Что такое пико псу
Блок питания Pico PSU и энергопотребление компьютера
Немножко информации вдруг кому полезно окажется.
С месяц назад заказал на Али с магазина RGeek Official Store Блок питания
Для использования в домашнем «офисном» компьютере с райзеном 3400G. С питанием от АКБ (писал об этом ранее) через стабилизатор на LTC3780.
До сегодняшнего дня в голове бродила мысль, что это просто такой косячный PicoPSU мне достался.. Но сегодня получил другую модель
И устроив ей промер понял, что походу это обычное явление.
Дальше несколько кадров с промера. Чтоб не было вопросов по поводу «а может это стабилизатор даёт просадку» обратите внимание на показания входного напряжения (левый верхний угол) на ваттметре.
Общий вид «стенда» с i3\8Gb\SSD
Напряжения и потребление на холостом ходу.
Напряжения и потребление под стресcтестом из CPU-Z
Напряжения и потребление под стресcтестом LinX
И небольшой бонус в виде «домашнего офисного»
Что до энергопотребления райзена 3400G\16Gb\SSD то в покое в районе 50вт, пара HDD 2Tb в активном состоянии добавляют ещё
Ради интереса запускал Бордерландс 2 в разрешении 2560*1440 с настройками графики оставшимися от GF 560 Ti Boost и на самом насыщенном детализацией уровне видел
120вт. Типовое же на всяких пустошах
На том же mysku есть обзоры LTC3780. Может там, а может и в других обзорах писали, что индуктивность там говняная. Как минимум катушку нужно мотать многожильным проводом, где каждая жила изолирована от других (т.е. в лаковой изоляции), а ещё лучше использовать заводские катушки в ферртите с плоскими витками.
Это я не к тому, чтоб заставлять вас переделывать. Я и сам в высокочастотных импульсных устройстах слабо соображаю (ну там индуктивность ещё как-то расчитать и проверить смогу, а вот с магнитопроводами полный тупик), а к тому, что мощность (и/или КПД) этих китайских плат ниже того, что заявлено в рекламе.
ATX преобразователь напряжения (Блок питания для ПК от 12В) Pico Psu
Практически бесшумный блок питания для компьютера.
Появилось желание сделать потише блок питания своего ПК.
Блоки питания АТХ без вентилятора стоят достаточно дорого. Жаба не давала денег на него. На глаза попалось это чудо. Может быть назвать его блоком питания не совсем корректно, но эффект достигнут. В моем случае он питается от блока питания 12В 5А. В режиме написания обзора компьютер потребляет 17Вт.
Компьютер: Pentium G4600, 2 планки по 4Гб DDR4,NVMe HP EX900.
Было страшно когда заказывал, что компьютер не будет работать на максимальной производительности, тем более нашел в сети информацию о том, что он на самом деле не 160Вт, а 80Вт. Теоретически моя система и не должна столько потреблять.
Во время максимальной нагрузки Аидой потребление около 50Вт, если подключить диск 3.5″ 7200 и запустить дефрагментацию добавляется еще около 10Вт. Работает безостановочно уже несколько месяцев.
Размер: 5,4×3,3×1 см.
Питается от 12В.
Разъемы: 24 Pin на материнскую плату, 1 х molex 8981(для старых дисков и т.д.), 1х 15 Pin питание Sata, 1 х 4 Pin питание процессора.
Плюсы
Тихая работа,
Низкая стоимость относительно «старших братьев».
Не обнаружена «просадка» напряжения при нагрузке.
Минусы
Возможно не соответствие номиналу.
Хотелки
Было бы здорово питать устройство не от 12В, а от 19В, блок питания от ноутбука проще найти.
Первый мой обзор, если надо добавить информации — пишите, с удовольствием добавлю.
PICO PSU, или блок питания, который меньше зажигалки.
Иногда стандартные блоки питания АТХ для компьютеров по габаритам больше самого компьютера в сборе, особенно если у вас ITX, или slimITX плата)).
В моём случае, такие микро блоки питания нужены для:
— маломощной системы на базе процессора VIA C3, работающего в качестве домашнего сервера на ubuntu.
— микро NAS с freenas и 1 диском для торрентов на atom 525.
— медиацентр с windows 8 на базе amd E350.
