Что такое обратный рост виноградной лозы
Умный виноградник: формировка и обрезка
Распространённое мнение, что обрезать виноград сложно — изначально неправильное, так как виноградный куст устроен предельно просто. В этой статье мы рассмотрим основные азы формировки виноградной лозы, разберёмся с техникой резки и узнаем, как привести в порядок уже имеющиеся на участке кусты.
Опытные виноградари утверждают, что обрезать лозу гораздо проще любого дерева. Если у деревьев, в зависимости от возраста и силы роста, образуются специальные плодовые органы (букетные веточки, шпорцы, кольчатки, прутики и другие), неправильно обрезав которые можно лишиться всего урожая, то виноград таких органов не имеет. Он устроен достаточно просто — все нормально развитые побеги растут и дают кисти одновременно. Весь смысл формировки виноградных кустов заключается в том, чтобы не дать винограду чрезмерно разрастаться, и чтобы куст каждый год давал приблизительно равное количество урожая. Например, если в текущем году куст дал 30 побегов, и на них вызрело 30 кистей, то обрезать нужно так, чтобы на следующий год количество кистей и побегов было такое же. Не стоит бояться срезать лишнее. Более того, хорошо развивающийся, здоровый виноград может простить нам многие ошибки. Восстанавливается он гораздо быстрее, чем деревья, и в самом худшем случае вы просто не доберёте урожай в следующем году.
В подходящих условиях виноград растёт быстро, и если предоставить ему неограниченное пространство, то куст превратится со временем в огромное дерево, дающее урожай в несколько центнеров. Так зачем же обрезать? — спросите вы. Дело в том, что основное условие для такого развития лозы — солнечный свет, без солнца виноград жить не может. А на дачах и приусадебных участках таких мест немного. Поэтому ваш куст в поиске солнечного света лезет на крыши и на деревья и плодоносит вверху, откуда урожай собрать иногда очень проблематично.
Встречается и другая крайность — растущий на шпалерах куст «обчекрыживается» очень сильно, в результате чего слабеет, тормозит в росте, а иногда и совсем погибает. Главное в формировке — соблюсти золотую середину, а для этого нужно разобраться в анатомии винограда.
Строение виноградного куста
Куст винограда устроен очень просто. Он состоит из ветки, плодовой лозы и плодового побега.
Ветка — это любая часть, прошедшая в своём развитии не меньше двух циклов, то есть это многолетняя часть, так сказать, скелет, из которого произрастают лозы и побеги.
Плодовая лоза — это побег после полного цикла летнего развития, то есть то, из чего весной вырастут побеги следующего года. Пока эти побеги не вызреют, лоза остаётся лозой. После вызревания побеги превращаются в лозы, а лозы в ветки.
Плодовый побег, соответственно, это то, что растёт летом. Он появляется из почек лозы, удлиняется, обрастает листьями и формирует урожай. Из оснований листьев могут возникнуть боковые ответвления — пасынки. К осени побег вызревает и превращается в лозу, которая зимует до следующего года.
Итак, куст выглядит следующим образом: побеги — растущие зелёные ветки, лозы имеют светло-коричневый цвет, из них растут побеги. Ветки покрыты корой тёмного цвета, которая отстаёт волокнами. Это всё, что нужно различать при формировке.
Азы формировки любого виноградного куста
Исходная ситуация у нас такая — осень, имеем отплодоносившую ветку, которая летом была лозой, из которой торчат молодые лозы, бывшие летом побегами. Перед обрезкой нужно выбрать две хорошо вызревшие и нормально развитые, расположенные ближе к корню молодые ветки — остальное просто срезать (для чего это делать, мы поговорим в следующей статье).
Из оставшихся двух лоз нижнюю необходимо срезать коротко, оставив две почки, а верхнюю — гораздо длиннее, почек на 7–15. В результате получаем ветку с лозой и с сучком внизу (рисунок 1). Это главный элемент куста, который виноградари называют головой. Вот из таких голов и состоит любой куст. Количество голов и длина плодовых лоз каждого куста может быть разная. Именно таким способом регулируется нагрузка на куст, а значит, и величина гроздей.
рис. 1
рис. 2
рис. 3
Основные моменты техники резки
При проведении процедуры формировки виноградного куста необходимо соблюдать следующие основные правила:
рис. 4
рис. 5
рис. 6
Зная эти основные правила и разобравшись в том, что такое голова, можно приступать, собственно, к формировке. Однако в большинстве случаев будут иметь место реальные запущенные, старые и в разной степени сформированные кусты. Давайте для начала разберёмся с ними.
Доводим до ума то, что есть
У любого дачника на участке есть виноград. И вот такие уже имеющиеся кусты бывают:
Бывают, конечно, и нормальные, здоровые и правильно обрезанные, но хозяева таких кустов не нуждаются в наших рекомендациях. Про обрезанные сверх меры отдельно говорить не будем, тут необходимо просто подождать, пока отрастут, а далее изучать азы формировки. Давайте разберёмся, как привести в порядок заросший, старый и вытянувшийся виноград.
