Что такое порядок в автозвуке
Первым порядком, вторым?
Добрый вечер! У меня есть некоторые непонятки, через поиск искал, но ответа не нашел или не там искал. Как понять «подрезаны первым порядком» или «подрезаны вторым порядком» и вообще каким лучше?
С Уважением, Петр.
а не могли бы вы обьяснить об этом подробнее,ну скажем на примере г/у(пионера например) что где и как там нужно делать чтобы получить срез 1,2,3,4 и т.д порядком.
если где то есть подробное описание убедительная просьба тыкнуть носом.
заранее Спасибо.
помогите пожалуйста разобраться на данном примере
Обычно в паспорте г.у. пишут какие порядки срезов доступны. Если в описании выбора порядков нет, то по умолчанию принят второй(12 ДБ на октаву) срез, этот срез считается наиболее универсальным для мидбасов/твитеров.
Для фильтрации сабов сверху( фильтром низких частот) считается необходимым применение более высоких порядков-третьего и, чаще, четвёртого (18 и 24 Дб на октаву).
Первый порядок даёт наименьшие фазовые искажения. но спад получается очень пологим и динамик ещё долго(после начала фильтрации) будет слышен. Зато, иногда, особенно когда динамики расположены рядом друг с другом(или собраны в коаксиальную конструкцию) применение фильтров первого порядка может дать очень «музыкальный» результат.
Добрый вечер! У меня есть некоторые непонятки, через поиск искал, но ответа не нашел или не там искал. Как понять «подрезаны первым порядком» или «подрезаны вторым порядком» и вообще каким лучше?
С Уважением, Петр.
Как выбрать частоты среза для ВЧ, СЧ, НЧ/СЧ динамиков
Посчитал, что будет многим полезно и интересно. Информация взята с просторов сети интернет.
СЧ динамик- среднечастотный динамик.
НЧ- низкочастотный динамик (бидбас)
Один из обязательных этапов настройки звучания в салоне автомобиля — подбор оптимального разделения частот между всеми излучающими головками: НЧ, НЧ/СЧ, СЧ (если есть) и ВЧ. Есть два способа решения этой проблемы.
Во-первых, перестройка, а зачастую и полная переделка штатного пассивного кроссовера, во-вторых — подключение динамиков к усилителю, работающему в режиме многополосного усиления, так называемые варианты включения Bi-amp (двухполосное усиление) или Tri-amp (трехполосное усиление).
Первый способ требует серьезных знаний электроакустики и электротехники, поэтому для самостоятельного применения доступен только специалистам и опытным радиоэлектронщикам-любителям, а вот второй хотя и требует большего числа каналов усиления, доступен и менее подготовленному автолюбителю.
Тем более что подавляющее большинство продаваемых усилителей мощности изначально снабжены встроенным активным кроссовером. У многих моделей он настолько развит, что с успехом и достаточно высоким качеством позволяет реализовать многополосное включение АС с большим числом динамиков. Однако отсутствие развитого кроссовера в усилителе или головном устройстве не останавливает поклонников этого метода озвучивания салона, поскольку на рынке представлено множество внешних кроссоверов, способных решать данные задачи.
Вначале следует сказать, что стопроцентно универсальных рекомендаций мы вам не дадим, поскольку их не существует. Вообще, акустика — это область техники, где эксперименту и творчеству отведена большая роль, и в этом смысле поклонникам аудиотехники повезло. Но для проведения эксперимента, чтобы не получилось, как у того сумасшедшего профессора — со взрывами и дымом, — необходимо соблюдать определенные правила. Первое правило — не навреди, а о других речь пойдет ниже.
Больше всего трудностей вызывает включение СЧ- и (или) ВЧ-компонентов. И дело здесь не только в том, что именно эти диапазоны несут максимальную информационную нагрузку, отвечая за формирование стереоэффекта, звуковой сцены, а также сильно подвержены интермодуляционным и гармоническим искажениям при неправильной установке частоты разделения, но и в том, что от этой частоты непосредственно зависит и надежность работы СЧ- и ВЧ-динамиков.
Включение ВЧ-головки.
Выбор нижней граничной частоты диапазона сигналов, подаваемых на ВЧ-головку, зависит от числа полос акустической системы. Когда применяется двухполосная АС, то в наиболее типичном случае, т.е. при расположении НЧ/СЧ-головки в дверях, для поднятия уровня звуковой сцены граничную частоту желательно выбрать как можно ниже. Современные высококачественные ВЧ-динамики с низкой резонансной частотой FS (800-1500 Гц) могут воспроизводить сигналы уже с частоты 2000 Гц. Однако большинство используемых ВЧ-головок имеют резонансную частоту 2000-3000 Гц, поэтому следует помнить, что чем ближе к резонансной частоте мы устанавливаем частоту разделения, тем большая нагрузка ложится на ВЧ-динамик.
В идеале, при крутизне характеристики затухания фильтра 12 дБ/окт, разнос между частотой разделения и резонансной частотой должен быть больше октавы. Например, если резонансная частота головки 2000 Гц, то с фильтром такого порядка частота разделения должна быть установлена равной 4000 Гц. Если очень хочется выбрать частоту разделения 3000 Гц, то крутизна характеристики затухания фильтра должна быть выше — 18 дБ/окт, а лучше — 24 дБ/окт.
