Что такое перекладка поршня в цилиндре
Как убрать стук поршней
Изменение общего шумового фона при работе мотора свидетельствует о граничном износе деталей или поломках. Один из видов шума – стуки, хорошо различимые в верхней части блока цилиндров. Если стучат поршни, то потребуется капитальное вмешательство, то есть разборка мотора и замена поршневой группы. Это единственный и радикальный способ решения проблемы.
Владельцу автомобиля надо знать, как убрать стук поршней, и как этого делать не стоит, чтобы минимизировать потенциально значительные затраты. Никто ведь не станет лечить аппендицит таблетками. Только хирургия.
Природа стука поршней
Поршни подогнаны к цилиндрам с высокой точностью при строго нормированном зазоре. Это обусловлено не совсем одинаковым тепловым расширением материалов поршня и блока цилиндров и разницей в температурных режимах.
Между цилиндром и поршнем всегда имеется тонкая масляная плёнка. Регулируют её маслосъёмные кольца и хон – рисунок механообработки на внутренней поверхности цилиндров. Масло уменьшает шум от неизбежных ударов при выбирании зазора.
Со временем нарастает износ трущихся пар, зазоры увеличиваются. Хон стирается, что ускоряет процесс. Величина зазора по всей площади неравномерна:
В результате цилиндр приобретает характерную бочкообразную форму и эллиптическое сечение. Но максимальный шум поршень издаёт при перекладке в районе верхней мёртвой точки, когда изменяет знак вектор силы со стороны шатуна. Отсюда и типичный симптом износа – стук на перекладке поршней.
Возможны и иные причины стука. Реже они связаны с механическими повреждениями – трещинами и поломками поршней и колец. Ещё реже проявляется износ пальца и бобышек, в которых он закреплён.
Проявление дефекта и диагностика
Стук поршня проявляется как на холодном двигателе, так и после прогрева. Диагностируется он по частоте и тембру. Частота кратна скорости вращения коленвала и количеству цилиндров (хотя могут стучать только отдельные детали, что смазывает картину). Тембр более глухой, чем со стороны газораспределительного механизма, но звонче, чем у подшипников коленвала. Локализован звук обычно ближе к камере сгорания блока.
Как правило, при подобных неисправностях сильно возрастает расход масла на угар. Это типичный признак, что двигатель пора полностью разбирать и ремонтировать.
Какой вид ремонта потребуется
Если чётко фиксируется стук на перекладке, а мотористы определяют это с лёгкостью, то неизбежен капитальный ремонт. Потребуется расточка блока в ремонтный размер и установка увеличенных поршней. Где это не предусмотрено – мотор гильзуется запрессовкой тонкостенных гильз под стандартные поршни и кольца. Технологии капитального ремонта, устраняющие стук поршней, чётко регламентированы и однозначны.
Многие надеются на применение рекламируемых восстанавливающих присадок. Якобы в увеличивающийся зазор откладывается особый материал и поверхности восстанавливаются. На самом деле убрать стук поршня присадкой можно лишь в редких случаях и кратковременно. Чаще всего это связано с изменением вязкости масла после добавления вещества из «волшебной» баночки. Что можно сделать и без присадок, просто залив другое масло.
Ошибки и возможные последствия
При попытке ликвидировать стуки малыми расходами часто делаются неверные шаги, ведущие к усугублению проблемы и бесполезным затратам времени и средств:
Следствие всегда одно – увеличение стоимости последующего ремонта, вплоть до полной утилизации и замены двигателя. Хотя на ранних стадиях можно значительно сократить расходы на капремонт, если не запускать проблему и не засорять двигатель посторонними веществами неизвестного происхождения, а также продуктами износа и угара масла.
Убираем стук поршня и шатуна
Симптомы стука ДВС
Что делать? Можно ли разобраться в проблеме самостоятельно? Как определить стук поршня ли это, или «шумят» другие узлы?
Диагноз
Стук поршней в двигателе может происходить по разным причинам. Попробуйте определить характер стука по перечисленным ниже признакам и посмотрите, что можно сделать:
Что надо исправить?
С помощью чего это исправить?
В последнем из описанных случаев поможет только ремонт с заменой поршневой группы.
У Вас машина с нефорсированным бензиновым двигателем до 1,6 л? 
У Вас машина с двигателем более 1,6 л?
