Что такое обсадная доска
Установка окон и дверей в деревянном доме: какие конструкции выбрать и зачем нужна обсада проема?
Окосячка (иначе — обсадная коробка, обсада) — это обязательный элемент конструкции, заполняющей оконные и дверные проемы в деревянном доме. Без такого обрамления, отделяющего бревенчатые или брусовые стены от рамы стеклопакета и двери, деформация последних практически неизбежна. Поговорим о том, как правильно устроить проемы, чтобы не «накосячить», и какие окна и двери стоит выбирать
Компенсация усадки
Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 5–7 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 1–3%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.
Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.
Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т». В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 × 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.
Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.
Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.
Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке
В стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 5–10 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,5–2 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.
Типичные ошибки при устройстве проемов
По мнению специалистов, по своим теплоизолирующим свойствам оптимальным вариантом для загородного дома будут окна с величиной сопротивления теплопередаче не менее 0,65 м² ‧ °С/Вт, с двухкамерным стеклопакетом толщиной от 32 мм, заполненным инертным газом, и с наружным стеклом, имеющим низкоэмиссионное (энергосберегающее) покрытие.
Если речь идет не о панорамном остеклении и французских окнах в пол, к конструкции которых предъявляют особые требования по прочности, а об обычных окнах типовых размеров, то они могут иметь как жесткие деревянные или металлические рамы, так и условно «мягкие» пластиковые — грамотно сделанная окосячка обеспечит им полную сохранность.
С точки зрения тепо- и звукоизоляции, а также стойкости к механическим воздействиям среди систем из ПВХ наилучшими показателями обладают профили с четырьмя или пятью воздушными камерами (секциями). Такие блоки исключают промерзание и продувание окна даже в местностях с суровыми зимами. Если же для вашего региона не характерны слишком низкие температуры, можно обойтись и достаточно «теплыми» 3-камерными блоками, к тому же они менее массивны и не такие широкие, как 5-камерные.
Чтобы пластиковые окна гармонично смотрелись в деревянном доме, их ламинируют под дерево, что совсем незначительно удорожает изделия. В любом случае, они будут в два раза дешевле, чем, например, модели эконом-класса из сосны.
Один их вариантов декора пластиковых окон — окрашивание профилей в массе. Это повысит стоимость конструкции примерно на четверть, но зато на ней не останется белых участков (фальцевые поверхности), как при ламинировании
Деревянные рамы, изготовленные из качественного клееного бруса, жестче пластиковых, стабильны в своих геометрических размерах (не разбухают от влаги и не рассыхаются), стойки к изгибу. Не говоря уже об окнах из массива лиственницы и дуба, даже современные бюджетные модели из сосны по теплофизическим свойствам превосходят изделия из ПВХ. Их особыми достоинствами являются экологическая чистота и ремонтопригодность.
Разумеется, древесина нуждается в защите от неблагоприятных природных факторов в виде атмосферных осадков, ультрафиолета и пр. В отличие от лакокрасочных покрытий, которые необходимо периодически обновлять, наружные накладки из окрашенного алюминия будут надежно защищать рамы на протяжении всего срока их службы. Понятно, что комбинированные конструкции обойдутся дороже простых деревянных, но получаемые в этом случае преимущества оправдают затраты.
Лидируют по прочности рамы из алюминия. Они обладают отличной несущей способностью даже при небольшой толщине; имеют сравнительно малый вес и не нагружают основание, а значит, оптимальны для остекления лоджий и балконов; не боятся влаги и солнца. Такие конструкции долговечны, всегда сохраняют неизменный внешний вид, пожаробезопасны. Из алюминия можно изготавливать рамы любых сложных форм. Однако из-за очень высокой теплопроводности материала окна для отапливаемых помещений приходится делать из профилей с терморазрывом — вставкой из полиамида со стекловолокном, препятствующей промерзанию. Стоят изделия из такого «теплого» алюминия в 5 раз дороже пластиковых, но по теплозащите все-таки им уступают.
