Что такое гусиное брюхо
История костюма: Испанское придворное платье XVI века
Чтобы лучше понять облик испанца XVI в., нужно обратиться к героическому периоду в истории этого свободолюбивого и гордого народа Юго-Западной Европы.
Мужской костюм
Холодная аристократическая внешность и неприступность — вот что предписывали строгий испанский придворный этикет и регламент придворной жизни. Огромное влияние на характер моды оказывала и испанская католическая церковь. Она требовала аскетизма и предписывала скрывать формы тела плотными одеждами.Узкие, тесные и жесткие костюмы, полностью скрывающие очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок — таков испанский стиль одежды. Мужская одежда стилизовалась под конус, основание которого помещено на бедрах, к плечам он сужается: получается, что конус «надет» на. ноги. Испанский костюм того времени был очень жестким, сковывавшим движения, неудобным. Он вырабатывал медленную походку, медленные повороты, скупые жесты и вместе с тем горделивую осанку, что считалось верхом хорошего тона. Чопорность, чванливость испанского гранда (дворянина), приученного этикетом сдерживать свои душевные порывы, находит в мужском костюме XVI в. законченное выражение. В конце XVI в. модными стали темные тона в одежде: серый, красный, фиолетовый, зеленый, коричневый; гладкие ткани, монохромное решение костюма. Черный цвет широко использовался в одежде без траурной символики. Тусклая цветовая гамма символизирует серьезный образ мыслей, чуждый еретическим отклонениям, является признаком благонадежности.
Существовала и другая причина, объясняющая пристрастие испанцев (особенно дворянства) к черному цвету. Испания долго находилась под владычеством арабов (мавров) и, чтобы подчеркнуть разницу между темнокожими маврами и испанцами, последние носили черные одежды, подчеркивающие белизну кожи.
Бархатные костюмы испанцев были в основном черными, коричневыми и серыми, то есть повторяли цвета главных монашеских орденов. В этом сказывалось возросшее влияние церкви (особенно при фанатичном католике Филиппе II Осторожном).
Под металлические латы надевали стеганную куртку. На ее основе сформировался новый тип распашной одежды-хубон. В мужской костюм начинают вышивать ватные прокладки, что бы придать телу идеальные, по представлениям той эпохи, пропорции-расширить линию плеч, создать выпуклую грудь. В XVI веке хубон более всего напоминает кирасу. Ему придавали жесткую форму с помощью пакли, конского волоса и даже опилок. В 70-х гг. на хубоне появляется «гусиное брюхо»: передня часть, набитая волосом или опилками, не только повторяла форму доспеха, но и почти так же надежно защищало в бою.
В штаны, между двумя подкладками тоже набивали пух, конский волос, вату или сено, чтобы они имели шарообразную форму. Подобный костюм нашел распространение во всех странах Западной Европы. В это время испанские короли играли ведущую роль в европейской политике и естественно, что испанский двор формировал общеевропейскую моду. Испанский придворный костюм можно считать образцом интернациональной моды, хотя в каждой из стран они получили свою интерпретацию и развитие.
Эта мода идеально выразила образ неприступного аристократа-закованного словно рыцарь в латы, в черный костюм, с конусовидным негнущимся верхом, весь покрытый как бы кованной вышивкой из металлических нитей, каменьев и золотых кружев. Верхней одеждой служил плащ, длина которого свидетельствовала о степени знатности его обладателя-чем короче плащ, те более высокороден человек. Плащ усиливал впечатление тяжелого верха на тонкие длинные ногах, обтянутые шелком чулок, в шарообразных коротких штанах. Смысловым центром костюма аристократа-католика стал огромный воротник-колесо, охватывавший голову так плотно, что она казалась головой Иоанна Крестителя на блюде Соломеи. Воротник, который стоил целое состояние, способствовал возвращению вилки ( изобретенной греками, но забытой) за обеденный стол.В это время вилка приобрела особенно длинный черенок. Что бы не испачкать огромный накрахмаленный воротник, блюдо резалось на кусочки и плавными движениями вилкой перемещалось в рот. Трапеза грандов производила впечатление торжественности и некоего пренебрежения к пище смертных.
