Что такое одоранты в парфюмерии
Тема: Древесные одоранты
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Древесные одоранты
debrana, вы не пробовали молекулу №1? Этот самый древесный мускус случаем не изо-е-супер? Имею довольно много синтетических мускусов, но как-то древесность в них не вылезала.
Из всех мускусов знаю только СО2 абельмоши 
.
Молекулы пробовала на пике их популярности.
Первую молекулу действительно наши маркетологи научились позиционировать как нечто без собственного запаха, но затем раскрывающееся на каждой коже индивидуально, раскрывающее именно вашу сексуальность и прочая ерундища.
Оля, в отдельную тему вынесем. Наверное этого будет достаточно. Все равно, этот вопрос встанет рано или поздно — а мы уже вызубрили названия.
Это значительное уточнение, исключающее и изо-е и амброксан, они точно сухие-сухие. Вполне может быть, что это какой-то сандаловый одорант. Некоторые из них действительно имеют «жирные» аспекты запаха.
Древесные одоранты
Древесные одоранты (душистые вещества) в парфюмерии
Восточно-Индийское масло сандалового дерева (Santalum album L.) является одним из самых дорогостоящих парфюмерных ингредиентов. Оно играет важную религиозную и культурную роль в Индии, и всегда было незаменимым составляющим качественных всемирно известных ароматов. Редкость, и, следовательно, высокие цены на сандаловое масло, сделали неизбежными поиски синтетических заменителей, которые предоставили многочисленные данные о составе запаха масла сандала.
Сандаловое одоранты часто используются в смеси с сандаловым маслом или без него.
В цветочно-восточно-древесном аромате «Samsara» (Guerlain, 1989) сандаловое масло сочетается с полисантолом (Polysantol), в то время как сандаловая нота восточно-пряного аромата «Jako» (K. Lagerfeld, 1997) была создана из сандалора (Sandalore), раджанола (Radjanol), и эбанола (Ebanol).
Запах ветивера масла (Vetiveria zizanoides Stapf) по-прежнему остается одной из нераскрытых тайн природы. Это масло доступно на рынке в большом количестве и разного качества, разных тональностей в аромате. Все ветиверовые масла имеют слегка сладковатый древесный с землистыми, зелеными, грибными аспектами, а также с оттенками грейпфрута, ревеня. Однако, существуют большие споры о том, какие соединения способствуют этому высокоценимому запаху, который возникает в основном из карбонильного фракции, которая составляет около 12% ветиверового масла. Приблизительно 60% этой фракции состоит из-α- vetivone и β-vetivone, но их запахи оказались слабыми и неинтересными для парфюмерии.
Масло ветивера использовалось в больших количествах в ароматах прошлого, например, в «Vetiver» (Carven, 1957) и «Vetiver» (J. P Guerlain, 1959), а также как необходимая составляющая в семействе шипровых, например, в аромате «Mitsouko» (J. P Guerlain, 1919). В настоящее время, масло ветивера по-прежнему используется, но в значительно меньших дозах, например, в таких ароматах: «Hugo Dark Blue» (H. Boss, 1999), «Christian Lacroix» (C. Lacroix, 1999), и «Azzura» (Azzaro, 1999).
Основные понятия Парфюмерии.
Основные понятия Парфюмерии.
Ноты. Аккорды. Примеры базовых аккордов. Одоратика.
АНФЛЕРАЖ. МАЦЕРАЦИЯ.
Это самый древний метод получения ароматических веществ из растений.
Горячий анфлераж называют «мацерацией» (от латинского «macerare» — «размягчать»).
Высушенное сырье погружается в стеклянный сосуд с теплым растительным маслом или нагретым животным жиром. Под воздействием тепла ароматические молекулы переходят в масло. Сырье несколько дней на свету, периодически емкость встряхивают. Процедура повторяется 20-25 раз с этим же маслом и постоянной сменой растительного сырья.
Затем масло фильтруется через несколько слоев ткани и переливается в сосуд из темного стекла. В итоге получали помадку. Для обогащения запаха добавляли смолы, пряности, душистые эссенции. Полученный продукт может быть использован в качестве массажного масла.
ДИСТИЛЛЯЦИЯ.
