Что такое двубортный сюртук
Сюртук
surtout ( франц., буквально – поверх всего) – мужская верхняя приталенная одежда с однобортной или двубортной застежкой на пуговицы. Появился в конце XVII века. В первой половине XVIII века так называли охотничий редингот из сукна, который имел почти прямой покрой, разрез на спине, небольшой, покрывающий плечи воротник, боковые продольные прорезные карманы и застежку посередине переда. В 20-е годы другой силуэт, стояче-отложной воротник и пелерина.
(Слезина Т.В., Халюзова С. «Словарь терминов исторических названий воротников и аксессуаров»)
франц. — мужская верхняя одежда, появившаяся в 14 в. Претерпевая различные изменения, сюртук просуществовал до начала 20 в. В 14 в. это теплая мужская одежда на меху, прообраз мужского сюртука 19 в. В 17 в. это род жюстокора с застежкой донизу и костюм для охоты, ниже колен, прямого покроя с разрезом на спинке и небольшим воротником, с застежкой спереди. В 18 в. это деловая одежда. В 90-е гг. 19 в. пиджак начинает вытеснять сюртук и окончательно побеждает в начале 20 в.
(Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997)
(от франц. surtout — сверх всего)
мужская одежда с длинными, почти до колен, полами, в талию и с отложным воротником. Порождение XVIII века. Пришел на смену жюстокору (см.), изобретенному при Людовике XIV. С начала XIX века стал повседневной одеждой.
Сюртуки того времени были преимущественно цветными. Черным сюртукам отдавали предпочтение отставные офицеры наполеоновской армии.
В России черные сюртуки носили вплоть до 1917 года. Костюмный колорит середины XIX века передается фразой И. С. Тургенева: «…Носил белые галстуки и табачного цвета длиннополые сюртуки».
Купцы носили преимущественно синие сюртуки. Шили их двубортными, из крепа или кастора, отрезными в талии, с басонными (обтянутыми шелковой тесьмой) пуговицами, с карманами внутри фалд. Как и у фраков, лацканы обшивали шелком. У некоторых сюртуков по бортам и разрезу была шелковая тесьма. Сюртуки военных отличали стоячий воротник и закрытая грудь.
Жилет (см.) к сюртуку полагался из той же ткани, однобортный или двубортный, с лацканами или без них. Со временем жилеты стали шить из сукна, бархата, шелка, с вышивкой или тканым рисунком в виде цветов, точек, квадратов.
Носили сюртук с белой крахмальной рубахой или сменной манишкой.
Воротник мог быть стоячим или отложным, галстук — бабочкой или пластрон (см.). Штиблеты или ботинки надлежало надевать только черные.
К сюртуку уместны были цилиндр, котелок, шляпа и даже фуражка.
Для инженеров и чиновников дореволюционной России сюртук был выходной одеждой; как правило, суконный — черного, синего или темно-зеленого цвета для всех времен года, кроме лета, когда надевали белый сюртук из ластика.
С левой стороны сюртука была прорезь; в нее в торжественных случаях продевали шпагу, которая цеплялась крючком верхней части ножен за край небольшого внутреннего кармана. Сверху из прорези выступал эфес, а из-под сюртука — конец ножен. Шпага указывала на принадлежность к государственной службе.
(К.А. Буровик. Красная книга вещей. М.1996)
Мужской сюртук: от начала 19 века до современных моделей
Сюртук считался ключевой деталью мужского костюма позапрошлого века: его носили и военные, и любители жизни в селе, и обычные горожане. Это может показаться странным, но носят его и сегодня. Однако, его внешний вид потерпел некоторые изменения и совершенствования.
Мужской сюртук: история и особенности
Знаете ли вы, что в 1860-е годы Владимир Даль охарактеризовал пиджак как короткий мужской сюртук по бедра. Действительно, 19 век был эпохой, когда ключевой деталью мужского костюма был именно сюртук. В свое время, а именно в 18 веке, он пришел на смену более торжественному жюстокору и камзолу и продержался в мужской моде почти полтора века, претерпев, правда, серьезные изменения. От пиджака сюртук отличается в первую очередь длиной – его полы в некоторые моменты могли спускаться ниже колен, потому их приходилось подбирать, когда мужчина садился. Кроме того, у него отсутствуют выемки спереди.