Важно! Трибосостав окажет воздействие и восстановит изношенные поверхности. Однако он не способен восстановить детали при механических повреждениях.
Состав безопасен для вашего автомобиля. Он химически нейтрален и не меняет свойств моторного масла.
Состав работает в двигателях любых конструкций, поскольку активируется в зонах трения металлических деталей.
Активные частицы состава в десятки раз мельче ячеек масляных фильтров и не способны его забить.
Состав восстанавливает изношенные поверхности, что позволяет деталям работать в рамках заводских допусков даже после замены масла и удаления состава из двигателя.
Бонус! Триботехнический состав оптимизирует зазоры трения. Это выравнивает и поднимает компрессию, снижает потери энергии, и в конечном счете приводит к снижению расхода топлива. Автомобиль вернет вам стоимость состава через 15-18 000 километров пробега.
Что надо исправить?
В случае выработки, износа втулки шатуна, она получает возможность смещаться относительно поршневого пальца, когда шатун идет вверх, в самой высокой точке поршня, между втулкой и пальцем образуется зазор. При начале движения шатуна вниз этот зазор сокращается, и втулка бьет по поршневому пальцу.
С помощью чего это можно исправить?
На ранних этапах решить эту проблему можно с помощью триботехнического состава серии «Актив», который добавляется в моторное масло. Состав вычищает поверхности трения, а затем под его воздействием на них образуется защитный металлический слой. Этот слой способен компенсировать возросшие зазоры, смягчить контакты втулки и пальца и существенно замедлить последующий износ.
У вас машина с бензиновым двигателем?
У вас машина с дизельным двигателем?
При значительной выработке, а значит при более громком и выраженном звуке ударов, необходимо произвести ремонт поршневой.
Что надо исправить?
Шатунный стук возникает по двум причинам:
С помощью чего это можно исправить?
В случае, если износ вкладышей не является критическим, на них нет повреждений поверхности, поможет триботехнический состав «Актив Плюс». Состав производит очистку всех агрегатов, которые смазываются моторным маслом, в частности он очищает шейки коленвала и детали масляного насоса. Затем под действием состава на поверхностях трения образуется защитный металлический слой, который восстанавливает форму деталей и способен прочнее удерживать более плотную пленку масла.
Что такое перекладка поршня в цилиндре
стук похоже что сверху, снизу вроде не слышно.
Износ колец и цилиндра? а почему один цилиндр износился больше чем другие? Замер компрессии может что то прояснить?
1. Да, только не колец а поршня, он начинает болтаться по горизонтали и стучать. http://www.youtube.com/watch?v=vShOPcK4xcs
2. Никакие парные\тройные\четверные\Х-ные детали никогда не изнашиваются одинаково 
3. Нет, компрессия со стуком никак не связана.
только в моём случае не горит лампочка давления масла.
Авто 2114 товарища. Проблема в том что стучит что то в двигателе, как будто клапан, с одной и той же частотой. На холодную стучит сильнее, при нагреве слабее, но так же сильно. Как будто дятел в двигателе.
Думали распредвал, поставили другой, не помогло. Клапана регулировали, все зазоры в норме сделали.
Давление масла не загоралось никогда, масло шелл, однако на клапанной крышке видно что масло было плохое, ибо крышка в черном нагаре.
Когда сняли распредвал я шатал стаканы, они не болтаются вроде, допустимый зазорчик не большой на всех.
Вопрос в том как найти дятла?
Это может быть осевое биение р\в. Забить и не париться.
Снимай поочередно с цилиндров ВВ провода, если при снятом проводе стук пропадет, то стучит вкладыш этого цилиндра..
Что такое перекладка поршня в цилиндре
стук похоже что сверху, снизу вроде не слышно.
Износ колец и цилиндра? а почему один цилиндр износился больше чем другие? Замер компрессии может что то прояснить?
1. Да, только не колец а поршня, он начинает болтаться по горизонтали и стучать. http://www.youtube.com/watch?v=vShOPcK4xcs
2. Никакие парные\тройные\четверные\Х-ные детали никогда не изнашиваются одинаково
3. Нет, компрессия со стуком никак не связана.
только в моём случае не горит лампочка давления масла.
Авто 2114 товарища. Проблема в том что стучит что то в двигателе, как будто клапан, с одной и той же частотой. На холодную стучит сильнее, при нагреве слабее, но так же сильно. Как будто дятел в двигателе.