Как правильно обрезать заросший куст
Опытные виноградари каждый год срезают с куста четыре пятых всех побегов. Для многих огородников главная трудность и заключается именно в этом — очень жалко. В связи с этим можно сказать, что каждой новой лозе, число которых увеличивается за год в 7–9 раз, нужно предоставить солнечное свободное пространство размером примерно в 2 кубических метра. Если у вас есть такая возможность, то можете и не обрезать. Однако тут необходимо учитывать, что загущенный куст даст недоразвитые цветочные почки, да и к заболеваниям такой виноград сильно восприимчивый. В результате получаем недоразвитые листья и недозревшие лозы, которые в основной массе зимой вымерзают. Из всего вышесказанного понятно, что жалеть — смысла не имеет. Куст нужно обрезать просто и сердито.
Внимательно осмотрев, выявляем особенно слабые ветки, на которых не появилось ни одной нормально вызревшей лозы. Хорошая лоза должна быть толщиной не менее карандаша, развитая в длину не менее чем на 7–10 почек. Если есть ветки, заросшие слабой мелочью, вырезаем их без всякого сожаления до уровня нормальной ветки.
Может случиться, что на всём кусту ничего нормального и не встретится, кроме заместителя (то есть бокового побега у земли). Замечательно. Значит необходимо вырезать всё, в таком случае и путаницы будет меньше. Тут следует придерживаться основного правила: то, что не родило хороших лоз, своё уже отжило.
Далее выбираем одну из оставшихся веток, срезаем с неё все мелкие и недоразвитые побеги, всё невызревшее (зелёное), а также всё мёртвое, которое на срезе будет иметь прозрачно-сероватый или бурый цвет. Оставляем лишь сильную нормальную лозу (рисунок 7 и 8).
рис. 7
рис. 8
рис. 9
Как омолодить старый куст
Если куст старый, но даёт еще хорошие заместители снизу, значит, корни нормальные и имеет смысл над таким виноградом поработать. Если старый куст не даёт нормальных лоз, его следует просто выкопать и посадить новый молодой саженец взамен. Как правильно это сделать, мы подробно рассказывали в статье «Умный виноградник: как правильно посадить виноград». В случае, когда вы желаете сохранить умирающий сорт, необходимо осенью срезать вызревшие черенки, укоренить одним из способов, описанных здесь: «Умный виноградник: укоренение без проблем».
Омолодить старый куст с нормальными корнями несложно. Для начала срезаем всё, кроме сильных заместителей. Вместо одной ветки лучше всего оставить заместитель длиной 5–7 почек.
При омоложении необходимо особое внимание уделять питанию и поливу, если куст потерял нижние корни, необходимо дать поработать росяным, то есть катаровка в данном случае будет неуместной.
Летом нужно удалить половину вызревающих кистей — лучше всего оставить по одной на каждом побеге. В этом случае силы винограда пойдут именно на рост и омоложение.
На следующий год нужно давать такому кусту не более 70% нагрузки, то есть обрезать лозы не более чем на 4–6 почек. Более подробно о распределении нагрузки мы поговорим в следующей статье. Хотелось бы отметить ещё раз, что при омоложении особое внимание следует уделять подкормкам и питанию.
Делаем длинный куст коротким
Тут есть два способа — можно просто обрезать всё под самый пенёк и год подождать, пока не вырастут новые лозы, из которых можно будет формировать что угодно. А можно, немного повозившись, имеющиеся лозы сохранить и выиграть аж целый год времени. Для этого необходимо понять, имеется ли возможность сдвинуть виноград на новое место. Если да, то на этом месте выкопайте метровую траншею глубиной на два штыка. Если сорт для вас очень ценен, то лучше делать всё по правилам, то есть организовать умные ямы по Карасеву или траншеи Галкиных.
Далее сдёргиваем куст с крыши или дерева — молодые лозы будут в этом случае, как правило, на самом конце. Делаем из них одну голову или несколько, в зависимости от обстоятельств. Если лоза одна, срезаем её на сучок, в результате получаем куст на две-три ветки. Лишнюю длину сворачиваем в кольцо, дабы не мешала, а голову (или головы) высаживаем в ямы или траншейки. Для лучшего укоренения необходимо процарапать кору снизу. Засыпаем всё это землёй, сверху мульчируем (рисунок 10).
рис. 10
На протяжении лета зарытая часть укоренится, но не следует спешить отделять её — корни ещё слишком слабы, лучше всего будет, если отрежете на следующий год.
Из кольца в течение лета также появятся побеги, которые удалять не нужно, так как они усиливают растение. Осенью прикопанную часть можно формировать в зависимости от того, как вы в дальнейшем планируете этот куст выращивать.
Таким образом можно передвигать с места на место любой куст. Отводками в этом случае могут быть боковые ветки или верхушка. При желании верхушку можно прикапывать на новое место каждый год и получать при этом мощный укоренённый в нескольких местах куст винограда.
Итак, мы рассмотрели азы формировки виноградного куста, определились с основными правилами резки и разобрались, как привести в порядок уже имеющийся виноград. В следующей статье подробно расскажем об основных принципах формировки винограда на шпалере либо на беседке, поймём, как можно регулировать количество кистей, и можно ли получить два урожая в год. Продолжение следует…
Обрезка винограда с первого года — пошаговая инструкция для четырехрукавной и веерной формировки.
Одно из самых сложных мероприятий на винограднике — это его обрезка. И это можно понять — разобраться в дебрях винограда, особенно если его рост пущен на самотек, нелегко. Разберём правила обрезки винограда с самого первого года. Для этого нам сначала потребуется детально разобраться в строении виноградного куста.
Содержание
1. Строение виноградного куста.
1. Строение виноградного куста.
