементы — полноценные бойцы невидимого фронта.

Производятся втулки по ГОСТ, ОСТ или чертежам заказчика. В данном случае требуется разработка технического регламента отдельно под каждую разновидность изделий. Расчёты проводятся максимально точно и учитывают не только размеры, но и тип материала, необходимость использования его покрытия или упрочнения и прочее. Изготовление втулок на заказ в Санкт-Петербурге, с доставкой по всей России и СНГ, мы рекомендуем у производителя «ВОЛАТ», чьё название является официально зарегистрированным товарным знаком.

Зачем нужна втулка

Втулка — это элемент механизма либо машины имеющий коническую или цилиндрическую форму. В ней имеется цилиндрическое отверстие, в которое и входит деталь, которую требуется сочленить. Служит втулка для уменьшения трения.

Что это значит простым языком, если отбросить все технические детали? Втулки монтируются в механизм и становятся его частью. Они предохраняют другие узлы и детали от чрезмерных нагрузок, принимая большую их часть на себя. Таким образом существенно снижается износ критичных для обеспечения работы или дорогостоящих элементов. Если бы втулок не было, что использование целого ряда машин и механизмов было бы нецелесообразно или даже — невозможно.

Какие бывают втулки

Изготовление втулок отличается в зависимости от сферы их применения. Существует несколько видов, которые имеют свои индивидуальные особенности.

Хоть втулка выглядит просто и кажется незначительным элементом, но обойтись без неё зачастую нельзя. К примеру, во фрезерном станке она является одним из ключевых переходных элементов.

Из чего производятся втулки

Материалы для производства втулок определены ГОСТ и ОСТ. Производятся они из легированных и нелегированных сталей, а также различных сплавов. Изготовление втулок по тех регламенту позволяет использовать абсолютно разные материалы в зависимости от предполагаемых нагрузок и условий эксплуатации изделия — медь, латунь, цветные металлы. К примеру, втулки из нержавеющей стали применяются для глухих элементов, из латуни — для паяльных конструкций. А втулки из бронзы предпочитают заказывать, если хотят максимально увеличить срок эксплуатации механизма.

Изготовление втулки, не смотря на всю её видимую простоту, – технологически сложный процесс. Он имеет целый ряд обязательных этапов — от обточки заготовки на станке, до процесса закаливания и нанесения защитного покрытия. Ошибка на любом из них приведёт к потере качества изделия.

Источник

Использование старой оптики на современных фотокамерах

Вместо того, чтобы падать в цене с развитием технологий, прайс на современные объективы идет в ином направлении, возрастая на 5-10% каждый год. Хороший объектив стоит не менее 15 000 рублей, но зачастую – гораздо больше. Брать объектив в аренду – хорошее решение для экспериментов с неизведанной оптикой, но весьма расточительное в том случае, если вы не зарабатываете фотографией. А качественная оптика может стоить от 1 000 до 15 000 рублей в сутки.

Использование «классических» объективов с ручной фокусировкой может оказаться отличной альтернативой для стесненного в средствах фотографа, желающего поэксперементировать. Более того, если вы снимаете макро или занимаетесь предметной съемкой, старый объектив может дать результат ничуть не хуже того, который можно получить с помощью объектива за 15 тысяч рублей.

Какая старая оптика будет работать с цифровой камерой?

Каждый объектив спроектирован под собственный байонет. Байонет – отверстие на фотоаппарате, куда собственно объектив устанавливается. Разные производители занимаются выпуском собственных линеек оптики, и они традиционно не взаимозаменяемы. У Canon байонет называется EF, у Sony – A, у Nikon – F. Производители идут на такой шаг осознанно – это позволяет помимо камеры продать и собственные объективы, «привязав» фотографа к своей системе, что называется, «обратив в свою религию». Ну а поскольку срок службы объектива значительно превышает срок службы камеры, то получается, что парк оптики переживет 4-5, а то и все 10 поколений камер. Например, у меня до сих пор жив объектив Nikon 50/1.2 который покупался когда-то с пленочным механическим Nikon FM2.

Создание объективов компанией-производителем камеры исключает некорректную работу оптики с родными тушками и позволяет корректировать специфические искажения программно сразу же во время съемки. Обрастая оптикой, фотограф все более затруднен в переходе на камеры конкурента – всё нажитое годами попросту не будет работать на другой зеркальной системе.

Вместе с байонетом, каждый объектив создается таким образом, чтобы обеспечить определенную дистанцию между задней частью объектива и сенсором камеры. Это расстояние называется Flange Focal Distance или рабочий отрезок. Если расстояние между установленным объективом и сенсором не соответствует технически заявленному, объектив не сможет корректно фокусироваться на все расстояния.

Установка адаптера между объективом и камерой добавляет некоторое расстояние, таким образом, эффективный рабочий отрезок увеличивается. Если адаптер сильно увеличивает рабочий отрезок, задняя часть объектива становится сильно отдаленной от сенсора, что может породить проблемы с фокусировкой.

Наоборот, если задняя часть объектива слишком близко к зеркалу, он может испортить внутренние компоненты камеры и помешать ее работе.

Современные объективы Canon спроецированы под рабочий отрезок 44 мм. Таким образом, чтобы установленный на фотоаппарат Canon объектив работал корректно, его задняя часть должна находиться на расстоянии 44 миллиметра от сенсора. Объективы Nikon создаются под рабочий отрезок 46.5 мм.