Потребление энергии таких железок в пике вряд ли достигает 50 ватт вместе с жёсткими дисками.\для via c3 — 20 ватт\
Цены в этих ваших интернетах далеко не демократичны, и поэтому я отправился на просторы родного мне Али.
Далеко на Востоке существует фирма с говорящим названием PICO-BOX PSU \о, кэп?\, которая специализируется на продаже этих девайсов, которые, в свою очередь, на самом деле являются преобразователями DC-DC.
Ну да ладно, всё это и немного больше можно прочитать на странице продавца.\и в интернете)\
просто закрытая коробочка.
Граждане, вы представляете? и никто ничего не украл. Я до сих пор в прострации.
Видимо, Фрэнк\Frank Tang\ слегка заработался и забыл заклеить коробку))
Втыкаем в мать) 
Чуть не забыл. питание сего чуда —
\у них есть и на 19в, под ноутбучные бп. крайне удобно, если завалялось где\. Рекомендую крайне внимательно подойти к выбору источника этих самых 12 вольт.
В БИОСе видим показания вольтажа.
В сухом остатке мы имеем.
1.маломощный(я бы не советовал вам давать нагрузку более 100 ватт).
2.бесшумный.
3.крайне надёжный(при использовании нормального ИП).
Сам использую первый PSU уже год с хвостом, второй — полгода, этот — только приехал.
Многоканальный DC-DC преобразователь Pico PSU ATX и немножко о его применении
Я конечно понимаю, что сейчас писать про такой преобразователь, это все равно что делать обзор на трубу для паровоза, интересно, но никому не нужно.
Но я рассудил так, если такая штука все таки понадобилась мне, то почему она не может пригодиться кому нибудь другому.
Заказал я данный преобразователь на распродажах 25 августа, проверил работу сразу, подтвердил получение, а дальше закинул в ящик и несколько месяцев о нем даже не вспоминал.
Но вот дошли руки и до этой платы, дальше будет описание платы и немного о ее применении.
Как я написал в заголовке, досталась она мне во время распродаж за десять с половиной баксов, купить думал ее давно, а тут вполне приятная цена, заказал.
Удивило что продавец выслал ее с треком, как то в последнее время продавцы стали чаще экономить.
Приехала в такой себе аккуратной коробочке, и кроме того в антистатическом пакетике, внешне вид на 5 баллов.
Комплект состоит из платки и кабеля с разъемами.
Технические характеристики со страницы продавца.
Так как в комплекте нет никаких инструкций и прочего, то сразу перейду к плате.
Вообще такая плата уже обозревалась до меня, потому я врядли расскажу что то новое о ней, да и в интернете о ней много написано.
Конструктивно это стандартный 24 контактный разъем ATX питания и плата, которая припаяна прямо на его контакты.
На плате есть разъем, для подключения дополнительных кабелей, а также выносной разъем питания самой платы.
На одной из сторон размещены крупногабаритные элементы, пара дросселей и четыре конденсатора.
Дроссели очень компактные, но при этом довольно качественно изготовлены.
Конденсаторы установлены двух типов, 100мкФ 16 Вольт и 150мкФ 10 Вольт.
Предположительно два первых стоят по питанию самой платы, два других по каналам 5 и 3.3 Вольта.
Дроссели изготовлены непривычно в сравнении с дросселями дешевых плат преобразователей.
Дело в том, что в обмотке использован не обычный круглый провод, а плоский.
У импульсных трансформаторов, работающих при больших токах, обмотку иногда могут делать толстой фольгой, это заметно позволяет улучшить характеристики и уменьшить потери.
Здесь применен похожий принцип.
Зато на второй стороне платы заполнено все «до отказа», плотность компоновки очень большая.
Здесь размещена все ШИМ контроллеры и силовые транзисторы.
1, «сердцем» платы является двухканальный преобразователь ISL6440IAZ с возможностью управления синхронным выпрямителем, который также умеет формировать сигнал PG (Power Good).
2. Снизу платы также расположен дроссель преобразователя дежурных 5 Вольт, предположительно, так как больше я применения ему не нашел. 🙂
Кстати что интересно, я не увидел ШИМ контроллера который выдает эти 5 Вольт, возможно они как то «завязаны» на основной ШИМ контроллер.
Рядом расположены четыре полевых транзистора преобразователя, двумя из них точно управляет первый канал ШИМ контроллера.
