Что такое огород без хлопот
Огород без хлопот для пожилых и ленивых: не копать, не полоть, и не поливать
Приобретая 6, а то и 12 соток народ иногда даже не подозревает, как именно будет возделывать земли. Для одних это хобби и наслаждение, для других тяжкое бремя, однако всем понятно, что это труд. По молодости перекапывание, поливы и прополки даются не сложно, но с годами это уже становится обременительным.
Как организовать огород без хлопот для пожилых и разумно ленивых, ни копать, ни полоть, и ни поливать, но при этом собирать урожай вкусных и чистых овощей и ягод.
Почему огород ленивый?
Напрасно огород приспособленный под разумные технологии называют ленивым. Существует мнение, что прогрессом двигают лентяи. А может быть просто рационалисты. Зачем проводить те операции, без которых можно обойтись? Многим не понятно как обойтись без:
А ведь агротехническая наука и биотехнологии уже дошли до того уровня знаний, опыта и практики, когда без многих операций можно обойтись.
Почему копать вредно, или умные грядки
Конечно же не вредно. Грунт нужно взрыхлить, а для некоторых культур (в основном свёклы, моркови) нужна глубокая вспашка или перекопка. Но. Зачем копать там, где копать не нужно?
Копать не будем, или как создать умную грядку
Умная грядка предполагает ограничители. Именно они не позволят выходить ей за пределы и не выпустят поливочную воду.
В качестве материала для бортов можно использовать:
Читайте также: Идеи оформления грядок на даче своими руками с подручных материалов и вторсырья
Грунт — основа урожайности
Организованная грядка должна быть супер плодородной. При этом с единицы её площади можно будет взять в разы больше продукта чем с гектаров необработанного поля. Однако нельзя вырастить растение без перекапывания да ещё и на пресны грунтах, которые сбиваются в тугой пласт. Грунт должен быть рыхлый и жирный.
Создать плодородие возможно при помощи:
И первым и вторым нужна органика и влага.
В качестве органики на приусадебном участке используют:
Читайте также: Какие удобрения вносить осенью под перекопку?
Дождевой червь вместо лопаты
В процессе своей жизнедеятельности черви перерабатывают органические отходы, пропускают их через свой организм производя гумус.
Следует учесть, что для жизнедеятельности червя грунты постоянно должны содержать органику и постоянно находились во влажном состоянии. После «работы» червя грунты будут структурированы, и перекапывать их не нужно и даже вредно.
Как не полоть грядки
Прополка — это метод, который преследует две цели:
С рыхлением мы уже разобрались, эту процедуру отдадим дождевым червям.
Соседство на грядках
Все растения влияют друг на друга. Идёт постоянная борьба за:
Влияют растения и своими выделениями. Не все растения могут спокойно переносить фитонциды лука и чеснока, хрена, сельдерея и даже томатов.
Не все растения могут одинаково соседствовать и в том плане, что у них разные потребности в кислотности грунтов. Однако наука о совместном проживании уже давно определила наиболее хорошие пары.
Постоянный рост
Одним из правил плодородной умной грядки является постоянная занятость. С ранней весны д поздней осени грядка должна быть занята культурами.
Начиная с весны, это может быть редис и шпинат. К тому, посеянные рядами культуры позволят быстро освободить место под следующую. Редис уходит за месяц, а шпинат остаётся ещё на 20-30 дней, но на месте редиса уже можно высаживать ранние томаты. К тому времени, когда уйдёт шпинат, томаты уже подымятся и на место шпината можно посеять базилик или укроп.
Читайте также: Когда сеять и когда закапывать (запахивать) сидераты?
С весенними оттепелями микрофлора вновь пойдёт в развитие и будет достаточно легко взрыхлить, для того, чтобы высеять или посадить овощные культуры.
Мульчирование участка
Придумав организовать огород без хлопот, ни копать, ни полоть, и ни поливать вы конечно же понимаете, что все эти операции кто-то должен делать за вас.
Если с прополкой и рыхлением мы разобрались, то без влаги, ни первое, ни второе работать не будет. Дождевая вода, талая снеговая ценный продукт и её нужно бережно собрать в любые достойные резервуары для того, чтобы использовать после.
Мульчирование имеет ряд преимуществ:
Подбирая мульчу следует рассмотреть все её варианты, а она бывает:
Органическое мульчирование
В качестве органических мульчирующих материалов можно использовать:
Неорганическое мульчирование
В качестве мульчирования неорганической природы можно использовать:
Для мульчирования цветников неорганической мульчей в виде камня, следует предпринять меры защиты от прорастания сорняков. К примеру, под камень укладывают чёрную плёнку, которая воспрепятствует прорастанию сорняков, в противном случае через некоторое время всё нужно будет убирать и перекапывать.
Опытные огородники уже научились умело комбинировать органическую и неорганическую мульчу и достигать не только эффекта удержания влаги, но и эстетического.
Читайте также: Укрывной материал для грядок: как выбрать, что лучше? Советы садоводов
Если огород мал, или узкие междурядья
Казалось бы, хорошо продумывать грядки, если земли хватает. А как быть тем, у кого 6 соток вместе с домом, строениями, гаражом и зоной отдыха?
Полив участка
Реалии погоды таковы, что не все регионы могут похвастать умеренными осадками. Для некоторых регионов дождь уже перешел в категорию редкости.
Поскольку без влаги, как бы мы ни пытались её уберечь ничего не будет расти необходимо позаботиться о поливах.
Где взять влагу, если дождей нет месяцами. Ответ один — с водопроводного крана. Если отлажена система, и эксплуатация водоисточника не так дорого обходится, то поливы могут быть хоть фонтаном, хоть дождеванием. В том случае, если каждая капля воды на вес золота, о дождевании речи идти не может — нужен капельный полив. Именно так оборудовав огород без хлопот, пособие для разумно ленивых полностью вступит в работу.
Варианты капельного полива могут быть:
Система капельного полива входит на наши огороды огромными шагами. Попробовав её в действии огородники и овощеводы немедленно определили её преимущества:
Капельный полив организовать на своём огороде своими руками не сложно. На сегодняшний момент существует очень большое количество информации по организации этого дела. Более того, магазины, продающие всё для полива, предоставляют услуги по монтажу оборудования.
Читайте подробней как сделать капельный полив на даче своими руками
Первоначально это кажется дорогим удовольствием, но:
Подбор растительных пар
Как бы хорошо ни были продуманы грядки, если в них высажены растения, которые угнетают друг друга успехов не видать.
