Что такое доводка и правка лезвия

То есть у мужчины, а как правило ножи затачивают в большинстве своём мужики, должны иметь прямые руки, от слова совсем. Рука не гуляет и не дёргается и зоркий глаз на месте.

Чем затачивают ножи?

Есть специальные приспособы в виде профессиональных заточек. Это уже настоящие станки для затачивания и правки ножей любых типов. Но как всегда всё «вкусное и стоящее» стоит не малых денег. А чего Вы хотели?

Нож, повторюсь, следует держать под одним и тем же углом при заточке. Водить лезвием туда и сюда, начиная медленно, а потом уже, когда привыкните быстрее.

Итак с каждым камнем.

С какого камня и какой зернистости начинать заточку ножей?

Сообщество рыболовов

4.5K постов 8.4K подписчиков

Правила сообщества

Правилом хорошего тона считается указания места, где был выловлен трофей и элементарная вежливость.

Было бы очень не плохо, если к видео будет указано описание и происходящие в нем действия. На пикабу чаще всего читают и смотрят картинки, поэтому если у вас будет и видео и раскадровка этого видео, то у вашего поста будут выше шансы выйти в горячее

Остальные правила ничем не отличаются от правил пикабу Прочитать можно тут https://pikabu.ru/html.php?id=wtf

Нож следует держать под одним и тем же углом при заточке

Мягкая японская сталь и твёрдая европейская? 🙂 Уже смешно.

Сокращу ещё больше: Надо заиметь хрень как на второй картинке.

К чёрту. Жена постоянно режется и материт меня за острые ножи.

для заточки ножей надо иметь две вещи.

Для ножей с лезвием которое шире чем ручка. Ленточная шлифмашина

Для более маленьких и узких набор для заточки который стоит относительно копейки

Заточка керамических ножей дома

Информации о заточке керамики в интернете немного. Точно известно, что точить нужно на алмазах. И ещё, керамика чувствительна к вибрациям и биениям, начинает скалываться. Поэтому вариант с электро-точилками был отброшен: много возни с центровкой, с устранением биений. Заказал у китайцев ручную точилку APEX с набором алмазных брусков, вот такую (фото от продавца):

Обошлось всё примерно в 4к рублей, сравнимо с десятком новых ножей.

Бреет! С некоторым трудом, но бреет. Мясо и овощи режет хорошо.

Кто знает, тот поймёт)

Инструкция по заточке

Добрый Всем, кто меня читает! Наконец, сделал видео и могу им поделиться.

Сразу хочу сказать: видео получилось большим, поэтому желательно его пить с чашкой чая.

Помимо заточки я рассказываю множество других вещей, поэтому советую просмотреть полностью.

Надеюсь, что получилось не очень скучно. Приятного просмотра! https://youtu.be/vpG8Z29H9vs

Спасибо за терпение. Очень жесткий месяц пришелся, поэтому такое долгое молчание.

Про заказы и доход

P.S пока заказы идут по плану, посмотрим, что будет дальше.

Источник

Как поддерживать рабочую остроту ножа

Постепенно при активно работе ножом происходит деградация режущей кромки. Зубцы заминаются, сворачиваются на бок, и вообще скалываются. Что разумеется снижает остроту ножа, и эффективность его использования.

Отличие заточки от правки

Сперва следует определиться с понятиями заточки и правка. Правка режущей кромки — это процесс быстрого восстановления приемлемой для работы остроты, без устранения дефектов и повреждений которые образовались на режущей кромке после использования ножа. Также правкой нельзя изменить угол заточки.

Но такая острота длится недолго и в скором времени потребуется новая правка, опять и опять. Пока не придется полноценно перетачивать режущую кромку.

Под переточкой понимается процесс формирования равномерной режущей кромки, сопровождающийся снятием металла и устранением повреждений и дефектов. Этот процесс занимает значительно больше времени, требует определенных навыков либо наличия специальных заточных приспособлений. Но и дает гораздо лучший результат.