1 — подземный штамб,
2 — поверхностные (росяные) корни,
3 — боковые корни,
4 — пяточные (основные) корни,
5 — голова куста (утолщение штамба),
6 — рукава (плечи),
7 — рожок,
8 — сучок замещения (коротко обрезанный рукав),
9 — плодовая стрелка (длинно обрезанный рукав),
10 — однолетние плодовые побеги,
11 — порослевые побеги,
12 — жирующий волчковый побег,
13 — плодовое звено,
14 — плодоносные побеги,
15 — бесплодный побег,
16 — пасынок.
На первый взгляд у отдельных частей виноградной лозы странные, непонятные названия, но если взглянуть на картину целиком, то всё встаёт на свои места: строение виноградного куста напоминает строение человека. Например, пятка находится в самом низу растения, это основание штамба, которое находится под землёй, от неё же идёт основная масса корней. Выше пятки располагается штамб, который может находиться как под землёй, так и над землёй, в зависимости от формировки. В таком случае подземную часть называют подземным штамбом. Заканчивается штамб головой куста — это утолщение стебля, от которого начинает ветвиться куст. От головы отходят плечи или рукава — одревесневшие побеги прошлых лет. Длинно обрезанные рукава, предназначенные для получения урожая винограда, называются плодовыми стрелкам. А коротко обрезанный рукав — сучком замещения, на нём оставляют всего 2-4 почки. Из рукавов весной начинают расти зеленые побеги, в зависимости от наличия на них кистей винограда они называются плодовыми побегами (или плодовыми звеньями) или бесплодными (жирующими).
2. Полярность винограда.
Часто начинающие виноградари допускают ошибку — подвязывают лозу в вертикальном положении, что приводит к мощному росту верхних глазков и практически отсутствию развития нижних. Стебли вытягиваются, а винограда на таком растении почти нет. Это связано с таким явлением как полярность, доставшееся культурному растению от дикого предка, который рос в лесах и в ходе эволюции научился определять какая почка находится выше с точностью до 7-8 сантиметров и основная масса питательных веществ идёт в находящуюся выше почку, чтобы быстрее отрастить длинные побеги и взобраться по деревьям к солнечному свету.
Учитывая это явление побеги винограда следует размещать горизонтально, чтобы находящиеся на нем почки получали одинаковое питание и развивались равномерно.
Существует большое количество различных способов формировки виноградного куста, но принцип горизонтального размещения доминирует в большинстве из них.
3. Обрезка винограда в первый год.
Итак, вы посадили осенью, весной или летом саженец винограда (или самостоятельно укоренили черенок). Когда он начнёт расти, оставляем 2 самых сильных побега, желательно растущие с противоположных сторон (почки на винограде чередуются по разные стороны от оси побега). В течении лета подвязываем эти побеги под углом примерно 60 градусов к земле, направляя в противоположные стороны.
Поздней осенью, обычно после первых заморозков, а на юге после того, как опадут листья, приступаем к обрезке — укорачиваем прирост этого года, оставляя по 4 почки на каждом побеге. На зиму обрезанные кусты снимаем со шпалеры и укрываем.
4. Обрезка виноград на второй год.
В начале лета второго года, после начала роста зеленых побегов, оставляем на каждом рукаве по два наиболее сильных побега, пуская их вертикально или с небольшим наклоном в сторону от центра куста. После цветения удаляем кисти, оставляем одну — сигнальную кисть, для проверки соответствия сорта винограда, на которой оставляем несколько завязей. Главная цель первых лет роста винограда — наращивание мощной корневой системы, а не получение урожая. Взрослым виноградный куст считается только по достижении возраста 5 лет.
Осенью обрезаем каждый из четырёх полученных рукавов, оставляя на нём по 4-7 почек. Весной третьего года подвязываем 4 рукава горизонтально за первую и вторую проволоку шпалеры и оставляем по 2 побега на каждом рукаве, растущих из почек, ближних к центру куста. Так мы получаем 4-рукавную формировку. Или подвязываем рукава под наклоном так, чтобы они равномерно заполнили плоскость куста побегами — это веерная формировка (куст становится похож на веер).
5. Обрезка винограда на третий год.
Осенью третьего года обрезаем побеги на каждом из 4 рукавов — один коротко, оставляя 2 почки, это будет сучок замещения, другой длинно — оставляя по 4-7 почек. Можно оставить и больше почек на случай вымерзания глазков (почек) и проводя дополнительную обрезку лишнего уже весной после распускания почек.
Читайте также статью Когда обрезать виноград, чтобы правильно выбрать время обрезки винограда.
6. Обрезка винограда на четвертый год и далее.
Обрезка в последующие годы ведется подобно третьему году — оставляется сучок замещения, из которого на следующий год отрастут новые рукава и плодовая стрелка, на котором будет созревать урожай.
С годами рукава станут толще и укрывать их на зиму станет сложнее, поэтому их можно будет заменить, оставив расти волчковый побег (зелёный побег из головый куста) или путем удаления всего рукава — отпилить его осенью или весной у головы, что вызовет рост волчковых побегов на следующий год.
Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях на сайте или в социальных сетях, например в Инстаграм.
Читайте также:
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Обрезка и формирование куста винограда
Казалось бы, уж очень «сухая» и скучная тема – обрезка и формирование кустов винограда, требующая знаний специальной терминологии. Но в тоже время обрезка виноградных кустов вызывает много вопросов у начинающих любителей солнечной ягоды. Поэтому в статье я постараюсь донести в доступной форме необходимые знания о самом главном агротехническом приеме в виноградарстве.