Обувались испанцы в мягкие туфли, называемые «волчьи лапы», с узкими носами, украшенными овальными разрезами, похожими на когти. К военному костюму надевали длинные сапоги из кожи с узкими голенищами.
Женский костюм
Поскольку христианская мораль полагала тело греховным, испанские придворные женские платья не имели ни декольте, ни распашных юбок. Костюм грандесс всеми возможными способами скрывал тело, оставляя открытыми только лицо и кисти рук.
Эталоном красоты считалась худая, стройная фигура, с совершенно плоской грудью. Грудь грандесс жестоко, пыточно стягивал металлический корсет с острым, твердым выступом на животе, благодаря чему лиф плавно переходил на юбку, придавая всему торсу вид треугольника или воронки. Он формировал фигуру соответсвующую представлениям высокородных испанцев о красоте знатной дамы: плоская грудь и тонкая талия (до 35см в обхвате). Изнутри такой корсет обшивалм кожей или бархатом. Его надевли на голое тело или поверх рубашки. девочки из дворянских семей начинали носить их с ранних лет.
Баллонообразные рукава, огромные круглые воротники, головные уборы-все делало верх женского костюма похожим на мужской. Костюм эстетически отрицал пол. При этом форма груди непременно обозначалась двумя полукружиями жемчужных нитей поверх гладкого лифа. Вторые рукава — отлетные, расширенные или разрезанные поперек по внутренней поверхности на уровне локтя, похожие на тяжелые парчовые крылья, напоминали об ангельской добродетели испанской аристократки.
Портреты испанских инфант. Дата портрета Изабеллы — 1584 г., Маргариты — 1664 г. Испанская мода сохраняет каркасное платье, изменяя его по горизонтали.
Испанская мода подарила миру на долгие годы жесткий каркас юбки, принятый с восторгом во всей Европе. Вердугос (каркас юбки) часто называли «хранителем добродетели», потому, что он жестким конусом окружал фигуру от талии до пола так, что не видно было и кончиков башмака. «У королевы нет ног» — гласил этикет. Полностью прятала фигуру и распашная одежда-марлот. Верхнее платье шилось либо вообще без рукав, только с козырьками-эполетами или валиками на проймах, либо у него были откидные рукава, позволяющие видеть длинные узкие рукава кофты. Платья шили из шелка, парчи, тонкого сукна, бархата и расшивали золотом, золотыми галунами, жемчугом, ювелирными розетками, украшали шелковыми и парчовыми лентами с металлическими наконечниками (пунтасы).
В ХVI веке костюм как бы собирали из отдельных деталей: к лифу пристегивали или привязывали оборку-баску, рукава, воротник, манжеты. Лиф, рукава и юбка из одинаковой ткани составляли одно платье, но части одежды можно было комбинировать, получая различные варианты нарядов. Подобный костюм вместе с железным каркасом и корсетом весил много килограммов, благодаря чему походка знатной испанки приобретала величественность.
Костюм собирался из отдельных частей. Воротник и манжеты могли стоить целое состояние.
В XVI веке испанцы начали выращивать культуры, привезенные из Америки — кукурузу, помидоры, картофель. Из картофеля научились извлекать крахмал, который использовался не только в кулинарии, но и повлиял на форму воротников. В начале XVI века, стойку хубона украшал узкий складчатый рюш из белого полотна, называемый в Испании «гергера», во Франции «фреза», в Англии «рафф».
Благодаря тому что воротник начали крахмалить, во второй половине столетия его размеры стремительно увеличились. В конце века он превратился в огромный «мельничный жернов». Такой воротник тесно обтягивал шею, и голову нужно было держать высоко поднятой, что было органично для образа гордого аристократа испанца.
Жесткую складчатую форму воротникам придавали с помощью специальных щипцов — плоили. Плоеный воротник дополняли плоеные манжеты из белого полотна, отделанные по краю кружевом. Умение плоить воротник и манжеты очень ценили, этому обучались многие знатные дамы. Поскольку воротник обшивали драгоценным кружевом, стоил он целое состояние. Чтобы во время еды не запачкать соусом или подливом дорогую вещь, вспомнили о таком изобретении как вилка. С тех пор в высших слоях общества есть руками стало неприлично.