При помощи заточки ножа можно отремонтировать кромки, сменить угол заточки на более подходящий для конкретных работ, увеличить стойкость самой кромки и агрессивность реза ножа. Да и просто получить море удовольствия от медитативного процесса.

Технология заточки

Процесс заточки зависит от того, какая геометрия клинка. Упрощенно их можно разделить на три разновидности:

Клинки с конвексом образованы слабовыпуклыми спусками также без подвода. Для заточки такого клинка лучше всего использовать водостойкую наждачную бумагу, предварительно обильно смоченную водой. Укладываем наждачку на полужесткую поверхность, к примеру коврик от мышки. На абразив укладываем клинок всем спуском, и двигаем клинок по абразиву по направлению к режущей кромке. Одновременно приподнимая обух клинка, для того, чтобы происходил равномерный съем металла, со всей поверхности. После образования заусенца переходим на другую сторону клинка, повторяя те же движения. После чего используем наждачную бумагу большей гритности.

Также линзу можно править при помощи специально полировальной пасты, нанесенной на кожаный ремень. Американская фирма Bark River продает специальные полировальные подушечки, выполненные из кожи, с различными пастами. При помощи которых можно править ножи.

Основная группа ножей выпускается с подводами, здесь можно выделить следующие геометрии:

Последняя встречается на экзотических якутских ножах.

При заточке с подводом контакт металла с абразивом происходит на очень малой поверхности, что обеспечивает эффективность работы.

При заточке ножей используются различные абразивные камни, для смазки которых используется вода, либо водно-мыльный раствор, или же специальное минеральное масло.

Если для заточки ножа будет использоваться водный камень, его следует предварительно замочить. То есть опустить в емкость с водой на 10-15 минут, после того как на поверхности воды перестанут появляться мелкие пузырьки, это будет означать, что камень готов к использованию.

Камень следует установить на специальную подставку, оснащенную нескользящими опорами, на ровном, свободном для движений месте.

Приспособления для заточки

Приспособления для ножей можно разделить на следующие группы:

Одной из лучших заточных систем для любительской и профессиональной заточки ножей является APEX EDGE PRO, разработанная еще в 1990 году. Точилка представляет собой станину, выполненную из качественного пластика, на которой расположен рабочий столик, где и выполняется работа с ножом. На подвижной струбцине находится зажим для крепления абразивных камней. С помощью поджимного винта, струбцины можно установить под необходимым углом. Которые в свою очередь можно выставить при помощи угломера, либо приложения на смартфоне. Заточная система комплектуется абразивами фирмы Boride.

Единственным недостатком заточной системы является очень высокая стоимость. В результате чего сперва на рынке появились многочисленные китайские подделки, построенные по форме и подобию А потом полноценные самостоятельные заточные системы как российского, так и украинского производства. К российским заточным Апекс-подобным системам можно отнести Складешек.

Точилка представляет собой пластиковое основание, в котором выполнены гнезда для крепления треугольных абразивных камней, под углами 30 и 40 градусов. В комплекте идут пара коричневых камней гритностью 600 единиц, и белых гритностью 1000 единиц.

Заточные системы DMT/Lancky построены на одном принципе – массивный зажим для ножа, оснащён ушками в которых выполнены отверстия, задающие фиксированный угол для держателя абразивного камня. У DMT зажим выполнен из пластика, у Lancky из алюминия. Первая точилка комплектуется эффективными качественными алмазными камнями, вторая богатейшим набором как керамических, так и алмазных камней.

Источник

Что такое доводка и правка лезвия

Во-вторых, только очень острым ножом можно нарезать тончайшие дольки продукта. Согласитесь, эстетика блюд имеет огромное значение.

Только не забывайте об одном: раз привыкнув работать превосходно заточенным лезвием, резать другими вы просто не сможете.

Чтобы понять процессы, происходящие при заточке, необходимо понимать, что из себя представляет лезвие ножа, и какие части выделяют в его составе.