Из каких тканей его шили
На протяжении полутора столетий мода на ткани менялась, но наиболее популярными тканями для пошива мужских сюртуков были эти:
Сегодня это кажется удивительным, но на протяжении позапрошлого века были в моде яркие цвета мужской одежды. Так, в России одно время был популярен цвет пылающего Парижа. Именно поэтому мужские сюртуки, фраки, пиджаки и прочие элементы ардероба тех времен шили из тканей зеленых, вишневых, брусничных и не только. Черные и серые цвета мужской одежды прочно вошли в обиход только в 1860-е годы. В конце 19 — начале 20 века также были допустимы серебристо-голубой и бежевый оттени для гардероба мужчин.
Сюртуки 19 века
В конце 19 века произошла настоящая модная революция. На место шелка и парчи пришли сукно и шерсть. Отошли в прошлое и короткие штаны. Изменился и силуэт мужского костюма, который стал более вытянутым. Яркой могла быть только жилетка, а основным предметом мужского гардероба стал фрак. Долгое время они мирно сосуществовали с сюртуком. Но к 1840 годам фрак стал парадной мужской одеждой, а сюртук – повседневным. В России сюртуки появились лишь в 1810-х годах. В то время эта одежда была однобортной и с пышными рукавами — буфами. Обязательными были передние пуговицы в два ряда, начинавшиеся от середины груди или даже горловины и заканчивающиеся на талии. Сзади на мужских сюртуках располагались две пуговицы в районе пояса.
Двубортный мужской сюртук 19 века
В 1820-е сюртук стал основным предметом повседневной мужской одежды. Тогда он мог быть и черным, и цветным. Утренним нарядом считался именно черный сюртук застегнутый до самого верха, а для послеобеденных визитов считался уместным цветной и открытый вариант. Его сочетали с панталонами (либо светлыми, либо полосатыми), светлой жилеткой и галстуком. Последний мог быть фуляровым или атласным. Уже тогда его носили не только городские жители, но и солдаты, любители охоты и прочие представители высшего или среднего класса.
Уже к 1850-м годам модели мужских сюртуков стали короче. С этого момента он стал медленно превращаться в пиджак. Тогда стали популярны модели, похожие на военную форму, то есть, с длинной дорожкой пуговиц в два ряда.
Сюртук офицерский в начале 19 века
Их фасон тоже часто менялся, но в России в качестве военной формы был принят длинный мужской сюртук: полы доходили до самых колен, а подкладка была красная. Шили их из добротного сукна темно-зеленого цвета. Модель была двубортной и застегивалась на обе стороны, потому на каждый из бортов нашивались шесть пуговиц из меди.
К задней части (чуть пониже, чем лиф), пришивали карманные клапаны (2 штуки). Материалом для них служило сукно темно-зеленого цвета, причем выпушка была красная. Воротник же по покрою и цвету очень походил на мундирный. Слева на талии делалась прорезь, похожая на ту, что была у шинелей и предназначалась для шпаги. Военный сюртук носили с офицерский шарфом. Зимой его утепляли при помощи всевозможных подкладок.
Французская модель отличалась от русской цветом, карманами, отделкой и подкладкой, а также тем, что вместо шлицы сзади у нее был обычный разрез.
Сюртуки конца 19 — начала 20 веков
Исторически так сложилось, что 19 веком считают период с 1789 по 1914 год. Сюртук мужской окончательно вышел из моды именно с началом Первой Мировой войны. Но на стыке веков он был все еще актуален, хоть и очень изменился внешне. Во-первых, тогда стала модной подтянутая фигура у мужчин. Чтобы это подчеркнуть, джентльмены стали носить более длинные модели сюртуков. Обычно они были двубортными, слегка приталенными или в меру свободными. Воротник мог быть и маленьким, и большим, но обязательно отложным. Сочетали их с белоснежной рубашкой и жилетом, который мог быть и контрастным, и однотонным, но уже не таким ярким, как 100 или 50 лет назад.