«Холодный» алюминиевый профиль (без утепляющих вставок) с однокамерным стеклопакетом или простым стеклом — это легкая, доступная по цене конструкция, наилучшим образом подходящая для остекления неотапливаемой лоджии, веранды, летней беседки
Двери
Повсеместно стоящие в городских квартирах стальные входные двери не годятся для загородных домов, так как не предназначены для эксплуатации в условиях улицы и не могут служить задаче теплоизоляции помещений. Из-за высокой теплопроводности материала зимой конструкция будет промерзать, покрываясь изнутри конденсатом и инеем, металлические детали начнут коррозировать, в замочную скважину будет дуть, а наружная сторона полотна быстро выцветет под солнцем. Если дополнительно перекрыть проем внутренней деревянной дверью, это поможет снять часть проблем. Но более надежный вариант — установить стальную конструкцию с несколькими контурами утепления и специальными двойными шторками-накладками, закрывающими замочные скважины. Полностью исключить возможность промерзания входной двери можно, оснастив ее по периметру коробки и в зоне замков системой обогрева на основе резистивного кабеля.
Кроме металлоконструкций, на рынке представлен широкий выбор входных дверей из цельного (наборного) массива сосны, дуба, бука и других пород дерева, а также из клееной древесины с утеплением листовой пробкой, усиленным порогом и мощными петлями.
Стойкими к неблагоприятным климатическим воздействиям, долговечными материалами для отделки входной двери являются панели из HDF и винипласта (НПВХ), корабельная фанера, дубовые рейки. Прекрасно переносят сложные условия эксплуатации и красочные порошковые покрытия. А вот кожзаменитель и ламинированные MDF-плиты прослужат недолго даже на крытом крыльце
Что касается межкомнатных дверей, то их выбор в основном продиктован дизайном интерьера. Это могут быть как вполне бюджетные модели из массива сосны или ели с филенчатой створкой, так и, например, изделия из дуба, лиственницы или ясеня с многослойным лаковым покрытием, принадлежащие к более высоким ценовым сегментам. Большим спросом пользуется и самый простой вариант внутренних дверей — серийные щитовые полотна с каркасом из соснового бруса и обшивкой из MDF-панелей, отделанных шпоном, меламиновой или виниловой пленкой, бумажнослоистым пластиком.
Ни туда ни сюда!
Если в результате усадки дома входную дверь заклинило, и вам не удается ее открыть, не стоит давить на ключ со всей силы — замок, скорее всего, на это не поддастся, а вот ключ или запирающее устройство может сломаться. Как правило, помогает воздействие на полотно. Попробуйте нажать на него, слегка приподнять или сдвинуть вниз каким-нибудь рычажным инструментом, одновременно поворачивая ключ. Если и это ни к чему не приведет, вызывайте сервис-мастера. Так или иначе, но отверстия, куда входят ригели, после надо будет подточить.
Если же стали плохо открываться створки окна, нужно просто отрегулировать петли.
Установка конструкций
Оконные и дверные коробки в деревянном доме устанавливают с помощью скрытых крепежных пластин или саморезов с глухарями. Технологические зазоры уплотняют полиуретановой монтажной пеной, а когда она отвердеет, с наружной стороны ее покрывают герметиком (для защиты от разрушительного воздействия ультрафиолета), а с внутренней — пароизоляционной лентой. Швы декорируют наличниками или нащельниками.
При стенах толщиной от 150 мм проемы получаются достаточно широкими, чтобы окна и входную дверь можно было установить со смещением. Если выдвинуть оконную конструкцию в сторону фасада, это увеличит размер подоконника и упростит монтаж декоративного обрамления, а в случае с дверью будет легче навесить тамбурную створку. Сдвиг конструкции к внутреннему краю проема станет еще одной мерой по предотвращению промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стекол.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!
Обсада в деревянном доме
Если вы решили монтировать окна своими руками, то важно знать, как правильно установить обсаду.
Что такое обсада и как она работает
Обсада—это установленная в бревенчатом или брусовом доме рама. Она компенсирует расширение и усыхание древесины. предупреждает воздействие усадки на проем. Другое ее название—окосячка.
Изготавливают ее из досок шириною 20-25 см. С помощью соединения шип-паз конструкция скользит вдоль торца проема. Не фиксированное соединение помогает смещаться деталям в зависимости от расширения или сжатия сруба на 7см. Обсада компенсирует расширение или усыхание древесины.