I — лезвие (режущая кромка, РК);

II — подвод (режущие грани);

α — угол режущей кромки (угол заострения или угол заточки);

1 — высота полотна клинка;

3 — высота прямоугольного сечения;

5 — высота режущих граней;

6 — толщина режущих граней.

Ножи различаются по форме спусков, углу РК и остальным параметрам. Наиболее часто встречаются ножи (точнее, их полотна) следующих видов.

1 — клиновидные спуски от самого обуха, традиционная режущая кромка. Одна из самых распространённых форм для кухонных ножей. Очень легко режет толстые слои материала;

3 — плоское лезвие, клиновидные спуски образую режущую кромку, начинаясь от середины или двух третей ширины лезвия (считая от обуха). Очень характерная форма для множества универсальных национальных ножей, особенно скандинавских. В продаже встречается часто, очень легко точится, так как плоскости спусков задают угол заточки, имея при этом сравнительно небольшую площадь;

8 — фактически представляет из себя вариант 3, только угол режущей кромки таков, что спуски как таковые отсутствуют. Форма лезвия характерна для дешёвых китайских подделок под фирменные ножи, а также для всякого рода рубящих орудий;

Красным цветом выделены режущие грани.

Большинство высококачественных кухонных ножей имеют спуски, начинающиеся практически от обуха, и небольшую тонкую режущую кромку. Соответственно, процесс заточки как раз и заключается в формировании правильной режущей кромки. Идеальная её форма — клин (см. Рисунок 2, вариант 3), или же двухступенчатый (двойной) клин (см. Рисунок 2, вариант 5).

Не рекомендуется мыть кухонные ножи в посудомоечных машинах и в горячей воде, они быстрее тупятся. Причина этого явления неизвестна, но так советуют профессионалы

Японские ножи в последние годы стали входить в моду. Поэтому буквально пара слов об их отличии от европейских собратьев.

Европейская кулинарная школа предусматривает достаточно регулярную правку кухонного ножа в процессе работы, для чего придуман даже специальный инструмент — мусат (он представляет собой стержень с продольными насечками, сделанный из закалённой стали с насаженной на него рукояткой).

Говорит эксперт Дмитрий Артемьев: я бы не сказал, что у японских ножей твёрдость гораздо более высокая — как правило, у японских ножей это 60 HRC (единица измерения твёрдости), если точнее, 58—61, тогда как у европейских — 56—58. И не совсем согласен насчёт массивности: если сравнивать ножи одного класса, ножи из Золингена, пожалуй, более массивны.

Источник

Если посмотреть на режущую кромку инструмента через микроскоп или лупу, то можно заметить, что она не острая, а округленная. И чем больше округление режущей кромки, тем более тупым является лезвие. Тупым лезвием трудно резать, так как оно уже не перерезает волокна, а сминает их. Обработанная тупым лезвием поверхность шероховатая, с заколами, разрывами волокон.

Затачивать инструменты можно как на цилиндрической, так и на торцевых поверхностях заточного круга.

При заточке всех режущих инструментов на электроточилах режущую кромку следует располагать так, чтобы она обдувалась набегающим потоком воздуха, как показано на рисунке 8, б. В противном случае режущее лезвие перегреется (посинеет), произойдет отпуск, и оно потеряет твердость. Такое лезвие быстро затупляется, усилие резания при этом возрастает в несколько раз, качество обработанной поверхности резко ухудшается. Однако располагать инструмент при заточке лезвием вперед опасно, так как возможен его выброс вращающимся кругом. Поэтому затачиваемый инструмент следует надежно прижимать к упору и осторожно, плавно подводить его лезвие к кругу.

Затачивают (стачивают) на режущих инструментах обычно меньшую из поверхностей лезвий, например на ножах рубанков и стамесок — заднюю поверхность 2 (рис. 9). При этом снимается меньший объем металла лезвия, экономятся инструменты, трудозатраты и время.