Есть еще одна проблема, которую необходимо учитывать при установке частоты разделения для ВЧ-динамика. Дело в том, что после согласования компонентов по воспроизводимому диапазону частот вам необходимо еще согласовать их по уровню и фазе. Последнее, как всегда, является камнем преткновения — вроде бы все сделал правильно, а звук «не тот». Известно, что фильтр первого порядка даст сдвиг фазы на 90°, второго — 180° (противофаза) и т.д., поэтому во время настройки не поленитесь послушать динамики с разной полярностью включения.
К диапазону частот 1500-3000 Гц человеческое ухо очень чувствительно, и для того, чтобы передать его максимально хорошо и чисто, следует быть крайне осторожным. Сломать (разделить) звуковой диапазон на этом участке можно, но следует подумать, как потом правильно устранить последствия неприятного звучания. С этой точки зрения более удобная и безопасная для настройки — трехполосная акустическая система, а используемый в ней СЧ-динамик позволяет не только эффективно воспроизводить диапазон от 200 до 7000 Гц, но и более просто решить проблему построения звуковой сцены. В трехполосных АС ВЧ-динамик включают на более высоких частотах — 3500-6000 Гц, то есть заведомо выше критичной полосы частот, а это позволяет снизить (но не исключить) требования к фазовому согласованию.
Включение СЧ-головки.
Прежде чем обсудить выбор частоты разделения СЧ- и НЧ-диапазонов, обратимся к конструктивным особенностям СЧ-динамиков. В последнее время у инсталляторов очень популярны СЧ-динамики с купольной диафрагмой. По сравнению с конусными СЧ-динамиками они предоставляют более широкую диаграмму направленности и проще в установке, поскольку не требуют дополнительного акустического оформления. Основной их недостаток — высокая резонансная частота, лежащая в пределах 450-800 Гц.
Проблема в том, что чем выше нижняя граничная частота полосы сигналов, подаваемых на СЧ-динамик, тем меньше должно быть расстояние между СЧ- и НЧ-головками и тем более критично, где именно стоит и куда сориентирован НЧ-динамик. Практика показывает, что купольные СЧ-динамики без особых проблем с согласованием можно включать с частотой разделения 500-600 Гц. Как видите, для большинства продаваемых экземпляров это достаточно критичный диапазон, поэтому, если вы решились на такое разделение, порядок разделительного фильтра должен быть достаточно высоким — например, 4-й.
Следует добавить, что в последнее время стали появляться купольные динамики с резонансной частотой 300-350 Гц. Их можно использовать, начиная с частоты 400 Гц, но пока стоимость таких экземпляров достаточно высока.
Резонансная частота СЧ-динамиков с конусным диффузором лежит в пределах 100-300 Гц, что позволяет использовать их, начиная с частоты 200 Гц (на практике чаще используется 300-400 Гц) и с фильтром невысокого порядка, при этом НЧ/СЧ-динамик полностью освобождается от необходимости работать в СЧ-диапазоне. Воспроизведение без разделения между динамиками сигналов с частотами от 300-400 Гц до 5000-6000 Гц дает возможность добиться приятного, высококачественного звучания.
Включение НЧ/СЧ-динамика.
Постепенно мы добрались до НЧ-диапазона. Современные СЧ/НЧ-динамики позволяют эффективно работать в полосе частот от 40 до 5000 Гц. Верхняя граница его рабочего диапазона частот определяется тем, откуда начинает работать высокочастотник (в 2-полосной АС) или СЧ-динамик (в 3-полосной АС).
Многих волнует вопрос: стоит ли ограничивать его диапазон частот снизу? Что же, давайте разберемся. Резонансная частота современных НЧ/СЧ-динамиков типоразмера 16 см лежит в пределах 50-80 Гц и благодаря высокой подвижности звуковой катушки эти динамики не столь критичны к работе на частотах ниже резонансной. Тем не менее воспроизведение частот ниже резонансной требует от него определенных усилий, что приводит к снижению отдачи в диапазоне 90-200 Гц, а в двухполосных системах еще и качества передачи СЧ-диапазона. Поскольку основная энергия ударов бас-бочки приходится на диапазон частот от 100 до 150 Гц, то первое, что вы теряете, четко выраженный панч (punch — удар). Ограничивая снизу при помощи ФВЧ диапазон воспроизводимых НЧ-головкой сигналов на 60-80 Гц, вы не только позволите ей работать намного чище, но и получите более громкое звучание, другими словами — лучшую отдачу.
Сабвуфер.