Формирование куста винограда первого года
Необходимость обрезки
У людей далеких от выращивания виноградной лозы может возникнуть вопрос: «А зачем обрезать? В тайге растет без обрезки, а люди ведрами собирают…». Так вот, « …дикий виноград в условиях лесного сообщества развивает длинные и тонкие побеги. На созревание органов плодоношения он расходует 14-15% от общего количества питательных веществ. У культурного винограда на органы плодоношения расходуется в 2-3 раза больше.
Решающая роль в этом принадлежит обрезке и формировке кустов, в результате чего на кустах развивается определенное число плодоносных побегов, а многолетние ветви занимают такое положение в пространстве, которое обеспечивает им наиболее полное использование света и воздуха, а также облегчает уход». Последние цитата принадлежат французскому селекционеру Г. Фоэксу, который еще в 19 веке написал «Полный курс виноградарства».
Но почему происходит такой эффект? Попытаюсь объяснить. Известно, что между надземной частью и корневой системой растения существует корреляция, т.е. определенному количеству ветвей соответствует определенный объем корней. Произведя обрезку, мы нарушаем этот природный баланс, и растение пытается восстановить его. Здесь срабатывает основной инстинкт – сохранение рода, куст начинает «гнать» более мощные побеги и закладывать более крупные соцветия, увеличивая расход питательных веществ на органы размножения, т.е. плодоношения.
Наша задача – произвести срезы в таких определенных местах, в результате чего можно было подвязать на шпалере многолетние ветви, лозы плодоношения и плодоносные побеги так, чтобы обеспечивалось полное использование света и воздуха, а также облегчался уход за кустом.
Поговорим о терминах
У начинающих, наверное, уже появились затруднения, поэтому придется остановиться на терминах, которые применяются в виноградарстве, чтобы вести разговор на одном языке. В последнее время появляется много литературы по виноградарству, авторы которых зачастую такие же любители, как и я. Они используют термины, которые прижились в данной, конкретной местности. И бывает так, что одну и ту же часть винограда «обзывают» разными по значению словами, что вызывает недопонимание. Поэтому мы будем использовать термины и определения из Национального стандарта РФ – ГОСТ Р52681-2006.
Куст винограда – растение винограда в культуре с искусственно созданной формой.
Форма куста винограда – сочетание и расположение в пространстве надземных частей куста винограда в процессе их обрезки, подвязки, зеленых операций.
Подземный штамб куста винограда – многолетняя подземная часть куста винограда от поверхности почвы до начала разветвления пяточных корней, образовавшаяся из черенка, посаженного в школку или на постоянное место.
Штамб куста винограда – многолетняя надземная часть куста винограда от поверхности почвы до первого разветвления, представляющая собой продолжение подземного штамба и несущая на себе постоянные рукава или плечи кордона.
Голова куста винограда – разросшаяся утолщенная часть штамба, образовавшаяся в результате наплывов тканей после систематического нанесения ран при обрезке.
Побег винограда – орган куста винограда, включающий стебель с расположенными на нем листьями, глазками, гроздьями, пасынками, усиками.
Плодовый побег винограда – вызревший однолетний побег винограда с глазками, оставляемый на плодоношение при обрезке кустов.
Плодоносный побег винограда – растущий побег винограда с гроздями.
Порослевый побег винограда – побег, развившийся на подземном штамбе куста винограда из спящей почки.
Жирующий побег винограда – однолетний побег куста винограда, длина и толщина которого превосходят средние показатели сорта на данном винограднике.
Рукава – многолетние ветви, отходящие от штамба или от головы куста винограда. У кордонных форм ветви получили название «плечи».
Рожок – короткий двухлетний побег винограда, на котором размещаются плодовый побег и сучок замещения, образующие плодовое звено.
Сучок замещения – плодовый побег винограда, на котором после обрезки оставляют 2-3 глазка для формирования плодового звена в следующем году.
Плодовое звено – элемент куста винограда после обрезки, объединяющий сучок замещения и плодовый побег, расположенные на одном рожке.
Глазок – сложная зимующая почка, формирующаяся в пазухе листа, состоящая из главной и нескольких замещающих меньшего размера, расположенных вокруг главной почки, укрытых общими чешуйками и волосками.
Угловые глазки – 2-3 глазка, расположенные в основании плодового побега.
Замещающие почки – одна или несколько почек зимующего глазка, обычно менее развитые, чем главная почка того же глазка.
Спящие почки – не развившиеся в побеге пазушные почки, сохранившиеся и расположенные на многолетних частях куста винограда, штамбе и рукавах.
Узел побега винограда – утолщенная часть стебля, на которой у однолетних побегов размещаются листья, усики, соцветия, грозди, пасынки и почки.
Междоузлие побега винограда – участок побега винограда между двумя соседними узлами.
Усик – видоизмененный побег винограда, возникающий из отклонившейся точки роста в симподиальных узлах, служащий для прикрепления побегов к опоре.
Шпалера – вид опоры для виноградных насаждений, позволяющей осуществлять подвязку кустов в вертикальной, горизонтальной или наклонной плоскости.
Данный стандарт содержит около 250 обозначений, но пока ограничимся вышеупомянутыми терминами.
Что такое полярность
Александр Мамаев много лет изучает обрезку винограда как в теории, так и на практике
В дикой природе в лесном сообществе виноград всегда стремился к свету и теплу. Он растет вместе с деревьями, и в борьбе за солнечный свет его побеги вытягиваются, становятся длинными и тонкими. Опорой им служат ветви и стволы деревьев.