3. Еще пара транзисторов преобразователя второго канала.
4. Монитор питания. WT751002, данная микросхема следит за корректностью выходных напряжений и формирует сигнал PG PowerGood, который уже идет на плату компьютера. Скорее всего сигнал PG основного ШИМ контроллера не использовался, немного непонятно, но видимо у разработчиков были на это причины.
Немного о примененном ШИМ контроллере.
В оригинальном даташите приведена схема для напряжений 1.8 и 3.3 Вольта, в данном варианте он выдает 3.3 и 5 Вольт.
Схемотехника данного ШИМ контроллера позволяет реализовать синхронное выпрямление.
Данное решение позволяет заметно увеличить КПД преобразователя.
В стандартном DC-DC преобразователе, а в данном случае это Step-down, используется транзистор, диод и дроссель.
В варианте с синхронным выпрямлением параллельно диоду стоит полевой транзистор, который открывается на время, когда диод должен быть открыт.
Такое решение применяется в многофазных ШИМ контроллерах материнских плат и не только. Жалко что мало простых ШИМ контроллеров, реализующих эту функцию.
На схеме показано отличие обычного преобразователя от преобразователя с синхронным выпрямлением.
Пускай вас не смущает, что выключатель, имитирующий транзистор, стоит параллельно диоду, а на схеме выше диода нет. Диод «встроен» в полевой транзистор. Формально это побочный эффект, но который можно использовать иногда с пользой.
Все даташиты одним архивом, вдруг будут полезны.
В комплекте дали кабель, который одной стороной подключается к плате преобразователя, а со второй стороны у него расположены три разъема, один для дополнительного питания материнской платы, два для подключения жестких дисков или CD/DVD приводов.
Питание на плату подается через стандартный 5.5мм разъем, который вынесен на проводах. Чаще всего это сделано для того, чтобы закрепить этот разъем на задней стенке устройства и подключить к нему БП со стандартным штекером.
С платой вроде немного разобрались, теперь можно перейти к тому, для чего эта плата приобреталась.
Доработать я захотел старенький компьютер. Он вполне рабочий, внутри установлен переделанный АТХ БП, материнская плата с Атомом и 2ГБ ОЗУ.
Использовать его я планирую в качестве замены еще более устаревшему компьютеру, который используется в качестве мини сервера, тот собран с использованием материнской платы D201GLY2, с процессором Celeron 220 и 1ГБ ОЗУ.
Уже установленный БП довольно хороший, я бы даже сказал отличный, это Astec на 145 Ватт, но с ним не получается поставить два жестких диска 🙁
Ради интереса измерил мощность, которую потребляет данный компьютер при работе с платой преобразователя, получилось около 25 Ватт.
Кроме платы преобразователя я использовал и плату блока питания, на которую уже делал обзор.
В качестве доработки я решил заменить выходные конденсаторы 1000х35 Вольт, мелкий 33х50 Вольт и добавить керамических конденсаторов на 0.15мкФ параллельно выходным электролитам.
Доработка проста как пять копеек, заменил конденсаторы, допаял керамических, заодно заменил шайбу на высоковольтном транзисторе и промазал пастой КПТ-8 транзистор и выходной диод.
Вид БП после доработки. Конденсаторы конечно тоже не фонтан, я хотел применить другие, но они были больше диаметром и просто не влезли бы на место 🙁
В качестве корпуса для этого компьютера использовался корпус от спутникового тюнера Humax, они довольно распространены, потому при желании каждый может повторить такое.
Ну или как говорится, берем корпус от тюнера, добавляем к нему все необходимое и получаем небольшой компьютер 🙂
У этого тюнера на передней панели расположено место для карт платного доступа. Все бы ничего, но пластмасса передней панели выступает внутрь корпуса и мешала мне в установке БП.
Пришлось взять фрезу и убрать все лишнее.
После вырезания всяких выступов примеряю блок питания, заодно размечаю его крепежные отверстия.
Затем сверлю отверстия и нарезаю резьбу М3. Для крепежа использовал стойки от компьютерных корпусов с внутренней и наружной резьбой М3.
По идее дальше надо было бы ставить БП на место, но я решил немного подумать и о безопасности.
Дело в том, что вообще желательно под БП подкладывать изоляционную пленку. Я ее взял от какой то старой платы монитора, но на самом деле не особо важно откуда.