Воспроизведение сигналов с частотами ниже 60-80 Гц лучше возложить на отдельный динамик — сабвуфер. Но помните, что звуковой диапазон ниже 60 Гц в автомобиле не локализуется, а значит, место установки сабвуфера не столь существенно. Если вы это условие выполнили, а звук сабвуфера все равно локализуется, то в первую очередь необходимо увеличить порядок ФНЧ. Не следует также пренебрегать и фильтром подавления инфранизких частот (Subsonic, или ФИНЧ). Не забывайте, что у сабвуфера тоже есть своя резонансная частота и, отсекая частоты, лежащие ниже нее, вы добиваетесь комфортного звучания и надежной работы сабвуфера. Как показывает практика, погоня за глубокими басами существенно удорожает стоимость сабвуфера. Поверьте, если собранная вами звуковая система с хорошим качеством воспроизводит звуковой диапазон от 50 до 16 000 Гц, этого вполне достаточно, чтобы комфортно слушать музыку в автомобиле.
Способы сопряжения головок.
Довольно часто возникает вопрос: следует ли иметь одинаковый порядок фильтров НЧ и ВЧ? Вовсе не обязательно, и даже совсем не обязательно. Например, если вы установили двухполосную фронтальную АС с большим разнесением динамиков, то чтобы компенсировать провалы ЧХ на частоте разделения, НЧ/СЧ-головку зачастую включают с фильтром меньшего порядка. Более того, даже не обязательно, чтобы частоты срезов ФВЧ и ФНЧ совпадали.
Скажем, для компенсации избыточной яркости в точке разделения НЧ/СЧ-головка может работать до 2000 Гц, а высокочастотник — начиная с 3000 Гц. Важно помнить, что при использовании фильтра первого порядка разность между частотами среза ФВЧ и ФНЧ должна быть не больше октавы и уменьшаться с увеличением порядка. Такой же прием используется при сопряжении сабвуфера и мидвуфера для ослабления стоячих волн (бубнения басов). Например, при настройке частоты среза ФНЧ сабвуфера на 50-60 Гц, а ФВЧ НЧ/СЧ-головки на 90-100 Гц, по заверениям знатоков, полностью устраняются неприятные призвуки, обусловленные естественным подъемом АЧХ в этой частотной области из-за акустических свойств салона.
Так что если и работает в car audio правило перехода количества в качество, то подтверждается оно только в отношении стоимости отдельных компонентов и человеко-лет, определяющих опыт и мастерство установщика, который заставит систему раскрыть свой звуковой потенциал.
ТОП-9 ошибок в Автозвуке на старте
Если вы начали увлекаться автозвуком, то этот материал будет вам полезен. И наверняка поможет не совершить фундаментальные ошибки на старте вашего увлечения. Это позволит сэкономить финансы, нервы и время.
1. Отсутствие направления
Часто бывает так, что человек познакомился с автозвуком, побывл на соревнованиях или увидел видео в сети или услышал музыку, валящую из проезжающей машины и загорелся. Но вот что именно ему нужно не представляет.
Тут важно понять в какого характера система вам нужна: исключительное качество звучания, без компромиссная громкость, что-то среднее между этим, звуковое давление или ветер от баса. Дело в том, что все это разные направления в автозвуке и построение аудиосистемы под желаемый результат будет сильно отличаться. И может оказаться так, что на середине создания вашего проекта, вы вдруг поймете, что делаете не совсем то, чего на самом то деле хотите и неизбежно придется менять концепцию и компоненты. По этому сначала изучите подробнее особенности каждого вида и определитесь хотя бы с общим направлением, что бы сразу двигаться в нужную вам сторону.
2. Отсутствие шумоизоляции
Одна из самых распространенных ошибок, в большинстве случаев касающаяся казуальных любителей, которые только решили проапгрейдить штатную аудиосистему — это ситуация когда человек покупает новые динамики или магнитолу (головное устройство) для улучшения качества звучания, но не занимается подготовкой хотя бы дверей или попросту шумоизоляцией.
В таком случае упускается очень большой положительный эффект. Скажу больше, если в балансируете на грани улучшения звучания вашей системы, то начните не с покупки динамиков, а сделайте шумоизоляцию дверей, хотя бы только передних. Это сильно улучшит качество, а так же добавит общего комфорта в пользование автомобилем. Зачастую, многие бывают полностью удовлетворены улучшением звучания, без замены компонентов. Но конечно и много тех, для кого это становится первым шагом к плотному увлечению автозвуком.
3. Покупка сабвуфера без оценки свободного места
Частая ошибка это покупка или выбор сабвуфера без предварительной оценки свободного пространства в автомобиле. Бывает так, что сабвуфер или сабвуферы уже приобретены, а хороший корпус для них не входит в автомобиль или в пространство, которое можно для этого выделить. Ситуация получается патовая.
Поэтому, обязательно сначала измерьте ваше свободное пространство, прикиньте объем который сможете выделить под сабвуфер, и уже исходя из этого выбирайте размер и количество сабвуферов. Помните одну важную деталь, что в некоторых седанах корпус, который может свободно поместиться в багажнике, не всегда пройдет через его проем. Это нужно учитывать.
4. Вкладывание бюджета во что-то одно
Распространенная ошибка новичков в автозвуке, это вкладывание большинства денег в какой-то один компонент системы.