За многие тысячелетия растение превратилось в лиану, на однолетней лозе которой лучше всего развивались побеги, выросшие из самых верхних глазков. Эти глазки самые первые просыпаются, к ним направляется больше питательных веществ, в ущерб нижерасположенным. В результате этого листовой полог и зона плодоношения перемещаются вверх, оголяя нижнюю и среднюю части растения. Снижается урожай, уменьшается количество и размеры соцветий.
Это явление получило название продольная полярность, в некоторых изданиях ее еще называют вертикальная полярность. Причем, чем сильнее растение, тем сильнее проявляется полярность. Кстати, это свойственно не только надземной части куста, самые мощные корни – это пяточные, расположенные в самой нижней части корневой системы. То есть, ниже уровня земли полярность проявляется в обратном направлении.
Продольную полярность надо обязательно учитывать и использовать при выращивании винограда.
После посадки куста, в первый год-два, мы «поощряем» это явление, подвязываем молодые побеги вертикально. Эти побеги будут основой скелета куста, и чем быстрее и мощнее разовьются они, тем раньше мы сможем получить первый сигнальный урожай.
В дальнейшем, когда виноград вступит в период плодоношения, нам нужно будет регулировать и в какой-то мере подавлять продольную полярность, чтобы куст был компактным и удобным для ухода, но в тоже время каждому листику было достаточно света и воздуха. Следовательно, переделка лианы в приземистый и удобный для работы куст связана с необходимостью подавления полярности.
Короткая обрезка
Самый простой способ – короткая обрезка однолетних побегов на 1-3 глазка. Это очень эффективный способ, т.к. позволяет получать сильно развитые побеги и медленное удлинение многолетних ветвей винограда – рукавов. Сразу необходимо сделать уточнения. Однолетний побег – это плодовый побег, который весной и летом был зеленый, а к осени одревеснел.
В практике виноградарства давно сложилась традиция, что плодовый побег длиной до 4 глазков называть сучком, до 5-10 глазков – стрелкой. Побег длиной 11-14 и более глазков обычно называют плетью. Все вышеуказанные цифры являются приблизительными, т.к. в различных регионах виноградарства могут смещаться в ту или другую сторону. Как вы заметили, длина виноградных лоз измеряется количеством глазков, а не метрами, т. к. длина междоузлий зависит от сорта, агротехники, климатических и других условий.
Отсчет начинают от глазка, расположенного в основании первого настоящего, хорошо определяемого междоузлия. Все нижерасположенные к основанию лозы глазки носят название угловые. Наряду с преимуществом из-за простоты выполнения, у метода короткой обрезки есть и недостатки.
Этот способ нельзя использовать на сортах, у которых плодоносные почки закладываются в районе 5-10 глазков. Как правило, это сорта средне-азиатского происхождения. Сразу успокою земляков: у нас подавляющее количество сортов и гибридных форм имеют европейско-амурские или европейско-амуро-американские «корни» и обладают высокой плодоносностью нижних глазков.
Другой отрицательной стороной этого метода является сложность с обеспечением высокой нагрузки куста глазками. Применяют его на высокоштамбовой формировке со свободным свисанием зеленых побегов, но эта форма куста неприемлема в укрывном виноградарстве. Хорош этот способ на маточниках лоз для получения высококачественных черенков. Также используют на кустах в загущенных посадках или при свободной формировке.
Изгиб лозы
Второй метод – это изгиб лозы, который применяется при обрезке плодовой лозы на стрелки или плети. Весной, после снятия зимнего укрытия, мы производим так называемую сухую подвязку, при этом однолетние побеги подвязываем к горизонтальным проволокам в виде дуги или кольца. При этом изгиб начинают со второго-третьего глазка. В результате изгиба проводящие сосуды лозы частично сужаются, что приводит к уменьшению притока питательных веществ к верхним глазкам, а новые побеги из нижних глазков вырастают более развитыми.
Осенью лучший вызревший нижний побег обрезается на необходимую длину, а следующей весной снова изгибается и подвязывается. Все остальные побеги отрезаются и удаляются целиком вместе с уже ставшей двухлетней лозой, которую изгибали первоначально.
Здесь нужно сделать важное уточнение. Лучше всегда оставлять побег с наружной стороны дуги. В этом случае меньше шансов отломить побег при изгибе во время подвязки или при укрытии кустов на зиму. Если вы будете оставлять побеги плодоношения с одной и той же стороны, то в этом случае и раны при ежегодной обрезке будут с одной стороны рукава, уменьшается вредное воздействие ран, а вода, идущая от корней вместе с питательными веществами, равномерно распределится во все части куста.
При таком методе можно обеспечить высокую нагрузку куста побегами и урожаем, более равномерно распределить зеленые побеги в воздушном и световом пространстве. Но в тоже время при данном методе зеленые побеги, расположенные в средней и верхней части стрелки, развиваются неравномерно, что приводит к потере урожая. При изгибе бывает сильная деформация тканей, которая может привести к нарушению сокодвижения или к поломке побега. Этот метод легко применить на веерных формировках, которые широко используется в укрывном виноградарстве.
Обрезка на плодовое звено
Третий метод включает в себя два предыдущих. Его называют обрезка на плодовое звено (см. выше) или принцип стрелки с сучком замещения, разработанный доктором Гюйо (Франция).