Как видно, некоторые камеры наиболее приспособлены для работы с оптикой просто потому, что ими удобнее пользоваться с адаптерными кольцами. В общем, вы потратите значительно меньше времени, установив неспецифический объектив на камеру с более коротким рабочим отрезком, в данном случае – Canon.

Адаптер с оптики Nikon на камеры Canon достаточно дешев и прост. В принципе, изготовить его не составит никакого труда, если у вас есть друг с доступом к станкам с ЧПУ. Но еще проще будет купить такой – его цена составляет около 300 рублей. Обратная комбинация будет более сложной.

Вторая причина использовать классическую ручную оптику – это совершенно другое ощущение и опыт съемки. Съемка с ручным объективом отличается от съемки с автофокусной оптикой не только в процессе, но и в подходе. Вы заметите, что используете значительно больше ракурсов и композиционных решений из-за того, что действия не могут быть выведены на автоматику, а каждый шаг нужно обдумать. Работы для получения кадра делается значительно больше, а это значит, что вы многому научитесь в непривычных для себя условиях. Многие мои знакомые специально переводят свои объективы на режим ручной фокусировки, или намеренно снимают в черно-белом. И после таких этапов намеренного ограничения их фотографии неизменно выходили на качественно новый уровень.

Из-за того, что оптика, выпущенная десять и более лет назад для байонетов Nikon F и Canon EF, превосходно работает и на новых камерах, на них традиционно высокий спрос и некоторые образцы достать проблематично. Вместо этого стоит обратить внимание на старую оптику для байонета M42. Эти объективы выпускаются с 1940 года и были весьма популярные в 80-е годы прошлого века. Но самое приятное – они производятся до сих пор, в частности, в России. Байонет M42 использовался такими линейками камер, как Зенит, Praktica, Pentax, а в числе производителей оптики были даже Carl Zeiss и Voigtlander.

Байонет M42 отличается винтовой резьбой и характеризуется рабочим отрезком 45.5 мм. Исходя из описанного выше, вы можете с легкостью установить M42-объектив на камеру Canon, но его нельзя установить на фотоаппараты Nikon без проблем с фокусировкой. То есть установить объектив, конечно, можно, однако он позволит фокусироваться лишь на близких расстояниях. Скажем, снять объект, находящийся на расстоянии 10 метров от камеры, с хорошей резкостью будет невозможно. Есть вариант переходника с линзой, который позволяет фокусироваться на бесконечности, но дополнительная линза снижает разрешающую способность объектива и уменьшает светосилу.

Оптика M42 с резьбой не может устанавливаться на защелкивающиеся байонеты современных зеркальных фотоаппаратов – без адаптера не обойтись. Адаптерные кольца также достаточно дешевы и их можно найти в продаже на Amazon.com и многих других интернет-магазинах.

Если вы желаете использовать оптику, сконструированную под рабочий отрезок короче, чем на вашем фотоаппарате, простое металлическое кольцо-адаптер не даст желаемого результата. Если вы проигнорируете этот аспект и установите объектив – получите тандем, который не сможет фокусироваться на дальние дистанции и на бесконечность.

Переходное кольцо для объективов Nikon

В конструкции переходного кольца есть корректирующая линза

Установленный адаптер M42-Nikon А на зеркальной камере Nikon

Мануальная оптика на байонете Nikon F камеры Fujifilm S5 Pro

Объективы M42 достаточно часто можно встретить в продаже, на eBay и даже на блошиных рынках. А некоторые Tilt/Shift объективы можно встретить по смехотворной цене, если сравнивать со стоимостью таких моделей от Canon. Например, новый объектив Zenitar-M 2,8/16 стоит около 5-6 тысяч рублей, что в разы дешевле аналогов Canon EF.

Как снимать с ручной оптикой?

Объектив, установленный через адаптер, может работать только в полностью ручном режиме, автофокус и автоэкспозиция в данном случае недоступны. Все потому, что переходное кольцо по-просту не снабжено электронным контактами для связи с камерой, а в объективе нет соответствующей начинки – фотоаппарат не сможет контролировать диафрагму и не догадывается, в фокусе ли сейчас изображение. Поэтому для получения правильных фотографий придется прибегнуть к технике SDM (Stop-Down Metering).

После некоторого использования данной техники, вы сможете фокусироваться на разных диафрагмах и сможете выставлять необходимые настройки не задумываясь.

Немаловажный аспект ручной фокусировки – ее удобство. И тут нам нужно будет разобраться с таким понятием, как фокусировочный экран. Это небольшая пластинка из прозрачного пластика с нанесенными концентрическими кругами и прочей разметкой. Входящий в комплект поставки экран рассчитан для удобства работы системы фазовой автофокусировки вашей камеры.

Фокусировочный экран держится защелкой перед пентапризмой

Старая неавтофокусная оптика значительно лучше приспособлена для ручной работы – это сразу замечаешь, покрутив какой-нибудь мануальный объектив в цельнометаллическом корпусе – плавный и при этом точный контроль фокусировки, не в пример хлипким пластмассовым кольцам на китовых объективах.

Конечно, вы без труда заметите промах в резкости, но в остальном, фокусироваться вручную будет не так удобно, как традиционным способом или в режиме Live View. Поэтому, если вы предпочитаете работать через оптический видоискатель, можно заменить стандартный фокусировочный экран на специально предназначенный для ручного наведения на резкость. Изображение в видоискателе будет лучше приспособлено для контроля резкости вручную, зона резкости станет более отчетливой. Кроме того, в продаже можно найти специальные экранчики для пейзажной съемки с нанесенными композиционными линиями.