Пленка защищает от пробоя на корпус, хотя корпус и заземлен, но не помешает.
Вырезаем кусочек пленки так, чтобы получилось как на фото.
Иногда пленкой закрывают БП и сверху, но это заметно ухудшает охлаждение, да изначально в тюнерах никто БП не закрывает, даже пленку не часто ставят.
Вот теперь можно установить БП на его родное место.
Я долго думал, как лучше разместить БП, вход питания слева или справа, каждый вариант имел свои плюсы и минусы, но все таки решил остановиться на варианте когда вход слева, не хотелось чтобы провода входа и выхода перекрещивались, да и длина их выходила тогда больше.
Так, с БП пока закончили, переходим к жестким дискам.
В старом компьютере у меня был установлен один 1.5ТБ жесткий диск, его уже давно перестало хватать. В загашнике у меня валялся 2ТБ жесткий диск с 7200 Об/мин, первые испытания я проводил с ним. Но потом переписал инфу с одного из тех, что стоят в основном компьютере, и поставил его в новый. В общем такая рокировка.
1.5 ТБ перекочует со старого, пока его место занимает 1ТБ, который также лежал в загашнике.
В итоге первые тесты проходили с 2ТБ 7200 и 1ТБ 5400.
Эксперимент показал что 1ТБ 5400 вообще не греется, при этом 2ТБ 7200 теплый, собственно для снижения выделения тепла я и хотел заменить его на 5400, поменяв местами с тем, что стоит в основном компьютере.
Сначала «примерка». Не сказал бы что места много, жесткие диски на свое место становятся без запаса.
Очистил будущее место установки жестких дисков, отогнул крепежные «ушки», которые раньше крепили плату БП.
Для крепления жестких дисков я решил использовать тот же вариант что и для БП, только наизнанку.
Я взял стойки, которые идут в комплекте к компьютерным корпусам (обычно водятся в больших количествах там, где собирают компьютеры), только теперь я взял стойки, у которых наружная резьба 4мм, а внутренняя 3мм. но можно использовать и вариант 4/4.
Стойка вкручивается в существующие крепежные отверстия жесткого диска (благо они стандартны).
Так это выглядит поближе. На фото два разных жестких диска.
После этого я разметил места под крепежные отверстия, пожалуй самая неудобная операция.
Между жесткими дисками я оставил примерно 3-4мм расстояние.
Установил жесткие диски на место, на фото уже 2ТБ 5400 диск из моего основного компьютера, теперь он будет жить здесь. Пока проверяю и настраиваю систему с 2ТБ и 160ГБ 2.5 дюйма.
Как то так случайно совпало что все жесткие диски Самсунг, даже ОЗУ Самсунг.
Разъем питания платы преобразователя я отрезал и подключил провода напрямую к разъему блока питания.
Для подключения одного из жестких дисков использовал короткий SATA кабель, так аккуратнее.
Для второго диска пришлось поставить обычный.
Тестовая конфигурация в сборе, после всех тестов я заменю 1ТБ диск на 1.5ТБ из старого компьютера. получится миниархив на 3.5ТБ.
Но надо думать как расширять дальше, недавно видел в продаже диски 8ТБ, но пока дорого, да и их надежность меня немного смущает.
питание корпусного вентилятора пришлось взять от питания вентилятора процессора так как разъем на материнской плате только один 🙁
В процессе испытаний наступил на грабли.
Дело в том, что корпусной вентилятор почти упирается в жесткий диск, из-за чего получается воздушная «пробка» и он ничего не вентилирует. раньше под ним был 2.5 дюйма диск и места хватало с большим запасом.
Как временное решение я поставил более тонкий вентилятор, ситуация улучшилась, но ненамного.
В открытом состоянии температура БП и платы была около 60 градусов, в закрытом легко переваливала за 80-85, это много так как комп будет стоять там, где температура воздуха может быть и 40-45, а измерял я при 25 градусах.
Очень хорошее место для установки вентилятора есть около блока питания и преобразователя, осталось купить туда подходящий вентилятор, маленький но тихий (а это очень тяжело).
Часть вентиляционных отверстий заклеил скотчем, сделав так, чтобы воздух шел в нужном мне направлении, максимально охватывая внутреннее пространство.
Желтый скотч был раньше, не стал пока отдирать.