Для высаживания необходимо чётко придерживаться следующих совместимостей:
Каждый опытный огородник может приводить множество примеров, но только вам решать какая культура должна быть на грядке, а от какой можно отказаться.
Если рассматривать пары одного вида растений, то это не приведёт к желаемому результату. Дело в том, что у растений одного вида:
Севооборот — обязательное условие урожайности
Выбирая предшественник чтобы организовать огород без особых хлопот, следует также учесть предшествующие культуры.
Агротехнические условия любой культуры предусматривают самое целесообразное время возврата на прежнее место не ранее чем через четыре года. За это время предполагается что:
Однако в условиях маленького огорода, где к примеру любят томаты, перец, картофель, а все эти культуры принадлежат к паслёновым, осуществить мероприятие по севообороту сложно.
В этом случае поступают таким образом:
Идеальным условием для севооборота является разделение огорода на четыре части и ежегодно передвигать каждую из них на один шаг. Такая «уловка» не обременительна, легка в планировании и запоминании чередования. План севооборота можно составить заблаговременно в зависимости от количества и разновидности культур, а далее неуклонно ему следовать.
Приняв во внимание все особенности по организации разумного огорода, без труда за один сезон можно организовать его основу. В следующем сезоне работы можно подкорректировать, а далее пожинать плоды своих трудов.
Видео: Огород без хлопот
Советы — Огород без хлопот
1. Не жалейте — отщипните. Если на растениях перца в начале лета завязалось несколько плодов и после этого прекратилось цветение, то эти плоды необходимо отщипнуть. После такой процедуры растения начнут цвести с удвоенной энергией, а к концу сезона дадут грандиозный урожай.
2. Подсказки природы. Ольха зацвела — сейте гречиху. Цветение фиалки и зацветание ивы указывают на начало сева редиса и моркови, лука, укропа и петрушки. Полезные советы для добрых тружеников
3. Применяем зелёное удобрение. На 10 литров горячей воды взять 1 кг зелёной измельчённой травы. Оставить настаиваться сутки, затем процедить и поливать растения, расходуя 3-4 литра на 1 кв. м.
4. Похлопочем о томатах. За 2-3 дня до высадки в грунт у рассады помидоров срезают нижние 2-3 листочка. Первые примерно 2 недели после высадки желательно рассаду не поливать — при этом корневая система будет хорошо углубляться в почву, от чего растения будут меньше страдать от засушливых периодов. Оптимальное время для удаления пасынков у томата, когда они дорастут до5 см. Для лучшего образования плодов во время цветения помидоры опрыскивают борной кислотой:5 г на 10 лводы. Полезные советы для добрых тружеников
5. Сеем-сеем огурцы. Семена огурцов при посеве располагают острым концом вниз. Если их ещё замочить в молоке, то плоды будут более вкусными и нежными. А если в медовой воде, то ещё и более сладкими. Хорошим спутником для огурцов на огороде является укроп. 6. Важно знать, что репа любит. А предпочитает эта культура простор, обильные поливы и очень обожает древесную золу. 7. Свекле устраивайте душ. Полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления — для свеклы просто рай. Лучше всего свекла растёт на нешироких грядках: расстояние между растениями — от 15 до 17 см. 8. Горчицу посейте рядом с горохом. Тогда урожайность гороха повысится в 2 раза.
9. Привлекаем полезных насекомых. С целью повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого необходимо высеять розовый и белый клевер, овсяницу, мятлик, фацелию и др. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.
10. Выломайте цветоносы. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы. Полезные советы для добрых тружеников
11. Заботы возле ярового чеснока. Перед посадкой зубчики ярового чеснока необходимо замочить на ночь в растворе древесной золы: 0,5 стакана на5 лводы. После замачивания разложите зубчики тонким слоем на песке в погребе и накройте плёнкой. Не забывайте проветривать. Разобранный на зубки чеснок слегка смочить из опрыскивателя и ссыпать в пакет, добавить в него воздух и завязать. Затем поместить в холодильник. Один раз в неделю пакет следует проветривать. Посадку можно производить через 2-3 недели. К моменту посадки отрастут корни размером 1,5-2 см.
Умное земледелие на даче: думать, а не пахать
Типичный дачник всегда много работает на своем огороде. Весной он вспахивает или перекапывает участок, удобряет землю, проводит посевную, которая включает в себя неизменную посадку картофеля. Потом все лето он выпалывает сорняки, бегает к грядкам с тяжелыми лейками, рыхлит, окучивает, пасынкует… Такой подход к огородничеству на FORUMHOUSE прочно ушел в прошлое. В этой статье мы расскажем вам, какие современные методы применяют участники нашего портала.
Cоседи по даче копают, полют, поливают, а мульчирование, плоскорез и узкие грядки считают бредом и глупостями. Никого не хочу обидеть, но заниматься огородом, как это делали мои родители, очень тяжело.
Органическое земледелие на даче
Многие жители FORUMHOUSE – самые горячие сторонники метода органического земледелия, при котором выращивание плодов происходит в полном согласии с природой, по принципу «не переделывать природу, а помогать ей». Строгие последователи этого метода не пользуются лопатой и тяпкой, не удаляют сорняки, и работают несколько дней в течении сезона – в остальное время собирают урожай.
Основные принципы органического земледелия. Сторонники органического земледелия:
Придерживаясь этих принципов на своем участке, дачник преследует три цели:
Но ОЗ в хозяйстве требует исключительной последовательности и высокой технологической дисциплины! А без этого лучше и не начинать.
Пермакультура Зеппа Хольцера
Пермакультура – направление в органическом земледелии, которое основал известный австрийский натуралист Зепп Хольцер вместе с двумя друзьями.
Пермакультурологи ставят перед собой задачу создать сад-огород, который будет сам заботиться о себе. Для этого они подбирают растения, которые стимулируют рост друг друга, не конкурируют за питательные вещества в почве и отпугивают друг от друга вредителей.
Искусство ленивого Хозяина! Вот как я охарактеризовал бы понятие пермакультуры применительно ко всем нам.
Участник нашего портала с ником ShadeXXX с помощью принципов пермакультуры пытается оживить свой участок в степях Казахстана. Сейчас на его глинистом участке нет ничего живого, кроме сухой чахлой травы и комаров, но он уверен, что через несколько лет там будет сад и водоем.
Ленивый огород Бублика
Один из самых известных пермакультуролгов постсоветского пространства – Борис Бублик. Он считает, что любые работы с тяпкой и лопатой вредят огороду: нужно просто не мешать природе, а еще лучше помогать ей, высаживая рядом подходящие растения.