Современная камера со сменной оптикой имеет в себе сложнейшие компоненты, которые обеспечивают работу систем стабилизации, замера экспозиции, фокусировки и обработки сигнала. Для полноценной работы ей необходима связь с объективом, чтобы брать из него информацию о съемке – диафрагме, выдержке, фокусном расстоянии. Другие характеристики также хранятся объективом – даже фокусное расстояние и состояние корпуса.

Начиная с 1987 года, с представлением объективов Canon EF с полностью электронной связью с камерой, объективы с процессорами постепенно отвоевывали место под солнцем у ручной оптики. Но тут возникает еще одна проблема – даже используя хороший объектив, фокусировочный экран и технику съемки, при малейшем изменении условий освещения вам заново придется выставлять значения выдержки, вручную изменять диафрагму на объективе или менять ISO.

Фотолюбители-энтузиасты решили эту проблему, создав так называемый «одуванчик». Это небольшая микросхема с контактами на пластиковой подложке. Чип крепится на объектив и позволяет использовать некоторые полезные автоматические функции вашей зеркальной камеры.

Чип имитирует команды для полноценной работы фотоаппарата, а тушка «думает», что на нее установили родной объектив. Работает подтверждение фокусировки, автоэкспозиция и так далее, но фокусировка остается ручной. «Одуванчики» выпускают для зеркальных фотоаппаратов Canon EOS, Nikon, Olympus, фотоаппаратов Micro Four Thirds, зачастую в комплекте с переходным кольцом и полностью готовыми к работе.

Источник

[ПРО]ФОТО

Затвор — это узел фотокамеры, который служит для дозирования света на фотоматериал. Скоростью работы затвора задается такой параметр, как выдержка. Затворы имеют различные вариации исполнения и типы, мы же рассмотрим шторно-щелевые фокальные затворы.

Фотографический затвор — это устройство для регулирования выдержки, то есть длительности воздействия света на фотоматериал или матрицу фотоаппарата. Один из двух основных инструментов управления экспозицией. В киносъёмочном аппарате роль фотозатвора выполняет обтюратор.

Основной задачей затвора является работа в паре с диафрагмой. В этой паре затвор отвечает за выдержку, которой дозируется свет на матрицу, или пленку фотоаппарата. Ламельные фокальные затворы современных цифровых зеркальных камер имеют потрясающую надежность, но при этом менее ремонтопригодны, по сравнению со своими старшими братьями, шторными затворами. У шторных затворов помимо дешевизны и ремонтопригодности было еще одно преимущество — они издавали меньше шума и вибраций во время фотосъемки. Но это преимущество со временем снизошло на нет. Подробнее — ниже.

Классификация затворов

Шторно-щелевые фокальные затворы

Фокальный затвор находится очень близко к поверхности пленки (фокальной плоскости), от того и название. Шторно-щелевой потому, что обычно затвор состоит из двух шторок, которые во время движения создают между собой щель, через которую происходит засветка кадра. Существует два распространенных типа фокальных затворов малоформатной фототехники:

Фокальный затвор горизонтального хода

«Горизонтальный ход» означает, что затвор работает по длинной стороне (шторки ходят вдоль) кадра. Самые распространенные «шторные» фокальные затворы горизонтального хода использовались в малоформатных фотоаппаратах практически повсеместно от первой культовой «Лейки» Оскара Барнака, и до начала двухтысячных годов (дольше всего использовалось в фотоаппаратах СССР).

Главный недостаток затвора с горизонтальным ходом в его скоростной синхронизации для съемки с электронной вспышкой, для которой часто является предел в 1/60 — 1/90 секунды, а также невозможность стабильной работы на высоких скоростях (от 1/1000 сек.).

Думаю, именно поэтому большая часть шторных затворов, которыми оснащались советские зеркальные фотоаппараты, не имели скорости выше 1/500 сек. Ресурс затвора шторных матерчатых затворов, к тому же, очень мал.

Чтобы использовать электронную вспышку, затвор выставляется на так называемую «выдержку синхронизации» (на диске управления скоростью затвора обозначается как X, или может иметь приписку в виде скорости синхронизации, например X/60), которая обеспечивает минимальное время задержки при экспонировании, и одновременно позволяет вспышке засветить кадр именно в тот момент, когда затвор полностью открыт. При любом другом раскладе будет неравномерный засвет кадра.

Фокальный затвор вертикального хода

В фокальном затворе вертикального хода шторки ходят по короткой стороне (поперек) кадра. Эти затворы сложнее в конструкции, но рабочие характеристики их более стабильны, в том числе и на больших скоростях. Современные затворы в цифровых зеркальных камерах — ламельные, вертикального хода, с электронным управлением. Ресурс ламельного затвора в разы выше шторных матерчатых.

Причем, скорость срабатывания и начальный импульс задает электродвигатель, а выдержка уже управляется электромагнитами. Отсюда вытекает увеличенное энергопотребление системы на длинных выдержках.

На фото выше — ламельный затвор вертикального хода Canon 40D.

