Что такое резкость изображения
Понимание глубины резкости в фотографии
В этой статье мы расскажем вам о нескольких важных моментах, позволяющих раскрыть творческий потенциал каждого фотографа. Правильное освещение, композиция кадра и фокусировка (которая так же включает в себя глубину резкости) являются основными элементами, которые помогут вам создать прекрасный, запоминающийся кадр. Фокус позволяет выделить объект в кадре, обращая внимание зрителя на те, или иные моменты. Первое, что нужно понять, создавая запоминающиеся фотографии, это глубина резкости.
Глубина резкости
Апертура
Апертура – это отверстие в объективе, благодаря которому на датчик камеры попадает большее или меньшее количество света. Размер открытая диафрагмы измеряется в диафрагменных числах f. Диафрагменное число представляет собой отношение фокусного расстояния объекта съемки к размеру открытия диафрагмы. Чем больше величина отверстия диафрагмы, тем меньше будет диафрагменное число. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше будет глубина резкости. Если диафрагма почти закрыта, то глубина резкости будет большой.
Сравнение большой и малой апертуры
Изменение величины открытия диафрагмы это самый простой и часто используемый способ регулировки глубины резкости. Если вы хотите сделать на своем изображении большую глубину резкости, то стоит установить диафрагму на значение f/11, или выше. Обычно большую глубину резкости устанавливают при съемке с ярким дневным светом. В таком случае, камера обычно устанавливает диафрагму на значение f/16 или выше, таким образом, практически весь кадр будет находиться в фокусе, а значит, почти все пространство получится четким.
Давайте рассмотрим эти две фотографии в качестве примера. Фото слева обладает большой глубиной резкости, скорее всего оно сделано в обед (обратите внимание на короткие, но контрастные тени), значение диафрагмы f/22. Фото справа имеет очень малую глубину резкости, вероятно, диафрагма установлена на значение f/2.8. Однако для достижения правильной экспозиции необходимо верно настроить выдержку. При диафрагме около f/2.8, в полдень, скорость затвора будет около 1/1000.
Диапазон ступеней диафрагмы
Диапазон ступеней диафрагмы определяет диапазон от самого маленького отверстия объектива, то есть f/1.4 (на самых светосильных объективах) до f/32, с дополнительными значениями, расположенными в этом диапазоне (F/2, f/2.8, F/4, f/5.6, F/8, f/11, f/16 и т.д.). Каждое значение диафрагменного числа представляет собой «стопу» или «ступень». Каждая такая ступень определяет количество света, которое попадет в линзу, независимо от длины объектива. При каждом увеличении диафрагменного числа (например, с f.2 до f.2.8), количество света уменьшится в два раза, в тоже время, при уменьшении диафрагменного числа на одну ступень количество света удваивается. Важно понять этот принцип и то, как он влияет на экспозицию. Диафрагма работает в тандеме со скоростью затвора, поэтому при каждом изменении диафрагмы, должна меняться и выдержка. При изменении размера диафрагмы на одну ступень, вы должны изменить и выдержку, тоже, на одну остановку в противоположном направлении. Каждое изменение диафрагмы соответственно изменяет глубину резкости.
Расстояние от объектива
Еще одним элементом, влияющим на глубину резкости, является расстояние от объекта до объектива. Глубину резкости можно менять путем изменения расстояния. Например, чем ближе объект к объективу (и фокус установлен на этом объекте) тем меньше будет глубина резкости. Изменение расстояния до объекта является наименее практичным способом изменения глубины резкости. Кроме того, меняя расстояние предмета до объектива, будет меняться и композиция кадра. Чтобы сохранить композиционную целостность изображения, меняя глубину резкости, вы можете изменить фокусное расстояние объектива.