Уже ближе к началу 20 века сюртук снова стал короче и более минималистичным. Теперь он мог похвастаться более лаконичным кроем, минималистичным дизайном и сдержанными, привычными для современного человека, цветами. Тогда же появилась и альтернатива фраку – более демократичный смокинг. Бархатный сюртук использовался как вариант для отдыха, а для повседневных вариантов использовалась шерсть и лен.
Современные сюртуки
Вы удивитесь, но сюртук мужской продолжает существовать и в современное время. При этом, носить его могут не только актеры в фильмах о позапрошлом столетии. Он может стать альтернативой смокингу на праздничном мероприятии и даже альтернативой деловому костюму. В качестве вечернего варианта подойдет модель двубортная с пуговицами, которые обтянуты той же тканью, из которой сюртук сшит. Как и на старинных моделях, располагаются они в два вертикальных ряда. Сочетаются с воротником-стойкой или отложным. На линии талии часто располагаются карманы, которые могут быть как прорезными, так и с клапанами. Также спереди может находиться маленький карман для платка.
Что такое Сюртук: устаревший вид одежды или модная тенденция?
Вам будет интересно: Формулы равноускоренного движения по прямой и по окружности. Пример решения задачи
Происхождение слова
На вопрос «что такое сюртук?» толковый словарь Ожегова отвечает следующее:
Сюртук – это род длинного двубортного пиджака, обычно в талию.
Кроме того, словарь academic дает такое определение сюртуку, и что это такое мы четко представляем:
Вам будет интересно: Понятие и структура организационной культуры
Сюртук вроде пальто, заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности. Сама фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее.
История сюртука
Из чего сделан сюртук
Сюртуки, как правило, были тяжелыми предметами гардероба, что придавало им больше основательности и элегантности. Состав материалов, используемых при пошиве сюртуков, разнообразен: от бюджетных синтетических, до дорогих, включающих в себя шерсть альпаки. Можно выделить три основных материала, использующихся в пошиве:
Современное использование
Портной и реноватор Томми Наттер часто мог быть встречен, одетым в сюртук. Примером вхождения этой вещи в моду в начале XXI-го века могут служить осенние выпуски журнала «Прада» 2012 года, в которых в значительной степени были представлены эти виды верхней одежды. Кроме того, сюртуки в различных цветовых гаммах, кроме черного, сохранились до текущего момента в униформе персонала некоторых отелей. Так же данный вид одежды сохранился и в женском гардеробе.
Военный вариант сюртука
Первые военные сюртуки были выпущены в конце наполеоновских войн для французской линии пехоты и прусских войск. Чтобы не замарать дорогой фрак в военном походе, французы стали надевать свободную однобортную куртку с яркими воротником и манжетами. Фото сюртука французской армии смотрите ниже.
Также, в целях экономии, немцы, ставшие банкротами за годы войны, не могли себе позволить сложную и дорогую форму. Поэтому их армия выбрала для себя фуражку и синий пиджак, опять же с яркими воротником и манжетками. К 1840-м годам сюртуки вошли в американскую, прусскую, русскую и французскую армии. Во время мексиканской войны офицерам США впервые были выданы темно-синие платья с золотистыми эполетами и фуражками образца немецкой армии. Корпус морской пехоты Соединенных Штатов получил двубортный сюртук с алым кантом и алым кивером. Это было сделано для того чтобы подчеркнуть статус элитного подразделения.
Закат эпохи сюртука
Визитка стала особенно популярной среди модных и молодых, а сюртук все чаще стали носить взрослые и консервативные джентльмены. Визитка постепенно оттесняла сюртук, который стали использовать только в деловых и формальных ситуациях. В конечном итоге его стали носить только государственные и дипломатические служащие.
Современный костюм когда-то использовался только как одежда интеллигенции для отдыха на даче или побережье, но в середине XIX века его популярность стала быстро расти. Он взял на себя роль более неформальной альтернативы визитке для повседневной носки. Чем моднее становилась визитка, тем более она становилась неудобной, и тем более приемлемым становился костюм в качестве неофициальной альтернативы.