В 12 веке появились способы дистилляции ароматов, что способствовало дальнейшему развитию парфюмерии — густые жирные составы стали промывать в спирте, который также имел свойство поглощать запах. Смесь жира и спирта тщательно взбивали и долго отстаивали, пока вещества не разделялись на слои. Эту операцию повторяли несколько раз, а потом спирт фильтровали для окончательного удаления следов жира.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.
С 1889 года на парфюмерных фабриках Парижа начинают изготавливать синтетические душистые вещества, имитирующие натуральные запахи. Переход парфюмерии в стадию промышленного производства, обязан органической химии. Она позволила выделять те соединения, запах которых представлял интерес, и воссоздавать их синтезом. Парфюмеры могли дать волю своему воображению и создавать различные сочетания запахов.
КОНЦЕНТРАЦИЯ.
Духи — это самый концентрированный и стойкий раствор. Они содержат 20-35% парфюмерной композиции, растворенной в 96% спирте плюс фиксатор. В составе духов используются наиболее дорогие и ценные натуральные эфирные масла и синтетические душистые вещества.
Парфюмированная вода — это дневные духи, следующий по концентрации вид парфюмерной продукции. В них содержится 5-25% концентрата растворенного в 96% спирте.
Туалетная вода содержит 6-15% концентрата и 85% спирт.
Одеколон — 6% парфюмерной композиции в 70-80% спирте. Такого вида парфюм выпускают для мужчин.
НОТЫ.
Духи состоят из трех нот — верхние (головные), средние (сердечные) и нижние (базовые) ноты. Это ароматические вещества, создающие формулу аромата.
Верхние ноты, как правило, имеют цитрусовое или зеленое направление. При вдыхании парфюма именно они ощущаются в первыми. Это самые нестойкие ароматы. Они улетучиваются очень быстро, через 10-20 минут.
Средние ноты, как правило, цветочные (иланг-иланг, роза, жасмин, лаванда, мускатный шалфей, тубероза, мимоза, нарцисс и др.). Именно они формируют направленность и окраску аромата.
Базовые нижние ноты раскрываются очень медленно, они очень насыщенные, стойкие и глубокие. К ним можно отнести ваниль, ирис, корень фиалки, пряные и древесные ароматы, амбру, мускус, бензойную смолу и др.
Поэтому, при покупки нового аромата необходимо сделать пробу на коже и оставить на несколько часов.
АККОРД.
Аккорд – это понятие, заимственное парфюмерами из области музыки. Если нажать одновременно несколько нот, то в результате мы слышим единое звучание — аккорд. Аккорды могут быть очень красивыми, гармоничными и приятными на слух. Они могут быть мажорными и минорными, тихими и громкими. Так же и с ароматами. Если совместить несколько различных ароматов, то получиться нечто новое. Если ноты находятся в балансе, то вы слышите прекрасный аромат, а если нет, то это какофония (неблагозвучие). Пример гармоничного аккорда: Бергамот, лимон, роза, иланг-иланг, жасмин, гваяковое дерево, ирис, ваниль.
Аккорды, как правило состоят из нескольких нот. Например, 5 или 7 или более нот. Они переплетаются друг с другом и создают основу, на которой базируется дальнейшая работа парфюмера. Он добавляет в основной аккорд мизерные количества компонентов. Так же как композитор оранжирует основную тему, добавляя новыми инструментальными партиями. Парфюмеры используют аккорды, созданные ранее другими дизайнерами, чтобы на их основе получить совершенно отличные по звучанию композиции путем добавления новых или необычных и не использовавшихся ранее ингредиентов. Открытие новых аккордов продолжается по сей день.
Примеры аккордов:
Амбровый аккорд (Ambre accord): Помимо амбровых нот, в его состав может входить ванильные, коричные, остро-пряные; сухие оттенки фруктовых запахов. Вместе с бальзамическими нотами: бензоин, толу-бальзам, лабданум.
Амбреиновый аккорд (Ambrein accord): Бергамот, ваниль или ванилин, кумарин и цибетин (пахучий секрет, вырабатываемый железами виверры или циветты. (Виверра, циветта — род хищных млекопитающих в Юго-Вост. Азии) составляют амбрейновый аккорд, вместе с бальзамическими нотами, такими как: бензоин, опопонакс, толу-бальзам, лабданум. Лучше всего сочетается с древесными и розовыми нотами.