Костюм дополняли серьги, перстни, подвески, ожерелья и цепи, перчатки, веер из страусовых перьев и тончайший носовой платок, отделанный кружевом. Головные уборы были традиционные испанские чепцы кофья-де-папос из тонкой ткани, расшитые золотом, а так же напоминающие мужской ток. Испанки носили высокие прически из завитых или зачесанных наверх волос.
Длительное пребывание испанцев под (мавританской) мусульманской культурой объясняет распространение в Испании обычая для женщин накидывать на голову покрывало при выходе на улицу. В XVI веке оно напоминало чадру мусульманок-это была плотная ткань, часто черная. Впоследствии покрывало превратилось в знаменитую мантилью из черных кружев.
Фолликулярный гиперкератоз
Фолликулярный гиперкератоз – дерматит, обусловленный чрезмерным разрастанием рогового слоя кожи, нарушением слущивания эпидермиса и закупоркой устьев фолликулов чешуйками эпидермиса. Фолликулярный гиперкератоз внешне выглядит как «гусиная» кожа, покрытая мелкими ярко-красными узелками, в области локтей, колен, ягодиц, внешней поверхности бедер. На ощупь кожа, пораженная фолликулярным гиперкератозом, становится шероховатой, сухой, грубой. Лечение осуществляет дерматологом; включает в себя местное применение стероидных средств, проведение химических пилингов (АНА, Джесснера, салицилового), прием витамина А, подбор кератолитических косметических средств для ухода за кожей.
Общие сведения
Под гиперкератозом понимают патологическое изменение эпидермиса вследствие чрезмерного утолщения его верхнего рогового слоя. Поверхностные роговые чешуйки эпидермиса в норме содержат определенное количество белка кератина и слущиваются с поверхности кожи. Задержка слущивания роговых пластинок или усиленное образование в них кератина (в результате постоянного раздражения или нарушения питания кожи) ведут к развитию гиперкератоза. При фолликулярном гиперкератозе в патологический процесс вовлекаются устья волосяных фолликулов с развитием их асептического воспаления. Фолликулярный гиперкератоз, или «гусиная кожа», представляет собой не только эстетическую, но и дерматологическую проблему, требующую комплексного косметологического и медицинского решения.
Причины фолликулярного гиперкератоза
Фолликулярный гиперкератоз возникает вследствие закупорки роговыми чешуйками протока фолликула и его воспаления. В возникновении заболевания большую роль играют наследственная предрасположенность, гиповитаминоз А и С.
Фолликулярный гиперкератоз часто встречается в детском и подростковом и возрасте на фоне аллергизации организма. Больных может беспокоить легкий зуд, но чаще они обращаются за медицинской помощью по причине косметических неудобств. У взрослых пациентов иногда наблюдается диффузное поражение кожи, которое сохраняется длительное время.
Симптомы фолликулярного гиперкератоза
Одной из разновидностей гиперкератоза кожи является фолликулярный гиперкератоз. Его типичными проявлениями служат шероховатая, загрубевшая кожа, мелкие красноватые прыщи, сыпь, «гусиная кожа» на руках и бедрах.
Фолликулярные узелки и бляшки размером со спичечную головку многие годы могут оставаться в одной и той же зоне. Кожа здесь грубая, шершавая на ощупь, ее часто сравнивают с «гусиной» или «жабьей» кожей.
Диагностика фолликулярного гиперкератоза
Диагноз фолликулярного гиперкератоза ставится дерматологом, как правило, на основании тщательного осмотра кожных покровов, без специальной лабораторной диагностики. На лице элементы фолликулярного гиперкератоза следует отличать от акне: в первом случае они сухие, грубые, небольшие и одинаковые по размеру.
Лечение фолликулярного гиперкератоза
Фолликулярный гиперкератоз является хроническим заболеванием, и полностью вылечить его на сегодняшний день, к сожалению, невозможно. Правда, в ряде случаев проявление фолликулярного гиперкератоза служит симптомом патологии внутренних органов. Поэтому перед лечением необходима предварительная консультация терапевта, эндокринолога и дерматолога.