Физические свойства объектива при фокусном расстоянии также влияют на глубину резкости. Короткое фокусное расстояние (скажем 27мм), сфокусированное на расстоянии 5 метров, с диафрагмой F / 4 имеет большую глубину резкости, чем большое фокусное расстояние (скажем, 300 мм), снимающее на том же расстоянии, с той же диафрагмой F / 4. Объектив 300mm имеет удивительно малую глубину резкости. Кстати, для того, что бы вы могли лучше разбираться в этом вопросе, каждая модель объектива имеет руководство с диаграммой DOF, для каждой остановки диафрагмы и расстояния фокусировки.
Заключение
Управление глубиной резкости является хорошим способом менять настроение вашей фотографии. Работа с диафрагмой является идеальным способом управлять глубиной резкости, так как при изменении диафрагменного числа меняется только DOF, не затрагивая композицию изображения. Для изменения настроек диафрагмы вам просто необходимо менять значение выдержки, что бы компенсировать изменения в экспозиции. Изменение расстояния до объекта и фокусное расстояние объектива также влияют на глубину резкости, но этот метод является не таким удачным, с точки зрения композиции. Из этого можно сделать вывод, что изменение диафрагмы будет лучшим способом для управления глубиной резкости, без изменения композиции кадра, в целом.
Что такое резкость
Резкость описывает различимость деталей на фотографии, и она может использоваться как важный творческий инструмент для выделения текстуры. Соответствующая техника фотографии и пост-обработки может значительно улучшить резкость, хотя она безусловно ограничена возможностями вашей камеры, увеличением изображения и дистанцией просмотра. На воспринимаемую резкость изображения влияют два фундаментальных фактора: разрешение и чёткость.
| Чёткость | Разрешение | ||
 |  |  |  |
| высокая | низкая | высокое | низкое |
Чёткость описывает степень размытия границ, так что высокая чёткость подразумевает резкие, чётко видимые границы.
Разрешение описывает способность камеры отделить близко расположенные элементы друг от друга, на примере близко расположенных вертикальных линий, показанных выше.
Разрешение цифровых камер ограничено их цифровыми сенсорами, в то время как чёткость зависит как от качества используемого объектива, так и от типа пост-обработки. Чёткость является единственным аспектом резкости, который всё ещё доступен вашему контролю, после того как снимок сделан, и именно чёткость повышается, когда изображение подвергается повышению резкости (см. «Нерезкая маска»).
Сравнение
Фотографии требуют и высокой чёткости, и высокого разрешения, чтобы они воспринимались как достаточно резкие. Следующий пример разработан для того, чтобы дать вам понять, как каждый из факторов влияет на снимок:
 |  | |
| Чёткость: высокая | Разрешение: низкое | |
 | ||
| Чёткость: низкая | Разрешение: высокое | |
 | ||
| Чёткость: высокая | Разрешение: высокое | |
Свойства резкости
Резкость также зависит от других факторов, которые влияют на наше восприятие разрешения и чёткости. Визуальный шум (или зерно плёнки) обычно пагубно влияет на изображение, однако малое количество шума может на самом деле повысить ощущение резкости. Рассмотрим следующий пример:
 |  |
| Шум невелик, размыто | Шум велик, резко |
Несмотря на то, что оба изображения не подвергались повышению резкости, пример слева кажется более размытым и менее детальным. Визуальный шум может быть очень мелким и иметь очень высокую чёткость — и глаз, обманываясь им, воспринимает детали как резкие.
Резкость зависит также от дистанции просмотра. Изображения, предназначенные для просмотра с большого расстояния, такие как постеры или рекламные щиты, могут иметь намного меньшее разрешение, чем отпечатки для галереи искусств, но могут при этом казаться более резкими в связи с дистанцией просмотра. Имейте это свойство в виду, задавая резкость для своего изображения, поскольку оптимальная резкость необязательно та, при которой оно лучше всего выглядит у вас на экране.
Кроме того, резкость значительно зависит от вашего обращения с камерой. Даже мельчайшие сотрясения камеры могут трагически снизить резкость изображения. Правильно подобранные выдержки, использование устойчивого штатива и блокировка зеркала тоже могут значительно повлиять на резкость ваших отпечатков.