Шипровый аккорд (Chypre): Это гармоничная свежесть бергамота и дубового мха.
Хорошо комбинируется о всеми видами роз и жасмином. База содержит, пачули, кедр и лабданум.
Фужеровый (Fougere): Фужере — (Папортник) присутствует лаванда, пачули, дубовый мох и кумарин, бобы тонка и сенный абсолют. Как правило Фужерный аккорд используют для создания мужского парфюма.
Мелиссовый аккорд (Mellis accord): Он включает в себя душистое вещество бензил-салицилат, эвгенол с пачули, гидроксицитронеллол, специи, древесные ноты и кумарин вместе с бальзамическими нотами.
АБСОЛЮ (АБСОЛЮТ)
Абсолют, в отличие от эфирного масла обладает очень высокой концентрацией и интенсивностью аромата. Если абсолю вдохнуть непосредственно из флакона, то можно ощутить крайне приторный запах, который может вызвать отвращение. Поэтому абсолю в парфюмерии применяется в разбавленном виде.
Абсолю производят при помощи экстракции растворителями, посредством дистилляции паром.
ФЛАНКЕР.
Фланкер – это аромат, произведенный по Известному аналогу с некоторыми изменениями. В отличие от подлинного в фланкере может быть изменена концентрация некоторых компонентов, или может быть изменена формула парфюма: добавлены или изъяты компоненты.
Иногда фланкер имеет более красивую окраску, в отличие от оригинала.
АЛЬДЕГИДЫ.
Альдегиды – это синтетические душистые вещества. Их используют для придания структуры и объема аромату. Альдегиды позволяют сгладить, погасить и объединить солирующие ноты в единое звучание, где нет «выпячивания» определенного аромата, а все звучит как полифония. Душистые вещества не позволяют «кричать и заявлять о себе» в общем хоре композиции.
НОРМЫ.
Производители ароматических веществ рекомендуют парфюмерам определенные концентрации различных нот. Так были установлены Нормы по ароматическим веществам. Превышающая доза (Сверхдоза) – это техника, которая заключается в использовании большего количества ароматического вещества от рекомендуемого, соблюдая при этом предельную норму.
Если парфюмер допускает ошибку, при создании аромата, в результате может получиться нечто новое, более яркое и изысканное.
ШЛЕЙФ.
Шлейф – это след, оставленный ароматом. Это нечто, едва уловимое, ускользающее и воздушное. Существование «правильного» шлейфа говорит о качестве парфюма. Идеально, если шлейф держится достаточно долго на коже, около четырех часов.
ГРУППЫ АРОМАТОВ (Направаление).
Ароматы подразделяются на следующие группы: цветочные, восточные, древесные, амбровые, кожные и шипровые.
ОДОРАТИКА (Одоранты)
Понятие, не имеющее ничего с парфюмерией, а скорее к криминалистике, медицине и психологии. О дора́нты (от латинского odor — «запах») — вещество, используемое в качестве примеси к газу для придания ему предупреждающего опасность запаха. В высоких концентрациях все одоранты ядовиты, но для придания запаха опасным, не имеющим запаха газам, одоранты добавляют в них в столь незначительных концентрациях, что не представляют угрозу здоровью. Наиболее часто используемые одоранты — серосодержащие органические соединения, обладающее резким неприятным запахом.
Что это такое сандал – вопрос, который возникает у каждого, кто выбирает парфюм. О нем пишут на флакончиках, активно включают в духи, несмотря на его редкость. Это теплый аромат из Индии, нежно-сливочный, с оттенком красного дерева. Само растение – вечнозеленое, из семейства бобовых. Внутри – множество полезных свойств, содержит эфирные масла, которые применяют в парфюмерных и косметических продуктах. Гость из тропиков с красивой древесиной и характерным мотивом. Из него получается высококачественный шипровый компонент, который хорошо поддерживает другие, более нестабильные нотки.