Метод формирования куста, разработанный доктором Гюйо (Франция)
Сучок замещения, давая сильные побеги из нижних глазков, обуславливает медленное удлинение рукава. А плодовая лоза подвязывается в горизонтальном положении, при этом не требуется делать изгиб, и зеленые побеги развиваются более равномерно по всей длине стрелки.
Сразу надо сделать уточнение. Стрелка и сучок располагаются на рожке, повторю еще раз, сучок всегда расположен ниже стрелки, т.е. ближе к основанию рожка. Желательно, чтобы сучок всегда находился с наружной стороны. Причины и выгоды от этого изложены во втором методе.
Помните, что рожок – это очень важная часть куста, обязательная для любой формировки. Он образуется из прошлогодней лозы и всегда бывает двухлетний. Рукава куста и короткие ответвления на них заканчиваются рожком.
Обратимся к доктору сельскохозяйственных наук, ученому-виноградарю А.С. Мержаниану: «В каждой формировке нужно различать три составные части: штамб, постоянные старые ветви и рожки. У некоторых формировок штамб и постоянные ветви могут отсутствовать. Рожки же являются главной частью куста и постоянно присутствуют. Без них не может быть правильной формировки куста. Рожки обуславливают получение полного урожая, постоянный правильный рост куста и малое его ранение». Под постоянными старыми ветвями имеются в виду плечи или рукава, в зависимости от типа формировки.
Может возникнуть вопрос: почему рожки обеспечивают получение полного урожая? Не вдаваясь глубоко в вопросы по физиологии винограда, можно сказать, что лучшие грозди вырастают на зеленых побегах, расположенных на однолетних побегах, которые в свою очередь выросли из двухлетних побегов.
Зеленые побеги, выросшие из спящих почек на многолетней древесине – волчковые побеги и из подземного штамба – порослевые побеги зачастую бывают бесплодными. В любом случае урожай на них всегда хуже. Также соцветия могут появиться на пасынках – зеленых побегах второго или третьего порядка. Но в наших условиях небольшой качественный урожай на них можно получить только у сверхранних сортов, в ущерб вызреванию плодовых побегов. Как мы видим, метод обрезки на плодовое звено самый эффективный в ограничении продольной полярности и получил широкое распространение.
Но бывает так, что на сучке замещения развился только один побег, тогда осенью этот побег обрезают на сучок, а новую стрелку выбирают из лучшего побега на прошлогодней стрелке, ближе к ее основанию. Если на сучке побеги не выросли совсем, тогда плодовое звено формируется из побегов стрелки.
В учебниках по виноградарству за 30-50 годы прошлого столетия я обнаружил еще один метод подавления продольной полярности – принцип пробуждения углового глазка. Но уже тогда этот способ не нашел значительного распространения в практике из-за низкой эффективности и сложности исполнения.
И еще раз о продольной полярности. Летом это свойство лозы обязательно учитывается при проведении зеленых операций – пасынковании, подвязке, чеканке. Так, изгибая зеленый побег, мы можем усилить приток питательных веществ к нижним зимующим глазкам. В результате, на эмбриональном уровне, лучше закладываются зачатки соцветий, активней идет их развитие, увеличивается плодоносность глазков.
Секреты обрезки
Суть обрезки – в удалении или укорачивании однолетних побегов, также приходится периодически заменять рукава, т.е. проводить эти операции и с многолетней древесиной. Нужно четко представлять, что без ежегодной обрезки кусты израстаются, уменьшается количество урожая, снижается качество гроздей и вкус ягод.
При обрезке молодых кустов мы в первую очередь формируем скелет, состоящий из штамба, плечей или рукавов, на периферии которых находятся рожки. Обрезка взрослых кустов заключается в отборе лозы на плодоношение для следующего года, поддержания формы куста, а также удаление состарившихся частей.
В условиях Хабаровска обрезку следует проводить в конце октября, в последние дни с положительной температурой. Нужно четко представлять, что осенью у винограда идет активный отток пластических веществ, выработанных за лето листьями, от молодых побегов в корни и многолетние части. Поэтому ранняя обрезка для винограда вредна, она не позволяет запасти в нужном количестве крахмал и сахар, ухудшает условия зимовки куста и начала вегетации следующего года, а значит – ослабляет куст и уменьшает урожай. Помните, что при обрезке удаляется от 50 до 90 % зеленого прироста.
Как уменьшить вред от ран
При обрезке кусту наносятся раны. Большое количество крупных ран может привести к отмиранию отдельных частей, ослаблению и даже гибели целого растения.
Чтобы уменьшить вред от ран, нужно стараться делать срезы с одной стороны рукава, об этом мы уже говорили выше. В противном случае проводящие пути становятся извилистыми, могут прерываться участками омертвевших тканей. Это приводит к ослаблению роста и плодоношения побегов, усыханию рукавов.
Нужно стараться делать срезы как можно меньшего диаметра. При полном удалении однолетних побегов нельзя затрагивать старую древесину, что вызывает омертвление тканей. Надо оставлять «подушечки» 0,3-0,5 см. На старой древесине срезы делают перпендикулярно оси. Для этого используют садовые пилки с как можно мелкими зубьями. Следует избегать появления трещин, после спила срез заглаживают ножом.