Для синхронизации вспышки на высоких скоростях используется так называемая, предвспышка, или стробоскопическая вспышка. Она генерирует несколько импульсов за один проход шторок затвора, решая тем самым, проблему синхронизации. Обычно даже самые недорогие современные электронные вспышки поддерживают эти режимы.

Другие затворы

В силу специфики сайта, пока не рассматриваем следующие затворы:

Материал изготовления и надежность

Шторные затворы

Материалом изготовления шторных затворов в подавляющем своем большинстве была прорезиненная ткань. Не смотря на свою простоту и дешевизну, шторные матерчатые затворы имеют очень неприятные особенности, сказывающиеся на ресурсе затвора:

Если забыть закрыть объектив фотоаппарата крышкой, то объектив будет действовать, как увеличительная линза, и вконце-концов, свойства резины меняются до такой степени, что она осыпается, «прогорает».

Зачастую встречаются камеры того или иного производителя, матерчатые тяги затвора у которых попросту порваны вследствие износа.

Со временем связующая составляющая клеевой основы приходит в негодность, и высыхает. Шторки отклеиваются у основания натяжителей.

Внутри натяжителей стоят стальные пружины, которые теряют свойства со временем. Проблема устраняется путем подкручивания регулировочных винтов и не такая страшная, как перечисленные выше.

На отпечатке перечисленные неисправности могут отображаться, как недоэкспонирование одной из зон кадра, неравномерное экспонирование по всему полю кадра (шторки притормаживают), изображение кадра фиксировано рывками. Увидев такие отпечатки, стоит обратить внимание на состояние затвора.

Не смотря на то, что шторные затворы имеют опасные болезни, они весьма ремонтопригодны, и чтобы произвести ремонт в «полевых» условиях, достаточно иметь прямые руки и соответствующую литературу. Максимальный срок жизни шторного затвора составляет примерно 5 тысяч срабатываний.

Ламельные затворы

Шторки таких затворов состоят из нескольких металлических ламелей. Причем, в качестве материала для ламелей может применяться не только сталь, но и нержавеющая сталь, углепластик. Ламельные затворы цифровых зеркальных камер управляются электроникой с использованием электродвигателя и электромагнитов.

Электромагниты отвечают за выдержку затвора, удерживая шторки в открытом состоянии до тех пор, пока не получат импульс от управляющей микросхемы на размыкание. На практике это все занимает, естественно, доли секунды.

Ламельные затворы получили распространение в японских фотоаппаратах, где их начали применять в начале 60 годов. Ламельные затворы надежнее шторных, не выгорают на солнце

Однако, ремонтопригодность таких затворов намного меньше, чем у шторных — если замена ламелей, в принципе, еще по рукам пользователю, то последующая его настройка возможна только в стенах сервисного центра (в общем, не дешевое удовольствие, даже если кто-то и возьмется за эту работу). Поэтому ламельные затворы меняются целиком.

Из неисправностей ламельных затворов можно встретить такие:

Эти неисправности в основном могут встречаются на затворах с большими пробегами, а также в какой-то мере на свежих камерах в период «обкатки». Обкатка затвора проходит примерно на первой тысяче срабатываний, после чего затвор может даже переходить свой срок службы. В таблице зеленым отмечен ресурс затвора некоторых фотоаппаратов Canon:

Максимальный срок жизни затвора варьируется. Производителем же, в зависимости от модели камеры устанавливаются ограничения от 50000 срабатываний на младших моделях камер и до 500000 на профессиональных. Зачастую встречается так, что камера успевает морально устареть, и обрести четвертого-пятого хозяина, а ресурс затвора еще не исчерпан.

Как работает затвор

Принцип работы шторного затвора

Основная конструкция состоит из двух непрозрачных шторок, которые установлены на роликах натяжителей. Как правило, шторки расположены так, что по умолчанию перекрывают доступ света к фотоматериалу.

— Когда мы взводим затвор, одновременно перемещается кадр фотопленки, и происходит «перетягивание» шторок со своих привычных мест.
— По нажатию кнопки спуска затвора, первая шторка освобождается, чтобы начать ход. По пути движения, первая шторка проходит через кадр фотоматериала, дозируя свет.
— Когда первая шторка завершает ход, затвор какое-то время полностью открыт.
— По окончании времени экспонирования, вторая шторка перекрывает поступление света и экспонирование завершается.
— Когда затвор взводится для следующего кадра — все повторяется снова.

Если затвор работает с минимальной выдержкой, то экспонирование фотоматериала происходит сквозь щель между догоняющими друг друга шторками.

Ламельный затвор

Работу фокального ламельного затвора вертикального хода хорошо видно из этого видео:

Затворный лаг

Или лаг затвора. Так называется задержка перед срабатыванием затвора. Лагом может называться как конкретная задержка после нажатия кнопки спуска, так и время ожидания до следующего спуска затвора во время скоростной съемки. В основном проблема задержки после назатия кнопки спуска присуща младшим/древним моделям цифровых зеркальных камер, а также различного рода мыльницам и камерофонам. Эффект задержки связан с медленной скоростью обработки данных процессором устройства, или скоростью реакции механизмов в целом (например, автофокуса).

У пленочной Canon EOS Kiss 300 скорость съемки ограничена скоростью перемотки пленки, и лагом затвора можно назвать время ожидания до окончания протяжки пленки на следующий кадр во время непрерывной съемки. В таблице отображен интервал между срабатываниями в непрерывной съемке некоторых камер Canon (зеленая колонка):

Лаг затвора у старших моделей цифровых зеркальных камер может проявляться во время переполнения буфера камеры необработанными данными, тогда время лага затвора упирается в скорость записи на карту. У Canon EOS 1Ds буфер заполняется быстро, и из-за медленной скорости записи на карту, последующая задержка срабатывания затвора может достигать 10-15 секунд.