Что это такое
Извлекаемые частицы имеют мягкий древесный запах, который многие дизайнеры любят использовать в качестве базы. Это один из лучших фиксаторов. Маслянистое вещество добывают из дерева старше 30 лет с помощью паровой дистилляции. Считается непростой процедурой, поэтому 1 мл чистого экстракта часто стоит дороже тысячи долларов. Один из самых дорогих составляющих натуральной парфюмерии.
Истинные сандаловые деревья
Они остаются под угрозой исчезновения, несмотря на то, что находятся под защитой государства, а их урожай тщательно контролируется. Постоянно появляются незаконные вырубки. Такие растения называются Santalum album, растут в Южной Индии, больше всего ценятся разновидности из Майсурского региона и из лесов штата Керала. До сих пор не восстановлено их количество.
В 90-е производство доходило до 20 000 кг ежегодно. Активно использовались в европейской ароматической промышленности. К 2011 году увеличилось изготовление индийского табака, в котором тоже задействовали сандаловое вещество.
Производство
Растет дерево очень медленно – только через 30-60 лет после посадки оно становится зрелым настолько, чтобы вырабатывать масло. Технология тоже необычна – когда его срубают, то оставляют на том же месте и ждут несколько месяцев, пока белые термиты не съедят кору и молодую древесину. Откладывают центральную часть ствола, которую будут перерабатывать, чтобы получить желаемое.
Современные технологии позволяют ускорить эту процедуру и механически аккуратно снять лишнее, благодаря чему производство становится немного дешевле.
Зачем добавляют в духи
Наиболее частое применение – дизайнерские парфюмы. Здесь его используют в качестве базовой ноты, она стабилизирует композицию и делает ее более насыщенной, увеличивает время, которое она будет держать на коже.
Чем пахнет сандаловое дерево или на что похож запах
Прекрасно закрепляется при участии этого вещества, становится более заметным и экзотичным. Все остальные аккорды будут смотреться интригующе и замысловато. Получается необычный эффект смеси мускуса с восточными мотивами и шипрово-фужерными оттенками.
Это богатый, чуть сладкий аромат с деликатными молочными частичками. Классика ориентальных древесных нот, обычно имеет желтый цвет с золотистыми вкраплениями.
Где еще используют
Конечно, это не единственное применение эфирного масла. Его активно задействуют в косметологии – это отличная полезная биодобавка к любым шампуням и кремам. С его помощью легко:
Отлично зарекомендовал себя он и в ароматерапии, как запах с отличным антисептическим и противовоспалительным действием. Хорошо помогает, как дополнительный компонент в лечении сухого кашля, бронхита и ангины.
Это хорошая профилактика варикоза. Устанавливается менструальный цикл у девушек и повышается мужская сила. Дезинфицирующее, противовоспалительное и противоспазматическое средство. Если часто вдыхать подобный аромат, можно увеличить выработку желудочного сока и забыть о тошноте.
Уже несколько десятков тысячелетий считается одним из лучших успокаивающих и расслабляющих веществ и препаратов для медитаций. Но он же может тонизировать и наполнять силами. Его нередко применяют в церковных службах в виде ладана.
С ним легче успокоиться, сконцентрироваться на том, что происходит внутри, осознать реальные потребности и желания.
Свойства женских духов с сандаловым деревом:
Если совмещать с лавандой, то нормализует работу центральной нервной системы, снимает стресс, избавляет от головной боли.
Популярные ароматы
Существует огромное количество элитных сортов парфюма. Многие парфюмерные дома часто добавляют сандал для усиления букета и его компонентов. Мы советуем попробовать один из них, чтобы найти свое место в этом большом и непредсказуемом мире. Особенно если еще не испытывали подобные мотивы.
Часто его включают в состав эксклюзивов и особых духов. Среди них:
А теперь предлагаем изучить наиболее ярких представителей ветви мотивов.
MONTALE SANDAL SLIVER
Это непростая композиция. Здесь древесные оттенки перемешиваются с цветочными и дополняются пудровыми, смолистыми и ванильными. Загадочный тон востока от французского дома. Его удачно оттенили цитрусовой кислинкой и цветами.
Унисекс, подходит для всех, а его стойкость и будоражащий шлейф остаются в памяти надолго. Он одинаково подходит для любого времени года и суток. Чуть чаще им используют перед вечерним выходом из дома. Большинство пользователей отмечают, что он довольно сильный и очень стойкий.