Окосячка в деревянном доме имеет влажность 12% чтобы избежать возникновения в ней трещин. Состоит обсада для окон из 4 частей: вершника, нижника и боковин. Вершник фиксирует боковины в статичном положении. Над вершником образуется усадочный зазор. Его высота составляет 5-8 см. Он компенсирует процессы, происходящие в доме во время усадки. В этот зазор помещают минеральную вату или паклю.
Некоторые начинающие строители запенивают усадочный зазор, не зная, что этого делать нельзя.
Пена застывает, становится жесткой, оказывая давление на обсадную коробку. Обсада под воздействием нагрузки может перекоситься. Склеивающие качества пены оказывают неблагоприятное воздействие на нее. Они прочно фиксируют составляющие окосячки, препятствуя ее подвижности.
Виды окосячки
По способам обработки она делится на черновую и чистовую. К чистовой обсаде относится арочная, из массива, еврообсада.
Рассмотрим каждый из видов подробнее.
Т-образная окосячка
Этот вид используется в брусовых домах. Его особенностью является отсутствие щелей после монтажа. Монолитная конструкция входит в паз проема, придавая обсаде необходимую жесткость. Т-образное сечение получается выпиливанием из цельной доски (шип-монолит) или вклеиванием в ее тело шипа. Окосячка в брусовом доме имеет толщину 6,5 см.Такой вид обсады прост и дешёв. С ним справится даже новичок.
П- образная окосячка
Это классический вид обсады в деревянном доме. Называется он «в колоду». Такая окосячка монтируется в бревенчатых домах. Шип обустраивается в торцевых сторонах стены. Его выпиливают, вырезая излишки древесины. В обсаде вырезается паз. Шип двигается по вертикальной части обсады. Паз и шип обрабатываются антистатиком, чтобы избежать возникновения грибка и плесени.
Это жесткая и надежная конструкция, выдерживающая нагрузки. Фрезерованный замок, устанавливаемый в обсаду, помогает плотно закрепить конструкцию. С внешней стороны обсадной коробки вырезается четверть для монтажа оконной и дверной рамы.
Чистовая обсада
Эта окосячка предназначена для дома, в котором не будет внутренней отделки. Все детали чистовой обсады отшлифованы. Угловые соединения отпилены таким образом, чтобы при их стыковке щелей не было видно. Детали обсады идеально подгоняются, плотно прилегая друг к другу. Изготавливаются замки. Они соединяются способом шип-паз. Замок плотно защелкивается. При установке чистовой обсады не требуются доборы и откосы, потому что она и без них выглядит красиво и аккуратно.
Поверхность чистовой обсады гладкая, приятная на ощупь. Обсадная коробка ставится в доме из клееного бруса и из массива. Она изготавливается с четвертью на внешней стороне. Окосячка окон изготавливается из цельных досок, накрепко соединенных между собой с помощью клея, что позволяет им выдерживать значительные нагрузки.
Черновая обсада
Монтируется в доме, в котором будет проведена наружная и внутренняя отделка. Она более дешевая, чем другие виды. Черновая окосячка оконных проемов изготавливается из сухой, строганой доски шириной не более 20 см, а толщиной 2,5-4 см. Это материал невысокого качества, которую можно приобрести в обычном магазине стройматериалов, в интернет-магазине или на рынке. Черновая обсадная коробка обычно имеет три части: вершник и две боковины. Четверть на внешней стороне отсутствует. Окна утапливаются в центр проема. Фиксируются окна к окосячке крепежными пластинами или саморезами, которые потом закрываются доборами. На торец ставится наличник.
Черновая окосячка сруба имеет много недостатков. Она быстро промерзает, не выдерживает нагрузки при усадке, гниет. После установки окон необходим монтаж подоконника, откосов и отделка проема.
Арочная обсада
Проемы в виде арки важно обрамить соответствующей обсадой. Это чистовой вид конструкции. Отшлифованная поверхность, оригинальная форма верхней части превращает обычную обсадную коробку в стильную и современную. Декоративная часть арочной обсады придает ей дорогой и добротный вид. Окно привлекает внимание прохожих, знакомых и друзей своей изысканной и уникальной формой. Арочную обсаду собирают из 4 частей. Вершник имеет закругленную форму. Он выполнен из клееной древесины. Иногда арочную окосячку выполняют из одного изогнутого бруса. Процесс изготовления арочной обсадной коробки трудоемок. Из-за сложности изготовления арочный вершник стоит столько же, сколько вся обсадная коробка в целом.