Например, часто покупают дорогой сабвуфер или акустику, а магнитола, усилители, возможно питание не соответствуют этому уровню. В этом случае упускается потенциальная выгода в звучании. Так как еще древняя мудрость гласит: «Система играет на столько хорошо, на сколько звучит ее самый плохой компонент». В таком случае было бы целесообразнее приобрести все компоненты или связку примерно одного уровня, выиграв в общем качестве звучания.
5. Не правильное питание
Отсутствие хорошего или, другим совами, достаточного питания для аудиосистемы — очень частая ошибка или упущение, которое приводит к целому букету проблем. Это и возможный выход из строя компонентов, моргание фар, различные перегревы, просады и т.п.
Обычно люди просто покупают набор для подключения, не обращая внимание на необходимость согласования сечения проводки с потреблением или мощностью системы. Либо же делают апгрейд системы без замены питания.
Как ни крути, но питание это фундамент автозвуковой системы и именно с него нужно начинать постройку и проектирование. Поэтому, если вы решили увлечься автозвуком, то начните с изучения данного вопроса. Подробнее об этом можно прочитать в статье — Как подключать усилители.
Сюда же можно отнести покупку конденсатора. В большинстве случаев это пустая трата средств и лучше их вложить в хорошую проводку. Подробнее о конденсаторах можно прочитать тут — Для чего нужны конденсаторы.
6. Акцент на тыловой акустике
Еще одно заблуждение — это вкладывание основного бюджета в тыловую акустику. Распространенное желание поставить побольше овалы, да по мощнее колонки в заднюю полку, чтобы оттуда долбило.
Но дело в том, что хорошее звучание достигается, в том числе, за счет правильного расположения акустики перед слушателем. И обычно, если люди, послушавшие правильную систему с грамотным расположением фронтальных динамиков, к концепции тылового звучания уже не возвращаются.
Тыловые динамики лучше использовать как легкую поддержку основного звучания, иногда это может добавить целостности к общей звуковой картине.
7. Покупка мощных динамиков
Частой ошибкой является покупка слишком мощных динамиков для аудио системы. Не редко, начинающие думают, что чем больше Вт указано на динамике, тем громче он будет играть. Но на самом деле эти цифры говорят о том, сколько динамик выдержит. И чем он будет мощнее, как правило, тем труднее усилителю или магнитоле (которые остались прежними) будет его двигать, от этого может не хватать громкости и пользователь вынужден выкручивать уровень или гейн до упора, что загоняет динамик в клиппинг, от чего этот динамик или сабвуфер может выйти из строя.
Если такое происходит, то человек может подумать, что динамики сгорели, потому что были слабыми и покупает новые с еще более высокими значениями, а этим только усугубляет ситуацию.
8. Ориентация на максимальные значения мощности
Да, к сожалению в магнитоле и близко нет заявленных 50 Ватт на канал, но это не катастрофа, а просто реалии рынка, просто это нужно знать. Так же вы не получите 1000 Ватт с усилителей на коробке которых ярко красуется такая цифра с гордой припиской MAX. И обычно чем она больше и красочней, тем меньше в этой информации правды. Но нужно сказать, что в основном это касается бюджетного сегмента.
Просто при выборе ориентируйтесь на мощность, которая обозначается RMS, а не на максимальную. Да RMS это не совсем долговременная мощность (это тема для отдельного материала), но, тем не менее, она будет для вас наиболее надежным ориентиром. Подробнее о подборе компонентов читайте в статье — Как выбрать усилитель.
9. Минус с кузова — это плохо
И напоследок — еще одно очень распространенное заблуждение, которое больше относится к людям уже как-то знакомым с автозвуком.
Бытует мнение, что минус с кузова хуже для питания чем отдельная протяжка и вообще это не по фен-шуй. На самом деле в большинстве случаев минус с кузова даст лучшие результаты по общей проводимости питания системы чем отдельная протяжка, а так же сэкономит вам часть средств, которые вы могли на нее потратить.
Так что минус с кузова это нормально, главное правильно организовать подключение! Подробнее читайте в статье — Как правильно подключить усилитель.
Видео
Автозвук замечательное увлечение, стоит только начать!
Читать еще:
Нажмите кнопку, чтобы поделиться материалом:
Автозвук советы новичкам
Питание
Его много не бывает. Построение системы начните именно с него, иначе просадки отразятся на качестве звука, а клипующий усилитель может спалить акустику.Не ставьте накопители, не слушайте идиотов которые их ставят и потом у них акумы никогда не садятся, накопитель это тот же кондер, а значит потребитель, он поможет с небольшими просадками, но не более. Лучше за место него поставить 2ой аккумулятор, а лучше несколько, запитать параллельно (плюс к плюсу, минус к минусу), провода не какие нибудь мистери а сварочные кг 35, кг 50. За дорогого советую скар нулевку. Генератор конечно стоит заменить, в моей системе гена 135а уверенно заряжает три 75ки и еще советую поставить выносной вольтметр для контроля уровня заряда.
Запомните раз и навсегда, даже если ваша акустика, усилители стоят бешеных денег, она никогда не заиграет при плохом питании.Силовые провода должны быть из чистой меди и крупного сечения.