Как делать четкие фотографии на любом фотоаппарате и как добиться резкости на фото
Полное руководство по резкой фотографии без фотошопа
Начинающие одержимы вопросом, как увеличить резкость фотографии.
Многие не знают, что можно получать резкие снимки прямо из фотоаппарата. Без обработки в фотошопе или лайтруме.
Это руководство написано с целью научить вас делать резкие кадры, и помочь избежать распространенных ошибок, что приводят к нерезким снимкам.
Для начала нужно внести ясность в понятия резкости и четкости.
Начинающие путают их, полагая одно другим или объединяя два понятия в одно.
Что такое резкость?
Резкость это визуальная различимость границ между объектами на вашей фотографии.
Четкость это локальный микроконтраст на резких границах объекта, и она описывает визуальную резкость границ объектов в кадре.
Это значит, что для четкой фотографии ее нужно резко снять. Ибо любые дальнейшие махинации по повышению резкости кадра воздействуют на локальный контраст, то есть на четкость, не затрагивая исходную резкость.
Подобного мнения придерживается и уважаемый мною Cambridgeincolour.com в этой статье.
Если фотография снята нерезкой, то фотошоп вам не поможет, поскольку он воздействует на локальные контрасты. Он воздействует на четкость, и никак не затрагивает исходную резкость.
После снятия кадра, вы не можете воздействовать на его резкость. Пост обработка воздействует только на ту четкость, что имеется на исходном кадре.
От чего зависит резкость фотографии
Причин появления нерезких фотографий не так много. Большая часть дефектов резкости описывается начинающими как фотография не в фокусе.
Если не брать в расчет действительные проблемы с объективом, то в большинстве случаев проблемой появления нерезких фотографий выступает неопытный фотограф.
Новички принципиально не читают инструкцию фотоаппарата, и не вникают в принципы работы фотоаппарата и объектива.
Неправильная фокусировка
В моей табели о рангах, неумение фокусироваться держит первое место как причина отсутствия резкости на снимке.
Новички не знают, как работает автофокус фотоаппарата, и не знают, как укротить его.
Если рассматривать снимки жалующегося чайника, то часто можно заметить, что фокус и резкость на фотографии есть. Просто не в том месте.
Вы снимаете свою девушку или парня, но резкости на них нет. Резкость есть на дереве, которое стоит рядом.
Или где-то на заднем или переднем плане.
Проблема кроется во включенном режиме автовыбора точки фокусировки.
В этом режиме фотоаппарат сам выбирает, куда сфокусироваться, исходя из своего понимания контрастных и резких границ. Он выбирает самые резкие и контрастные границы, которые сможет найти в кадре.
Камера не оценивает смысловую составляющую кадра и предпочтет стоящее рядом дерево, чьи ветви обладают сильным контрастом из-за яркого солнца. Пара, стоящая в тени дерева будет менее контрастна и посему проиграет.
Вы фокусировались на глаза модели, но они оказались нерезкими?
Фотоаппарат просто решил, что брошка на груди или телефон в руках более контрастны относительно глаз модели, и сфокусировался на них, как на более контрастные объекты.
Как этого избежать
Отключите автоматический выбор точки фокусировки на фотоаппарате и вручную выставляйте ее, принудительно указывая фотоаппарату место фокуса.
Фотоаппарат будет искать контрастные границы в том месте, куда указывает точка фокусировки, выбранная вами.
Выставите центральную точку фокусировки и сфокусируйтесь на глаза модели. Фотоаппарат проигнорирует другие более контрастные объекты кадра и послушно сфокусируется в указанном месте.
Знайте, центральная точка фокусировки самая точная и цепкая.
Что делать, если вы сфокусировались по центральной точке фокусировки, но резкость все равно в другом месте?
Нужно внимательно рассмотреть снимок.
Если зона резкости находится в плоскости перед моделью или позади нее, то у вас проблемы с объективом.
И проблемы эти называют фронт фокус и бэк фокус.
Фронт фокус и бэк фокус как причина
Вы сфокусировались по глазам, но зона резкости оказалась на подбородке модели или ее ухе?
