Что такое раушен в светлогорске
Шелестящий Раушен: советский курорт с немецкой историей
Светлогорск был бюргерским курортом, потом – местом отдыха советских офицеров. Сейчас это одно из самых умиротворяющих мест в стране
Раушен, Восточная Пруссия. Променад. Открытка начала 20 века. Изображение с сайта akpool.co.uk
Один из героев фильма А. Кайдановского «Жена керосинщика» удивлялся. Дескать, как это – в учебнике написано, что Кант – великий немецкий философ и похоронен на родине, а могила его у нас. Действие фильма происходило в послевоенном Калининграде, только-только в соответствии с Потсдамским соглашением отошедшим к СССР, и заселяемым самыми разными людьми.
В принципе, это парадокс всей области, в том числе ее двух знаменитых курортов – Светлогорска и Зеленоградска. Сегодня расскажем о первом.
В краю погребов
Первое упоминание о современном Светлогорске относится к 1258 году. Он в то время не был никаким курортом, а представлял из себя обыкновенное прусское поселение. Но зато с романтичным названием – Руземотер, что в переводе с немецкого значило «Край погребов».
Но уже в 1458 году он впервые упоминается как Раушен (в переводе на русский – «шуметь, журчать, шелестеть»). Известный историк Ф. Григоровиус напишет впоследствии: «Гора и долина придают этому месту неожиданно чужой, почти шотландский колорит. Ни в Тюрингии, ни в Гарце не увидишь такой пасторально-романтической местности. Особенно восхитителен Раушен в конце дня, когда вечернее благоухание окутывает вершины, и пастух гонит свои стада с гор, или в лунном свете над озером танцует туман. Тут и там бьют из земли ручьи и говорливо устремляются в долину. Туда же, бормоча, спешит мельничный ручей. Шелестят от свежего дуновения верхушки деревьев, издалека доносится, словно глухой звук органа, шум моря. В такие моменты постигаешь, почему это место было названо Раушен».
Раушен — Светлогорск пляж. Фото 1930 года. Фото с сайта etoretro.ru
Именно под этим названием город будет известен вплоть до 1947 года, когда получит новое, советское название – Светлогорск. Впрочем, на открытках и в туристических буклетах он и сейчас как бы имеет два названия – и Светлогорск, и Раушен. Для колорита.
Затем хронографы надолго забывают об этом поселении на песчаной балтийской дюне. И только в 1820 году здесь официально открывается курорт. А спустя 20 лет его посещает король Фридрих Вильгельм Четвертый. И уже в 1841 году выходит первый номер курортной газеты «Гостеприимный раушенец». Курорт начинает развиваться самыми быстрыми темпами.
Отдых для респектабельных бюргеров
Железнодорожная станция «Светлогорск-1» (ранее – «Раушен-Орт» ).Фото с сайта sdelanounas.ru
В начале прошлого столетия – очередной виток развития. В 1900 году открывается железнодорожная станция «Раушен-Орт» (ныне – «Светлогорск-1»). В 1906 – станция «Дюне» (ныне – «Светлогорск-2»). Между этими двумя событиями – в 1904 году – обустраивают деревянный Граф-Кайзерлинг-променад. А в 1907 году освящается новая городская кирха.
Железнодорожная станция «Светлогорск-2» (ранее – «Дюне» ).Фото с сайта sdelanounas.ru
В 1908 году вступила в строй новая водонапорная башня с санаторным процедурным комплексом, выстроенная в модном тогда стиле модерн. Эта башня сохранилась до наших дней и является самым узнаваемым символом города Светлогорска. В 1912 году был пущен первый, тогда еще рельсовый фуникулер – немцы любят окружать себя комфортом. В 1920-ом – закончены работы по проведению централизованной канализации. За Раушеном, в отличии от соседнего, демократичного Кранца (ныне Зеленоградска) закрепляется репутация респектабельного курорта для бюргеров со средствами.