Курсы для фотографа:

Комментарии можно оставить без регистрации и смс.

Источник

Что такое втулка в фотоаппарате

Глава из книги Ремонт фотоаппаратов, посвященная ремонту фотоаппаратов Зоркий.
Любезно подготовлено и прислано Алексом Бурдовициным (Alex)

Фотоаппарат ФЭД ничем не отличается от фотоаппарата «Зоркий», и поэтому отдельно рассматриваться не будет. Все, что сказано о фотоаппарате «Зоркий», относится и к фотоаппарату ФЭД,

На рис. 34 показан внешний вид фотоаппарата «Зоркий». Заводная головка 2 служит для завода шторного затвора и одновременной перемотки пленки на очередной кадр. Лимб 1 счетчика кадров соединен с заводной головкой фрикционом. Зарядив фотоаппарат пленкой, лимб устанавливают на нулевое деление, вращая его за штифты 3 против часовой стрелки до совмещения с индексом, выгравированным на верхней монтажной крышке 17. Спусковая кнопка 5 затвора ограждена предохранительным ободком 6, предотвращающим непроизвольный спуск затвора. В спусковой кнопке 5 имеется резьба для гибкого тросика.

Выключатель 4 предназначен для отключения механизмов затвора от транспортирующего барабана при обратной перемотке пленки.

Головка выдержек 7 имеет следующие цифровые отметки: 20, 30, 40, 60, 100, 200, 500 соответствующие долям секунды и В, соответствующий выдержке от руки.

Чтобы установить нужную выдержку, напротив индекса 8 устанавливают соответствующую цифровую отметку.

Клемма 10 предназначена для установки на фотоаппарате различных приспособлений и приборов (универсальный видоискатель, репродукционная насадка, автоспуск, лампа-вспышка). В оправе окуляра видоискателя завальцована положительная линза, которая вместе с отрицательной (объективной) линзой 11 создает оптическую систему телескопического видоискателя. Оправа с оптическим клином заключена в декоративную оправу 9, напоминающую по своей форме оправу 14 с защитным стеклом. Головка 16, служащая для обратной перемотки пленки, для удобства поднимается вверх. Корпус 18 фотоаппарата закрывается снизу съемной крышкой 19. Винт-заглушка 13 закрывает отверстие, через которое регулируют дальномер.

Узлы транспортирующего механизма

Рис 35 Узлы транспортирующего механизма
1 — головка обратной перемотки пленки; 2 — ободок спусковой кнопки; 3 — заводная головка; 4 —фрикцион приемной катушки; 5—транспортирующий барабан; 6 — корпус затвора; 7 — кадровое окно; 8 — направляющие для пленки; 9 — пружина

Счетчик кадров

Рис 36 Детали счетчика кадров

Разбирая и собирая счетчик кадров, нужно следить за тем, что бы не испортить спиральную стопорную пружину, которая находится на оси заводной головки, поэтому при разборке и сборке нужно прижимать ось с фрикционом к верхней монтажной крышке

Фрикцион приемной катушки

Рис 37 Фрикцион приемной катушки

Есть несколько характерных неисправностей фрикциона приемной катушки, из-за которых пленка наматывается на транспортирующий барабан, и фотоаппарат выходит из строя.

Если слаба пружина фрикциона или недостаточно трение между барабаном 4 и приемной катушкой, то после 10-15 снимков пленка на приемную катушку будет наматываться неплотно и диаметр намотавшейся пленки станет настолько велик, что зубцы транспортирующего барабана 1 начнут захватывать пленку. Когда на транспортирующий барабан намотается 5-7 витков пленки, затвор фотоаппарата заклинится. Для исправления такого дефекта необходимо снять корпус фотоаппарата, разрезать ножом намотавшуюся на транспортирующий барабан пленку и удалить ее, а затем отрегулировать фрикцион и приемную катушку. Такая же неисправность может быть вызвана тем, что щечки приемной катушки примяты и расстояние между ними меньше ширины пленки. В результате пленка наматывается поверх примятых щечек, и диаметр намотавшейся пленки быстро увеличивается. Третьей причиной такого же дефекта может оказаться неисправная плоская пружина на приемной катушке, под которую заправляется зарядный конец пленки. Если эта пружина плохо прижимает зарядный конец пленки, он может соскочить и попасть на транспортирующий барабан, в результате пленка будет наматываться на него, а не на приемную катушку. Последние две неисправности устраняются очень легко и пояснения не требуют.

Выключатель обратной перемотки пленки

При отключении транспортирующего барабана выключатель для обратной перемотки пленки (рис. 38) производит одновременно два действия:

2) отводя при помощи гильзы 3 палец спусковой шестерни от ведущего пальца на транспортирующем барабане, освобождает транспортирующий барабан.