Думали распредвал, поставили другой, не помогло. Клапана регулировали, все зазоры в норме сделали.
Давление масла не загоралось никогда, масло шелл, однако на клапанной крышке видно что масло было плохое, ибо крышка в черном нагаре.
Когда сняли распредвал я шатал стаканы, они не болтаются вроде, допустимый зазорчик не большой на всех.
Вопрос в том как найти дятла?
Это может быть осевое биение р\в. Забить и не париться.
Снимай поочередно с цилиндров ВВ провода, если при снятом проводе стук пропадет, то стучит вкладыш этого цилиндра..
Что такое перекладка поршня в цилиндре
Стуки в моторе из за больших зазоров в поршневой.
Перед тем как начать разбираться в причине стуков, хотелось бы немного объяснить как устроена геометрия поршня. Потом будет легче понять о чем здесь пишется.
Дело в том, что поршень не является идеальным цилиндром и почти всё в нем смещено или не имеет идеальною прямую форму.
Например. На этом рисунке номер 1. Изображен поршень который к вершине сужается и имеет форму конуса а также бочкообразную форму. Дело в том, что верхняя часть поршня расширяется от нагрева на 0,2мм. А вот в районе пальца тепловые расширения составляют всего 0,1мм. А вот юбка поршня расширяется всего на 0,04мм. То есть при поршневой на 100мм размер поршня будет 99 в минусе 0,035. 0,045мм.
А вот на рисунке номер 2. Видно что поршень в нижней его части сделан немного овальным. Это сделано, что бы избежать ненужных боковых трений. Которые тоже отберут у мотора часть мощности. Правда в реальном поршне овальность составляет всего в пределе 0,1мм. Здесь она нарисована для наглядности посильнее.
На рисунке номер 3. Показано, что ось отверстия шатунного пальца просверлена не строго по середине поршня а смещена немного в бок. Это сделано для того, что бы компенсировать боковые нагрузки, которые появляются при перекладки поршня в ВМТ и самое главное компенсирует боковые нагрузки передаваемые от шатуна. Вить это только поршень ходит туда сюда по вертикали а шатун толкает коленвал по кругу от чего и возникают боковые силы.
Довесок к поршневой.
Износ стенок цилиндров бывает разным. Это тоже может стать причиной стука поршневой.
Под буквой А. Нормальный износ стенок цилиндра.
Под буквой В. Ненормальный износ стенок цилиндра.
Причины ненормального износа поршневой является.
Слабая смазка стенок цилиндра. По причине маленького давления в масленой системе.
Мотор часто работал на износе при высоких оборотах.
Большой зазор между юбкой поршня и стенкой цилиндра, часто вдруг появляется после ремонта мотора. Для мотора не смертелен но неприятен.
Проявляется так. Как только мотор заведётся слышно несколько минут стуки, (стуки глухие металлические, чем то напоминающие работу холодного дизеля при этом их легко спутать со звоном не отрегулированных клапанов.) после чего стуки в связи с прогревом значительно убывают. Если плавно подымать обороты мотора до 3000 стук в каком-то диапазоне становится хорошо слышен. При отключение стучащего цилиндра стук немного уменьшается. Если прослушивать стетоскопом или через палку, железный прут то звук слышится в верхней части блока и в нижней.
Дело в том, что при зазоре поршень стенка цилиндра более 0,08мм на современных поршнях. Где высота поршня меньше его диаметра а соответственно и юбка которая служит опорой поршню очень короткая. То поршня начнут уже стучать об стенку цилиндра. Что поделать короткая юбка это плата за высоко оборотистость а значить и мощность мотора. Чем меньше веса тем больше мотор может дать обороты, поршень быстрее прогревается и не в последнюю очередь влияет на показатели ЕВРО.
Фото этого поршня. УАЗовский мотор.
А вот на старых моторах где высота поршня такая же и более, как диаметр. Стучать поршень об цилиндр юбкой будет уже только при зазоре под 0,15мм. А вот на старых низко оборотистых моторах, где высота юбки от центра отверстия пальца равняется почти диаметру. Поршня застучат уже только у полностью убитого мотора.