Перед моделью или позади нее?
В первом случае вы наблюдаете фронт фокус, во втором бэк фокус.
Фронт фокус это ошибка фокусировки объектива, когда фактическая зона резкости оказывается перед предполагаемой.
Бэк фокус это обратное явление, когда фактическая зона резкости оказывается позади места фокусировки.
Как проверить объектив на фронт- или бэкфокус
Нужна тестовая мишень и несколько кадров. При ее отсутствии можно обойтись канцелярской линейкой или обычной книгой.
Важно! Не толкайте камеру при тесте и не снимайте с рук.
Рассмотрите получившиеся кадры.
Если зона резкости находится перед надписью тестовой таблицы или цифрой линейки, то это фронт фокус.
Если резкая зона позади места фокусирования, то это бэк фокус.
Продвинутые модели фотоаппаратов позволяют внести поправку в работу автофокуса и добиться точной работы автофокуса. Дорогие модели объективов могут использовать дополнительную станцию, которая подключается к компьютеру и позволяет внести поправку в объектив.
Если вы не обладаете фотоаппаратом или объективом с подобными функциями и аксессуарами, то вас ждет поход в сервис на юстировку объектива и камеры.
Рекомендую подстраивать объектив под камеру, а не наоборот.
Статья «Мылит объектив или почему мои фотографии нерезкие?!» рассматривает еще пару причин появления нерезких снимков.
Глубина резкости и нерезкие фотографии при съемке на открытой диафрагме
Многие начинающие узнают про съемку на открытых диафрагмах гораздо раньше, чем ознакомятся с понятием глубины резкости или глубины резко изображаемого пространства.
Новички быстро обучаются открывать диафрагму ради красивого боке и размытого фона. Этим грешат неопытные владельцы светосильных фиксов, вроде знаменитого «полтинника» 50 мм/ 1.8 или 35мм объектива.
Новичок ставит минимальное значение диафрагмы в 1.8 или 1.4 и радостно удивляется отсутствию резкости на фотографиях.
Проблема в том, что глубина резкости при съемке на открытых диафрагмах очень мала.
Достаточно легкого смещения камеры от дрожания рук или учащенного сердцебиения, и объект съемки выпадает из глубины резкости.
В итоге, цветочек и размытый фон есть, но резкость на цветочке отсутствует или переместилась на его листья.
Выпадение из глубины резкости усугубляется съемкой с рук при большой выдержке.
Как избежать
Многие знают, что можно навестись по центральной точке и перекомпоновать кадр, удерживая кнопку спуска в полунажатом состоянии, что блокирует работу автофокуса.
При съемке с малой глубиной резкости, перестроение кадра гарантировано подарит вам нерезкую расфокусированную фотографию из-за изменения расстояния до объекта съемки.
Этот способ замечательно работает только при большой глубине резкости или чистейшей карме фотографа.
Но, вернемся к выдержке.
Шевеленка и съемка на длинной выдержке с рук
Какую выдержку при съемке с рук считать допустимой для получения резкой фотографии?
Нужно единицу разделить на фокусное расстояние объектива.
Для объектива 50 мм минимальная выдержка для съемки с рук составит 1/50. Для 200 мм комфортная выдержка составит 1/200.
Разумеется, система стабилизации объектива или камеры позволяет снимать на более длинных выдержках.
Правило нестрогое и служит лишь примерным ориентиром.
Снимая с рук на длинных выдержках вы рискуете получить смазанную фотографию и отсутствие резкости на снимке.
Снимая на выдержке близкой к предельной выдержке для съемки с рук, вы рискуете получить шевеленку.
Шевеленка это небольшое размытие снимка, вызванное дрожанием рук. Фотографию можно было бы назвать резкой, но легкая размытость ее портит.
Небольшую шевеленку можно исправить, добавив резкости в рав конвертере, фотошопе или лайтруме. И этот способ работает всегда, если не пытатся распечатать снимок большим форматом.