Рис 38. Выключатель обратной перемотки пленки
1 — заводная шестерня, 2 — промежуточная шестерня, 3 — гильза, 4 — фланец, 5 — выжимная шестерня, 6 — выключатель, 7 — кулачок выключателя,

Узел обратной перемотки пленки

Рис. 39 Узел обратной перемотки пленки
1 — вилка, 2—пружина, 3 — верхняя монтажная крышка, 4 — втулка, 5—кольцо, 6 — винт, 7 — ось, 3 — головка обратной перемотки, 9 — щиток

Корпус фотоаппарата и прижимной столик

Исправный корпус фотоаппарата и правильно установленный прижимной столик обеспечивают нормальную работу всего транспортирующего механизма. Прижимной столик располагается в зазоре, образованном корпусом фотоаппарата и направляющими на корпусе затвора, и удерживается от выпадания кольцевой выточкой на внутренней стороне корпуса фотоаппарата. В выточке корпуса фотоаппарата находятся две плоские эластичные пружинки, легко прижимающие столик к направляющим на корпусе затвора.

В заряженном пленкой фотоаппарате между прижимным столиком и корпусом фотоаппарата должен оставаться небольшой зазор, обеспечивающий свободный проход пленки.

Если на кожаном футляре фотоаппарата тугие кнопки, то при закрывании футляра мягкий алюминиевый корпус затвора прогибается, а прижимной столик давит на пленку не действием прижимных пружин, а силой прогнувшегося корпуса. Чтобы исправить прогнувшийся корпус фотоаппарата, его осторожно рихтуют деревянным молотком на специальной металлической болванке, изготовленной точно по внутренним размерам исправного корпуса. Корпус затвора покрыт хрупким слоем вулканизированной резины. Если после рихтовки кусочки обклейки отскочили, их подклеи-вают шеллачным клеем.

Заводной и спусковой механизмы

Рис. 40 Заводной и спусковой механизмы:
1 — заводная шестерня, 2 — промежуточная шестерня, 3 — фланец, 4 — выжимная шестерня, 5 — кулачок, 6 — шестерня трансортирующего барабана. 7 — пружина, 8 — винт, 9 — транспортирующий барабан, 10 и 13 — пальцы, 11 —спусковая ось, 12 — спусковая шестерня

Если при заведенном затворе нажать спусковую кнопку, то она вместе со спусковой шестерней 12 опустится вниз, при этом палец 10 расцепится с пальцем 13 транспортирующего барабана, и под действием пружинных валиков затвор сработает.

Более подробно работа шторного затвора рассмотрена в описании механизма выдержек.

Тормозное устройство заводного механизма показано на рис. 41.

Рис 41 Тормозное устройство

Заводную шестерню с тормозным устройством в собранном виде вставляют во втулку, укрепленную на монтажной крышке, планкой 6 и винтами 7 закрепляют фигурный конец стопорной пружины, а затем собирают счетчик кадров и устанавливают заводную головку затвора.

Собрав заводной механизм, проверяют действие тормозной пружины. Заведя затвор до упора и не отпуская заводной головки, запоминают, напротив какого деления счетчика кадров расположился индекс, а затем, отпустив заводную головку, смотрят, на сколько делений счетчик кадров сдвинулся в обратную сторону. Свободный обратный ход не должен превышать одного деления счетчика кадров, так как от этого зависит правильность показаний счетчика кадров, а также правильное расположение деталей механизма выдержек.

Полное отсутствие обратного хода также вредно сказывается на работе фотоаппарата.

Механизм регулирования выдержек

Принцип действия механизма регулирования выдержек фотоаппарата «Зоркий» принят за основу почти во всех моделях отечественных фотоаппаратов со шторными затворами.

Рис. 42. Устройство механизма выдержек:
а — механизм выдержек, б — детали механизма выдержек
1 — опорное кольцо, 2, 7 и 13 — винты, 3 — упор; 4 и 11 — пружины; 5 — тормозная защелка, 6 — тормозной кулачок, 8 — диск выдержек, 9 — рычаг выдержек; 10 — палец; 12 — штифт

Диск выдержек 8 имеет столько же отверстий, сколько значений выдержек имеется на головке выдержек. Каждое отверстие в диске выдержек соответствует определенной выдержке на головке выдержек.

Диск выдержек 8 жестко соединен сквозным винтом 13 с осью, на которой находятся шкивы с тесемками шторного затвора. Тормозной кулачок 6 соединен с барабаном шторного затвора при помощи муфты с пальцем.

Для того чтобы разобраться во взаимодействии частей любого затвора, необходимо проследить за тем, как отрабатывается этим затвором выдержка «от руки» Z (или В).

Если одной рукой нажать спусковую кнопку, а другой рукой удерживать рычаг выдержек и медленно его отпускать, то удается обнаружить последнюю подробность в работе механизма регулирования выдержек; палец 6 рычага выдержек начнет отводить тормозную защелку в момент, когда первая (короткая) шторка почтя полностью откроет кадровое окно. Следовательно, ширина щели при выдержке 1/20 сек будет равна ширине кадрового окна (В дальнейшем шириной щели мы будем называть расстояние, которое успеет пройти первая (короткая) шторка к моменту, когда начнет свое движение в догонку за ней вторая (длинная) шторка.

Если таким же способом проверить (поочередно переставляя рычаг выдержек в каждое следующее отверстие диска выдержек) и все остальные выдержки, то окажется, что чем раньше на своем пути палец рычага экспозиций встретит тормозную защелку, тем раньше она освободит вторую шторку, тем уже будет образовав-шаяся между шторками щель и тем короче будет экспозиция (выдержка).