Он не удаляет сорняки, работает в огороде всего несколько дней за сезон, и практически не ухаживает за ним. Огород растет по принципу «съедобный лес», сам, без вмешательства человека. На фото – огород Бориса Бублика.
Все секреты урожая на шести сотках для разумных дачников от Галины Кизимы
Авторский метод известного питерского садовода Галины Кизимы заключается в разумном подходе к работам на участке. В этой книге вы найдете проверенные рекомендации, которые позволят вырастить популярные овощи и зелень на своем огороде и при этом не тратить время и силы, не допускать ошибок в выращивании рассады, правильно ухаживать за растениями и эффективно защищать их от вредителей и болезней. Подробная информация о севообороте, агротехника выращивания овощных, бахчевых и зеленных культур поможет вам гарантированно вырастить урожай помидоров, огурцов, моркови, баклажанов, перцев и других культур, которые так необходимы на любом столе.
Оглавление
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Все секреты урожая на шести сотках для разумных дачников от Галины Кизимы предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
Во внутреннем оформлении использованы иллюстрации:
VasilkovS, Vector Tradition, vectortatu,
Pinchuk Oleksandra, Jenniki / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com
Серия «Золотая серия Галины Кизимы»
© Кизима Г. А., текст, 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
Огород без хлопот: самые популярные огородные культуры
Картофель — растение из семейства Паслёновые, клубни которого являются распространённым пищевым и кормовым продуктом, а также промышленным сырьём.
Происхождение. Картофель попал в Европу в результате экспедиций Колумба. Именно тогда были завезены из Южной Америки семена картофеля и томатов. Родина картофеля — Аргентина и Перу.
Требования к условиям произрастания. Картофель происходит из жарких стран с сухим климатом и не переносит затенения (будет огромная ботва и немного «гороха» в качестве клубней), а потому его следует сажать на открытом солнечном месте.
Картофель предпочитает почву, хорошо заправленную органикой, но не свежим навозом, иначе высаженные клубни попросту сгниют. Он вполне успешно растет на слабокислых (рН 5–6), но не любит кислых почв.
Сажать надо пророщенный картофель в прогретую почву неглубоко. Поскольку растение теплолюбиво, то прорастать клубни начнут, только когда температура в зоне их залегания в земле поднимется до 12–15 °C. Ботва не переносит заморозки — 2 °C.
Особенности выращивания. Для посадки отбирают клубни без признаков болезней и механических повреждений. Самые лучшие клубни размером с куриное яйцо. В крупных слишком большой запас питательных веществ и надземная часть будет расти за их счёт, а потому рост корней задержится. Крупные клубни придется разрезать пополам, опылив срезы золой. Слишком мелкие (размером с перепелиное яйцо) надо просто класть в одно гнездо по 2–3 вместе.
Почву под посадку картофеля нужно подготовить заранее: перекопать на глубину 25–30 см, внести органические и минеральные удобрения (суперфосфат, калийную соль или нитрофоску). Кислые почвы известкуют осенью.
Картофель сажают по схеме 60–70 × 25–30 см. Глубина посадки — 6–8 см. Клубни картофеля обычно прорастают через 10–12 дней после посадки. Всходы на поверхности почвы появляются через 15–17 дней. В холодную погоду этот период значительно увеличивается. Во время появления всходов иногда случаются возвратные заморозки. В этом случае всходы полностью засыпают землёй или защищают укрывным материалом.
К окучиванию приступают, когда высота растений достигает 18–20 см. Через 2 недели после первого окучивания, перед смыканием ботвы, проводят второе.
Растения расходуют много воды. Влага особенно нужна им с момента полной бутонизации и до прекращения роста ботвы. При высокой влажности почвы клубни загнивают. Сигналом её переувлажнения и кислородного голодания служат разросшиеся чечевички на поверхности клубней.
Если не удалось внести удобрения или их внесли недостаточно и картофель плохо растёт, перед окучиванием растения подкармливают.
Эффективны ранние подкормки — через неделю после появления всходов. На куст вносят столовую ложку минеральной смеси, по две горсти перегноя и золы, 10–15 г куриного помёта. Удобрения равномерно распределяют по обеим сторонам куста, стараясь не попадать на листья. Во время цветения хорошие результаты даёт опрыскивание 1 %-м раствором минеральных удобрений (суперфосфат, сернокислый калий и сернокислый аммоний), а также 0,01–0,02 %-м раствором смеси микроэлементов или медного купороса с борной кислотой.
Я предлагаю вам свою методику выращивания картофеля (табл. 1).
Таблица 1. Выращивание картофеля
Картофельную мелочь промойте водой, подержите в растворе Фитспорина, просушите и сложите в большие стеклянные банки, которые будете хранить в квартире на подоконнике, время от времени поворачивая их к свету другим боком.
Ботву в солнечную погоду оставьте на поле для просушки, а затем уберите в компост. Под действием воздуха и солнца имеющийся в ней соланин разрушится. Во время дождливой погоды ботву лучше развесить на заборе и только потом убрать в компост.
В сухую погоду осенью выберите времечко, чтобы сходить на картофельное поле, и снова нагребите гребни и впадины, но теперь они поменяются местами. Таким образом, в следующем году вы высадите картофель фактически на новом месте, кроме того, следующей весной вам надо будет только слегка подправить гребни.
Если вам хочется есть молодой картофель, собранный у себя на участке, летом, а не заготавливать его на зиму в больших количествах, я предлагаю очень простой способ его выращивания:
— готовите клубни к посадке точно так же, как я писала выше;
— в самых первых числах мая (для Северо-Запада) прямо по целине, как только начали прорастать сорняки, раскладываете клубни на расстоянии 40 см друг от друга и накрываете их сухим сеном, которое надо заготовить с осени;
— когда появятся всходы, начинайте их окучивать выполотыми сорняками или скошенным сеном и продолжайте это делать до цветения (одновременно с цветением идёт закладка клубней на столонах).
Примерно через две недели после окончания цветения можно начинать «подкапывать» клубни — т. е. просто отодвигая гниющие растительные остатки от куста и выбирая крупные, ровные, чистые, лежащие прямо на земле клубни. Возвращайте остатки травы и сорняков обратно. Поскольку вы не повредили столоны, то они будут продолжать наращивать новые клубни. Так и будете «доить» вашу «грядку».