Радикальным способом борьбы со смазом и шевеленкой выступает штатив или любая твердая поверхность, на которую можно уложить фотоаппарат при съемке. Другим радикальным способом будет использование вспышки.
Тут возникает проблема.
Встроенная камерная вспышка начисто убивает светотеневой рисунок.
Вы видели плоские лица с пустыми красными глазами, коими завалены социальные сети?
Это заслуга встроенной вспышки.
Можно использовать накамерную поворотную вспышку или выносную. Это сохранит светотеневой рисунок, но потребует от вас понимания своих действий и природы света, что потребует от вас больших знаний, нежели у вас есть сейчас.
Как добиться резкости и четкости
Достаточно правильно сфокусироваться, выставив вручную точку фокуса, и при комфортной выдержке для съемки с рук, нажать на спуск.
Снимая на открытой диафрагме, нужно помнить про возможность выпадения из глубины резкости.
Есть одно общее правило съемки резких фотографий.
Любой зум объектив обеспечивает лучшую резкость и качество снимка при съемке на средних значениях диафрагмы и фокусного расстояния.
Объектив 50-200мм обеспечит наилучшую резкость при фокусном расстоянии 100-120 мм и прикрытых диафрагмах f/8-f11.
Разумеется, этот лайфхак не отменяет правильной фокусировки и короткой выдержки при съемке с рук.
Сложно выпасть из глубины резкости, снимая на этих диафрагмах, но и размыть в ноль задний фон с красивым боке тоже не удастся.
Вернемся к объективу.
Если прикрытая диафрагма улучшает резкость снимка, и предотвращает выпадение из глубины резкости, то почему бы не закрыть диафрагму еще больше?
Скажем, снимать не на f/8 или f/11, а на f14 или f/18?
Дело в дифракции объектива.
На прикрытых диафрагмах происходит дифракция света, что приводит к падению общего контраста снимка. Это выражается ухудшением резкости и четкости фотографии.
Как будто вы фотографировали через стекло.
Избавиться от этого можно, снимая на значениях диафрагмы до появления дифракции.
Фильтр нейтральной плотности несколько спасет ситуацию, ограничив световой поток. У вас появится возможность обеспечить резкость по всему кадру, снимая на закрытой диафрагме, и не переживая за дифракцию. Но снижение светового потока удлиняет выдержку со всеми вытекающими последствиями.
В сети легко можно найти графики и примеры появления дифракции у популярных моделей объективов.
Нужно лишь точно сфокусироваться в нужное место кадра, правильно выбрать диафрагму для нужной глубины резкости, и снять кадр с выдержкой, исключающей шевеленку и смаз при съемке с рук.
И никаких шаманских плясок с фотошопом не потребуется.
Что такое резкость изображения
После того, как мы разобрались с терминологией цвета, рассмотрим еще несколько важных понятий: резкость, четкость и контраст. И начнем с контраста, поскольку именно он лежит в основе двух других понятий.
Иоханнес Иттен в своей книге «Искусство цвета» выделяет 7 типов цветовых контрастов. Эти контрасты достаточно условны. Они могут сочетаться и заглушать друг друга. Можно выделить 4 основных типа контраста:
Имеется фотография аппетитного блюда. Я обесцветил его (вторая тарелочка), при этом остался только тональный контраст. Далее немного увеличил контраст S-образной кривой, сделав темные точки изображения темнее, а светлые светлее (гистограмма при этом прижимается вниз и растягивается). А на четвертой тарелочке наоборот контраст уменьшен, при этом темные точки изображения осветляются, а светлые затемняются (гистограмма собирается и поднимается). Обратите внимание, что третья тарелочка выглядит более резкой, хотя на самом деле тут сделано только лишь усиление контраста. На самом деле нужно говорить не о резкости, а о четкости, но об этом чуть ниже.