Так как скорость движения шторок при любых выдержках постоянная, следовательно, величина выдержки будет зависеть только от ширины щели. Для регулировки ширины щели и предназначается механизм регулирования выдержек затвора.

Таблица 7

Неисправности механизма регулирования выдержек

Шторный затвор

Шторный затвор смонтирован в корпусе затвора, который тремя винтами прикреплен к верхней монтажной крышке. Прежде чем приступить к полной разборке затвора, нужно предварительно произвести частичную разборку фотоаппарата, а затем разобрать механизм регулирования выдержек.

Укоренилось мнение, что затвор нельзя оставлять заведенным. Это неверно, так как спиральная пружина валика имеет 65-70 витков, а при заводе затвора она подзаводится еще на полтора оборота. Таким образом (в пересчете на витки), каждый виток спиральной пружины подзаведется еще на 1/50 часть оборота и, конечно, никакого влияния на «усталость» пружины не окажет.

Рис 44 Установка барабана шторок

а — расположение барабана и шкива в корпусе затвора, б — разновидности отверстий в барабане

Перемычка 6 шкива 1 должна расположиться так, чтобы с правой стороны она ограничивала отверстие в барабане. Если в барабане окажется не одно отверстие, а два или отверстие будет не круглым, а продолговатым, то, все равно, перемычка должна ограничивать остающуюся часть отверстия справа, как это показано на рис. 44,б. В барабанах, имеющих два отверстия, рабочим является продолговатое.

При сборке затвора берут в правую руку монтажную крышку, придерживая указательным пальцем тормозной кулачок (чтобы не сбить правильно установленное положение поводковой муфты с пальцем), а корпус затвора берут в левую, придерживая большим пальцем шкив и барабан в заранее установленном положении

При соединении корпуса с монтажной крышкой внимание нужно сосредоточить только на пальце поводковой муфты, а когда он попадет в отверстие барабана, поправить спусковую ось, чтобы она вошла в отверстие нижней стенки корпуса затвора.

Если какая-либо из шторок срабатывает вяло, то соответствующий пружинный валик подзаводят до момента, когда обе шторки будут срабатывать одинаково четко и на слух и визуально.

Проверяя работу затвора на выдержке 1/60 сек, нужно, хорошо осветив затвор, смотреть в зазор между барабаном и корпусом затвора. При таком рассматривании в момент срабатывания затвора легко обнаружить даже небольшое отставание второй шторки от барабана.

Для устранения неравномерного хода второй шторки нужно усилить натяжение пружинного валика второй шторки или ослабить натяжение пружинного валика первой шторки.

Отрегулировав работу затвора на выдержке 1/60 сек, проверяют работу затвора на самой короткой выдержке 1/500 сек. На этой скорости легче всего обнаружить неравномерность в натяжении шторок, так как при сильных неравномерностях в натяжении шторок одна шторка успевает во время срабатывания затвора догнать вторую и закрыть щель.

При правильной (заводской) подклейке шторок ширина щели на выдержке 1/500 сек равна примерно 3 мм.

Лучше всего удается обнаружить неравномерность натяжения шторок при рассматривании освещенного листа белой бумаги через срабатывающий затвор. Неравномерность выразится в том, что в начале кадр будет ярко освещен, а по мере продвижения шторок начнет тускнеть и к концу совсем потемнеет.

Таблица 8

Неисправности шторного затвора

Дальномер

Принцип действия дальномера фотоаппарата «Зоркий» показан на рис. 45

Рис 45 Принципиальная схема работы дальномера

Рис 46 Принципиальная схема дальномера фотоаппарата «Зоркий»
1 — полупрозрачное зеркало, 2 — червячная оправа, 3 —объектив, 4 — кулачок 5 —призма, 6 и 7 — рычаги, 8 — эксцентрик, 9 — регулировочный винт, 10 — пружина

Со стороны стрелки 4 (рис. 47, а) при необходимости можно извлечь полупрозрачное зеркало, которое укреплено посредством ллоской распорной пружины. Снимая полупрозрачное зеркало, нужно соблюдать осторожность, так как от прикосновения к его поверхности с него сходит светоотделительный слой.

Рис 47 Устройство дальномера
а — корпус дальномера, б — рычаг с призмой, в — рычаг с эксцентриком 1, 4 — щитки, 2 — ось 3 — корпус, 5 — гайка, 6 — объектив видоискателя, 7 — стопорные винты, 8 — выточка для плоской пружины, 9 — призма, 10 — рычаг, 11, 12, и 20 — винты, 13 — пружины, 14 — прокладки, 15 — отверстие для регулировки дальномера, 16 — регулировочный кулачок, 17 — рычаг, 18 — эксцентрик, 19 — регулировочные шайбы

Устранив продольный люфт эксцентрика, устанавливают корпус дальномера и плотно затягивают его пятью винтами. При установке рычага 10 с призмой в выточку 5 в основание призмы закладывают плоскую пружину, которая выбирает люфты между осью 2 и корпусом 3 дальномера. Все трущиеся части нужно смазать.

Добившись положения, когда контуры рассматриваемого предмета по вертикали не раздваиваются, приступают к регулировке дальномера по горизонтали (по дальности). Вначале устанавливают дальномер на «бесконечность» по коллиматору или по предмету, удаленному на 200-300 м. Для этого устанавливают объектив на отметку «бесконечность» и через отверстие в щитке дальномера тонкой отверткой вращают регулировочный винт до совпадения контуров рассматриваемой в коллиматоре миры (или удаленного предмета). После установки дальномера на «бесконечность» проверяют показания дальномера по метражной шкале-объектива. Проверке подлежит только минимальное расстояние наводки, т. е. 1 м.