Громкость
Часто слышу как некоторые умники говорят да у меня овалы пионеры 500 ватт или саб мистери на 3 киловатта.Да я думаю многие слышали подобное или даже сами так говорили)))) но речь не об этом. Расскажу о мощности акустики.обычно производитель указывает НОМИНАЛЬНУЮ мощность и так сказать ПИК, так вот номинальная это и будет настоящая мощность вашей акустики, а пик это маркетинговый ход, уловка для тюленей, ваш динамик непременно сгорит если ему дать мощность с усилителя якобы пиковой мощности.Часто слышал споры про то у кого музыка мощнее, точнее громче, и в аргументы обычно приводят ватты, так вот громкость акустики измеряется вовсе не ваттах, а в децибелах. На коробках от акустики помимо мощности и прочих букв есть такое слово как ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
Вот это и есть громкость, обычно 89 дб, 90 это обычная коаксиальная акустика и выше 97 дб, 100, 103 это уже эстрада.Чувствительность векторная величина и поэтому разница всего лишь в 10 дб равна увеличению громкости в 3 раза. Поэтому к примеру динамик мощностью в 70 ватт и чувствительностью 97 дб будет в 2 раза громче чем динамик мощностью 150 вт и чувствительностью 89 дб.
Выбор усилителя
Выбирать усилитель следует из критериев и характеристик акустики. Советую ставить усилитель так чтобы его номинальная мощность была не много больше чем мощность акустики.Чем больше мощность, тем больше контроль, да и усилитель будет работать с запасом и без перегрузок. В силовые клеммы усилителя ставить провода такого же сечения. То есть какой по максимуму залезет, такой и ставьте.
Горят/греются динамики
Причин очень много.
1) Слишком мощный входящий сигнал-скрутить гейн на усилителе.
2) Много мусора (срежьте фильтрами лишний мусор. У каждой акустики на коробке написан диапазон воспроизводимых частот, все что выше или ниже это мусор, его быть не должно.
3) Плохое питание, при не хватке питания усилитель начинает клиповать и подавать на акустику сигнал с повышенным током.
Многое зависит от фильтров ГУ и усилителя, так как не каждый усь, к примеру, может порезать с низу на 6-8 кГц рупорные твиттеры в простонародье они же пищи. Из-за чего их катушка непременно сгорит, кстати рупорные пищи горят ооочень часто.
Настройка усилителя
Как я говорил выше усилитель под акустику надо брать с запасом мощности, он будет работать без нагрузок, что в свою очередь хорошо отразится на качестве звучания.
Расскажу о настройке уся по поэтапно.
1) Сразу фильтрами порезать низкие и высокие частоты
2) Сделать на гу громкость на 80%, затем на усилителе крутим gain до того момента как появятся искажения или проще говоря пока не появится хрип, мусор. Начинаем крутит ручку гейна в обратную сторону до момента чистого звука. На этом все, ваш усилитель настроен.
Хрипят динамики/искажения
Необходима настройка усилителя под динамики (читать выше), либо уже подпалина катушка (перемотка).
ГУ
Головное устройство. От головы напрямую зависит детальность звука, некая картина. У каждого производителя картина разная.Лично поменял десяток гу разных фирм из дорогих серий и оценив качество пожалуй выделю 2 производителя это алпайн и пионер.У обоих производителей есть свои фанаты которые волосы на голове рвут расхваливая свои магнитолы. Я после пользования разными вариантами этих фирм остановился на пионере. Звук и детальность пионера мне показалась четче, у алпайнов звук мягкий, у пионера жестче, середина ярко выражена. Речь сейчас идет не о каких то дешевых моделях с убогим звуком, а о процессорных легендах, именно пионер 88рс2 и алпайн 9812. Настраивая 88ой каждый раз открываешь для себя что то новое, он удивляет, его хочется слушать. Пользовался им год и заменил на пионер 80прс, это то же самое, только в нем есть юсб, блютуз. Не хочу никого обидеть но раз уж вы собираетесь строить качественный звук, то не жалейте денег на процессорное ГУ, с ним вы можете поканально настроить каждый элемент акустики отдельно друг от друга, задать диапазон частот для каждого из них, И берите проверенные аппараты, не ведитесь на китайское фуфло.
Существуют ли «правильные» аудио-системы
Многие любители музыки, собираясь построить систему в автомобиле или дома своими руками, обращаются к опытным людям в надежде получить оптимальный вариант системки. Возможно ли это?
Прослушивая одну и ту же систему, разные люди отзываются о ней по-разному: одни говорят, что басов мало, другие – что их слишком много; кому то не хватает высоких, а кого-то раздражает их избыток… Давайте разберемся подробней с этим явлением.
Во-первых, существует пара факторов, влияющих на столь существенную разницу в оценке разными людьми одной и той же аудиосистемы:
1. Индивидуальные особенности слушателя. Органы человеческого слуха, т. е. уши у разных людей имеют разную чувствительность к частотам в спектре звукового, слышимого диапазона. Особенно это сказывается в диапазонах высоких и низких частот. Так же можно к этому пункту приобщить психологические особенности, такие как характер и темперамент, подверженность влиянию стереотипов.