Тональным контрастом добивались эффектных фотографий в эру черно-белой фотографии. Управление тональным контрастом возможно при перемещении источника света относительно объекта съемки. Например, снять белое на белом возможно при формировании тени от объекта на фоне и тем самым отделив объект. Например, накамерной вспышкой стреляя в лоб такой фокус не получится, т.е. нужен внешний источник света сбоку. Тоже самое касается черного на черном, но за счет отражения, либо за счет контрового освещения, но в данном случае может возникнуть сложность, если вы снимаете, например, бархатную вещь, практически полностью поглощающую свет на той же бархатной черной поверхности. Поэкспериментируйте на досуге. Возможности тонально контраста используются при съемке силуэтов, т.е. на фоне нормально или переэкспонированного фона недоэкспонированный объект. Для съемки силуэта в полуавтоматических режимах съемки фиксируют экспозицию по заднему фону кнопочкой со звездочкой (AE Lock).
Георгий Пинхасов (Magnum)
2. Цветовой контраст (у Иттена «Контраст по цвету»). Это контраст между цветовыми тонами. К примеру, между красным и оранжевым есть контраст. Если раздвигать эти цвета по цветовому кругу (ниже приведен цветовой круг по Иттену), цветовой контраст будет усиливаться.
Как только цвета становятся противоположными на цветовом круге, достигается наибольший контраст, который называется комплементарным контрастом (у Иттена «Контрастом дополнительных цветов»). На самом деле круг Иттена не имеет дополнительных цветов, все противоположные цвета в его круге являются комплементарными. И здесь возникает проблема, о которой спорят приверженцы разных школ теории цвета. Сторонники мистической теории (Иттен и Гете) рассуждают о цветовых гармониях, оперируя в том числе дополнительными цветами. Однако сторонники физической школы (Ньютон, Мансел) справедливо замечают, что эти цвета не являются дополнительными и правильнее использовать круг RGB, в котором цвета действительно являются дополнительными. На что мистики отвечают эстетикой цвета, то есть сугубо субъективными впечатлениями: противоположные цвета в круге Иттена сочетаются лучше, чем в круге RGB. Здесь физики бессильны, поскольку впечатления от красоты пока слабо изучены наукой.
Можно заметить, что отличия кругов не столь разительны и зачастую приходится учитывать не только положение тона на круге, но и насыщенность и яркость, которые могут вносить существенное влияние на контраст. Первая цветная тарелочка (на самом первом рисунке) имеет дополнительный контраст (синий и противоположный желтый). Здесь не важна ювелирная точность. Кроме того, мы уже знаем, как может влиять окружение на восприятие цвета объекта.
Часто в голливудских фильмах последнего времени можно встретить использование комплементарных схем цвета, особенно TEAL&ORANGE (телесный цвет против зелено-голубого).
К цветовому контрасту можно отнести также контраст температуры (у Иттена «Контраст холодного и теплого»). Использование цветовой схемы циан-тициан (холодный-теплый) позволяет создать контраст для выделения главного в композиции или для смещения внимания зрителя в нужную область кадра.
3. Контраст насыщенности. Это контраст между насыщенными и не насыщенными областями. Ползунок Vibrance в модуле ACR в Photoshop понижает этот контраст, поднимая насыщенность в большей степени в ненасыщенных областях. Ползунок Saturation наоборот увеличивает контраст, поднимая насыщенность уже в насыщенных областях. Рекомендуется насыщенность поднимать, используя маски насыщенности.
4. Контрасты восприятия, куда можно отнести последовательный и одновременный (симультанный) контрасты. Это контрасты, существующие в нашем воображении, благодаря способности человеческого зрения адаптировать видимую картину. Я не буду подробно останавливаться на этих контрастах, желающие могут прочитать об этом у Иоханнеса Иттена.
У Иттена также описан контраст по площади цветовых пятен. Этот контраст имеет смысл обсуждать в рамках понятия равновесия в композиции. С таким же успехом можно рассуждать о контрасте направления линий (кто сказал, что такого не существует?) или смысловых контрастах (веселый-грустный, молодой-старый и т.п.). Контрасты можно найти среди многих элементов изображения и очень важно их видеть.