Рис. 9. Правка и доводка лезвий заточенных инструментов: а — снятие заусенцев и заострение режущей кромки; б — правильное положение лезвия при заточке; в — неправильное: 1 — передняя поверхность лезвия; 2 — задняя поверхность лезвия; 3 — режущая кромка

Затачивают инструмент до тех пор, пока режущая кромка не станет острой. Это можно проверить на кусочке древесины, который будет резаться, а не скользить по тупой кромке.

Заточку ножей рубанков и фуганков в школьных мастерских выполняет учитель на электроточиле ЭТШ-1 или на заточном станке СЗШ-1.

Контролировать правильность заточки и величину угла заострения лезвия можно по шаблону или угломером.

Затачиваемый инструмент во время заточки держат двумя руками, плавно перемещают вдоль режущей кромки, периодически охлаждают в воде, чтобы лезвие не перегревалось. Заточку проводят в защитных очках. При заточке полукруглой стамески ее еще и вращают относительно своей оси.

Косые стамески затачивают с двух сторон с расположением режущей кромки вверх.

В целях безопасности работать самостоятельно на заточных станках учащимся запрещается!

На заточенном лезвии образуются заусенцы. Их снимают путем доводки лезвия на плоском мелкозернистом бруске. При доводке лезвие инструмента затачиваемой поверхностью плотно прижимают к бруску и перемещают круговыми или перекрестными движениями, пока заусенцы не исчезнут (рис. 9).

Острую режущую кромку получают правкой лезвия на еще более мелкозернистом бруске — оселке. Оселок смачивают водой и перемещают по всей затачиваемой поверхности круговыми движениями. Периодически правят лезвие и по другой его поверхности. После правки лезвие и оселок промывают водой и протирают насухо.

Рис. 10. Прифуговка вершин зубьев пил напильником в колодке: 1 — колодка; 2 — напильник; 3 — пила

Рис. 11. Форма зубьев пил в сечении: а — поперечных; б, в продольных; г — смешанной распиловки: β — угол заострения; δ — угол резания; δ₁ — угол косой боковой заточки

При этом пилу закрепляют зубьями вверх в деревянных прокладках в зажиме верстака (рис. 12, а) или в тисках (рис. 12, б).

Рис. 12. Крепление пилы и прием работы напильником при заточке: а — в зажиме верстака; б — в тисках: 1 — пила; 2 — зажимные планки; 3 — напильник

Вначале затачивают зубья с двух сторон с видимыми боковыми скосами двумя-тремя движениями по ним напильника с наклоном под углом β₁ к плоскости пилы (рис. 11, а, г; рис. 12, б). Затем пилу закрепляют, повернув к себе незаточенные боковые поверхности, и их также затачивают.

Затачивают зубья до образования острой вершины и острой боковой режущей кромки.

Зубья пил для продольного и смешанного пиления затачивают по передней поверхности под углом боковой заточки β₁ (рис. 12, б) до образования острой режущей кромки. При этом применяют трехвранные и ромбические напильники с мелкой насечкой (рис. 13).

Чтобы полотно пилы пе заклинивало в пропиле, производят развод зубьев пил. При разводе зубьев пил их поочередно отгибают в разные стороны (рис. 14, а). Развод зубьев производят разводкой (рис. 14, б). При этом зуб пилы 1 заводят в паз разводки 2 и отгибают его до тех пор, пока регулируемый упор не коснется полотна пилы.

Рис. 14. Развод зубьев пил: а — поочередно отогнутые зубья разведенной пилы; б — разводка: 1 — полотно пилы; 2 — разводка; 3 — упор

Контроль величины развода осуществляют шаблонами. При этом вершины зубьев должны располагаться на двух параллельных прямых линиях, расстояние между которыми (развод) должно быть в полтора-два раза больше толщины полотна пилы.