В общем на выходе у меня получился такой вот миникомпьютер, а вернее хранилище для файлов.
Правда он требует допиливания, да и вид колхозный, но он работает и работает вполне неплохо, осталось решить проблему с вентилятором.
На передней панели три кнопки, большая используется стандартно, как кнопка включения, две мелкие — кнопка сброс если нажать их одновременно. Также задействованы два родных светодиода, зеленый — включение, красный — жесткий диск.
Сзади стандартные разъемы, особенно мне был нужен СОМ порт, так как у меня подключен Далласовский датчик для контроля за температурой в месте где установлен компьютер.
Итак резюме.
Плюсы
Преобразователь полностью работает.
Нагрев есть, но находится в допустимых пределах.
К доставке и упаковке претензий не возникло.
Низкая цена.
Минусы
Пожалуй только тонковатые провода к жестким дискам и материнской плате.
Мое мнение. Плата понравилась, я волновался что возникнут проблемы с двумя жесткими дисками (нагрузка по 5 Вольт каналу увеличивается), но все прошло отлично. Зато БП немного «звенит» в дежурном режиме, но так как компьютер работает 24/7 то для меня это было непринципиально. Конечно сейчас это кажется уже устаревшим решением, но на базе такого преобразователя + БП + miniITX платы + пары жестких дисков и корпуса от спутникового тюнера можно сделать небольшой NAS. производительности даже дисков с 5400 оборотов хватает с головой.
Старый компьютер имел на борту сетевую карту 100Мбит, у нового гигабитная карта, но врядли я будут использовать ее возможности.
В общем пока все отлично, за исключением того, что надо продумать более правильное охлаждение, так как в жару могут начаться проблемы.
Надеюсь что обзор был интересен, жду вопросов и советов в комментариях.
Когда мне надо было переписать данные с одного 2ТБ диска на другой, то я сделал большую ошибку.
Ошибка заключалась в том, что я подключил жесткий диск к своему компьютеру и начал просто копировать один на другой, папками.
Я рассчитывал что скорость копирования будет 80-100МБ/сек. Так оно и было, но не всегда.
Дело в том, что жесткий диск использовался для хранения скачанных с торрента фильмов.
Пока копировало то, что я перекидывал на него полтора года назад, все шло отлично, скорость 100-110 МБ/сек, но как натыкалось на папку скачанную менее года назад, то скорость падала до 20, а иногда 10 МБ/сек, что почти равно скорости скачивания файла из интернета.
А вспомнилась мне очень давняя история.
Много лет назад, когда диски на 40ГБ были также распространены как сейчас 8ТБ, купил я себе диск фирмы IBM, печально известный «дятел», DTLA.
Не прошло и года, как он «застучал». Все бы ничего, и гарантия есть, и поменять по гарантии никто не отказывается, но проблема, куда перелить файлы, если у моих товарищей самый большой диск был на 15ГБ, у остальных 3.2-10. причем понятно что все забито.
В общем пришел я на фирму, где продали мне диск, и сидели мы с ними копировали все на новый, почти до ночи. Это был капец…
К чему это я.
А к тому, что если копируете один диск на другой, то не копируйте на уровне файлов, а используйте специальные программы, тот же Акронис к примеру, которые копируют просто все подряд. Скорость копирования тогда не зависит от того, сколько у вас мелких файлов, все будет скопировано максимально быстро.
А это жесткий диск старого компьютера (который я скорее всего переставлю в новый).
И какая у него тяжелая жизнь, но тем не менее держится он молодцом 🙂
DC-DC преобразователь RGeek RG250D PicoPSU ATX и 12 В блок питания. Собираем миниПК часть 2 из 3. Питание.
Всем приветы! Это 2 из 3 частей про сборку компактного системного блока. Первая была про охлаждение. Сегодня поговорим про питание всей системы. В реально компактном корпусе питать придется только через PicoPSU и внешний БП, т.к. никакие SFX и прочие даже разобранные блоки питания туда не влезут. Поэтому было принято решение, что маленький комп будем питать маленьким БП. Встречаем, PicoPSU на 250 ВТ и блок питания 12 В на 200 Вт! Погнали!