А в 1933 году происходит событие, не сразу сказавшееся на жизни города, но затем ставшее фактически судьбоносным. В одном километре от города, в поселке Георгенсвальде поселился скульптор Герман Брахерт. Его супруга, Мия Брахерт в восторге: «Скоро наступит весна. Из-под земли уже показались подснежники. Сосны-великаны в саду невозмутимо смотрят на них. Красный бук еще без листьев дружески шевелит своими ветвями, и зайцы, которые зимой у нас прекрасно себя чувствовали, снова возвращаются в лес Варникен. Увидим ли мы еще лань, доверчиво стоящую у забора в ожидании корма? А белочки в толстом сером зимнем одеянии остаются у нас, и Траут гоняется за ними, издавая радостные крики».
Скульптор Герман Брахерт у себя в мастерской. Фото с сайта kgd.ru
Рады и жители Раушена. С этого момента именно этот город становится главным «творческим полигоном» для скульптора с мировым именем. 1938 году Брахерт завершает работу над бронзовой скульптурой «Нимфа», ныне украшающей светлогорский променад, а в 1940 году завершает работу над мраморной скульптурой «Несущая воду», установленной в Лиственничном парке в центре. И та, и другая скульптура – столь же яркие светлогорские символы, как водонапорная башня.
К этому же периоду, к тридцатым годам прошлого столетия относятся воспоминания некого Г. Мушлина. Он почти так же чувствителен (если не сказать – сентиментален, как и Мия Брахерт): «При воспоминании о Раушене перед внутренним взором предстают пляж и обрывистый берег, Мельничный пруд и волшебный лес, Карлсберг и Вершина Венеры – места уникальной природной красоты, созданные Богом для жизнерадостных людей, умеющих видеть и ценить природу. Как тут не вспомнить мягкие летние ночи с легким бризом – смесью морского и лесного воздуха, неповторимые закаты, которые мы благоговейно наблюдали на обрыве возле курзала.
«Девушка несущая воду», установленная в городском парке. Скульптор: Герман Брахерт. Реплика. Оригинал ее перенесен в музей художника, который находится неподалеку от Светлогорска в поселке Отрадное (бывш. Георгенсвальде), где скульптор жил с 1933 года. Фото: art-1925.livejournal.com
Люди, однако, старались дополнить мир природы, придав ему нового блеска иллюминационными и пиротехническими эффектами, музыкальными представлениями на открытом воздухе – в Лиственничном парке или на Мельничном пруду. Великолепны были многоцветная иллюминация на береговом обрыве, «восточные ночи» на Мельничном пруду, морские фейерверки, вечерние концерты на пляже или в Лиственничном парке».
Но основное развлечение – конечно, пляж. Температура воды редко превышает 20 градусов, поэтому купания редки и коротки. В основном – воздушные ванны, которые принимают сидя в специальных деревянных креслах-корзинках. В нижнюю часть этих корзинок укладывалась одежда и прочие вещи, в средней части располагали собственные жаждущие отдыха тела, верхняя часть – козырек – защищал от солнечных лучей. Никакого пляжного волейбола, никакой беготни, никакого шума – все респектабельно и строго. Никакого флирта – купальни разделялись на мужские, женские и семейные. Только лишь сидение в корзинке и изредка – недолгий заплыв в малосоленой холодной балтийской воде.
Бронзовая «Нимфа» на морском променаде. Скульптор: Герман Брахерт. Фото: art-1925.livejournal.com
Вечером же – развлечения. Тот же господин Мушлин писал: «Иллюминация на береговом обрыве – как правило, совмещенная с фейерверком, – привлекала, наряду с проживающими в городе курортниками, значительное число кенигсбержцев. Земландская железная дорога доставляла множество любителей зрелищ еще с утра. Приобретая дешевые билеты выходного дня, они успевали и позагорать, и искупаться. Вечером же спускались по серпантинному спуску или по канатной дороге, не забыв предварительно бросить взгляд с обрыва на морскую синь – неписанное правило гостей курорта. Далеко на западе, на узенькой, выдающейся в море полоске суши приветственно светились огоньки Брюстерорта (маяка – АМ.). В музыкальном павильоне на променаде выступала военная капелла, легко одетые загорелые люди широкими рядами прогуливались туда и сюда, погруженные в беседу или внимающие музыке. На мостике собирались непринужденными группами или, перегнувшись через перила, следили за набегающими волнами.