Практическая работа № 5

Заточка и развод зубьев пил

Практическая работа № 6

Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок и долот

Новые слова и понятия

Источник

Как затачивать и править инструменты для резьбы по дереву

Минимальный комплект оборудования и принадлежностей для заточки и правки

Заточной станок

Затачивать с нуля или перетачивать стамески и ножи вручную на камнях довольно утомительно и долго, поэтому купите обычный заточной станок мощностью не менее 200 ватт. Чем мощнее станок, тем стабильнее будет скорость вращения круга при нажиме на него резцом. Для моих стамесок и ножей небольшого размера вполне достаточно 200-ваттного станочка, хотя есть в хозяйстве и 500-ваттный станок, и даже профессиональный ленточный гриндер для ножеделов.

Заточные станки продаются в комплекте с грубым и более тонким абразивными кругами. Грубый камень снимите вместе с кожухом, а на его место установите кожаный или войлочный круг.
На моем станочке установлен нештатный алмазный круг на алюминиевой основе, поэтому я снял защитный кожух. При работе со штатным абразивным кругом защитный кожух должен быть установлен (для защиты мастера в случае, если камень треснет и разлетится в разные стороны).

Рекомендую на вашем базовом заточном станке использовать штатный абразивный круг – он лучше подходит для заточки стамесок с нуля. Алмазный круг жестче и больше годится для небольшой правки лезвий. Менять круги в процессе работы нежелательно, поскольку они со временем прирабатываются и центруются на валу двигателя. Большинство мастеров предпочитает затачивать инструмент на весу, поэтому снимает опорные площадки заточного станка.

Домашняя мастерская с заточным станком

Совет по технике безопасности: обратите внимание, что станок на фото развернут в обратную сторону и прикреплен к столешнице струбцинами. При таком положении станка вращение кругов происходит «от себя» – такое направление необходимо для безопасной правки инструмента на войлочном или кожаном круге.

Немного теории

Существует огромное количество видов стали, используемых для изготовления резчицких стамесок и ножей. Здесь мы не будем углубляться в металловедение; особенности заточки и правки резцов из разных марок стали вы поймете самостоятельно на практике. В первую очередь важно уяснить, какой угол и геометрию лезвий нужно выдерживать при заточке.

Угол заточки

Поясню на примере. Допустим, у вас есть две стамески разных производителей, изготовленных из разных видов стали. Вы затачиваете обе стамески под 20° и пробуете резать дуб. Одна стамеска прекрасно справляется с испытанием – лезвие не заминается и не крошится, режущая кромка остается острой долгое время. Вторая же стамеска при резьбе быстро садится (предположим, заминается кромка), но это не обязательно означает, что стамеска изготовлена из некачественной стали или плохо закалена. Попробуйте переточить ее под 25° или сделать на кромке микрофаску с внутренней стороны и повторно порезать дуб.

Твердость стали зачастую не главный показатель – так же немаловажно, насколько мягко инструмент режет древесину и поддается заточке. Перекаленные стамески мастера называют «сухими» из-за звука, с которым режется стружка.

Угломер
Каких-то жестких канонов по углам заточки не существует, только условные ориентиры. Допустим, для стамесок: под липу – 15-20°, под дуб – 20-25°. Ножи затачивают даже с меньшим углом.
Некоторые профессиональные резчики используют в работе два комплекта стамесок: одну партию они затачивают под мягкие породы древесины, а другую – под твердые. Но большинство мастеров выбирают для своих резцов усредненный угол заточки – скажем, 22° – и режут одними и теми же стамесками по разным породам древесины.
Со временем вы научитесь определять нужный вам угол заточки резцов визуально и тактильно, а на начальном этапе можете обзавестись специальным угломером или изготовить его самостоятельно из латунной пластины.

Геометрия лезвия

На рисунке представлены два основных варианта правильной заточки лезвий (вид в продольном сечении): обычный клин и вогнутый клин.