TOM FORD Santal Blush
Выверенный до мелочей и отработанный, он уютный и мягкий. В композицию невозможно не влюбиться. На что похожи эти духи с запахом сандала – на легкие дуновения восточного ветра с пряностями. Их часто называют нестандартными и удивительными, ведь редко можно увидеть такие компоненты в парфюме.
Основную линию ведут семена моркови и тмин, разбавленные корицей и пряными специями. Их постепенно заменяют собой иланг-иланг, аккуратно вплетенный жасмин и пажитник. Базу здесь создали чуть терпкую, оригинальную, из мускуса, виргинского кедра и дерева уд.
Он прекрасно держится – на коже от 10 часов, на одежде может сохраняться пару суток. Шлейф нельзя назвать навязчивым, он тонкий, едва заметный, но уверенный. Пудровые частицы только дополняют идею. Идеально подойдет девушке слегка за 30.
Пользователи предпочитают наносить его в дневное время, обычно осенью, но он отлично подходит и для зимы.
EX NIHILO Venenum Kiss
Как пахнет здесь волшебный сандал – по очаровательным свойствам аромата стоит назвать этот маленький пузырек уникальным. Это настоящая музыка мира запахов, которая олицетворяет ожидание чуда, поднимает настроение и обладает притягательностью.
Он удивляет с первых нот. Самые легкие аккорды шафрана и мускатного ореха, древесные мотивы и горько-сладкие переливы. Верхние оттенки плавно перетекают в сердечные – терпкий и пикантный нероли, душистая роза и артемизия, горьковатая амбра. Среди базы – стиракс.
Владельцы аромата советуют использовать его в зимнее и осеннее время. Его тепла хватает надолго. Он одинаково подходит под вечерние и дневные прогулки, для работы и отдыха. Это универсальный парфюм, который окажется не слишком подходящим только для званых и торжественных ужинов. Свежий пряный мотив с теплым розовым оттенком.
Это открытие для раскрепощенных сексуальных девушек, которые не боятся раскрывать собственные фантазии. Каждый вечер с парой капель Venenum Kiss – воплощенная в шедевре интрига и загадочность.
MONTALE SANTAL WOOD
Удивительный и ароматический, этот запах моря способен покорить. Романтичный, легкий и сумасшедший. Его создали в 2012 году, и с тех пор эта свежая композиция кружит головы девушкам во всем мире. Название переводится как «сандаловый лес» и полностью ему соответствует.
Идеально для тех, кто скучает по морским пейзажам и прогулкам, мечтает о курортах и отдыхе в лесной зоне.
С первых аккордов приморский мотив с пряными и древесными частицами поражает воображение. Верхние оттенки – морская вода, острый черный перец, волшебный можжевельник и мускатный орех. Ноты сердца – белый величественный кедр и сандал. Сильная база заключается в дубовом мхе. Это тот самый запах, который перенесет на пляж, стоит только закрыть глаза.
Он нравится абсолютному большинству тех, кто попробовал. Пользователи говорят, что его стоит нанести на кожу в момент, когда хочется вернуться к морю. Только чуть чаще их используют в летнее время, когда ностальгия особенно сильна или хочется освежиться.
Женские духи с ароматом сандалового дерева
Это восточные переливы, которые запоминаются с первых аккордов. Элегантные и терпкие, они прочно входят в нашу жизнь и дополняют ее необычным звучанием. Предлагаем вашему вниманию 8 разных уникальных названий на любое настроение:
Найти подходящие ароматы среди многообразия довольно сложно. Если вам нужна помощь – всегда можно обратиться к консультантам и задать вопрос. В нашем магазине есть множество самых разных сандаловых мотивов, стоит изучить несколько, чтобы решить – нравится ли нота.
Мужские духи
Каждый представитель сильного пола должен хотя бы раз попробовать необычные сочетания моря и дерева. Яркие и сильные, они подходят для уверенных в себе и спокойных, для романтичных и напористых. Стоит только подобрать подходящий оттенок. Парфюмерные композиции действительно необычные. Они освежают и кружат голову.