При таком способе выращивания картофель не подкармливают, поскольку перегнивающая органика прекрасно его прокормит, и не поливают, поскольку она же его и напоит, так как растения на 75–80 % состоят из воды и при перегнивании эту воду отдают в почву — картофелю её хватит.
Если почва на участке бедная, то под картофель придётся вносить удобрения, а в засушливых районах еще и поливать. Но если сразу после уборки урожая прямо по гребням и впадинам густо посеять белую горчицу и оставить её зимовать, а весной, не перекапывая, просто подправить гребни и картофель выкладывать на останки горчицы, то удобрения не потребуются. Мало того, с засеянной площади даже проволочник уйдёт.
На 1–3-х сотках вполне можно удалить цветки с кустов, это добавит вам дополнительно 2–3 клубня в каждом кусте. Дело в том, что у картофеля есть два способа размножения: семенной и вегетативный. Если вы оборвёте цветки, то закроете семенное размножение (любое растение тратит много сил на цветение и образование семян). Таким образом, картофель все силы бросит на вегетативное размножение — выращивание клубней. Но на большом поле, конечно, это сделать затруднительно.
Если много лет вы используете свой посадочный материал, картофель может мельчать, значит, он у вас просто выродился, или накопил много вирусной инфекции, или его сильно угнетает размножившаяся нематода.
Внимательно присмотритесь к поверхности клубней. Если кожура будет присыпана маковыми росинками, это и есть нематода, свернувшаяся в цисты для зимовки. В случае с нематодой надо либо поменять место под посадки картофеля, либо осенью густо засеять поле белой горчицей, а весной её останки неглубоко перекопать с почвой.
Во всех других случаях посадочный материал надо поменять или оздоровить свой.
Оздоровление посадочного материала. Разложите крупные клубни дома на свету или слегка присыпьте торфом либо почвой. Когда появятся ростки, дайте им подрасти, понемногу увлажняя почву. Когда они будут в высоту 15–25 см, выломайте их из клубня, разрежьте на черенки примерно 5–6 см длиной и укорените в почву.
Когда ростки укоренятся (появятся новые листочки), рассадите их в пакеты с почвой из-под молока и в дальнейшем растите точно так же, как вы растите рассаду томатов. Пересадите рассаду в грунт, когда минует угроза заморозков.
Каждый черенок даст вам 1–2 крупных здоровых клубня. Сажать будете на следующий год, разрезав их пополам.
Обязательно сажайте сорта картофеля, районированные для вашей области. В северных районах к тому же следует высаживать ранние и среднеспелые сорта, поскольку более поздние у нас сильно повреждаются фитофторой.
Болезни и вредители. Самая опасная болезнь картофеля — фитофтора, поражающая не только картофель, но и все другие паслёновые культуры, в частности, томаты, баклажаны, перец. Фитофтора — это живущий в почве микрогриб. С прорастающего гриба споры, разлетаясь по воздуху, попадают на листья этих растений и вызывают их заболевание, которое проявляется сначала в виде небольших чёрных пятен. Вокруг них образуются жёлтые пятна, постепенно болезнь поражает весь лист, он желтеет, затем чернеет и отмирает. Болезнь распространяется очень быстро.
Гриб благоденствует там, где в почве недостаточно меди, а это торфяники. А потому очень полезно после уборки урожая и перед началом вегетационного периода поливать такую почву раствором любого препарата, содержащего медь (медный купорос, бордосская жидкость, хлорокись меди — ХОМ). При первых признаках заболевания картофельное поле следует опрыскать одним из этих препаратов.
Остальные болезни большого урона картофелю не наносят и, как правило, проявляются при хранении.
Парша картофеля — не болезнь, а «косметический дефект», проявляющийся в виде чёрных «бородавок» на клубнях (рис. 1). Это сигнал об избыточном содержании азота в почве. Как правило, это происходит при внесении свежего навоза осенью. На хранение и вкусовые качества картофеля парша не влияет. Не вносите свежий или плохо перепревший навоз либо азофоску в больших количествах на картофельное поле, и её не будет.
Рис. 1. Парша картофеля
Самые распространённые вредители картофеля — проволочник, колорадский жук, нематода.
Проволочник — жёсткий бледно-жёлтый червяк примерно 3 см длиной. Это личинка жука-щелкуна. Щелкун — чёрный узкий жук 1 см в длину с узенькой талией-перемычкой. Когда жук переворачивается со спины на брюхо, он складывается и затем резко распрямляется со щелчком, отсюда и его название. Проволочник наносит существенный вред клубням любых растений, но особенно картофельным, проедая в них узкие ходы и оставляя в них свои экскременты чёрного цвета. На поле, заселённом проволочником, картофель сажать бессмысленно, сначала необходимо от него избавиться.
Есть такая хищная нематода, которая живёт в симбиозе с бактерией. На пару с ней нематода забирается через рот или анальное отверстие в организм проволочника, поедает его изнутри, оставляя пустую оболочку, и отправляется дальше на охоту за следующим. Называется эта парочка Немабакт, она может долго жить во влажной почве. Самое разумное — сначала заселить поле Немабактом, а затем высаживать на него картофель.
Есть, конечно, и химические препараты против всяких подземных вредителей, но, на мой взгляд, со своих небольших земельных угодий его лучше всего вытеснить, засеяв в конце лета все освободившиеся площади белой горчицей и оставить её там до самой весны, а дальше можете все сажать прямо по её остаткам (как это делаю я), неглубоко зарыхлить в почву плоскорезом Фокина или перекапывать лопатой (что я не рекомендую).
Колорадского жука, если картофельное поле невелико, можно просто собрать вручную, но главное, следует собирать его прожорливых лососевого цвета личинок и давить или топить в ведре с водой. Курам скармливать бесполезно, так как они «колорадцев» не едят.
Можно сделать однократную обработку специализированным препаратом против колорадского жука Сонет, а на больших полях — Актара, как только вы заметили жука или личинку, но обязательно до цветения. Поев обработанных листьев, жуки теряют хитиновые покровы (кроющие полосатые надкрылки растворяются) и они утрачивают способность к спариванию. А у личинок хитиновые покровы вообще не образуются, а потому из них вырастают «голые» жуки, не способные к размножению.
Картофельная нематода — очень мелкий плоский прозрачный червяк, видимый только в микроскоп, который высасывает сок из тканей растения. Вы можете увидеть не саму картофельную нематоду, а ее цисты, в которые она сворачивается на зимовку, выходя на поверхность клубней. Если на клубнях видны мелкие чёрные «маковые росинки», это и есть цисты. С клубня они попадают на почву, в которой могут сохраняться до 5–6 лет, дожидаясь посадки картофеля, в клубни которого внедрятся ожившие черви, а затем распространятся и по всему растению.