Здание санатория (водогрязелечебницы с водонапорной башей). Фото с сайта wikipedia.org
Длинной вереницей сидели отдыхающие на скамье, тянувшейся вдоль всего променада графа Кайзерлинка, предаваясь блаженному созерцанию и ожиданию темноты, так как зенитом вечера должна была стать иллюминация на береговом обрыве. Она включалась разом, некоторое время спустя после захода солнца. Обширным кольцом… сверкали разноцветные огни. К морю, до променада спускались гирляндами замкнутые светящиеся цепи. Повсюду раздавались изумленные ахи и охи, народ останавливался, восхищаясь преображенным цветными огнями ландшафтом. С уважением отзывались зрители о сложной работе по установке многочисленных ламп на обрывах и вершинах деревьев. На море безмятежно покачивались рыбацкие лодки, тоже украшенные лампионами. Все ждали пика вечерней программы: фейерверка».
Офицерский курорт
Светлогорск (Rauschen). Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в апреле 1945 года. Фото с сайта worldwars-memory.ru
В 1945 году 115-я стрелковая дивизия под командованием полковника Блинова практически без боя взяла Раушен. В биографии курорта открылась новая, советская страница. Спустя два года заменены были практически все названия географических пунктов на территории бывшей Восточной Пруссии, ставшей Калининградской областью. Раушен стал Светлогорском.
Новая власть – новая эстетика. В городе разместили Центральный военный санаторий. Ему в подчинение были поставлены практически все общественные здания. Строились и новые корпуса. Сдержанный советский стиль на удивление удачно гармонировал со старыми фахверковыми зданиями. Основной контингент отдыхающих – офицеры и их семьи.
Путеводитель 1960 года сообщает: «Светлогорск называют Северными Сочи. Но, обладая многими прелестями знаменитого южного курорта, он имеет свои особенности. Это город моря и леса, птичьего пения, город тишины и цветов. Когда говоришь слово «город», то воображению всегда представляются ряды прямых улиц, огороженных высокими домами, поток шумных машин и торопливых пешеходов. В этом смысле Светлогорск трудно назвать городом. Это просто красивые домики и коттеджи с причудливыми крышами, забежавшие в сосновый лес и укрывшиеся под сенью старых могучих деревьев.
Светлогорск – живописнейший уголок Прибалтики. Природа щедро наделила его своими богатствами. В его лесах редкие породы деревьев, дубы-великаны, стройные сосны и раскидистые липы. А внизу день и ночь плещутся у песчаного пляжа чистые, прозрачные волны Балтийского моря.
Море дополняет красоту окружающей природы, создает благоприятные климатические условия. Близко проходящие теплые воды Гольфстрима оказывают свое влияние на климат Светлогорска. Море здесь не замерзает. В зимние месяцы часто бывают оттепели и дожди. Но когда снег искрящимся кристально чистым покрывалом ложится на парки, сады и леса, город становится на редкость красивым. На улицы высыпает шумная детвора, и многие отдыхающие не прочь покататься с ними на санках или поиграть в снежки». Тоже, в общем, чувствительный отзыв.
Светлогорский художник Фролов украсил водонапорную башню солнечными часами. Это один из немногих случаев, когда памятник старины от позднейшего вмешательства стал еще романтичнее, еще убедительнее. Кажется, что эти часы всегда были на башне, густо увитой плющом.
В 1977 – Раушен стал городом областного подчинения. А в 1984 году пустили второй, уже не рельсовый, а подвесной фуникулер.