Мы предлагаем 5 свеже-морских, пряных и удивительных запахов унисекс и только для парней:
Видео
Если хочется узнать больше об этом чудесном веществе – мы подготовили видеоролик. Также наш консультант может ответить на возникшие вопросы и сложности с выбором.
В статье мы ощутили, какой запах у сандала в парфюмерии, чем он пахнет и парфюм подходят в зависимости от времени года и суток. Но главный совет – нужно пробовать и сравнивать. Каждый флакон и вид духов будет иначе чувствоваться на разной коже. Рекомендуем первыми попробовать наиболее популярные – это такие линейки, которые нравятся почти каждой девушке. В нашем магазине Aromacode можно купить любой из них. Кроме популярных, посмотреть и подобрать товар из большого каталога.
Тема: Мускусные одоранты
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Мускусные одоранты
Мускусные одоранты относятся к различным структурным классам химических соединений с различными особенностями (например, к макроциклическим алифатическим соединениям, полициклическим производным бензола и нитроаренов).
В 1979 году, во время работы над синтезом ароматических ретиноидов M.Klaus из F.Hoffman-La Roche случайно обнаружил соединение 2-acetyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-indene с интенсивным мускусным запахом, интересными нюансами дамаскона и древесными оттенками (вскоре это вещество стало известно как Klausenone. C структурной точки зрения интенсивный мускусный запах этого вещества поистине удивителен по сравнению с другими полициклическими мускусными одорантами такими, например, как Galaxolide. Усилия были направлены на первый промышленно возможный синтез Klausenone, который однако оказался довольно сложным и вскоре был исследован синтез его производных. Неожиданно, оказалось что соответствующий спирт клаузенона, полученный из Клаузенона, также обладает интенсивным мускусным запахом. Это стало свидетельством того, что карбонильная группа не является обязательным требованием мускусного одоранта.
Наконец, оказалось, что эпоксид-промежуточное вещество метилирования Клаузенона, является лучшим мускусным одорантом из всех синтезированных производных. Оно было введено в парфюмерию фирмой Givaudan под названием Moxalone. Это был первый мускусный одорант с оксиран-группой, обладающий богатым мускусным запахом с древесным и фруктовым оттенками, который отличает его от других мускусных одорантов. Он был использован в «Paris Baby Doll» (Yves Saint Laurent, 1999) в количестве около 1,2%, а также проявил свою эффективность в аромате унисекс «СK be» (C.Klein, 1996).
Habanolide является одним из наименее дорогих доступных, важных для парфюмерии макроциклических мускусов в настоящее время. Его промышленная схема синтеза является результатом более чем 20 лет исследований. Habanolide очень хорошо сочетается с другими макроциклическими мускусами и традиционными амбровыми нотами. «Bvlgari for men» (Bvlgari, 1995) был одним из первых примеров, когда он был использован в больших количествах: около 10%. В восточно-амброво-мускусном семействе ароматов мы находим передозировки Habanolide в «Salvatore Ferragamo Pour Homme» (S. Ferragamo, 1999), и «Hypnotic Poison» (C. Dior, 1998) в пределах 16 и 17 %, соответственно.
Пятнадцать лет спустя, в 1990 году, был обнаружен еще один представитель этого необычного класса мускусных одорантов: Helvetolide, обладающий мускусно-цветочным, фруктовым, грушевым запахом. В цветочно-древесно-мускусном женском аромате «Ultraviolet» (Paco Rabanne, 1999) около 3% Helvetolide было использовано в сочетании с другими мускусами.
ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ МУСКУСНЫМ ЗАПАХОМ В ПАРФЮМЕРИИ?
Мускус – это абстракция, некое отвлеченное понятие на тему запаха тинктуры тонкинского мускуса, особенно его последних стадий, когда наиболее летучие составляющие уже испарились.
Мускусным называют тот приятный, теплый, чувственный, сладковато-пудровый запах, который остается ПОСЛЕ того, как его главная часть исчезла; что-то вроде теплого и чуть влажного запаха младенческой макушки, нежный запах-ощущение.
Сегодня не все молодые парфюмеры имели возможность понюхать настоящий животный мускус (не говоря про обычных пользователей) – теперь для них и для нас понятие «мускусный» основано на ориентирах из органической химии и парфюмерии; «мускусный» означает «мягкий, теплый, нейтральный, чуть слышный телесный запах».