Эффективных средств борьбы с нематодой на сегодняшний день не существует. Картофельное поле придётся перенести в другое место на несколько лет.
Полезные свойства. В картофеле большое количество калия, который способствует выводу из организма воды и поваренной соли, тем самым улучшая обмен веществ. Кроме того, он является поставщиком наиболее полезного растительного белка.
Сырой картофель содержит практически все витамины, в том числе и витамин С. Кашица из сырого картофеля издавна используется в народной медицине при ожогах, обморожении, экземах, для заживления ран, поскольку обладает обезболивающим и бактерицидным свойствами. Свежевыжатый картофельный сок нормализует кислотность желудка, снимает изжогу и тошноту. Картофель полезен при язвенных болезнях желудка и кишечника.
Людям с повышенным содержанием сахара в крови часто употреблять картофель противопоказано.
Использование. У нас в стране картофель до сих пор называют вторым хлебом, настолько широко его употребляют в пищу.
Томат — травянистое растение из семейства Паслёновые (рис. 2).
Происхождение. В диком виде томат растёт в тропической зоне Америки.
Основные требования к условиям произрастания. Томатам требуется умеренно плодородная почва с нейтральной или слабокислой реакцией, рыхлая, воздухо — и влагопроницаемая. Они плохо растут на тяжелых суглинистых почвах. Под них не следует вносить свежий навоз, потому что он спровоцирует рост зелёной массы в ущерб плодообразованию. Томаты любят солнце, однако могут расти и при пониженной освещённости, например в облачную или пасмурную погоду. Они предпочитают сухой воздух, равномерный, но умеренный полив, тепло (18–28 °C).
Томаты легко переносят кратковременные понижения температуры до 10–12 °C и даже небольшие заморозки до — 2 °C, а в теплицах и парниках на утеплённом грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до — 6 °C.
Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий, и умеренные — азота. Внесение навоза вызывает рост зелёной массы в ущерб плодообразованию. Загущенные посадки и плохое проветривание вызывают раннее заболевание томата фитофторозом, растения сильно вытягиваются.
Высокую температуру томаты не любят (выше 36 °C) — пыльца становится стерильной и оплодотворения не происходит.
Особенности выращивания. Я перед посевом никаких манипуляций с семенами не делаю и даже их предварительно не замачиваю, а просто высеваю сухие семена во влажную почву, по два-три в каждую ёмкость для рассады. Затем накрываю все ёмкости пленкой и ставлю в тёплое место до появления всходов.
Семена томатов при температуре почвы 20–22 °C всходят через 7–10 дней. Если температуру увеличить до 24–25 °C, то они взойдут через 4–5 дней. Нельзя перегревать почву выше 35–36 °C, семена могут потерять всхожесть.
После появления первой петельки всходов, не дожидаясь появления остальных, сразу же переставьте ёмкости на неделю в прохладное и светлое место (у самого стекла на подоконник). Затем перенесите их в более тёплое (20–24 °C) светлое место. Сразу, не дожидаясь появления настоящих листьев, начинайте поливать рассаду не водой, а слабым раствором минеральных удобрений. Азот из подкормок для томатов следует исключить, а калий и особенно фосфор давать обязательно (азот способствует вытягиванию рассады, а фосфор притормаживает этот процесс). Удобнее и лучше использовать жидкие удобрения, имеющие хороший макро — и микроэлементный химический состав. Например, Унифлор-бутон или Экофус (всего 4 капли на 1 л воды). Кроме того, нужно хорошее освещение, не круглосуточное, а 12-часовое. Недостаточное освещение после раскрытия семядольных листочков затянет закладку первой цветочной кисти и вызовет сильное вытягивание подсемядольного колена.
Первую пересадку рассады (пикировку) можно сделать в пелёнки из плёнки. Они прослужат вам много лет. После использования их надо просто промыть, просушить и сложить до следующего года в подходящую коробку, много места они не займут.
Чтобы сделать пелёнки, нарежьте достаточно плотную плёнку на части размером с тетрадный лист. На левом верхнем углу пелёнки нанесите маркером номер, а в тетрадке запишите название сорта под этим номером.
Затем переверните пелёнку другой стороной. На верхнюю левую часть насыпьте 1 ст. ложку приготовленного и увлажнённого грунта для рассады, аккуратно перенесите на неё сеянец (вынимать следует столовой ложкой). Сверху насыпьте ещё одну столовую ложку грунта. Подогните нижний край пелёнки так, как запелёнывают младенца (оставив некоторую свободу ножкам), и придерживая рукой почву с сеянцем, сверните цилиндрик. Наденьте на цилиндрик две резинки в верхней и нижней части, чтобы пелёнка не развернулась. Поместите цилиндрики плотно друг к другу в ёмкость такого размера, чтобы они могли стоять вертикально.
Когда у рассады будет 4–5 настоящих листьев, разверните пелёнки, добавьте под корни еще 1 ст. ложку почвы и снова заверните, но уже не подгибая нижний край. Наденьте резинки, и, придерживая почву снизу, чтобы не вывалилась, опять составьте рулончики в ёмкость.
Поливать рассаду следует очень умеренно слабым раствором минерального удобрения. Чтобы определить, достаточно ли в почве влаги, воткните вдоль стенки ёмкости в почву указательный палец на всю длину. Выньте его и посмотрите на кончик. Если он мокрый, то влаги излишек, прекратите полив на пару дней или срочно сделайте дренажные отверстия. Если кончик пальца сухой, влаги в почве нет, срочно поливайте. Если на кончик пальца налипло немного почвы, то всё в порядке.
Самая большая ошибка при выращивании любой рассады — переувлажнение, поскольку корни, испытывая кислородное голодание, начинают погибать, а у вас по квартире полетела мелкая чёрная мушка-дрозофила, личинка которой питается исключительно гниющей органикой. Из-за переувлажнения рассаду можно погубить за три дня. Нельзя поливать рассаду холодной водой из-под крана. Она должна отстояться по меньшей мере пару дней в тёплом месте.
Проще всего поливать, если цилиндрики с рассадой стоят в прозрачных пластиковых контейнерах. Наливаете раствор прямо в контейнер, его на дне должно быть около 1–1,5 см. Вечером нальёте — утром посмотрите: если влаги нет, подлейте еще столько же. Вечером снова проверьте. Если будете высаживать рассаду в теплицу сразу, то можно и не поливать. А если через несколько дней, то, конечно, её надо полить.