Длина лозы
При выборе длины обрезки лозы надо учитывать биологические особенности сорта, тип формировки куста, а также следующие факторы:
1.Если взять однолетнюю плодовую лозу, то теоретически все глазки являются плодоносными. Но в нижней части побега, имеются в ввиду 1-3 глазки, плодоносность понижена, т.к. эти глазки формировались в начальный период вегетации. Тогда листовая поверхность была еще небольшая, и много питательны веществ уходило на рост побегов, да и погодные условия в конце весны не самые оптимальные.
Понятно, что в средней зоне, примерно 4-10 глазки, плодоносность самая высокая, т.к. зачатки соцветий закладывались в самых благоприятных климатических условиях, при развитом листовом пологе.
2.Ближе к осени, когда большая часть пластических веществ расходуется на созревание урожая, начинает снижаться температура воздуха, и плодоносность глазков в верхней части побега ухудшаются.
В наших условиях, особенно на сортах «западного» происхождения, зачастую основным фактором становится длина вызревшего побега. Длину оставляемой лозы определяет количество вызревших глазков.
Если Вы хотите увеличить нагрузку куста для запаса, на случай плохой перезимовки, то лучше увеличить количество, а не длину стрелок. Оставлять плети более 10 глазков в наших условиях нерационально по выше изложенным причинам.
Применяя ту или иную длину обрезки, вы, тем самым, регулируете величину и качество урожая. Размещая побеги в пространстве, Вы определяете световой и воздушный режим виноградника.
Что такое нагрузка
В виноградарстве часто используется термин «нагрузка». Нагрузка бывает: глазками, побегами, соцветиями, урожаем. В данной теме нас интересует нагрузка куста глазками, ее еще называют предварительной нагрузкой, остальные мы будем регулировать при проведении зеленых операций – эти нагрузки называют окончательными.
Важным моментом является установление оптимальной нагрузки. Обращусь снова к А.С. Мержаниану: «Как недогрузка, так и перегрузка кустов, помимо отрицательных влияний на силу вегетации куста обуславливают также в последующие годы уменьшение коэффициента плодоношения. Поэтому неправильная нагрузка кустов при обрезке в конечном итоге за несколько лет дает в результате меньшее плодоношение».
Для меня до сих пор бывают сложности в этом процессе, так как из-за большого количества сортов и гибридных форм выбор необходимой нагрузки для каждого конкретного куста иногда вызывает затруднения. Нагрузку мы определяем визуально по состоянию и количеству на кусте побегов прошлого года.
Если большинство побегов тонкие и плохо вызрели, а грозди и ягоды были меньше своих «типовых» размеров, меньше накопили сахаров, то это говорит о том, что куст был перегружен. Поэтому в следующем году нагрузку следует снизить. Если во время вегетации был сильный рост побегов с большим образованием пасынков – побегов второго и третьего порядка, с появлением порослевых и волчковых побегов, то это говорит о явном недогрузе виноградного растения. В этом случае в следующем году нагрузку увеличивают.
В учебной и специальной литературе по виноградарству можно найти довольно много расчетов и методик по определению оптимальной нагрузки кустов. Более простую формулу я нашел у А.Ф. Хисамутдинова: «Так, нормально развитый побег длиной около 100-120 см и диаметром 8-10 мм принимают за 1, сильный (более 150 см, диаметр более 12 мм) – за 1,5 и слабый (менее 80 см, диаметр менее 8 мм) – за 0,5.
Так, например, куст, имеющий перед обрезкой 40 прошлогодних побегов, из которых 28 нормальных, 4 сильных и 8 слабых, должен иметь в текущем году 38 плодоносных побега.
Разумеется, это ориентировочный подсчет, так как он не учитывает сортовых особенностей растения. Опытные виноградари, наизусть знающие свои кусты, могут с закрытыми глазами их обрезать. Тем не менее, начинающему любителю такая формула очень поможет».
Хочется сделать уточнение: в данной методике имеется в виду длина вызревшей части побега. И, разумеется, чтобы иметь весной оптимальное количество развитых побегов, необходимо оставлять осенью значительно большее количество глазков, с запасом от 10 и более процентов, на случай зимнего повреждения. Нагрузку по конкретному сорту можно узнать по ампелографическому описанию сорта в справочниках, учебниках или каталогах.
От теории к практике
Изучив теорию, можно приступать непосредственно к формированию кустов винограда. Хочется сразу сказать, что выращивание винограда на дачном участке и возделывание этой культуры на промышленных виноградниках сильно отличается. На наших участках произрастают в большей степени столовые сорта, причем различные по срокам созревания, с разной устойчивостью к болезням, морозу и вредителям.
Это говорит о том, что в дачном виноградарстве идеальной модели по формировке кустов может и не быть. Но общие принципы, методы и критерии обрезки и формирования кустов, о которых мы говорили выше, должны соблюдаться.
Нужно четко представлять, что форму виноградному кусту мы придаем за счет установки специальных опор – шпалер, подвязки к ним многолетних частей куста и новых побегов, зеленых операций в период вегетации и осенней обрезки. Используя эти приемы и конструкции, мы можем создать оптимальную для своего участка форму куста, с учетом выбранного способа зимнего укрытия.
Формировка куста для укрытия
В нашем регионе все виноградные кусты необходимо укрывать. Даже гибридные формы амурского происхождения с большой морозостойкостью будучи укрытыми всегда дадут урожай лучшего качества и большего количества. Поэтому наш удел вести разговор только про укрывные формы кустов.