На серьезных мероприятиях во время подписания Версальского мирного договора в 1919 году главы правительств были одеты в сюртуки, но на более неформальных встречах они надевали визитки или даже современные костюмы. В 1926 году король Англии Джордж V ускорил отказ от сюртука, когда удивил публику, появившись на открытии выставки цветов в Челси в визитке. Сюртук едва «выжил» в 1930-х годах только в качестве формы придворного персонала, пока он не был окончательно официально отменен в 1936 году. С тех пор использовался очень редко, хотя и не исчез полностью.
Сюртук (франц. surtout — «сверх всего»)
Предок нынешнего пальто и пиджака одновременно. В Западной Европе появился в XVIII веке. Пришел на смену жюстокору, который начали носить еще во времена молодого Людовика XIV (Короля-Солнца), с середины XVII века.
С начала XIX века сюртук стал повседневной мужской одеждой.
Первые сюртуки были длинными, ниже колен, и в основном цветными — зелеными, желтыми, коричневыми, голубыми. Но со временем преобладание получили темные сюртуки: повлияла английская мода, которая, в отличие, например, от французской, характеризовалась большей сдержанностью. Победил вкус короля денди Браммела, сотворившего новый облик джентльмена — в сюртуке, ослепительно белой сорочке и при галстуке. Пока в гардеробе светской публики не появилось пальто, его заменяли сюртук и фрак. Но и в помещении сюртука обычно не снимали.
Другое дело в деревне. Сын графа Д. П. Бутурлина вспоминал, что отец летом и зимой ходил в простом «длиннополом широком сюртуке толстого белого пике с такими же пуговицами»; для поездок в город у графа был суконный сюртук.
Во второй половине XIX века сюртуки шили двубортными, из крепа или кастора, отрезными в талии, с басонными (обтянутыми шелковой тесьмой) пуговицами, с карманами внутри фалд. Как и у фраков, лацканы обшивали шелком. У дорогих сюртуков по бортам и разрезу была шелковая тесьма. Военные в России носили сюртуки со стоячим воротником и закрытой грудью.
У чиновников и инженеров дореволюционной России сюртук был выходной одеждой, как правило, суконной, черного, синего или темно-зеленого цвета для всех времен года. Летом приличен был белый сюртук из ластика. Из галстуков к сюртуку полагались пластрон или бабочка. Чиновники, состоя на государственной службе, по случаю торжеств и приемов должны были быть при шпаге. Для нее с левой стороны сюртука была прорезь, в которую продевали шпагу; сверху выступал ее эфес, а из-под сюртука — конец ножен.
Похоже, что мода XXI века возвращается к сюртукам. В них то и дело можно видеть преуспевающих бизнесменов (в основном из молодых) и представителей творческих профессий. Примериваются к сюртукам и дамы.
Бортовой журнал: История двубортных пиджаков
Судя по фотографиям с прошедшей в декабре выставки Pitti Uomo, среди классических предметов гардероба всеобщее внимание в этом году будет приковано именно к двубортным пиджакам. Двубортный пиджак — вещь сама по себе серьезная и отношения к себе требует соответствующего. В свое время их носили английские герцоги и американские мафиози, а сегодня они появляются в коллекциях крупных марок одежды и то и дело мелькают в блогах фотографов, ведущих на улицах охоту за модниками. FURFUR вспоминает самые важные моменты в истории двубортных пиджаков и рассказывает о том, как и с чем их стоит носить сегодня.
Что такое двубортный пиджак
Двубортный пиджак — это по сути просто пиджак с симметрично широкими полами. Эти борта можно застегивать как на правую, так и на левую сторону, для чего каждая сторона оснащена рядом из двух или трех парных пуговиц. Хотя сегодня все чаще один ряд пуговиц на пиджаке имеет декоративное назначение, позволяя застегиваться лишь на одну сторону. У такого фасона пола изнутри пристегивается к потайной пуговице — так называемому джиггеру, который не позволяет всей конструкции провисать.