Сразу скажу, что я заказывал лот, где сразу корпус, блок питания и picoPSU — вот он. Но я все же решил разделить обзоры, чтобы один не потерялся из-за другого и чтобы не раздувать обзор, т.к. можно было сюда и с кулером работу приплюсовать. Еще раз повторюсь, я купил по ошибке корпус без перфорации и в итоге докупил отдельно крышку с перфорацией.
Изначально, я планировал использовать блоки питания от ноутбуков, которых у меня немало. Но эта идея отвалилась сразу же, когда я замерил потребление системы в стрессе и тяжёлых играх. Цифры в 140-180 Вт меня просто шокировали, на процессоре Ryzen 5 3400G, а учитывая мои планы на проц 4650G, который по некоторым тестам потребляет столько же или больше, то решил не рисковать и взять с запасом на 12 В.
Посылка приехала ко мне за 12 дней в супермаркет «Пятерочка», мне это сильно удобнее — ближе, чем почта, и выдадут быстрее и не придется стоять в очереди на почте. Приехала в целости и сохранности, было 2 коробки, для БП и корпуса (внутри которой в отдельной коробке преобразователь) каждая своя.
PicoPSU
Внутри сам преобразователь с подключенными проводами. Никаких инструкций и прочего.
Характеристики возьмем со страницы:
В размеры внес правку, т.к. толщина платы с учетом всех элементов и разъема для подключения проводов получиться не менее 2 см, а не 1 см по ширине ATX разъема.
Разъем питания самый распространенный. На него накручена гайка, которой он в будущем будет крепиться на корпусе.
Взглянем на устройство с каждой из сторон.
Видны мосфеты NKO PK650BA.
Конденсаторы 2 типов и 2 дросселя. Я не силен в этом деле, поэтому не могу в подробностях обо все рассказать, оставлю этот момент для более опытных и осведомленных пользователей, чем буду казаться умным используя поисковые системы.
Взглянем с обратной стороны.
«Сердце» платы WT751002 S, мосфеты 4409AGEM, диод AP1538, конденсаторы и прочее.
Также с этой стороны распаянные основные провода питания, а также разъем для подключения доп. кабелей питания, например питание процессора (4+4 pin), SATA.
Сама по себе плата неплохо сделана и плотно «сбита», в материнской плате сидит немного криво.
Блок питания.
Коробка также целая и не вскрытая.
Внутри в пакете лежит блок питания и кабель.
Вытаскиваем его и смотрим более детально.
Размеры корпуса БП: 170*88*41 мм.
Информации немного: Блок питания, вход 100-240 В до 4А и выход 12 В до 18А, модель LD120180.
У блока питания стандартный компьютерный разъем питания. А также стандартный штекер 5.5*2.5.
Соединяется с гнездом питания в PicoPSU прекрасно.
При тряске блока питания внутри ощущается легкое движение, как будто просто внутренняя часть совсем малость гуляет, буквально на 1-1.5 мм. Других шумов и ощущений нет.
Внутри есть экран и пленки, которые окружают внутреннюю, силовую часть блока питания.
Они держатся просто на выступах, которые просто чуть отгибаем и снимаем верхнюю крышку.
Внутри все выглядит аккуратно, немного залито компаундом.
Остальное оставлю на комментарии более опытных и знающих людей, коих немало.
Собираем все обратно и пробуем нагружать.
Но вначале пробуем установить PicoPSU на плату и посмотреть, как будет выглядеть. Вот что вышло:
На фото видна и некая кривизна платы в разъеме ATX, но плата не касается радиаторов памяти. Также видно, что я все таки снял кожух на VRM, и пропустил провод там, т.к. в искомом корпусе разъем питания будет посередине. Но отказался от этой идеи и пустил провод сбоку. И плюс к тому же, мне кажется колеру будет так легче дышаться.
Если вам кажется, что плата слегка выгнута, то вам не кажется, она и правда чуть выгнулась.
Все собралось, пробуем включать.
Вначале пробуем холостой ход блока питания, в ходе которого ничего не обнаружено, искр нет, дыма нет, чрезмерного нагрева нет.
Включаем какой-нибудь ненужный ноутбук. Часовой стресс он выдерживает при потреблении около 40 ватт из розетки. Также, ни дыма, ни огня не обнаружено.
Пробуем запускать наш «полуфабрикат».
На момент теста у меня был процессор Ryzen 5 3400G, установленный на плату Strix B550-I Gaming. Официально он работать не должен был, т.к. не стоит в поддерживаемых камнях. И работал я скажу честно, так себе.