Основным мотивом обращения за медицинской помощью у пациентов с истинным фолликулярным гиперкератозом является косметический дискомфорт, т.к. субъективное самочувствие, как правило, не нарушено. Проявления фолликулярного кератоза могут самостоятельно регрессировать к зрелому возрасту. Любое механическое воздействие (трение от тесной одежды, расчесы) и попытки самостоятельного лечения с помощью скрабов и пилингов для тела только вызывают ухудшение состояния.
Применение аналогов витамина А оказывает лишь временный эффект и часто ведет к раздражению кожи. Ежедневное применение крема или лосьона, содержащего молочную кислоту, увлажняет и смягчает кожу, улучшают ее внешнее состояние. Топические (местные) стероидные средства применяются небольшими курсами для снятия воспаления и уменьшения покраснения элементов фолликулярного гиперкератоза. Применение косметических средств с эмолентами (жировыми компонентами) смягчает кожу, уменьшает раздражение и улучшает ее внешний вид, особенно в зимний период.
Локализуясь на открытых участках тела (руки, бедра), фолликулярный гиперкератоз представляет видимый косметический недостаток. Его проявление может стать стартовым механизмом для формирования комплексов, психологических проблем, физического дискомфорта. Не являясь потенциальной угрозой для здоровья пациента, фолликулярный гиперкератоз, тем не менее, передается по наследству.
Культура эпохи Возрождения в Западной и Центральной Европе
Одежда и мода
Изменения в одежде в XIV-XVI вв. прослеживаются явственнее, чем за многие столетия до этого. Одежда пополняется новыми предметами, меняется ее покрой, в употребление входят новые ткани, а известные раньше распространяются шире, чем прежде.
Индивидуализируется костюм. В этих переменах отражались успехи ремесла и торговли, повысившаяся мобильность и ускорившийся темп жизни. Улучшение в целом качества жизни, рост благосостояния непривилегированных слоев населения также имели следствием оживление интереса к костюму, моде. Они служили средством самовыражения и утверждения в обществе.
Более чувствительным к веяниям и запросам эпохи был городской костюм. Формы и стиль, вырабатывавшиеся в нем, перенимались другими — как выше, так и ниже стоящими социальными группами. В то же время естественное тяготение нуворишей к аристократическому образу жизни порождало в них стремление уподобиться знати и в одежде.
Тем не менее, именно в эту эпоху, как никогда раньше и позже, костюм приобретал ярко выраженные социальные, корпоративные Черты, определяя принадлежность человека к той или иной профессии. Более четко отделяется молодежная мода от одежды пожилых людей, женская от мужской. Исключительное значение стали придавать украшению одежды, аксессуарам, прическе, косметике, парфюмерии.
Общую тенденцию в развитии костюма можно определить как движение от простого к сложному, элегантному, более богатому, но в то же время более практичному. Формировалась общеевропейская мода, в которой в разное время лидировала та или иная страна, но вместе с тем сохранялись и развивались местные особенности.
Так, после Столетней войны заметным в Европе стало бургундское влияние. Во время Итальянских войн, побывавшие в Италии французы, испанцы, немцы и другие завоеватели не устояли перед обаянием итальянской моды и распространили ее за Альпами. В XVI в. моду диктовали испанцы, а с XVII в. — французы.
В середине XIV в. в одежде произошло серьезнейшее изменение, повлиявшее на всю последующую историю костюма: она стала уже и короче, что на первых порах вызывало резкое неприятие со стороны моралистов. Колебания моды не изменили этой ведущей тенденции на протяжении веков.
Основные предметы одежды у мужчин и женщин состояли из нижнего и верхнего платья, плаща, головного убора, обуви. Мужчины носили также штаны или те предметы одежды, которые постепенно превратились в штаны. Нижнее белье еще не было известно. Его до некоторой степени заменяли рубашки, но и их даже в гардеробе знати было весьма мало.
Когда Генрих IV вступил на французский престол, у него имелась всего дюжина рубах, причем не в лучшем состоянии. Спали нагишом. Обычай спать в ночных сорочках стал распространяться только в XVII в. в состоятельных слоях общества.