Варианты правильной заточки лезвий

Фаска «обычный клин» образуется при ручной заточке на плоском абразивном камне или на ленточном гриндере. Фаска «вогнутый клин» образуется при заточке стамески на точильном станке с цилиндрическим абразивным камнем. Многие мастера предпочитают формировать фаску «вогнутый клин», потому что последующую ручную правку на плоском абразивном камне выполнять будет легче, поскольку придется стачивать не всю поверхность фаски, а только ее края.

Пяточка

На рисунке слева пунктирной линией обозначена «пяточка» резца. Иногда полезно эту «пяточку» сточить, чтобы повысить маневренность инструмента.

Слева: разные варианты заточки с «пяточкой».
Справа: лезвие отлогой стамески со сточенной «пяточкой»

Микрофаска

Можно увеличить стойкость кромки лезвия и при этом не потерять режущих качеств, если выточить на кромке микрофаску. Стойкость лезвия повышается за счет увеличения итогового угла заточки. Микрофаску особенно полезно делать на хрупких лезвиях с высокой степенью закалки. На стамесках микрофаска выполняется с внутренней стороны лезвия.

Слева: микрофаска на лезвии стамески. Справа: микрофаска на лезвии ножа

Ширина микрофаски – не больше 1 мм. Угол микрофаски подбирайте экспериментально, но не более 15°. На плоских лезвиях микрофаску удобно стачивать на плоских абразивных камнях, а на радиусных стамесках ее можно сформировать цилиндрическим оселком или твердым рулончиком тонкой наждачки.

Дефекты заточки

На следующем рисунке показаны типовые дефекты, которых нужно избегать при заточке.

Дефекты заточки: 1 – «Ноготок», 2 – «Седло», 3 – «Линза»

Заточка

Итак, уяснив, к какому результату нужно стремиться, приступаем к заточке. Здесь предполагаем, что стамеску нужно затачивать с нуля (специализированные магазины зачастую продают стамески незаточенными, только с обозначенной фаской), или перетачивать на другой угол, или восстанавливать «убитую».

Лучше всего начинать самообучение с заточки узкой плоской стамески, а затем переходить к полукруглым стамескам, уголкам и ножам. Поначалу можно пустить в расход даже старый плоский напильник или надфиль, потренироваться на недорогих и/или ненужных резцах.

1. Формирование фаски

Позаботьтесь о том, чтобы рабочая зона хорошо освещалась. Налейте в неглубокую баночку обычной воды, поставьте ее рядом со станком. Обязательно засучите рукава, наденьте защитные очки, фартук, усаживайтесь на стул поудобнее и включайте станок. Сначала проверьте геометрию режущей кромки и, если линия кромки кривая, выровняйте ее, стачивая неровности, перемещая лезвие под углом 70-80° к абразивному кругу.

Положение инструмента и рук при заточке на абразивном круге

Далее расположите в руках лезвие под (примерно) необходимый угол заточки и начинайте точить стамеску на весу, систематически остужая ее в баночке с водой. Поначалу такой способ покажется вам сложным и неудобным, поскольку нужно непрерывно удерживать в руках стамеску под одним углом к камню. Но с другой стороны, у вас появляется полная свобода движения инструмента при заточке.

Слева: брак заточки – перегрев режущей кромки. Справа: переточка на кромке стамески. Равномерность образования переточки можно контролировать, слегка покачивая переточку пальцем

2. Тонкая доводка режущей кромки

Добившись переточки, многие начинающие мастера для экономии времени сразу переходят к шлифовке и полировке лезвия на войлочном круге, но это ошибка. После того как вы сбили переточку на войлоке, режущая кромка остается недостаточно острой, поэтому правильнее будет сначала сделать тонкую доводку кромки вручную на камнях.

Теперь о камешках для правки-доводки (хонингования). Они бывают алмазными, водными и масляными, разной степени зернистости. Для доводки и правки резцов годятся любые камешки с зернистостью от 600 до 1500 грит. По характеру работы, если сравнивать бруски одинаковой зернистости, алмазные бруски наиболее агрессивные, масляные камни «Арканзас» более «интеллигентные», а водные абразивные камни – самые мягкие.