Светлогорский центральный военный санаторий. Фото с сайта o-kaliningrade.ru
Так как город-курорт не может похвастаться обилием солнечных дней, главный упор во всех рекламных текстах делается на прелесть природы и мягкость климата. Среди курортников проводится соответствующая просветительская работа: «Нельзя остаться равнодушным к пышности и разнообразию зеленого убранства этих чудесных мест, где прекрасно уживаются растения различных стран и континентов. Местные жители и калининградцы, которые часто проводят в Светлогорске свои выходные дни, привыкли видеть там диковинные для наших краев растения. А приезжие нередко останавливаются в изумлении у цветущей магнолии или лилово-розовых и белых рододендронов – кавказских жителей.
Ранней весной, задолго до появления листвы на других деревьях, расцветает огромными бокаловидными белыми и лилово-розовыми душистыми цветами магнолия Суланжа (родина – Япония), ею можно полюбоваться на улице Балтийской. А когда зазеленеют тополя, когда выбросят свои свечи многочисленные каштаны, ваш взор непременно привлекут пурпуром горящие на ярком солнце листья краснолистных буков.
А в поселке Отрадном… можно увидеть настоящее чудо – волшебный орех…».
День сегодняшний
Светлогорск. Канатная дорога. Фото с сайта madcats.ru
А сегодня Светлогорск представляет из себя хитросплетение уже не двух, а трех эпох – прусской, советской и новорусской. Репутация бюджетного курорта, установившаяся было за ним на рубеже восьмидесятых-девяностых годов прошлого века, безнадежно утрачена. Отдых в бывшем Раушене требует денег.
Но он того стоит. Ведь природа действительно хороша – так же хороша, как и тогда, когда ею умилялась Мия Брашерт, и восторженный курортник Г. Мушлин, и советский дендролог.
В городе нет промышленных предприятий. Зато множество санаториев с вполне современной лечебной базой. В отличие от южных курортов, где основной акцент делается на опорно-двигательный аппарат и пищеварительную систему, здесь эффективно лечат сердечные, сосудистые и нервные заболевания, нарушения обмена веществ, проблемы с органами дыхания. Впрочем, и с проблемами внутренними здесь справляются довольно эффективно — в Светлогорске бьет лечебная минеральная вода.
Но главное – здесь покой, прохлада и простор. Самая важная особенность Светлогорска – тайная. Он – умиротворяет.
Мы просим подписаться на небольшой, но регулярный платеж в пользу нашего сайта. Милосердие.ru работает благодаря добровольным пожертвованиям наших читателей. На командировки, съемки, зарплаты редакторов, журналистов и техническую поддержку сайта нужны средства.
nostradamvs
Парфюмерная мастерская.
Я делаю добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.
Город можно поделить на три слоя:
— немецкий: очень красивые здания, невероятного качества мостовые, которые пережили все сто слоёв асфальта, который на него клали и продолжают класть наши, градостроительный уют в смысле планировки;
— советский: хрущёбы, пара бренжневских серых зданий убогого вида, плохое состояние немецкой архитектуры, ноль реставрации;
— российский: по-прежнему плохое состояние немецкой архитектуры, потому что в России вообще с уважением к архитектурному наследию никак, сайдинг поверх резного дерева и пластиковые окна в деревянных дворцах XIX века; но при этом на удивление хорошо сделанные тротуары, фонари, заборчики (не считая, конечно, обязательного поликарбоната, а-а-а), качественная работа с зелёными насаждениями, симпатичная скульптура. То есть тут европейский менталитет всё-так даёт бой российскому.
Но ладно. Давайте посмотрим всё своими глазами и на конкретных примерах. Поехали!
Вообще, первое упоминание городка датируется 1258 годом, но до начала XIX века толком тут ничего не было – сперва он был рыболовной деревней, затем перешёл на мельничное дело. Но в начале XIX века началась повальная мода на курорты – и Раушен расцвёл (кстати, чётче всего этот расцвет виден в Греции – рыболовные деревеньки в считанные годы стали богатыми туристическими центрами). Так что основная застройка, сохранившаяся до наших дней – это вторая половина XIX – начало XX века. Не уверен, что там есть что-то старше.