При первой пикировке ни в коем случае не обрывайте нижнюю часть корня, вопреки всем советам. Кончик каждого корешка обладает «нюхом» на воду и еду (тропоморфизм), а потому будет расти целенаправленно. Советы укорачивать корень дают для того, чтобы он начал ветвиться, т. е. в дальнейшем начал «шарить» по округе в поисках еды и питья в верхнем слое почвы. И станет иждивенцем, а вам придётся томаты регулярно поливать. А чтобы этого избежать, всего-то и надо, что не укорачивать при пикировке центральный корень, чтобы заставить расти его вглубь почвы, а не расстилаться по всей округе.
При пересадке рассады я делаю лунки такой глубины, чтобы цилиндр с растением полностью в него поместился. В лунку вношу горсточку пуха-пера из старых перьевых подушек или пуховиков (это органический кремний), затем 1 ст. ложку без верха гранулированного суперфосфата, 0,3 ч. ложки порошка удобрения AVA и постепенно вливаю 5 л теплой воды. Снимаю резинки, ставлю цилиндр с рассадой в лунку, вынимаю плёнку и присыпаю лунку почвой, слегка её уплотняю. Сразу же накрываю почву под высаженной рассадой газетами, сложенными в 3–4 раза, не оставляя открытого грунта.
На этом заканчивается почти вся работа по выращиванию томатов. За всё лето я не подкармливаю и не поливаю свои растения! Единственное, что требуется, — это регулярное устранение пасынков и формирование. Убирайте все листья, которые находятся под каждой очередной наливающейся кистью. Как только первый плод на очередной кисти начнёт интенсивно расти, увеличиваясь в размере, надо оборвать все листья ниже него. И так повторять под каждой кистью, чтобы листья, находящиеся выше неё, поднимали питательные соки вверх, в первую очередь кормя наливающуюся кисть. К концу сезона листья останутся только на самой макушке растения.
Чтобы остановить рост томатов, их надо вершковать, т. е. оставить над последней завязавшейся и наливающейся кистью 4–5 листов, оборвать макушку, все цветки и бутоны. От цветения до созревания полноценного плода требуется не менее 60 дней, а на носу уже осень, из цветков ничего не успеет вырасти, а потому пусть растение не тратит силы напрасно, а все ресурсы направит на доращивание уже образовавшихся плодов.
Болезни и вредители. Из болезней для томатов самая опасная — фитофтора. Я уже в разделе о картофеле немного о ней рассказывала. Добавлю только, что содержащими медь препаратами томаты опрыскивать нельзя, но можно и нужно полить ими почву либо сразу после уборки, либо за пару недель до высадки рассады в почву.
Фитофтора процветает там, где в почвах наблюдается недостаток меди. Самый простой способ защиты — перекрыть доступ спор почвенного гриба фитофторы на листья томатов, для чего достаточно сразу после посадки рассады накрыть почву под ними чёрным спанбондом и поливать растения водой или питательным раствором прямо по спанбонду. А при появлении первых признаков заболевания немедленно опрыскать растения биопрепаратом Циркон или раствором Фитоспорина, а можно полить их прямо «по голове» раствором свежих дрожжей (100 г на 10 л воды). Чтобы предотвратить попадание фитофторы на плоды, их надо в месте прикрепления к плодоножке полить раствором хлористого кальция (продающийся в аптеке 10 %-й раствор разбавить водой в 5 раз).
При избыточной влажности почвы и воздуха на стеблях томатов может появиться стеблевая гниль. Немедленно протрите это место сухой тряпочкой и опылите золой либо можно промыть раствором марганцовки ярко-розового цвета.
Во время длительной влажной и холодной погоды в месте прикрепления плодоножки на плодах может появиться плодовая гниль, и тогда плоды отваливаются. Если вы её обнаружили, то немедленно полейте все плоды на этом растении в месте их прикрепления к плодоножке раствором Циркона или хлористым кальцием.
Самая плохая болезнь вирусная — табачная мозаика (жёлто-зелёная мраморная окраска листьев). Растение подлежит немедленному уничтожению, пока зараза не перекинулась на все посадки.
Иногда на плодах томата и перца появляется вершинная гниль: сначала на верхней части плода образуется пятно, которое потом загнивает. Это не болезнь, а результат недостатка воды в растении, ткань обезвоживается, мертвеет, потом погибает. В таком случае надо полить и подкормить не только это растение, но и все остальные калийным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды, по 1 стакану под корень).
Если пластина листьев желтеет (и не только у томатов, а вообще у любого растения), а прожилки остаются зелёными — это хлороз, возникающий при недостатке железа. Проще всего опрыскать растения раствором хелатного железа — ферровита, но можно в малых дозах подкормить раствором железного купороса. Вредителей у томатов практически нет из-за содержания в их соке растительного яда — соланина.
Огурец — однолетнее овощное растение из семейства Тыквенные.
Происхождение. Огурцы росли и до сих пор в диком виде растут в субтропических лесах Индии.
Требования к условиям произрастания. Огурцы приспособлены к влажной почве и влажному воздуху и очень теплолюбивы. Это сильно отличает огурец от его ближайших родственников — остальных тыквенных культур. Они светолюбивы, и хотя могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом снижается, гораздо лучше огурцы развиваются и плодоносят при хорошем освещении.
Огурцы любят плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Они предпочитают тёплый воздух (температура выше 20 °C) и почву (рост и развитие корней идёт при температуре выше 14–15 °C). Огурцы любят подкормки настоем свежего навоза и минеральными удобрениями, влажные почву (80–85 %) и воздух (85–90 %).
Огурцы не любят кислую, плотную, бедную, холодную почву, поливы холодной водой (ниже 20 °C), сквозняки, резкую смену температур днём и ночью (начинают горчить), холодные ночи (ночью температура не должна опускаться ниже 12–16 °C, иначе зеленцы не растут). В дневное время огурец предпочитает температуру 22–28 °C. Рост и развитие огурца замедляются при температуре ниже 20 °C, при температуре выше 32 °C — приостанавливаются, а при температуре выше 36–38 °C не происходит опыления.
Особенности выращивания. В жарких регионах огурцы выращивают в открытом грунте, и главная забота — это обеспечить им регулярный и обильный полив. В холодных областях в открытом грунте огурцам недостаточно тепла и они начинают болеть, поэтому их как минимум приходится выращивать в укрывном грунте, а чаще всего и вовсе в теплицах.