2. Уровень музыкальной культуры слушателя. С развитием музыкальной культуры у человека формируются понятия о природе звуков и их гармонии, а так же процесс восприятия. В процессе развития часто наблюдается тенденция предпочтения натуральных звуков искусственным.
Именно по этим причинам у настоящих профи принято строить систему под конкретного слушателя, с учетом его индивидуальных особенностей.
Как мы слышим музыку
Следует так же разобраться в процессе слушания музыки, т. е. каким образом мы (человеки) её воспринимаем.
Ну, то, что основной спектр частот раздражает нервные окончания уха, а самые низкие – нервные окончания тела, надеюсь, знают все. И то, что ниже примерно 1000 Гц мы теряем возможность определять источник звука, тоже, надеюсь, многие знают.
А вот о том, что наше восприятие звука гораздо тоньше, чем возможности большинства любительских систем, догадываются не многие.
Как же этот процесс происходит? Попробую его по своему описать.
Эпизод 1
Прежде всего, звуковые волны раздражают наши нервные окончания тем или иным образом, т. е. мы получаем звуковую информацию. На данном этапе целостность получаемой информации зависит от чувствительности ушей и тела.
Дальше начинается процесс мозговых преобразований полученной информации в образы…На этом этапе все зависит от степени развития воображения и уровня музыкальной (и не только) культуры, создающих «инструменты» восприятия. Осознанно или нет, но это происходит. В свою очередь, качество создаваемых образов зависит от набора имеющихся у нас «инструментов» восприятия.
Эпизод 2
Сквозь шумную, оживленную улицу звучат отдаленные звуки песни…
Если она вам не знакома, то звуки так и остаются просто звуками. Но, если она вам знакома, то вы слышите её достаточно подробно и даже легко различаете каждое её слово. Во всяком случае, вам так кажется… благодаря способности мозга достраивать образ на основе полученной информации из вашей памяти.
Эпизод 3
Образы, как многие другие продукты в нашей жизни, бывают разного качества. Кто-то довольствуется полуфабрикатами, а кто-то потребляет качественный продукт.
Целостность образа определяется его эмоциональной составляющей, т. е. чем больше эмоций, тем качественней образ. А что способно вызывать у нас эмоции? – Неожиданные события или нюансы происходящего.
Следовательно, для создания полноценного образа при прослушивании музыки, необходимо извне получить гораздо больший объем информации, чем тот, что хранится в нашей памяти (в случае с уже знакомой нам музыкой).
Обычно мы запоминаем мелодию, ритм, темп и текст песни. Но это лишь основа музыкальной информации. Этого мало для создания полноценного образа.
Исходя из этих и им подобных умозаключений, можно придти к ряду интересных выводов:
1. При прослушивании музыки с низким качеством звучания наш мозг производит работу по достраиванию образа, потребляя калории и лишая его (образ) эмоциональности.
2. При прослушивании музыки с высоким качеством звучания мы избавляем мозг от этой работы, получая гораздо больший объем информации, создающий эмоции и полноценный образ.
3. Популярное стремление воткнуть в машину саб – всего лишь неуклюжая попытка расширить диапазон восприятия; реализация возможности слышать звук не только ушами, но и телом. К сожалению, это в большинстве случаев вовсе не говорит об улучшении качества звучания системы и не редко доходит до абсурда.
О музыке и её нюансах
Если качественное воспроизведение музыки способно создавать полноценный эмоциональный образ, а некачественное – нет, то в чем различие? Ведь мелодия, ритм, темп, текст и даже музыкальные инструменты слышны в обоих случаях?
Все дело в звуковых нюансах. Что я подразумеваю под нюансами?
Едва заметные интонации в голосе у вокалиста, явно слышимый щипок струны или скрип при скольжении пальца по струне у гитариста, вдох флейтиста, когда он набирает в легкие воздух, вдувание воздуха в саксофон прежде, чем он издаст звук… различные шорохи и посторонние звуки, реверберация звука, создаваемая объемом помещения (она же создает эффект присутствия) и огромное количество других звуков.
В природе чистых звуков практически не существует. У любого звука есть атака (его начало) и затухание (его окончание). Особое значение имеет чаще атака, чем затухание.
Не удивляйтесь тому, что все примеры относятся к живой музыке… Синтезаторные или компьютерные звуки с живыми не идут ни в какое сравнение. Их природа сильно примитивна. Каждый из нас без особого труда может послушать звучание живого инструмента для сравнения, но как на самом деле должен звучать синтетический звук, вряд ли знает кто-то кроме автора музыки. Именно поэтому для отслушивания аудиосистем используют живую музыку.
Эмоциональность синтетической музыки ничтожно мала по сравнению с живой, благодаря этим самым нюансам.
Но где же их взять?
Проблемы с носителем? Но они есть даже на дешевых пиратских дисках и в МРЗ формате, если конечно оригинал был достойным…ну, может их там не так много и они не такие явные.
Проблемы с головой (магнитолой)? Опять нет. Практически любая современная мага на выходе их легко выдает.