Еврообсада
Оконная еврообсада и окосячка дверей в деревянном доме склеиваются из сухих брусков. Еврообсада имеет откос. Делается без последующей отделки. Окосячка может клеится «в пласть» и «в микрошип». Способ «в пласть» представляет собой склеивание брусков боками. Таким способом соединяются бруски с сучками. Короткие бруски не имеют сучков. Они склеиваются между собой торцами— «в микрошип». Еврообсада может монтироваться с Т-образным или П-образным профилем. В ней может выпиливаться четверть для установки окон. В некоторых конструкциях четверть отсутствует. Ее наличие зависит от желания домовладельца.
Окосячка из массива
Она выполняется из цельной древесины. Это чистовая обсадная коробка, поэтому она должна быть идеальной: привлекать эсетичным видом и с безупречно обработанной поверхностью. Чтобы снять внутреннее напряжение материала, древесину подвергают мягкой сушке. Такая окосячка для пластиковых окон прочная и надежная. Но изготовить ее сложно. Потребуется специальное оборудование: циркулярная или цепная пила, фреза. Очень трудно подогнать все детали, особенно выемки и гребни.
Клееная окосячка
Клееная окосячка изготавливается из небольших ламелей. Для их соединения используется специальный клей. Материал не перекашивается, в нем нет трещин и внутреннего напряжения древесных волокон, потому что он быстро высыхает в сушильных камерах. Поверхность клееной обсады прочная, не подвержена воздействию внешних условий окружающей среды. Она выдерживает большие нагрузки при изгибах, сжатии. У нее нет сучков. Внешний вид изделия стильный и современный, гармонично вписывается в любое деревянное строение. Имеет идеальную геометрию, не гниет. Изготавливается в заводских условиях. Легко моется. Быстрый монтаж позволяет сэкономить семейный бюджет. Срок эксплуатации колеблется от 35 до 45 лет.
Отличия в обсаде для окон и дверей
Обсада дверей отличается от обсады окон нижней частью. У окон нижником является подоконник. Он может быть с ушками, т.е. выступающая часть расширяется и выходит на стену с обеих сторон. Если подоконник пластиковый, то нижняя часть обсады более тонкая. Окосячка дверных проемов бывает с порогом, но чаще всего без него. Боковые стороны в данном случае прикручиваются к полу саморезами-глухарями. Другие части у дверей и окон схожи между собой, отличий между ними нет.
Отличия окосячки для деревянных и ПВХ- окон
Деревянные окна ставят в обсаду любого вида. Пластиковые окна требуют силовой и чистовой обсады. Фиксируются элементы окосячки для деревянных окон между собой саморезами и гвоздями, а при монтаже пластиковых окон только самозаклинивающими замками. Для утепления деревянных окон требуются только природные материалы: лен и джут. Для окон из пластика применяют не только натуральные утеплители, но и минеральную вату. При изготовлении обсады для деревянных окон используют ту же древесину, что и при их изготовлении. Технологии монтажа пластиковых и деревянных окон схожи между собой.
Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью
Если с окном располагается балконная дверь, то следует монтировать 2 обсады. Проем, где располагается балконная дверь, большего размера. А проем для окна значительно меньше. Поэтому усадка проемов поэтому может проходить по разному сценарию. На торце окна можно сделать обсаду с Т-профилем, а дверь балкона с П-образным сечением. Они будут перемещаться друг относительно друга. Зазоры над верхней частью окна и двери тоже будут различаться между собой. Над балконной дверью зазор больше, чем над окном. В процессе усадки зазоры выровняются.
Изготовление обсады
Изготовление обсады производится специалистами поэтапно.
Первый этап-вырезание проема в срубе. Сначала делают его разметку с помощью уровня и отвеса. Расстояние от пола до проема 80-90 см. Вырезают проем. Подпиливают бревно под подоконник. выравнивают конструкцию сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
Схема в разрезе
Второй этап-изготовление шипов и пазов.