Объектив

Фотоаппарат «Зоркий» комплектуется четырехлинзовым объективом «Индустар-22».

Разрешающая способность в линиях на 1 мм

Оптическая схема объектива «Индустар-22» одинакова для всех объективов с этим названием. На рис. 48 показан объектир «Индустар-22» в разобранном виде, а также его схема.

Рис 48. Объектив «Индустар-22»:
а — оптическая схема, б — устройство объектива
1 — гайка, 2 — тубус, 3 — неподвижное кольцо червячной оправы; 4 — упорный винт; 5 —подвижное кольцо червячной оправы, 6 — кольцо глубины резкости, 7 — задний блок линз, 8 — регулировочные прокладки, 9 — винт поводок, 10 — кольцо диафрагмы, 11 — передний блок линз

Рис. 49. Схема рабочего отрезка объектива

Рабочий отрезок объектива всегда указан в паспорте фотоаппарата. На рис. 49 показана его схема. Для всех фотоаппаратов «Зоркий» (независимо от модели) он составляет 28,8 мм. Рабочий отрезок устанавливается путем подбора регулировочных прокладок, находящихся между червячной оправой и блоком линз, по юстировочному приспособлению. Испытываемый объектив устанавливают в приспособление и, направив объектив на предмет удаленный на 100-200 м, вращают кольцо до получения максимальной резкости наблюдаемого изображения.

Каждое деление нониуса соответствует поправке в 0,01 мм. Предположим, что на нониусном кольце получилось +12 делений, это значит, что объектив в оправе нужно на 0,12 мм опустить глубже. Разобрав объектив, как было указано выше, и вынув регулировочные прокладки, замеряют их общую толщину и подбирают (или спиливают) их так, чтобы их общая толщина была на 0,12 мм тоньше. Собрав объектив, его проверяют вновь на юстировочном приспособлении. Если погрешность не превышает + 0,02 мм, ею можно пренебречь.

Устанавливать правильный рабочий отрезок можно и другими способами, например, на автоколлиматоре, о чем рассказано в следующем разделе.

ЮСТИРОВКА ФОТОАППАРАТА

Юстировка фотоаппарата складывается из трех последовательных операций: установка рабочего расстояния камеры, установка рабочего отрезка объектива и регулировка дальномера. При установке рабочего расстояния камеры индикатором-глубомером замеряют расстояние от фланца (в который завинчивается объектив) до прижимного столика. Глубину (рабочее расстояние) регулируют при помощи бумажных прокладок, находящихся пол фланцем.

Рис. 50 Установка рабочего расстояния камеры

На рис. 50 показано правильное положение индикатора-глубомера 2 при замере рабочего расстояния камеры. Чтобы стержень 3 индикатора-глубомера не отжимал прижимного столика, его оттягивают рукой вверх и опускают вниз до момента касания им прижимного столика.

При юстировке фотоаппарата на автоколлиматоре прогиб пленки перед кадровым окном учитывается автоматически, так как юстировка ведется непосредственно по пленке, заряженной в фотоаппарат. Установив правильный рабочий отрезок объектива и камеры, регулируют дальномер (см. «Регулировка дальномера»),

ПОДГОНКА СМЕННЫХ ОБЪЕКТИВОВ

К подгонке сменных объективов можно приступать только тогда, когда есть уверенность в правильной юстировке фотоаппарата.

Подгонка сменных объективов заключается в установке правильного рабочего отрезка и в подгонке дальномерного отрезка. Подбирая котировочные прокладки, находящиеся между блоком линз и червячной оправой объективов, устанавливают правильные рабочие отрезки сменных объективов так же, как и в объективе «Индустар-22».

Чтобы вывинтить блок из оправы, лучше всего использовать кусок тонкой листовой резины. Взяв оправу объектива в левую руку, правой берутся за выступающую из оправы часть блока, предварительно обернутую полоской резины, и отвинчивают блок против часовой стрелки. Без всяких предварительных операций можно отвинтить блоки объективов «Юпитер-8», «Юпитер-3» и «Юпитер-9».

Чтобы отвинтить блок в объективе «Юпитер-11», нужно освободить два стопорных винта, которыми закреплен блок объектива в червячной оправе. Чтобы получить доступ к этим винтам, нужно снять метражное кольцо, предварительно установив его на отметку 2,5 м.

При разборке объектива «Юпитер-12» нужно сначала отвинтить задний блок линз, так как он шире отверстия в оправе объектива, а затем, приложив кружок листовой резины к выступающему, из оправы кольцу диафрагмы, отвинтить блок объектива, под которым находятся регулировочные прокладки.

Чтобы убедиться в том, что дальномерные отрезки сменных объективов одинаковы, нужно каждый сменный объектив поочередно завинтить в фотоаппарат и установить на отметку «бесконечность». При установке на коллиматор или при наводке на удаленный предмет изображение в дальномере не должно двоиться. Если при установке на «бесконечность» изображение двоится, нужно определить, переходит оно или не доходит. Если изображение во всех сменных объективах переходит «бесконечность», то торец оправы каждого объектива нужно сточить, чтобы при установке на «бесконечность» изображение не двоилось.

Источник