Я никаких манипуляций с семенами огурцов не провожу, тем более, что сейчас очень часто продают уже обработанные семена. Кстати, производители не рекомендуют их замачивать. Вот и не замачивайте, а просто втыкайте во влажную почву.
Поскольку огурец выходец из тёплых мест, его семена взойдут буквально через 4–6 дней, если почва будет примерно 17–18 °C, но если она будет ниже 10–12 °C, они и вовсе не взойдут, и хорошо, если не сгниют.
Чтобы подготовить почву для выращивания огурцов, можно предварительно вырыть траншею, заполнить её полуперепревшим компостом или навозом, полить горячей водой, внести удобрения, присыпать сверху хорошей почвой, накрыть чёрным спанбондом и через пару недель посеять семена на эту тёплую грядку. Я поступаю следующим образом:
— делаю лунки на расстоянии 25–30 см друг от друга, вношу в них горсточку пуха-пера из старых перьевых подушек;
— вношу в каждую лунку 1 ч. ложку калийного удобрения без хлора, 0,5 ч. ложки порошковой фракции удобрения AVA, вливаю 1 л горячей воды, добавляю полстакана приготовленного гидрогеля;
— присыпаю сверху (примерно 3–4 см) влажной почвой и втыкаю в неё (на глубину около 2 см) сухие семена огурцов на расстоянии 4–5 см друг от друга (из-за плохого качества нынешних семян приходится в одну лунку сеять 2–3 семечка);
— накрываю сверху прозрачной плёнкой и поверх плотным лутрасилом. Плёнка сохраняет влагу и тепло от горячей воды, а лутрасил даёт дополнительное тепло;
— когда появляются всходы, убираю плёнку и оставляю только лутрасил, поскольку при сильном солнце всходы могут под плёнкой сгореть. Лутрасилу даю некоторую свободу, чтобы у семядолек была возможность приподняться;
— при появлении первого настоящего листа отсаживаю лишние растения, оставляя в каждой лунке только по одному.
В стадии одного настоящего листа все тыквенные, а не только огурцы, легко переносят пересадку, но чем больше листьев, тем хуже проходит пересадка. Дело в том, что у тыквенных очень слабая корневая система. Сосущие волоски обрываются у них не только при пересадке, но даже при рыхлении верхнего слоя почвы. Сосущие волоски обрываются у всех, но легко восстанавливаются, а у этой парочки сначала должны отрасти новые корешки, а уж потом обволоситься.
Когда у огурца отрастут 3–4 настоящих листа и погода позволяет снять лутрасил, растения сразу надо подвязать на вертикальную шпалеру, если вы растите огурцы в теплице. В нижней части стебля надо сделать свободную петлю и обкрутить стебель против часовой стрелки, проводя бечёвку под каждым листом. Затем подвязать бечёвку на горизонтальную перекладину под коньком теплицы. Бечёвка должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать довольно большую тяжесть растения вместе с урожаем.
Первые 4 листа надо «ослеплять», т. е. выщипывать всё, что зарождается в пазухе листа. Делается это для того, чтобы не росли нижние плети, которые из-за сильного затенения только «объедают» растение, практически не давая полноценного урожая. В дальнейшем 4–5 нижних листа надо и вовсе удалить — необходимо, чтобы нижняя часть стебля примерно до высоты 40 см была свободна от листьев и боковых побегов. Тогда она будет хорошо проветриваться, а это позволит избежать заболевания огурцов мучнистой росой.
Во время всего роста и развития огурца у него постоянно появляются боковые плети. Их надо укорачивать, обрывая макушку сразу после второго листа, тогда на каждой плети окажется два листа и вырастет два плода. Если этого не делать, то побеги образуют настоящие заросли, в которых практически не будет огурцов. Кроме того, избыток листвы может спровоцировать стеблевую гниль из-за плохого проветривания растений, особенно при дождливой погоде или повышенной влажности воздуха (как это постоянно бывает на Северо-Западе).
Огурец можно не формировать, если растить его в горизонтальном положении на грядке, постепенно подвязывая стебель по мере его роста к дугам, которые установлены над грядкой.
Когда огурцы по вертикальной шпалере дорастут до горизонтальной перекладины, стебель надо через неё перекинуть и направить вниз. Для этого кончик надо свободно привязать к той части стебля, которая находится под перекладиной. С этого момента боковые плети не укорачивают, поскольку, как правило, растение начинает плодоносить букетом.
У нас на Северо-Западе огурцы, которые растут в открытом грунте, на ночь приходится накрывать спанбондом, так что у нас получается не открытый грунт, а укрывной.
Поскольку огурцы в течение всего лета выносят из почвы много воды и питательных веществ, то их надо хорошо кормить и поить весь сезон. Самая лучшая подкормка — раствор свежего навоза в соотношении 1: 10 (птичьего помёта 1: 20). Огурцам органическую подкормку рекомендуется давать каждые 2–3 недели, раствор навоза можно заменить раствором настойки сорняков, разбавленной водой в 3–4 раза.
Огурцы не любят, чтобы на листья попадала влага, а потому при поливе надо лить воду под корень, а не поверху.
Болезни и вредители. Чаще всего огурцы поражают мучнистая роса, различные виды гнилей, антракноз, бактериоз, а также табачная мозаика.
Как только заметили белый налёт на листьях огурцов (так проявляется мучнистая роса и трудно излечимая ложная мучнистая роса), немедленно опрыскайте растения коктейлем или хотя бы Цирконом.
При появлении на стеблях гнили протрите это место сухой тряпочкой и опылите золой. При корневых гнилях растение увядает, его надо вырвать и выбросить. Но если вы вовремя обнаружили болезнь, то отгребите почву и засыпьте корни золой, оставив их обнажёнными на 3–4 дня.
Антракноз обычно появляется ближе к концу сезона с наступлением холодных ночей. На листьях образуются пятна, похожие на бактериозные, а на зеленцах — водянистые капли, под которыми гниль.
При бактериозе на листьях появляются жёлтые пятна, которые затем становятся пергаментными и выкрашиваются. Остальная пластинка листа остается зелёной. Не дожидаясь этого, сразу применяйте коктейль или Циркон, иначе болезнь перекочует на молодые зеленцы (на них появляются дырки с твёрдым краем, напоминающие проклёв птицами).