На 3 этапе выполняют антисептирование и окраску. Смахивают пыль. Антисептик уничтожает патогенные организмы и препятствует их новому появлению. Такая древесина не гниет, в ней не заводятся насекомые.
4 этап—установка теплоизоляции. Для герметизации и исключения мостиков холода применяют джутовую ленту, которую прокладывают под обсаду. Ее закрепляют строительным степлером. Под подоконник кладут слой джута, затем крепится ветровой брусок, и сверху снова накладывается слой джута.
5 этап. Установка обсады. Готовят все ее части. Выравнивают края досок торцевой пилой. С торца доски делают рез на одну треть для паза. Топором скалывают излишки. Аналогично готовят вторую боковую обсадную доску. Выравнивают паз фрезой. Ставят боковины, затем вершник в распор, предварительно обработав герметиком. Герметик необходим для того, чтобы избежать протекания и продувания. Между вершником и верхним бревном остается усадочный зазор. Усаживают вершник до упора. Зазор утепляют паклей.
Установка окосячки требует серьезного отношения к работе, знания нюансов обработки древесины. Высококвалифицированные специалисты имеющие большой опыт строительных работ, знают, как сделать окосячку в деревянном доме.
Как сделать обсаду своими руками
Окосячка своими руками— дело сложное, но возможное.
Если у вас брусовой дом, то лучше всего изготовить окосячку из Т-образного профиля. И легче, и дешевле. Фреза не нужна. Можно обойтись дисковой циркулярной пилой. Чтобы сэкономить материал, профиль не выпиливают, а вклеивают в его тело шип. Но можно вырезать и монолитные Т-образные боковины. Размер шипа 5 х 5 см. После разметки и вырезания проема брус осторожно вытаскивают из него и аккуратно складывают так, чтобы не мешал. Размечают в боковых сторонах проема в доме из бруса линию для пазов с помощью линейки. Пропиливают линии. Выбирают излишки древесины. Выравнивают паз стамеской.
В подоконнике выпиливают паз для ветрового бруска. Сначала ставят нижник, затем боковые части и скрепляют все вершником. Фиксируются детали обсады самозаклинивающим замком, вставляясь в пазы боковин, вырезанных заранее. Не забудьте обработать проем антисептиком, вставить джутовую ленту для утепления.
Монтаж обсады в деревянном доме своими руками
Обсада своими руками монтируется владельцем дома по технологии, которую следует неукоснительно исполнять. Правильный монтаж окосячки избавит вас от проблем, связанных с усадкой дома.
Надежной считается обсада «в колоду». П-образная обсада применяется в бревенчатых строениях.
Нарушение технологии и ее последствия
Если нарушить технологию монтажа обсады, то возникает ряд проблем:
Обсада в деревянном доме помогает увеличить срок эксплуатации окон и дверей.
После процесса усадки деревянного дома, который обычно составляет 3-5 лет, можно убрать джут сверху обсады и теплоизолировать зазор между ней и верхом проема монтажной пеной. Впоследствии, при необходимости производят облицовку фасада дома.
Если вы когда-нибудь сталкивались с плотницкими работами, умеете пользоваться специальным оборудованием, то для вас не составит труда сделать окосячку самостоятельно. Те, кому жаль тратить время на то, чтобы разобраться в процессе изготовления окосячки, пусть вызовут специалистов. Профессионалы в короткие сроки не только поставят обсадную коробку, но и обеспечат монтаж пластиковых окон по всем правилам.
Что такое обсада и зачем она нужна — самое полное руководство
Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.
Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.
Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.
Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.
Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.
Виды обсады
Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.
Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.
Рассмотрим подробно каждый вид обсады.
Обсада буквой «П»
Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.
Требует формирования шипа в стене.
Обсада буквой «Т»
Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.
Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.
Обсада в закладной (черепной) брусок
Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).
Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.
Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.
Черновая обсада (под отделку)
Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.
Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).
Чистовая из массива
Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.
Еврообсада (чистовая клеевая)
Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.
Обсада из лафета под старину
Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.
Обсада под старину (с наличниками)
Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.
Комбинированная обсада
Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.
Обсада из фанеры
Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.
Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).