Все чаще в последнее время любители винограда отказываются от укрытия землей в пользу сухого укрытия, используя новые современные теплоизолирующие материалы. Это позволяет создавать более крупные формировки, с большим запасом многолетней древесины, со всеми вытекающими из этого выгодами в виде увеличения урожая, улучшения зимостойкости и т.д.
У нас довольно широкий ряд в выборе формы кустов. В практике укрывного виноградарства используются такие формировки как веерная, полувеерная, головчатая, односторонняя длиннорукавная, приземный кордон, двухсторонний косой кордон, односторонние формы с наклонным штамбом и т.д.
Для такой бесштамбовой формировки используют обычную вертикальную шпалеру высотой примерно 2 м, с 4-6 рядами горизонтально расположенной проволоки. Нижний ряд располагается на высоте около 50 см, следующие идут через 40-50 см. Наличие двух плоскостей у шпалеры позволит более равномерно распределить прирост в воздушном пространстве, но в тоже время увеличит стоимость шпалеры.
Формирование надо начинать с правильной посадки. Нужно расположить саженец в посадочной яме так, чтобы верхние глазки находились на уровне почвы или на 5-10 см ниже. Очень важно, чтобы разветвления рукавов находились на этом уровне, это способствует созданию прочной основы куста и уменьшению опасности раскола или разлома при укрытии на зиму.
В год посадки выращиваем 1 или 2 побега, в зависимости от мощности саженца и силы роста. Пока можно обойтись без шпалеры, подвязывая побеги к колу соответствующей длины. Все лишние побеги удаляем. Проводим мероприятия для лучшего вызревания побегов. Осенью обрезаем на длину вызревшей части.
Иногда, после плохо перенесенной зимы побеги развиваются слабо. В этом случае, следующей весной производят обрезку на обратный рост, т.е. опять оставляют 2 побега, а время формировки куста увеличивается еще на один год. В случае благоприятной перезимовки, после распускания почек, оставляют от 4 до 6 лучших побегов, а остальные обламывают и обрезают.
Лучшими считаются побеги, расположенные по направлению ряда и ближе к поверхности земли. Важно обломку провести своевременно, чтобы не затрачивать лишних питательных веществ. Этот принцип используют все последующие годы.
В этом году уже нужна шпалера для размещения побегов – будущих рукавов. Им придают не совсем вертикальное положение, с некоторым наклоном, располагая веерообразно. Летом проводят комплекс агротехнических мероприятий для лучшего развития и вызревания побегов, которые перед укрытием обрезаются на длину 80-120 см. Хочу обратить внимание: чтобы рукава были хорошо развиты, на это тратят два, а иногда и три сезона.
Весной третьего года лозы подвязывают к нижней проволоке шпалеры в виде веера. Молодые побеги, распустившиеся из глазков, ниже проволоки обламываются, вверху около проволоки оставляют по 2-3 побега, а лишнюю часть прошлогодней лозы обрезают.
После обломки в третью вегетацию на кусте можно оставить 12-15 побегов. Причем нужно помнить, обломку нужно провести так, чтобы нижний оставляемый побег находился по возможности с наружной стороны – это будущий сучок замещения. Если зеленые побеги растут слабыми и тонкими, то следует «разгрузить» куст – удалить пару будущих рукавов, выбирая самые слабые и неудачно расположенные. Тем самым мы приводим в соответствие объем надземной части куста к мощности корневой системы.
Летом опять проводим защитные мероприятия против вредителей и болезней, пасынкование, в начале осени – чеканку. А вот прищипку побегов пока не проводим.
Зеленые побеги подвязываются вертикально, можно развести их веером. Если завязались на побегах соцветия, то на этот раз можно оставить по 1-2 грозди на куст. Так называемый сигнальный урожай, чтобы проверить соответствие куста сорту, который вы приобрели. Кстати, размеры грозди и ягод, а также их вкус могут не соответствовать оригиналу. Для этого приходиться иногда дожидаться полного плодоношения.
На побегах, будущих сучках замещения, соцветий, обычно, не оставляют. Если становится заметно, что урожай ухудшает развитие куста, то необходимо лишние грозди удалить или укоротить.
Таким образом, получится, что мы обрежем трехлетний куст приблизительно на 50-70 глазков. Это нормировка примерно с двойным запасом на суровые условия перезимовки. Необходимо учитывать, что зимостойкость молодых кустов ниже, чем у взрослого растения.
На стрелках плодоношения оставляют, как правило, только плодоносные побеги, все бесплодные и слабые выламывают. После обломки нагрузка на молодой виноградный куст не должна превышать 25-30 побегов. Нужно помнить, что перегрузка куста в молодом возрасте отрицательно влияет на его дальнейшее развитие. В последующие годы нагрузка куста увеличивается путем формирования новых, дополнительных рукавов.
Мы рассмотрели классический вариант формирования многорукавного веерного куста. Однако можно и другими путями сформировать такой же куст. Это зависит от качества посадочного материала, условий агротехники и, конечно, от квалификации обрезчика. Все другие формировки для укрывного виноградарства, которые упоминались выше, можно найти в справочной литературе по виноградарству.
Надеюсь, что после изучения этого материала, для вас не будет больших затруднений в формировании кустов винограда на вашем дачном участке.
Главное фото: pixabay.com
Авторы, блогеры, читатели, которые выражают свое мнение по вопросам, волнующим общество. Неравнодушные хабаровчане с активной гражданской и жизненной позицией. Habinfo открыт для освещения и обсуждения тем, актуальных для хабаровчан.