Контраст по яркости меняется простыми инструментами, которые есть практически во всех графических редакторах и RAW-конвертерах. В основе инструментов лежит воздействие на все изображение целиком при помощи S-образной кривой, затеняющей тени и осветляющей света. Контраст насыщенности меняется соответственно инструментами Saturation и Vibrance. Цветовой контраст можно усилить через изменение тона посредством lut-файлов, которые можно создать в 3DLut Creator.
Резкость фотографии определяется двумя факторами: разрешение (resolution) системы сенсор-объектив и четкость (acutance) изображения. Не путайте с Clarity (об этом инструменте поговорим ниже).
Разрешение (resolution) фотоаппарата, характеризующееся величиной минимальных, но еще различимых деталей, которые ограничены одновременно размером пикселя на матрице и разрешающей способностью объектива при заданной диафрагме. При разных диафрагмах объектив имеет разную разрешающую способность, которую можно выразить через количество пар линий на миллиметр. Под парой линий понимается черная и белая линия. Допустим, объектив дает разрешение 100 пар на мм, при этом камера с размером пикселя 6 мкм может разрешить 83 пары. Т.е. говорят, что система ограничена размером пикселя. Если же объектив разрешает только 70 пар линий, то система ограничена уже разрешением объектива. Причем не следует винить объективы в плохом разрешении. Сенсоры перед собой имеют фильтры низких частот, которые размывают изображение для устранения муара и альясинга, что приводит к некоторой потере деталей. Также некоторые потери происходят при дебайеризации.
Большинство RAW-конвертеров для восстановления общей резкости на стадии конвертации предварительно производят некоторое искусственное повышение резкости.
Соответственно делаем вывод, что чем выше разрешающая способность фотоаппарата, тем выше будет резкость фотографий.
Не вникая пока в тему дифракции и чтения графиков MTF, можно дать следующую рекомендацию для достижения максимальной резкости: наибольшая резкость достигается на диафрагмах f8 +/- 1 стоп. Разумеется, чем не подвижней будет камера во время экспозиции, тем более резким будет снимок.
Четкость (acutance) определяется величиной контрастного перехода. При увеличении четкости происходит сокращение перехода между контрастными областями и наоборот. Взглянем на иллюстрацию.
На рисунке 1 область разделена на черную и белую область. Эти области максимально контрастны (простой тональный контраст) по отношению друг к другу. Четкость между областями также максимальная, т.к. размытия не наблюдается. На рисунке 2 области все еще остаются контрастными, но граница между ними была размыта фильтром Gaussian Blur, т.е. теперь можно говорить о низкой четкости изображения. На рисунке 3 яркость черного повысили до 60%, а белый понизили до 40%, тем самым ослабив контраст. При этом четкость осталась высокой как и на рисунке 1. На рисунке 4 размыли фильтром Gaussian Blur предыдущий рисунок 3 и применили фильтр усиления резкости Unsharp Mask. То есть на рисунке 4 мы наблюдаем низкий контраст, как и на рисунке 3, но при этом можно говорить, что четкость была программно повышена.
Четкость зависит от неподвижности камеры во время экспозиции. Соответственно для повышения четкости фотографий можно снимать со штатива или использовать другие способы и приемы, снижающие шевеленку камеры.
Существуют методы искусственного повышения резкости, заключающиеся в создании ореолов на контрастных границах. Все эти методы влияют на четкость, не изменяя разрешающую способность. Важно понимать, что, увеличивая изображение, разрешающая способность остается прежней и резкость от этого никак не изменится. Уменьшая изображение, уменьшается и разрешение, а значит падает и резкость.
Классический метод повышения резкости основан на небольшом размытии, которое создается ореол на контрастных границах. Отсюда и возникло название Unsharp Mask (нерезкое маскирование). Обратите внимание на более темную линию на границе со стороны темно серого и более светлую линию на границе со стороны светло серого. Таким образом переход становится более контрастным и визуально это воспринимается как более резкий переход. Сразу хочется отметить, что чрезмерное повышение резкости таким образом возможно до определенных пределов, когда ореолы еще не сильно заметны. Далее же можно говорить об ухудшении качества изображения. Чем более контрастен переход, тем менее заметно искусственное повышение резкости.