Вот только слышать звуковые нюансы в большинстве системок не удается. Приходится их прямо таки выслушивать на знакомых до боли треках и, не редко, тщетно.
Пожалуй, пора перейти от процессов физиологических к процессам техническим.
Мне кажется все профи, создающие аудиосистемы, в процессе своего развития прошли через этап, на котором все самоотверженно пытаются создать линейную систему, т. е. такую, которая совершенно точно, без изменения тонального баланса, воспроизводит запись с носителя во всем звуковом диапазоне.
Конечно, до сих пор такую систему никому создать не удалось, но, тем не менее, проблема достижения линейности системы – занятие весьма полезное и заслуживает должного внимания.
Что же происходит в реальной жизни?
Для начала следует разобраться с диапазоном звуковой частоты, его составляющими и предназначением. Значения и границы буду приводить усреднено, прошу не придираться к цифрам.
ВЧ диапазон — от х0 кГц до 4-5 кГц. Придает детальность, прозрачность звуку. Многие пытаются думать, что он отвечает за формирование звуковой сцены, и упражняются в поиске правильного направления, но это актуально только для дорогих твитеров с большим диаметром диффузора (от 3см), которые играют до 3кГц.
Верхний СЧ диапазон – от 5 кГц до 600 Гц. Именно он играет ключевую роль в формировании звуковой сцены, особенно его верхняя составляющая. Он же отвечает за воспроизведение нюансов, душевность и реальность образа. В этом диапазоне важна направленность динов.
Нижний СЧ диапазон – от 600 Гц до 100 Гц. Придают окраску и душевность. Направленность и расположение в салоне авто особого значения не имеет.
Басовый диапазон – от 100 Гц до 30-40 Гц. Без комментариев.
Влияние динамиков на восприятие музыки
Все хорошо осознают одну сторону медали – чем ниже частота звука, тем больше нужен диффузор для эффективного её излучения.
А вот вторая сторона медали осознается не многими. У большого дина масса диффузора больше, подвес более жесткий и двигать ему приходится соответствующую массу воздуха в сравнении с маленьким дином.
Соответственно, Как на самой низкой, так и на самой верхней СЧ эти дины будут работать по-разному, т. е. У маленького на низкой СЧ будет существенный спад АЧХ в сравнении с большим, а у большого — на верхней СЧ.
2-компонентная акустика 16 см
Сегодня все помешаны на 2-компонентной акустике, особо с мидовым дином 16см.
Несомненно, двушка гораздо правильней 2-3-4 полосных коаксиалов. По причине наличия полноценного пассивного кросса 1-2 порядка и отдельного твитера, в большинстве случаев способного сыграть правильней и шире, чем все зуделки коаксиалов.
Конечно же о спаде на верхней СЧ, несмотря на все заявления производителя. Даже если вы и найдете двушку с почти ровной АЧХ (как правило, с большим твитером, частотой раздела на 3 кГц и приличной ценой), трудностей с установкой будет не мало.
Во-первых, вы будете пытаться выставить звуковую сцену направлением твитеров и вам, скорей всего, придется поворачивать их к слушателю, что хорошо для СЧ составляющей, но плохо для ВЧ. Короче, одно улучшаем – другое портим…
Во-вторых, излучатель верхней середины должен быть направленным. Но твитер нам дает только половину нужного диапазона (в лучшем случае до 3 кГц), а другую излучает мид-вуфер… значит, для полноценной настройки сцены его надо тоже делать направленным и разворачивать в дверях не на 8-10 градусов, а существенно больше…
В третьих, чем более широким диапазоном сигнала вы нагружаете динамик, тем больше он искажает звук. В этом плане превосходство двушки над коаксиалом очень относительно…
Двушка – это компромисс, всегда приходится жертвовать собственными интересами ради достижения цели.
Если бы это было не так, мы бы ставили двушки, состоящие из саба с твитером и получали бы щастье.
3-компонентная акустика
Реальное осознание выше сказанного неминуемо приводит к мыслям о 3-компонентной акустике. Наличие третьего, промежуточного компонента позволяет существенно сузить диапазоны работы драйверов (уменьшение искажений, достижение равномерности АЧХ) и задать оптимальную направленность (достижение устойчивой локализации звука и звуковой сцены).
Если вы когда-нибудь осознаете преимущества трешки, у вас само собой появиться вопрос «с чего начать? Покупать готовую или собирать самому?».
Покупка готовой 3-компонентки. Если у вас нет опыта в установке аудио-компонентов, то начинать с готовой системы не рекомендую. Попробую объяснить причины.
Во-первых, она провоцирует вас подключить себя к двум каналам усиления. А некоторые пытаются подключать трешку к усилителю головы, что крайне не разумно. Есть еще один косяк в варианте подключения трешки к двухканальному усилителю – паразитные сигналы, вырабатываемые динами, а точнее их магнитной системой.
Т. е. полезный сигнал заставляет звуковую катушку двигаться, а при движении в катушке вырабатывается этот самый паразитный сигнал… А динов — три, вот они и дают жару друг другу, а в добавок и усю по обратной связи. Можно представить, что в сумме получается.