История двубортных пиджаков
1. Эскизы двубортных пиджаков для прислуги принца Уильяма и Кейт Миддлтон. 2. Редкий пример двубортного жилета. 3. Джек Николсон в двубортной тройке в образе Джокера. 4-5. Рисунки начала XX века. 6. Шон Коннери в двубортном пиджаке. 7. Флотские мундиры викторианской эпохи
Мода с завидным постоянством заимствует предметы гардероба военных, смело переводя их на гражданскую службу. Например, однобортный пиджак пришел из сверхподвижной кавалерии. То же самое произошло и с двубортным вариантом. Такой фасон появился на британской военной службе в 1837-м, в первый год царствования королевы Виктории, и стал верхней частью парадной униформы высших чинов британского флота. Нередко встречающееся в трудах по истории моды определение «классический флотский пиджак» имеет в виду именно двубортный пиджак, причем на трех парах полностью застегнутых пуговиц — именно такой стиль был принят в конце XIX — начале XX века.
Вне армии необычный фасон появился уже в 1920-х годах. Но самый бум пришелся на 1970-е. Свобода в головах повлияла на свободу самовыражения, причем не только в хиппи-коммунах. В Америке на смену строгим костюмам пришли нетривиальные фасоны и смелые расцветки. В 1980-х двубортные пиджаки носил уже каждый второй — от поджарого студента до пышнотелого мафиози. Последние, к слову, предпочитали четырехпуговичную модель «Кент», названную в честь английского герцога, сделавшего модель популярной.
Герцог Кент
Герцог КентВозвращаясь в Великобританию, упомянем, что 12 ноября 2011 года очень известная местная марка одежды Jaeger объявила о создании коллекции, предназначенной для прислуги принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Кенсингтонском дворце — главной чертой униформы станут как раз двубортные элементы.
«Появление в современной моде двубортных пиджаков — часть всеохватывающего возрождения опрятной классики прошлых лет: это и брюки чино, заполонившие магазины, и блейзеры, и рубашки с пуговицами на воротниках. Образы эры Кеннеди пришлись по вкусу современному поколению, и это чертовски хорошо».
— Джереми Лангмид,
главный редактор журнала Mr Porter
Как носить двубортные пиджаки
Двубортный пиджак налагает на владельца определенную ответственность и требует внимательно сочетать составные части костюма. Двойной ряд пуговиц — и так довольно внушительная деталь, поэтому образ с такой весомой доминантой важно не перегрузить, особенно если вечер рабочего дня не дает поводов нарядиться. Двубортная модель, помимо прочего, играет на руку мужчинам с широкой талией — можно оставить нижнюю пару пуговиц незастегнутыми и в очередной раз отложить посещение тренажерного зала. Впрочем, джентльмен наших дней предпочитает не застегивать пуговиц вовсе, демонстрируя миру свою беспечность.
Все подобные пиджаки условно делятся на два типа — с шестью пуговицами (по три в каждом ряду) и с четырьмя. Двубортный пиджак может застегиваться тремя способами в зависимости от его фасона. К примеру, пиджак прямого кроя застегивается на все пуговицы, но сейчас это сильно устаревшая модель. Сегодня популярность приобретают скорее пиджаки, ненавязчиво выделяющие талию владельца, благодаря незастегивающейся верхней паре пуговиц. Третий вариант — застегивать пиджак только на одну нижнюю пуговицу, очерчивая богатырский объем плеч.
Фотографии FURFUR с выставки Pitti Uomo 
Фотографии FURFUR с выставки Pitti Uomo Фотографии FURFUR с выставки Pitti Uomo Фотографии FURFUR с выставки Pitti Uomo Фотографии FURFUR с выставки Pitti Uomo
Прохладной весной к пиджаку подойдут брюки из серой фланели, а ближе к теплому сезону пиджак из более легких тканей будет отлично смотреться со старыми добрыми брюками чино. На ноги лучше всего надеть замшевую или кожаную обувь — дезерты, чукка или броги в сочетании с денимом, а в теплое время года — лоферы или монки на голую ногу.