Рассмотрим теперь инструмент под названием Clarity (имеется в ACR и соответственно в Lightroom), который тоже переводится как четкость. Это в сущности один из методов повышения резкости, который тоже занимается созданием ореолов на контрастных границах, как и Unsharp Mask, но немного иным образом. Его используют для увеличения или уменьшения объемов в изображении. В его основе лежит метод HiRaLoAm, описанный Дэном Маргулисом, но работает он избирательно, по маске. Clarity использует размытие, похожее на Surface Blur, сохраняя контуры в изображении. Андрей Журавлев утверждает, что алгоритм использует средние пространственные частоты, т.е. задействует среднюю детализацию, оставляя нетронутыми мелкие и крупные детали. Давайте проверим это.
На верхней (первой) строке имеем градиент от черного до почти белого. Во второй строке эта же строка, но размытая (слева наименьшее размытие, справа наибольшее). В третьей строке я наложил вторую строку на первую в режиме Difference и уровнями поднял видимость изменений. Мы видим, что контрастные границы действительно сильнее размыты в правой части.
Анализируя строку 5 и 7, получаем:
1. Увеличение Clarity работает в средних тонах (света и тени практически не задействуются) и действительно эффект наиболее ярко проявляет себя в средних частотах (левая часть строки 5, яркости выше, чем в правой)
2. Уменьшение Clarity не так ярко выражено, как увеличение, что свидетельствует о том, что алгоритмы различаются. Также задействованы в большей степени средние частоты, но с небольшим сдвигом в область низких частот.
Я упомянул, что Clarity использует метод HiRaLoAm, т.е. с большим радиусом и малым воздействием. В Lightroom даже разделили повышение резкости. Unsharp Mask в Lightroom ограничено радиусом 3 для этих целей. Можно для себя запомнить, что повышение резкости в Lightroom воздействует на мелкие детали, тогда как Clarity воздействует на средние частоты, меняя контрастность изображения.
Обобщая вышесказанное делаем выводы:
1. Регулятор Contrast работает на все изображение целиком при помощи S-образной кривой, затеняющей тени и осветляющей света.
2. Регулятор Clarity работает в средних тонах, создавая ореолы вокруг контрастных границ. При этом наибольшее воздействие приходится на средние тона.
3. Clarity нужно использовать совместно с Contrast, но умеренно. Не рекомендуется использовать Clarity, если планируется глубокая обработка изображения в Photoshop, но можно применить Clarity после всей обработки.
4. Нужно аккуратно применять Clarity совместно с повышением резкости, и следить за ореолами.
5. Clarity вполне подходит для сверхбыстрой ретуши кожи лица, когда необходимо выгладить кожу. Для этого в ACR в свойствах кисти Clarity понижают до нужного уровня.
Резкость определенно является важным показателем качества фотографии и стоит уделять внимание этому при съемке. Но история фотографии знает множество снимков, когда отсутствие резкости наоборот добавляло особую атмосферу в кадр. Ярким примером тому служат фотографии Роберта Капы, сделанные во время высадки десанта на Омаха Бич.
В коммерческой фотографии очень ценятся клиентами контрастные фотографии со сверхдетализацией и чрезмерной насыщенностью. Клиент хочет видеть яркие, сочные краски, даже если в действительности ничего подобного нет. Идя на поводу у клиента важно вовремя остановиться на этапе обработки фотографий и не испортить снимки (и свою репутацию). Важно иметь чувство меры. Это еще одно отличие между профессионалами и дилетантами.
Домашнее задание
1. Попробуйте найти через поиск картинок в Интернете как можно больше фотографий с использованием аналоговой, комплементарной и триадной цветовых схем.
2. Сделайте портрет с использованием комплементарной схемы.
3. Попробуйте отретушировать кожу лица в конвертере кистью с уменьшенной Clarity.