Во-вторых, хорошие трешки стоят дорого. Согласованы они хорошо, но дины дорогие капризны. Их поставить с первой попытки практически не возможно.
Всегда приходится экспериментировать с оформлением для достижения лучшего результата, чтоб оправдать стоимость. Есть бюджетные варианты, но там страдает согласование (экономят в первую очередь на кроссовере), да и дины часто просто не разумные (откуда их и берут?). Короче, дешевые трешки больше относятся к следующему пункту.
При покупке готовой вы в любом случае переплачиваете.
Сборка из разных компонентов
Дело это не легкое. Во-первых надо подобрать правильные дины, во-вторых правильно согласовать их при помощи пассивного кроссовера. Здесь мы экономим деньги, но попадаем на большие трудозатраты.
Короче говоря, вариант для прирожденных экспериментаторов. Но как же быть непосвященным почитателям правильного звука?
Существует вариант создания 3-компонентной системы, позволяющий избавить от лишних проблем согласования. Заодно он позволяет избавиться от воздействия паразитных сигналов динов, посредством раздельного подключения динов в системе.
Любая компонентная стерео-система, запитанная всего от 2-х каналов усиления – это полюбому компромисс…
Стерео-звук, какой он
В большинстве случаев стерео-звук пытаются почему то воспринимать, как плоский, двухмерный, но это не так. Он трехмерный, объемный! Его полнота и качество зависят в первую очередь от: профессионализма людей, делающих это; возможностей студии или звукозаписывающей техники; размера денежных средств, вложенных в этот процесс.
Если он живой, то пишется всегда при помощи двух микрофонов (L и R). Соответственно и воспроизводится двумя источниками, сохраняя при этом объемность звучания и создавая эффект присутствия в помещении, в котором производилась запись.
Вот с искусственным, синтетическим, электронным звуком пока все гораздо хуже. Подробностями, приближающими искусственные звуки к натуральным, никто особо не грузится, потому даже в кривых системах трудно определить, похож он на правду или нет. Да и с трехмерностью там кисло.
Как то человечество обленилось в последние годы… Производители создают дешевые иллюзии, а народ их успешно хавает. Ярким примером этого процесса является Dolby PRO Logic – дешевая иллюзия, способная превращать стерео-звук в псевдо-объемный при помощи дешевых сателлитов (с узким диапазоном звучания) и звуковых примочек процессора… Вот так мы и теряем корни и естественное восприятие…
Размещение компонентов (динов) в салоне авто
Прежде, чем превращать машину в елку, обвешанную аудио-компонентами, полезно как следует все продумать.
«- Кашу маслом не испортишь…» Примерно так думают многие и получают качественную кашу вместо нормального звука.
Я попробую изложить собственную версию построения звука в салоне авто, а вы уже культивируйте её как можете.
Я предпочитаю делить звуковой спектр на составляющие и рассматривать в отдельности.
ВЧ диапазон. ВЧ частоты обладают малой длинной волны, потому обладают хорошей проникающей способностью. Правда, быстро затухают, но в ограниченном, небольшом пространстве салона авто этим можно пренебречь. Для объема салона достаточно двух излучателей. Благодаря высокой частоте сигнала и малому размеру диффузора не требуют большой подводимой мощности (достаточно 10-15 Вт на канал). Располагать излучатели следует на уровне головы слушателя.
В связи с тем, что слушатель не может находиться в центре (на равноудаленном от излучателей расстоянии) между излучателями, расположенными на передних стойках, не следует их направлять на слушателя, т.к. слышен ему будет только звук ближнего излучателя, а дальний будет казаться неработающим. Обычно твитеры направляют на ветровое стекло, прекрасно отражающее ВЧ звук, таким образом выравнивая расстояние от излучателей до слушателя.
Надеюсь, свойства отражения волн из физики вам знакомы.
Устанавливать твитеры сзади не рекомендую и не вижу смысла — слишком велик шанс испортить звук. Передних динов хватит всем…
Верхний СЧ диапазон. Этот диапазон несет самую большую информационную нагрузку и принимает ключевое значение в создании звуковой сцены. Следует устанавливать ВЧ драйверы таким образом, что бы оси динов сходились в районе рычага КПП на уровне головы слушателя. Важно, чтоб препятствий между динами и слушателем не было. Возможны, конечно, и другие варианты, но это уже на ваше усмотрение…Дины до 10 см с легкой магнитной системой, большой мощности не требуют, достаточно 15-30 Вт на канал.
Нижний СЧ диапазон или мид-бас. В этом диапазоне направленность теряет актуальность. Можно располагать как спереди, так и сзади. Для извлечения четкого мид-баса важна прочность оформления и крепления дина, а так же отсутствие акустического замыкания. Эти дины уже можно дублировать, т. е. ставить на фронт и на тыл. Дублирование позволяет получать устойчивый и детальный звук на мид-басе при малой громкости и не влияет на звуковую сцену. Важное значение имеет подводимая мощность, 50-75 Вт на канал. Усилитель головы для этих целей уже, увы, хиловат…