Дамские панталоны появились ближе к концу XVI в., и первыми их начали носить куртизанки — из гигиенических соображений и для красоты. Приличные же женщины еще в XVIII в. считали для себя недопустимым их ношение. Мужское нижнее белье появилось позже женского. Отсутствие нижнего белья способствовало кожным заболеваниям, которые отступили лишь в XVIII в.
Нижнее платье представляло собой рубаху в ее многочисленных разновидностях (камиза, шэнс и др.). Рубахи бедняков изготовлялись из грубого холста, состоятельных людей — из льна, тонкой шерсти, шелка. Их отличало также богатое декорирование: вышивка, шитье бисером, жемчугом, золотом.
В XV в. этот предмет одежды зачастую уже не имел ничего общего со своим прототипом. Рубаха превратилась в женские платья и мужские камзолы всевозможных покроев и длины, с длинными и короткими, пышными и узкими рукавами, свободными, с манжетами и на пуговицах, с открытой и закрытой горловиной.
Верхняя одежда также развилась из рубахи (блио), одевавшейся для тепла. Верхняя одежда также укорачивалась, удлинялась, обуживалась то сверху, то снизу; на ней делались разрезы и вырезы, позволявшие увидеть богато украшенное нижнее платье.
Однако основной тенденцией было обуживание платья сверху до талии, что давало тогдашним «законодателям моды» широчайшие возможности для комбинирования и придания покрою, в частности, женского платья, немалой пикантности и даже соблазнительности. Декольте становилось временами очень глубоким и его приверженцы часто не находили нужным прикрывать его даже тонкой и богато украшенной орнаментом и кружевом отделкой нижнего платья.
Со временем верхняя одежда обогатилась кофтами (котта) и жакетами, куртками, жилетами и длинными безрукавками (сюрко), кафтанами, различными накидками. Дамское платье дополнилось шлейфом. Для большего тепла на верхнее платье надевали плащ — пожалуй, наиболее консервативный из всех предметов одежды.
Цельные штаны появились уже в XIV в. Они напоминали собою скорее современные колготы. Для прочности к ним подшивали кожаные подошвы, заменявшие одновременно обувь. В XVI в., когда научились вязать и появились вязаные чулки и трико, чулки отделились от штанов. В XV в. мужские штаны обогатились новой деталью — гульфиком, незыблемо и со все большей настойчивостью украшавшим мужской костюм на протяжении двух веков.
Изменения в одежде происходили не только за счет длины и покроя, но и за счет фурнитуры. Пуговицы, известные еще в древности, но забытые в эпоху варварства, приблизительно с XII-XIV вв. снова появляются на одежде. Они изготовлялись из дерева, камня, металла, ткани. Пуговицы не только делали ношение одежды более удобным, но и украшали ее.
Всевозможные тесьмы, шнурки, ленты, пряжки и даже колокольцы разнообразили костюм. Пояса не только стягивали и поддерживали просторную одежду, но и в соответствии с велением моды орнаментировали ее, перемещаясь то вверх от талии под грудь, то вниз — на бедра.
К поясам прикреплялись кошельки. Вначале они были принадлежностью костюма исключительно высших сословий, но со временем обосновались преимущественно на поясах купцов и ремесленников.
В вышивке наряду с растительным и геометрическим орнаментом важное место занимали гербы, геральдические животные, девизы, изречения. Одежду охотно отделывали мехом. С XVI в., когда активизировалась торговля между Западной Европой и Русским государством, на Западе полюбили русские меха, и предметы одежды, отороченные ими, (шапки, воротники и т.д.) вошли в моду под названием «русских».
Изменения в моде стали возможны также благодаря расширению ассортимента тканей для одежды. Обогатилась новыми сортами суконная продукция. Появился «ширпотреб», отвечавший растущим запросам и материальным возможностям массового потребителя.
Все шире осваивалось в Европе, и прежде всего в Италии и Нидерландах, производство шелковых тканей, успешно конкурировавших с восточными. Появились ткани в «полоску», «клеточку», «горошек» и т.п. Вполне вероятно, что наиболее талантливых создателей рисунков тканей из Италии вдохновляли полотна их знаменитых современников.