Не сразу у меня получилось заставить работать стабильно систему. Напряжения выставлялось автоматом 1.45 В, это много, а в момент нагрузки хаотично падало до 0.9 В это приводило к отключениям. А «жрала» система в пике 170 Вт из розетки! Вот так мини-система…
Я чуть уменьшил напругу до 1.38 В и запустил стресс FPU и GPU в AIDA64. Из розетки я получил потребление в 146 Вт и оставил на 20 минут в таком режиме. Все было прекрасно и я полез замерять температуры.
PicoPSU в самой горячей точке был прогрет до 60 градусов по Цельсию, блок питания до 70 Градусов по Цельсию. Считаю данные показатели вполне приемлемыми. Реально, с нормальным процом, будет около 70-90 Вт из розетки в стрессе, которые я больше никогда не буду запускать. Поэтому реальное потребление оставим на потом.
Блок питания и PicoPSU справились с нагрузкой, не взорвались, не расплавились, отключений не было. Свиста от них или треска никакого нет. За пару недель ничего плохого не выявлено. Связка справилась с потреблением в 150 Вт, а без видеокарты, это неслабые процессоры. Т.е. можно достаточно мощные миниПК делать.
Всем спасибо, всем пока. Критику и вопросы принимаю.
Про асрок отвечал ниже
«Нет двух разъемов м.2, туманные перспективы разгона/даунвольтинга, ноутбучная память, замена на другую материнку тоже туманная перспектива.
Но если это не важно для человека — это отличный выбор.»
замена на другую материнку тоже туманная перспектива.
Вот и написать бы обзор. А то в этом я не вижу для меня главного — недостатков, подводных камней и лайфхаков. А в комментах вижу (прям по порядку)
лучше поставить пику и бп на 12в, те что самые дешевые, а проц 8пин запитать напрямую от блока.
хилый разъёмчик на плате plco-psu, который абсолютно не рассчитан на такие токи.
разъем на проводе между блоками питания напряг. Пропускание через него 18 ампер
сечение кабеля БП соответствует предельному току?
у большинства таких блоков питания канал 12В сквозной. Это важно, если вы собираетесь питать компьютер от бортсети автомобиля или просто от «12V» аккумулятора: т.к. там не 12, а
14В, то есть шансы все пожечь.
Да обитатели все желание писать такие обзоры от души отбили ))
Если кратко. В идеале в моем конфиге блок питания должен стоять внутри корпуса пк дабы миновать все коннекторы и длинные провода.
Прямо от блока кидается провод на 8пин цпу, тут вопросов думаю нет.
Второй набор проводов от блока идет к пике 160вт, которые стоят 10$ ( не знаю их правильное название и модель)
В таком виде у меня стоял i5 8400, потом i7 8700, потом опять 8400, а дальше уже нашел flex Блок и подарил этот пк. Работает с того времени уже пол года.
Вкупе с картой 1050ти, пика была горячей при полной нагрузке, провода теплые, в общем даже до 24пин в идеале перекусить контакты пики и прокинуть 12в напрямую с блока. Но в целом жить с видюхой 75вт и процом с питанием напрямую от блока можно, если питать проц и видюху от пики, то беды не миновать.
Забегая вперед, я делал переходник 12в на 6пин под видеокарту и ее так же питал напрямую от блока, проблем так же не будет.
трансформатор разделён на две части. Это главный внешний признак БП на резонансной схеме (LLC)
китайцы еще в прошлом веке пустили резонанс в массы 🙂
А, что мешает «задушить» данный процессор по напряжению, и частоте, тем самым ограничив его TDP? Имею похожую ситему, с таким же процом. На 3Ггц и с доунвольтом отлично живёт в маленьком корпусе.
Ой, а что за корпус на фото? Как раз ищу примерно такое.
даже между БП и корпусом, зачем то коридор оставили
Это место для плат в PCIe разъеме. Там даже видно отверсти под винт, фиксирующий планку карты.
Такой питальник должен влезть по габаритам. В этот корпус.
Тут ведь дело такое. в кабеле при сгибании/разгибании могут лопнуть несколько жилок, локальный нагрев, изоляция дубеет, жилки рвутся — пока не развалится или коротнёт.
У ноутбука 19В — токи в 1.5 раза меньше при той же мощности.