Мы начинаем не из центра, а от здания «Янтарь-Холла». От него мы пройдём по проспекту Ленина, заглядывая по пути в жилые кварталы, а затем пересечём город ещё пару раз по параллелям. Самая красота сохранилась именно внутри жилых кварталов, к слову.
История «Янтарь-Холла» – это классическая современная русская история в жанре «Не клюнет жареный петух – ничего сделано не будет». Его начали строить в 2008 году, поработали-поработали, да и забили, оставив недострой. А в 2014 году, когда Россия и Латвия переругались, возникла необходимость переносить куда-то из Юрмалы конкурс «Новая волна». И «Янтарь-Холл» достроили за год (!), причём здание реально интересное, с элементами хай-тека, единственное толковое строение постнемецкого периода во всём городе. А «Новая волна» всё равно проводится в Сочи.
Во всей центральной части города – великолепно положенная плитка, а не собянинские ежегодные переклады. Могут же, если хотят.
Тут вообще очень уютно. Плитка, лавочки, шикарные фонари и столбы – как будто я реально в какой-нибудь Чехии, Польше, не знаю, но не в России. Приятно идти прямо. Вдоль дороги, обратите внимание, изящные столбики, а не уёбищный серый забор, как почти везде делают.
Дома немецкой постройки сразу отличаются одной деталью. Они крыты старой красивой черепицей. Местами облезлой, местами поросшей мхом. Не меняной, не чищенной, не мытой 70 с лишним лет – и по-прежнему сохраняющей и вид, и надёжность. Черепица – это вам не жесть, которой в советское время перекрыли почти все исторические здания в других городах.
Но вот мы подошли – довольно быстро – к центральной части города. Он же маленький, всего 13 000 жителей.
В России запустение – это гораздо лучше, чем когда здание попадает в поле зрения властей. Потому что тогда начинается то, что Собянин называет «реставрацией», а нормальные люди – «уничтожением». Самого ада, когда сбивают украшения и отделывают сайдингом, в Светлогорске нет, ура. Но со средой всё равно плохо. Вот, например, построили новый дом «под старый», но не осилили понять, что китайское пластиковое остекление смотрится плохо в любом случае.
Собственно, всю старинную архитектуру города можно поделить на две категории – 1) сайдинг-ремонт; 2) разрушающиеся. Про разрушающиеся виллы Светлогорска можно почитать вот тут (две из них в этот отчёте появятся). А мы пока идём по зоне сайдинг-ремонта. Это мы по прежнему на Центральной площади (предыдущее здание тоже на ней).
Перед нами Гостиный двор Светлогорска – новодел в псевдофахверковом стиле. На новодел деньги есть, он значительно дешевле реставрации. Новодел сразу распознаётся по металлочерепице.
А вот чуть дальше – беседка с настоящей черепицей, скорее всего, старой. И китайскими стеклопакетами. Внутри беседки – светлогорский бювет, натуральный источник минеральной воды. Скорее всего, до войны беседка была открыта для всех, сегодня она заперта и открывается только в определённые часы.
В городе очень много новостроек (в основном – отелей), и все – в псевдофахверковом стиле. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны не нарушается архитектурный облик города. С другой, обветшавшие исторические здания постепенно подменяются подделками.
А вот одна из вилл. Вообще, город в немецкие времена строился прямо среди лесопарка, виллы стояли среди деревьев. И их было много, и все они разные. Мимо таких довоенных домиков в Светлогорске проходишь постоянно, мы увидим их ещё не один десяток.
Тут дом старый, но настоящую черепицу заменили на металл, хотя и в стиле. Гораздо страшнее поликарбонат за забором (реально тут ездит полторы машины в час, и те медленно, потому что полупешеходная улица, зачем эта защита?)