Точильный камень «Арканзас»

3. Окончательная шлифовка и полировка

Окончательную шлифовку и полировку оптимально выполнять на станке. Войлочный (кожаный) круг рекомендую слегка пропитать обычным минеральным машинным маслом, чтобы на нем лучше удерживалась абразивная паста (на слуху у всех знаменитая отечественная паста ГОИ, но сейчас на рынке появились более эффективные составы, например французская паста Dialux. Мастера-заточники облюбовали бруски Dialux зеленого и голубого цвета. В ходу также белая паста Dialux – ее используют для самой тонкой полировки инструмента).

Включите станок, равномерно нанесите на вращении на полировальный круг абразивную пасту. Учитывайте, что паста в процессе шлифовки расходуется, поэтому периодически обновляйте слой пасты на круге.

Совет: сделайте на кожаном или войлочном круге с краю пару надрезов — в них можно будет погружать лезвие.

Поскольку вращение кругов на станке происходит «от себя», то абразивная паста со шлифовального круга будет отлетать за станок. Поставьте защитный экран позади станка, чтобы не запачкать стену или окно.

Слева: шлифовка внутренней поверхности узкой полукруглой стамески.
Справа: внешний вид отполированных лезвий стамески и ножа

Проверка качества заточки

И вот лезвие заточено, доведено, отполировано и блестит как драгоценность. Проверим качество заточки. Одни мастера режут бумагу, другие бреют волосы на руке, третьи накалывают лезвием ноготь. Это несерьезно. Качество заточки проверяйте на древесине. Возьмите липовый брусок и делайте на нем резы стамеской или ножом в разных направлениях, поперек волокон, вдоль волокон, на торце.

Процесс резьбы по дереву

Срезы должны быть гладкими и блестящими, а ход резца – свободным. Стамеска (нож) должна одинаково хорошо резать всеми частями лезвия, и на дереве не должно оставаться никаких посторонних рисок и разрывов. Если на поверхности реза остается линия, мы говорим «стамеска пишет». В этом случае проверьте: на кромке лезвия во время заточки или тестирования образовался скол или замятие.

После тестирования на липе можно проверить стойкость лезвия – для этого порежьте дубовый брусочек в разных направлениях, а затем вернитесь к липе – после твердого дерева резы на липе покажут возможные дефекты заточки. Не расстраивайтесь, если на кромке во время испытаний образуются микросколы или микрозамятия. В большинстве случаев такие маленькие дефекты можно поправить на доводочных брусках, не повторяя заточку с нуля на станке.

Чтобы увеличить стойкость режущей кромки стамески, можно сделать доводочным брусочком микрофаску с внутренней стороны лезвия. Итоговый угол заточки увеличится, возрастет и стойкость кромки.

Особенности заточки стамески-уголка

Заточка стамески-уголка представляется многим резчикам непроходимой задачей, вызывающей досаду и раздражение. Давайте разберемся, в чем же здесь проблема.

Стамески для резьбы по дереву

Чтобы стамески и ножи всегда оставались острыми

Слева: финишник — дощечка с приклеенной полосой из толстой кожи.
Справа: универсальные резчицкие ножи (лезвия 35 и 50 мм)

Теперь о том, что такое «неправильная резьба». Вспомните дачную историю «вскапывание грядок лопатой». Втыкаем лопату в землю, нажимаем на нее ногой, и… делаем то, чего делать при резьбе по дереву ножами и стамесками нельзя ни в коем случае – поддеваем, поднимаем и переворачиваем массив. То есть при резьбе нельзя вонзать в дерево стамеску и затем поддевать, подковыривать древесину как землю лопатой – лезвие садится моментально, да и резьба получается неопрятной.

Ну а правильные приемы резьбы освоить не так уж сложно. В этом вам поможет следующая публикация – и книга Олега Смирнова «Резьба по дереву. От ложки к скульптуре».

Источник