В качестве идеального мускусного аромата, лишенного посторонних оттенков, можно принять 15-пентадеканолид, макроциклический мускус, известный под многими коммерческими названиями. Шлейф аромата Musc Ravageur Editions de Parfums Frederic Malle дает отличное представление о мускусе.
Мускусы балансируют и гармонизируют парфюмерную композицию, сглаживают шероховатости, очищают впечатление от аромата и продлевают его на долгое время; мускусы придают композиции объем, живость и тепло – в общем, создают стержень аромата.
Вероятно, сейчас нельзя встретить ни одного современного аромата, в котором не было бы мускусов вообще. Потому что на всех маркетинговых тестах выясняется, что покупателям нравятся ароматы с бОльшим содержанием синтетических мускусов (от 10 до 30% обычно, иногда гораздо выше), хотя они не всегда могут описать, что именно им нравится в этих ароматах.
Нитромускусы – изобретенные Бауром в 1894-1898 годах мускус-амбретт, мускус-кетон, мускус-ксилол и придуманные в Givaudan Musk Tibetene, Musk Alpha и Moskene – стали первым мускусным поколением, главными мускусами в парфюмерии вплоть до 50-х годов ХХ века.
Собственно с нитромускусов и начался тот самый обобщенный аромат мускуса, абстракция, имеющая теплый, сладковатый, пудровый аромат с мягким животным характером. Так описывали мускус-кетон, который был использован, к примеру в Chanel №5 – его особенным преимуществом был низкий порог восприятия, всего 0.1 нанограмма на литр.
Мускус-ксилол был грубее и дешевле, и использовался для мыла и моющих средств. Мускус-амбретт имел, кроме мускусного, сильный цветочный оттенок фрезии, и потому при строгом его запрете в 1981 году, духи L`Air du Temps Nina Ricci так изменились: другой мускус – другой аромат.
Запрет нитромускусов был вызван их нейро- и фототоксичностью, высокой реактивностью и изменением цвета, а также слабой биоразлагаемостью и накоплением в природе. Однако сладковатый пудровый аромат нитромускусов нравился потребителям, они входили в состав легендарных ароматов и имели низкий порог восприятия – этим мускусам нужно было искать замену.
ПОДСМОТРЕТЬ МУСКУСЫ У ПРИРОДЫ
Планомерные исследования натурального тонкинского мускуса начались в начале ХХ века, как поиск веществ, ответственных за мускусный аромат, чтобы попытаться воссоздать их искусственно. Гейнрих Вальбаум (Heinrich Walbaum), сотрудник компании Schimmel & Co, первым выделил основное «мускусное» вещество тонкинского мускуса (1906) и установил эмпирическую формулу этого кетона, назвав его «мускон». Оказалось, что содержание мускона в тонкинском мускусе – всего от 0,5 до 2%! Остальное – посторонние ароматные примеси или не пахнущие органические соединения: жирные кислоты, белки, воски, стероидные соединения, сложные эфиры холестерина.
Химическую структуру мускона смог установить нобелевский лауреат по химии 1939 года профессор Леопольд Ружичка в своих работах 1922-1926 годов. Он установил, что мускон – это кетон с углеводородным кольцом, состоящим из 15 атомов. После его работ мускусные молекулы стали искать среди макроциклических кетонов. Со временем Muscone, и другие природные макроциклические мускусы (Exaltone, Civetone) научились создавать в лабораторных условиях, и они появились на рынке.
Примерно в то же время, в 1927 году, макроциклические лактоны (макролиды) с мускусным запахом обнаружил Макс Кершбаум (Max Kerschbaum) в эфирном масле корней аптечного дягиля. Один из них, 15-пентадеканолид, под названием Thibetolide и Exaltolide, синтезировали и вскоре вывели на рынок по сумасшедшей цене – 30 000 долларов США за кг.
Другие мускусные лактоны были найдены в масле семян амбретты (Ambrettolide) и смолы гальбана, а также в аромате орхидей и некоторых других растений.