Но тем, кто заказывал и делал эти фонари, – мегареспект. Очень хорошие, редко где в России встретишь. И их много, в том числе и не на туристических улицах встречаются.
Что ещё более удивительно, они качественно поставлены – никаких крепежей не видно, как у нас любят. И столбики отличные.
А теперь быстро свернём на Октябрьскую улицу. Тут сохранились бывшие корпуса Раушенского санатория Kurhaus – несколько симпатичных деревянных зданий, построенных в самом начале XX века (если не ошибаюсь, в районе 1900-1905 годов).
Сегодня это просто многоквартирные дома.
Первые два похожи, третий корпус немного отличается:
Уютно. Вообще, выглядит, как в Европе – симпатичные двери, деревянные окна, велосипед просто на крыльце. Это вход в квартиру.
Справа стеклопакет, слева – оригинальное остекление.
Дьявол на деле в деталях. Для исторических зданий состояние плохое. Типичная деталь: из двойного исторического входа сохранилась лишь одна дверь, вторая заделана китайским пластиком; старинная двери и окошки над ней покрашены абы как.
В последнем корпусе уж не постеснялись и запилили адскую китайскую входную группу из поликарбоната и дешёвых дверей. А чё такого.
Потому что такие здания нужно реставрировать. А не «ремонтировать»:
Жившие в санатории ходили тусить в развлекательно-ресторанный корпус «Корвет» 1901 года постройки. Здание подожгли в 1990-е (у него было две башни, они сгорели), затем немного поувечили ремонтом 2002 года, а в 2016 году собирались снести ради строительства ресторана, но жители встали против. И до сих пор добиваются признания его объектом историко-культурного наследия. Вообще, это ад. Потому что во Франции, например, действует обратное: всё, что построено раньше, чем, кажется, 70 лет назад, автоматически становится таким объектом, и, наоборот, застройщику приходится доказывать, что он не верблюд (и обычно это не получается сделать).
Хорошая черта: около многих достопримечательностей и исторических зданий есть таблички, поясняющие, что это такое:
В 1929 году в Kurhaus, в одном из корпусов, отдыхал с семьёй Томас Манн. Знак в память об этом событии:
До моря тут рукой подать, но на набережную мы пойдём позже.
Ещё одна жертва сайдинг-ремонта.
Вид сзади, смотрите какой подъезд и лестничная клетка:
Дверь и козырёк исторического корпуса.
А вот это неплохо. Черепица настоящая, но чищенная. Окна ничего такие. Ну, дверь как обычно. Магазин.
Вообще говоря, улица Ленина – по сути, единственная, рассекающая лес. Остальной город в прямом смысле в лесу стоит, мы туда ещё дойдём.
Главным санаторием города в советское время был Центральный военный санаторий минобороны (СЦВС МО). Напротив здания на предыдущем снимке находится клуб СЦВС – большой, серый, в стиле то ли брутализма, то ли уже советского модернизма, открыт в 1985 году. Единственное характерное здание (а не просто панельная хрущёба), построенное в советский период.
Скульптура на фасаде называется «Симфония любви» и сделана местным скульптором Николаем Фроловым (мы с ним ещё столкнёмся). Официальные лица, присутствовавшие на открытии, возмутились обнажённостью мужчины, видна попа, нехорошо, но Фролов упёрся, трусы на скульптуру надевать отказался и своё право на эротику отстоял.
В тот же период построен ещё один «шедевр», столовая СЦВС. Тот же стиль.
Фонари тут чуть похуже, чем на Ленина, в первую очередь из-за ужасных гранитных кубов под ними, не подходящих ни к чему вокруг.
Плитка попроще, но уложена тоже неплохо.
Продолжаем прогулку по Ленина. Это ларьки с сувенирами, просто я иду в 9 часов утра, и ларёчники ещё не разложились.
Терем на холме. Это вилла, построенная в 1926 году по проекту архитектора Гуго Геринга в стиле модерн для бургомистра Раушена – Карла фон Штренга. Штренг, помимо управления городом, содержал пансион и сдавал первый этаж постояльцам.