Табачная мозаика — неизлечимое вирусное заболевание, поэтому способ один — растение немедленно вырвать и сжечь. Проявляется болезнь в виде жёлто-зелёной мраморной окраски листьев.
Часто на огурцы нападает паутинный клещ, при этом листья становятся целиком светло-жёлтыми или в мелких жёлтых пятнышках. Если быстро перевернуть лист, то вы увидите, как во все стороны разбегаются чёрные точки — это паутинные клещи (их можно рассмотреть только в лупу). Появляются клещи в тот момент, когда образуются цветочные стрелки у лука и чеснока. Кусты надо обработать Фитовермом, но 2 дня после этого огурцы не есть, или опрыскать свежим раствором из мелко нарезанных стрелок чеснока, настояв их примерно 2 ч.
Во второй половине лета на огурцы может напасть чёрная бахчевая тля. Против неё не следует использовать ядохимикаты, лучше применить зелёное мыло, раствор марганцовокислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. Дело в том, что у тли очень нежное тельце и даже горячая вода (45–53 °C) погубит вредителя, но не повредит растению.
Паутинный клещ не любит запаха укропа, поэтому сейте в теплице вместе с огурцами укроп, и вредителя не будет.
Иногда растения начинают сигнализировать о недостатке того или иного элемента или о неподходящих условиях (табл. 2).
Таблица 2. Проблемы при выращивании огурцов
Полезные свойства. Несмотря на то что огурцы в основном состоят из воды, они весьма полезны именно из-за этого, поскольку являются хорошим мочегонным средством. В огурцах много разных необходимых нашему организму солей, особенно в кожуре. Поэтому старайтесь огурцы не чистить, употребляя для еды салатные сорта с нежной кожурой. Кроме того, подкармливайте огурцы весь сезон микроэлементами, тогда и в ваш организм они попадут в доступной для вас растительной форме. Огуречный сок обладает омолаживающим действием, поэтому очень полезно, когда вы режете огурцы на салат, кружочком огурца заодно протереть кожу лица и шеи. Летом неплохо проделывать эту несложную процедуру как можно чаще. Недаром в косметике так широко используется огуречный сок.
Перец — овощное растение из семейства Паслёновые.
Описание. В тропических странах культивируется как многолетник, в европейских странах и России — как однолетник. Стебель прямостоячий, разветвляющийся, высотой от 30 до 130 см, осенью древеснеющий. Листья простые, удлинённо яйцевидные с заострённым концом. Цветки колокольчатого вида, белой окраски. Плод — многосемянная 4-гнёздная ягода массой от 5 г до 200 г, в биологической спелости мясистая, после полного созревания — сухая, разнообразной формы и окраски.
Происхождение. Родина перца — Бразилия, Мексика, Гватемала.
Требования к условиям произрастания. Перцу нужны лёгкие, плодородные, суглинистые почвы с реакцией рН 5,5–6,5. Он теплолюбив, светолюбив и относительно засухоустойчив. В период роста и развития ему нужен короткий световой день, поэтому рассаду подсвечивают не более 8 ч в сутки. Перец, особенно в возрасте рассады, любит частые, но скудные поливы тёплой водой (24–25 °C), также он предпочитает тёплую почву (18–20 °C) и тёплый воздух (около 25 °C). Перец нуждается в повышенных дозах калийных удобрений.
Особенности выращивания. Перцы более теплолюбивы, нежели томаты. При 20–22 °C семена перцев могут вовсе не взойти, а просто сгниют в почве. Самая подходящая для всходов температура почвы — 24–25 °C. Тогда семена взойдут через 7–10 дней. Но они могут взойти быстрее, если повысить температуру до 27–28 °C. Однако при температуре почвы выше 35–36 °C семена потеряют всхожесть.
У семян перцев трудно смачивается семенная оболочка, а потому они всходят медленнее томатов и температура для всходов им тоже нужна выше. Предварительно их можно замочить в растворе любого препарата, стимулирующего прорастание и корнеобразование. Например, Нарцисс (0,5 чайной ложки на 1 л воды), Циркон (4 капли на 0,5 стакана воды) или Эпин-экстра (4 капли на 0,5 стакана).
Я выращиваю перец без пикировки (первой пересадки), чтобы избежать повреждения корней.
Заверните семена в тряпочку, смоченную стимулирующим раствором (каждый сорт отдельно), затем положите в плёночный пакетик, сложите в коробочку и поставьте в такое место, где температура в коробке будет 28–32 °C (но не выше 36!).
Когда они проклюнутся (через 4–5 дней), начинайте разворачивать тряпочки регулярно каждый день. Очень важно не прозевать, чтобы корешок не вымахал на миллиметр, а только высунулся из оболочки семени, иначе при посеве длинный корешок обломится и хорошей рассады вам не видать.
Почву для рассады готовят точно так же, как для томата. Ёмкость надо брать более глубокую, потому что перец сажают на большую глубину, чем томат. Высота её должна быть 12–15 см. У перца компактная корневая система, тем не менее его не следует сажать в слишком маленькие ёмкости (например, в стаканчики из под йогурта). В малом объёме корневая система закручивается в клубок и после пересадки на место долго не разрастается вглубь и вширь, а потому ёмкости надо брать не менее 0,5 л.
Ёмкость перед посевом заполните хорошо увлажнённым грунтом на половину высоты, уплотните столовой ложкой; разложите семена по схеме 2 × 2 см и присыпьте сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотните еще раз; ёмкость накройте стеклом или плёнкой и поставьте в тёплое место.
Конец ознакомительного фрагмента.
Оглавление
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Все секреты урожая на шести сотках для разумных дачников от Галины Кизимы предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
Смотрите также
Домашний виноград без ошибок. Все, что нужно для успешного выращивания
Павел Траннуа, 2019
Секреты плодородной почвы. Самые эффективные удобрения
Группа авторов, 2015
Выращивание основных видов овощных культур. Технология богатых урожаев
Елена Шкитина, 2011
Выращивание основных видов плодовых и ягодных культур. Технология богатых урожаев
Максим Жмакин, 2011
Секреты правильного размещения культур для чудо-урожая
Галина Серикова, 2014
Щедрый огород. Авторские секреты выращивания отличного урожая
Картофель и капуста на эко грядках. Урожай без химии
Геннадий Распопов, 2018
Защита огорода и сада без химии и яда
Экодача – безопасный урожай. Курс органического земледелия для начинающих
Николай Курдюмов, 2019
Формирование и обрезка плодового сада
Подзимние посевы. Секреты успеха раннего урожая