По-прежнему в цене оставались парча и бархат, особенно вытканный золотой и серебряной нитью. Ширилась география производства льняного и хлопчатобумажного полотна. На их основе появилась бумазея. Из Венеции за Альпы перешел хлопчатобумажный бархат. В моду вошла одежда, сшитая из тканей яркой окраски. Темные и сдержанные тона носили люди пожилого возраста и вдовы.
В моде Возрождения отразились эстетические идеалы эпохи. В XV в. в Италии одежда подчеркивала стройность и хрупкость, удлиненность пропорций тела. В период Высокого Возрождения одежда стала более тяжелой, широкой и короткой. Ее отличали пышные рукава, складки, декольте, формы, тяготевшие к квадрату. Этим акцентировалась мужественность, зрелость, красота здорового тела, которое не стеснялись показать и зрительно усилить одеждой.
Среди украшений высоко ценились массивные нагрудные золотые цепи, которые носили одинаково мужчины и женщины. Важными аксессуарами стали веер, перчатки и носовой платок. Последнему еще долго не было суждено превратиться в предмет гигиены. Из головных уборов явное предпочтение отдавалось беретам.
Однако у женщин очень широко распространился обычай ходить с непокрытой головой. Поэтому большое внимание уделялось прическам, различным головным украшениям: цветам, венкам, диадемам, сеткам. У итальянских женщин большой популярностью пользовались накладные волосы. Идеалом считались блондинки с высоким чистым челом.
Женщины не жалели здоровья, проводя целые дни под палящим южным солнцем, чтобы осветлить волосы. Для придания лбу нужной высоты волосы над ним выбривались. И уж никакие проклятия проповедников и сарказм острословов не могли отвратить женщин от пользования косметикой, порой чрезмерного.
В XVI в. в европейской моде прослеживается несколько тенденций: «ренессансная», «испанская» и «протестантская». Протестантская мода была наименее самостоятельной. Скорее можно говорить о том, что под влиянием Реформации во многих странах стали одеваться скромнее и проще. В первую очередь это касалось бюргерства, значительно более серьезно воспринимавшего протестантскую мораль, чем элита.
Со второй половины XVI в. в Европе все увереннее заявляет о себе испанская мода. В определенной степени в этом отражалось растущее политическое влияние Габсбургов и связанная с их именем Контрреформация. Не случайно в Германии испанской моде раньше всего стали подражать на католическом юге, тогда как в северогерманских княжествах дольше сопротивлялись этому влиянию, предпочитая протестантскую моду.
Испанская мода подчеркнуто аристократична. Ей соответствовала строгая, жесткая, как бы накрахмаленная одежда, стесняющая движения. Воротник-стойка заканчивался брыжами или плойкой. Грудь камзола, рукава, короткие штаны простегивались ватой. Плечи выкладывались ватными валиками. Брыжи со временем достигли таких размеров, что их язвительно называли жерновами.
В эпоху Франциска II причудливая мода довела до гротеска форму камзола: с помощью ваты наращивались размеры живота. Таким путем как бы подчеркивались важность и значимость человека. Но острословы прозвали эту деталь одежды «гусиным брюхом». Характерную черту испанского костюма составляли короткий плащ-накидка, а также жесткие шляпки с узкими полями. В моду вошли маленькие клинообразные бородки.
Женская одежда во многом повторяла мужскую. Обширнейшие же юбки — без единой складки — сажались на жесткий каркас. На нога надевались деревянные котурны, что вместе с конструкцией юбки еще больше стесняло движения. Поговаривали, что такую моду ввели враги танцев из религиозных кругов.
Сохраняя свои основные особенности, испанская мода менялась в течение XVI — первой половины XVII в. Не счесть ее модификаций в одежде отдельных стран и регионов. Даже в народной, крестьянской одежде встречались ее отдельные черты. Хотя в целом крестьянский костюм в отличие от относительно космополитичного дворянского и даже бюргерского был более самобытен. И именно он как раз в этот период развился в национальный костюм.