После войны здание стало одним из корпусов военного санатория. Советские военные с присущей им культурой залили бетоном витражи и закрасили краской наборные полы, тем самым случайно их сохранив. В 2003 году здание было отреставрировано при участии чехов, красоты высвободили обратно.
Кстати, дом снимался в 1977 году, ещё до реставрации, в советском фильме про Красную Шапочку с Поплавской. Там он был домом Звездочёта.
С противоположной стороны – виллы Раушена.
Немецкая деталь среди советских.
Ничего черепице за 100 лет не сделалось.
Вокзал «Светлогорск-2». Первое здание 1906 года снесли в начале 1970-х, построив на его месте что-то в стиле брутализма. В 2005-м его тоже снесли и построили вот это. Если честно, лучше бы брутализм оставили, он хоть какую-то историческую ценность имеет.
Очень всё как-то по-домашнему.
Царевна-лягушка. Скульптор – Олег Мелехов, поставлена в 2005-м. Забавная.
Далее улица скучнеет, справа – ларьки, закрывающие железную дорогу, слева – чередующиеся старые корпуса и виллы, и новостройки. Я бы, может и не шёл бы дальше, а свернул, но там мой отель 🙂
Ну вот типовая новостройка.
Ларьки – чистой воды возвращение в 1990-е, колхоз страшный. Креатив в названии:
Прекрасный деревянный забор для увивания плющом, за ним – деревянная вилла. Почти все эти виллы – нынешние корпуса военного санатория.
Кое-где черепица не выдержала времени, ну её жестью и заменили, а чё.
Этот вообще забавен – он принадлежит двум разным санаториям, и каждый по-своему подошёл к ремонту. Левые всё просто побелили и сохранили деревянные рамы-оригиналы, правые выделили элементы декора и заменили на китайский пластик.
Железная дорога уходит вдаль, за неё мы тоже сходим.
Гостиница «Раушен», типичная советская (точнее, построена в 1993-м по проекту 1980-х), я бы не снимал, если бы меня в ней не посетили. Внутри – неплохая. Нормальный вроде ремонт. И вот тут прямо комплимент скажу. Я много езжу по России и живу в разных отелях. Обычно администраторы – мрачные, кислые, злые, жрут мозг сканированием паспорта, причём порой всего, ссылаясь на мифические законы (по закону нужна копия только страницы с фото и данными), механические такие. Впервые девушка администратор была прямо вообще доброй, улыбчивой и искренне пыталась помочь, решить какие-то вопросы и вела себя как нормальный человек, с которым приятно было говорить. Запомнил, что зовут Даша, начальство, дайте ей премию.
Всё, мы прошли по Ленина и теперь углубимся в город. Или в лес. Или в город. Или в лес. Да ладно, это одно и то же.
На деле идёшь мимо особнячков. Некоторые деревянные, некоторые кирпичные или каменные. Иные – жилые, иные – гостиницы, хостелы или корпуса пансионатов. В основном XX века, довоенные, но есть и постарше, XIX века. Их там много, очень много, лес и домишки.
Местами сохранились красивые оригинальные рамы.
Распространённеший в России элемент городской среды – клумбы из покрышек – никуда не делся и в Светлогорске.
А мы спускаемся по лестнице, связывающей улицу Пушкина с улицей Горького.
На Горького много крутых современных вилл, полагаю – местных олигархов. Или не местных.
Вот эта, с воротами, особо крутая:
Почтовый ящик у одной из вилл, красивый:
На втором месте после вилл – многочисленные понтовые отели. Это вот отель «Универсал», построен в 2001 году.
Перед отелем скульптурки.
Но всё это показуха. Легко построить что-то новое. Труднее поддерживать среду. Поэтому перед всеми этими отелями вот такая улица с кривыми бетонными плитами:
А когда заканчиваются виллы и начинаются дома обычных жителей, исчезают и плиты. Улица становится просто грязевой, как и почти все в этом районе.