Что бы избежать стука надо точно промерять диаметр юбки. Его минимальный размер должен быть 0,04мм а максимальный 0,06. Дай Бог мне памяти. Так, что покупая даже новую поршневую вам лучше её обмерить. Обмер диаметра юбки делается не в самом конце юбки а отступив примерно на 2/3 от отверстия пальца. Место промера показано на рисунке 1 и отмечено буквой С. К сожалению в гаражных условиях далеко не каждый может позволить себе нутромер и микрометр. Но как говорится всегда найдется простое решение.
Делается это так. Сначала отвозите блок в мастерскую, где растачивают и хонингуют блоки. Там вам его измерят и как правило говорят, что расточку блока произведут через два размера. То есть вы будите покупать поршневую размером на 0,5мм больше. Если вы не понимаете, то вам объяснят и скорее всего если вы попросите сразу на бумажке напишут размер поршневой которую вы должны купить в магазине. После чего вы едите в магазин. И покупайте новую поршневую.
Теперь желательно отдать блок вместе с поршневой. И попросите при расточке подогнать каждый поршень под отверстие. Во многих мастерских с радость на это соглашаются. Так как втыкая в хонингованный блок поршень. Мастер сразу определит, по сопротивлению движения поршня. Нужно еще расточить блок побольше или уже хватит. На этой процедуре они много времени не потеряют. А вот ругать с клиентом который сам того не зная привёз проваленные в размере поршня избегут. Объяснять каждому такому клиенту, что виноват не мастер будет по времени накладней по времени, чем проверять и подгонять каждый поршень. Когда моторы забирал сам проверял правильность расточки и хонингования. Смазанный маслом поршень должен войти в отверстие с лёгким натягом. После того как поршень несколько раз в верх и в низ подвигать. Затем подымаем поршень в ВМТ и оставляем поршень там. Поршень не должен сам вываливаться из отверстия под собственным весом. При движение поршня пальцами, поршень должен как бы так сказать от давления одного пальца двигаться в низ. Если усилие несколько выше и приходится давить двумя пальцами. То поршня подогнали поплотнее. Мастера то же хотят подстраховаться и делают в минимальном допуске. Руководствуясь принципом. Лучше пусть будет плотнее и обкатка мотора будет дольше, чем провалить размер. Да вам придётся погонять мотор денёк на холостых и первые 10тыс километров не лихачить. После этого надо каждый поршень вытащить и проверить на матовый след притертости поршня к стенкам. Он должен слегка доходить до трети юбки и при этом эту матовость видно с трудом но всё таки видно. Кстати если по прослабленному поршню постучать киянкой то он тоже буде сидеть плотно в цилиндре но след износа сразу покажет, что матовость кривая. Так же матовая поверхность будет искривлена или уедет в сторону.
Рисунок матовости на юбке поршня.
Если шатун изогнут.
Поршень не имеет правильную геометрию.
Рисунок правильной матовости.
Большой зазор между, пальцем поршня и втулкой шатуна. Хотя может быть, что палец жёстко запрессован в шатуне и по этому он начинает бить в отверстие поршня. Дефект редки и как правило врождённый по причине, слишком слабого натяга пальца в отверстие поршня.
Проверка пальца написана в статье. Проверка шатунного пальца.
Неправильно поставленный поршень в цилиндр.
Проявляется как постоянный сильный стук на всех оборотах. Место того что бы компенсировать боковые усилия. Поршень будет сам прикладываться юбкой к стенкам, посильнее.
Головка поршня достаёт до прокладки блока или стучит по головке блока.
Проявляется как стук в верхней части блока. Если поршень будет доставать до прокладки и стучать по медной окантовке. То окантовка будет замята. Если поршень будет доставать по головки блока то явных следов ударов наблюдаться не будет. Во избежание этих проблем. Надо убедится, что прокладка нужной толщены. Насчет прокладки производится по формуле.
Теперь когда прокладка куплена, надо её положить на блок и сравнить. А всели отверстия совпадают в блоке и прокладка, или тои ли стороной положена прокладка? Тои ли стороной? Обратите внимание, что бы стольные кольца на прокладке не нависали над отверстиями цилиндров блока. Стальные окантовки должны быть шире отверстий цилиндров примерно на пол миллиметра. Если они вровень со стенками цилиндра то эта прокладка не годится. Так как обжавшись стальная окантовка станет уже и вдавится в цилиндр и поршень начнёт по ней стучать. Приятного будет мало.