Вопрос такой — сечение кабеля БП соответствует предельному току? Если без запаса, то риск актуален. Иначе всё норм.
Ломаются, зависит от аккуратности использования.
Несколько, но чего это Вас зацепило.
диаметр внутреннего контакта 2,5 мм — этим и ограничено
Ryzen 3 3200g, 4350g, athlon с зен архитектурой.
И все ужимать по напряжению и частоте, будут есть очень мало.
Помониторь барахолки-аукционы на предмет «неттопов» в корпусах ITX.
Они часто идут с набором pico-БП 90Вт + внешний блок питания 12В/7.5А.
Либо ищи новый «корпус ITX с БП 90Вт»
Я недавно взял на барахолке такой набор с мамкой Asus j1800i-c + 4GB RAM + 500GB HDD за 40$
ASRock J3160DC-ITX был чёткий вариант… там даже питание как в ноутбуке от 19В кирпичика + блок в комплекте с картой. 
Купил материнку поставил диски и память накатил на неё Xpenology и готово
Сейчас все карты с ATX разъёмом… не круто приходится ещё с блоком питания заморачиватся…
Ну в принципе да кое что есть… Спасибо надо запомнить название
для NAS я бы брал что-нибудь с малой мощностью встроенным процессором и пассивными системами охлаждения.
GA-IMB1900TN неплохой вариант. 
.
цель сборки какая? и бюджет неизвестен
а то можно найти мать с распаянным процом, по типу Jxxx
может есть нечто подобное под нас/минисервер, чтобы не шумел и не жрал 150w? может готовое решение есть? Qnap и тд с их неадекватными ценами не предлагать 🙂
только там температура под сотку.
14В, то есть шансы все пожечь. С почти 100% вероятностью сгорят 3.5″ жёсткие диски (там супресоры на входе), 50/50 силовые цепи материнки.
Нет двух разъемов м.2, туманные перспективы разгона/даунвольтинга, ноутбучная память, замена на другую материнку тоже туманная перспектива.
Но если это не важно для человека — это отличный выбор.
что, мягко говоря, жидковато для заявки 18А, и даже для 12А заявки на преобразователе, потому что если он такой ток и выдержит без повреждения, то просадка на нем сделает 12В линию на компонентах ПК не в допуске (либо изначально выход с БП должен быть завышен сверх допуска).
Я лично такие преобразователи использую в комплекте с регулируемыми «осветительными» блоками питания приличного качества, при этом самая мощная система на таком БП у меня потребляла суммарно чуть менее 100W от розетки, все разъемы с преобразователя были убраны и заменены на прямую пайку (причем провода с выходными разъемами я тоже поменял на аналоги от старых БП ATX), и то, для получения стабильных 12+В под полной нагрузкой по мониторингу материнки, выход с основного БП пришлось поднять до предела допуска стандарта ATX.
В вашем же случае, когда планируется железо с потреблением вдвое выше, я бы вам советовал:
1) Проверить выход с вашего основного блока питания во всем диапазоне допустимых нагрузок, измеряя напряжение в точке пайки провода к плате (очень хорошо, что он у вас разборный). Если напряжение там поддерживается достаточно стабильно (колебания сильно меньше +-5%), то подогнать его на уровень 12,6-12,8В (придется поискать соответствующий резистор для замены, потому что подстроечником закрытые БП не оснащают чаще всего).
2) Все соединения от основного БП до разъема питания проца и разъемов питания SATA перевести на пайку, причем провода заменить на нормальные медные с сечением 1,5-2,5 кв.мм. и минимально возможной длины (с точки зрения допуском и нагрева можно намного меньшее сечение, но тут мы боремся за потери напряжения под нагрузкой, так что приходится брать с запасом).
3) На полевики на самом преобразователе прилепить радиаторы хотя бы в виде просто алюминиевой пластинки на термоклей или термоскотч (под ними нет нужных размеров полигона для охлаждения).
4) У вас на плате просматривается мелкий вентилятор на подсистеме питания проца. Аналогичный есть смысл поставить в торец модулей памяти для обдува их и преобразователя, запитав его из той же точки (возможно, там есть управление его скоростью вращения), т.к. поток воздуха вашего основного процессорного кулера эту зону даже минимально не затрагивает, полностью экранируется модулями памяти.