Итак, макроциклические мускусы были известны ученым и парфюмерам, начиная с 20-х годов ХХ века, но были дорогими в производстве. После Второй мировой войны, химики сумели найти более дешевые способы получения мускусов, существующих в природе. Например, идеально нейтральный мускус, 15-пентадеканолид, научились производить в промышленных масштабах по цене около 60 долларов США за кг, и его предлагают под разными коммерческими названиями. Givaudan называет его Thibetolide, у Firmenich он называется Exaltolide, Macrolide у компании Symrise и Pentalide у Soda Aromatics. Кроме того, химики сумели найти похожие макроциклические молекулы с мускусным запахом и нашли способ синтезировать их. Наиболее распространен макроциклический мускус, этилен брассилат или Musk T (мускус с цветочно-пудровым оттенком, похожим на масло амбретты), поскольку он недорог, всего 15 долларов за кг.
Перечислим несколько синтетических макроциклических мускусов, второго мускусного поколения: Globanone (мускус с альдегидно-восковым оттенком), Velvione (мускус с теплым пудровым оттенком нитромускусов), Cosmone, Muscenone (сильный пудровый аромат, похожий на мускус-кетон), Nirvanolide (сильный и чистый пудровый сладкий мускусный запах с тонким животным оттенком). Два последних, Muscenone и Nirvanolide, используются парфюмерами XXI века для замены нитромускусов в ароматах прошлых лет.
Отдельно стоит упомянуть мускус Globalide (он же Habanolide), имеющий, кроме нейтрального мускусного фона, оттенки свежевыглаженного льна, древесины, металла и горячего свечного парафина. Он широко используется в создании так называемого «аккорда белых мускусов».
ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ МУСКУСЫ
Нитромускусы хорошо пахли и были недороги. Но им не хватало стабильности, что ограничивало их применение в функциональной парфюмерии – мыло, стиральные порошки, шампуни, косметика. Курт Фукс (Kurt Fuchs) изобрел новый мускус в 1951 году и это вещество в 1952 году появилось на рынке под именем Phantolide. Фантом – потому что Фукс даже не знал структуры своего мускуса; главное, что вещество приятно пахло и было стабильно в щелочной среде, а значит, годилось для стиральных порошков. Четырьмя годами позже коллеги Фукса сумели расшифровать структуру этого мускуса, после чего стали создавать новые полициклические мускусы, третье мускусное поколение. Гонка за лучшей стабильностью, приятным запахом, низким порогом восприятия началась!
Упомянем несколько из них: Traseolide, CelestolideCrysolide, FixolideTonalide, Vulcanolide, Versalide, и GalaxolidePearlide. Они, как правило, имеют сильный мускусный запах со сладкими, сухими, пудровыми и амбровыми оттенками; они очень стойкие, от 250 до 400 часов на блоттере; они дешевые – немудрено, что в конце ХХ века полициклические мускусы составляли три четверти всего объема мускусных веществ.
Что и было вскоре обнаружено учеными: полициклические мускусы настолько стабильны, что их обнаружили жировых запасах и в молоке кормящих матерей! Очевидно, молекулы успевали пройти путь из стирального порошка в канализацию, затем в море, там по пищевой цепочке подняться до рыб, которых мамочки употребили в пищу после термической обработки, и этот путь не разрушил стойкие полициклические молекулы! И хотя вреда от их присутствия пока доказано не было, ученые поняли, что переборщили со стойкостью.
Эти недорогие функциональные мускусы нашли свой путь и в высокую парфюмерию. Мускус с сильным и сладким цветочным ароматом Galaxolide стал лицом многих ароматов 70-90-х годов, после того, как его ввела в моду легендарная София Гройсман в White Linen Estee Lauder; после этого появились Tresor de Lancome, Dune Christian Dior, Narciso Rodriguez for her, Curious Britney Spears, Clair de Musc Serge Lutens, и многие другие ароматы, основанные на Galaxolide…
Надо отметить, что среди полициклических одорантов есть такие, в которых мускусный аромат столь же силен, как и другие. Например, полициклическая молекула Cashmeran имеет сложный аромат с древесно-амбровым, кожаным и пудрово-мускусным аспектами, именно её называют как «кашемир» или «кашмирское дерево» в описаниях ароматов.