Старая немецкая вилла, покрытая металлочерепицей и сайдингом:
Даже здесь, в лесу, указатели на достопримечательности. Это хорошо.
Ну и, собственно, совершенно внезапно среди леса возникает одна из известных достопримечательностей Светлогорска – макет Кенигсберга образца 1520 года. Точнее, Кенигсберга и ещё трёх городов – Альтштадта, Кнайпхофа и Лёбенихта. Построен в 2004 году около гостиницы «Дом сказочника».
Сделано очень мило, из камней, кирпича и так далее. Всего более 500 зданий разной степени точности исполнения.
У макета нас встречает рыцарь в латах.
Некоторые здания вынесены за границу города.
Кафедральный собор Кенигсберга.
А это замок Кенигсберг. Для понимания: во время войны он пострадал, но не был разрушен окончательно. Его взорвали в 1968 году от переизбытка культуры по указанию первого секретаря калининградского обкома Коновалова (как жалко, что он сдох старым и заслуженным, нечего даже пожелать плохого мертвецу-то).
За тремя городами – ещё несколько сказочных композиций. Тридесятое царство:
Избушка на курьих ножках вот вам, например:
Белоснежка и семь гномов:
Собственно, сам отель «Дом сказочника», построенный в 2000 году. Он стоит (как и макет) на улице Гофмана. Гофман родился в жил в Кенигсберге. Бывал он в Раушене или нет, неизвестно. Скорее всего, бывал.
У отеля множество фигурок, изображающих героев Гофмана. Очень мило.
Мемориальная доска Гофману.
И памятник Гофману. Выполнен в виде двух мужчин – скромного чиновника и рвущегося из него безумца (Гофман работал каким-то чиновником-щелкопёром, а фантазировал на досуге). Скульптура называется «Двойственность внутреннего мира», автор – Сергей Усачёв.
Табличка с названием улицы.
Снова идём между довоенных немецких домов в сомнительном состоянии.
В советское время к ним настроили типовых сарайчиков.
С асфальтом по-прежнему беда.
Тут в одной из новостроек находится городской исторический музей «Колесо истории». Я бы зашёл, но он был закрыт. Так что вот вам бронзовый ворон на вывеске.
Идём среди новостроек.
На переднем плане – настоящий исторический дом, на заднем – новостройка.
Стоит заметить, что до войны тут жили не только немецкие богачи и обладатели вилл, но и простые труженики. Жили в основном на окраине (мы посмотрим на пару их домов в стиле, близком к баухаусу), но и тут есть несколько простых многоквартирных довоенных домов. Симпатичных и в очень плохом состоянии, конечно.
Инфраструктура тут примерно такая. Всё «ощущение Европы» тут же сводится на нет.
По Горького мы выходим на Карла Маркса – большую улицу, поднимающуюся обратно, к Ленина. Вот этот дом, честно, я не смог точно идентифицировать. Он мог быть построен немцами до войны, но может быть и послевоенным, уже сталинским. Очень симпатичный, но при этом не имеющий каких-то явных черт.
Что я точно знаю, так это то, что двери во входной группе должны быть другими. А не этой доской образца 1970-х.
Улица Карла Маркса в советской время серьёзно пострадала от массового хрущёвского жилья. Вот так она выглядит, ы-ы-ы. Таких домов целый квартал.
Мемориальная доска памяти светлогорского писателя Юрия Куранова, большого специалиста по лирическим миниатюрам в прозе. Доску делал скульптор Николай Фролов, который нам уже встречался и ещё не раз встретится.
Клумба в виде велика. Извините, против солнца.
В кустах прячутся довоенные виллы.
И целые пансионаты.
Памятник утке с утёнком стоит перед военздравницей.
На этом первую часть прогулки по Светлогорску мы завершим. Во второй части прогулки мы посмотрим на самые знаменитые достопримечательности города – скульптуры Германа Брахерта и различные здания-памятники федерального значения.
Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.